Proces technologiczny i urządzenia do produkcji tkanin. Ogólne informacje o włóknach. Klasyfikacja włókien. Podstawowe właściwości włókien i ich charakterystyki wymiarowe. Udział państwa w rozwoju przemysłu

Tkanie – wytwarzanie tkanin na krośnie

Tkanie – wytwarzanie tkanin na krośnie
Tkanie to produkcja tkanin na krosnach. Do tkania osnowa i wątek z warsztatu przygotowawczego trafiają do warsztatu tkackiego, aby wyprodukować z nich tkaninę. Podstawą tkania są nici ułożone równolegle do siebie i biegnące wzdłuż tkaniny. Tkanina na maszynie tkackiej powstaje w wyniku sekwencyjnego tkania dwóch układów nitek – osnowy i wątku, które w procesie tkania układają się prostopadle do nitki osnowy, a w trakcie tkania poddawane są większym uderzeniom ze strony części roboczych maszynowe niż wątkiowe, dlatego podlegają podwyższonym wymaganiom dotyczącym wytrzymałości, wytrzymałości i odporności na zużycie.
W związku z tym do produkcji tkanin stosuje się maszyny tkackie o różnych cechach konstrukcyjnych. Jednakże ogólna zasada formowania tkaniny na krośnie pozostaje niezmieniona.
Głównymi częściami roboczymi krosna są: golonka 14, czółenko (wprowadzacz wątku) 7 i stroik 6.
Nitki osnowy rozwijając się z belki 1, okrążają rolkę prowadzącą (skałę) 3 i przyjmują położenie poziome lub ukośne. Następnie przechodzą przez otwory w blaszkach 4 i przez oczka pięt 15 gołębi 14, które przesuwają nitki osnowy w kierunku pionowym, tworząc przesmyk. Nić wątku wprowadza się do szopy za pomocą czółenka lub innego rodzaju wkładarki wątku, która jest dosuwana (przybijana) do krawędzi tkaniny za pomocą trzciny 6, która wykonuje ruch posuwisto-zwrotny wraz z pałką 16. Na krawędzi tkaniny, nitki osnowy, splecione z nitką wątku, tworzą tkaninę, która owija się wokół piersi 8, filcowania 10, rolki prowadzącej 9 i jest nawinięta na wałek wytwórczy 11. Kolejność naprzemiennych ruchów nici zapewnia produkcję tkanin o różnych splotach nici. Liczba zębów na jednostkę długości trzciny oraz liczba nitek przechodzących przez szczeliny między zębami określa gęstość tkaniny wzdłuż osnowy, a ruch (cofanie się) tkaniny na jedną nitkę wątku określa gęstość tkaniny tkanina wzdłuż wątku.

Formowanie tkaniny na krośnie
1 - belka tkacka;
2 - nici osnowy;
3 - skała;
4 - lamele;
5 - góra;
6 - trzcina;
7 - prom (mikrowarstwa);
8 - pierś;
9 - rolka prowadząca;
10 - filcowanie;
11 - wałek towarowy;
12 - wał pośredni;
13 - ostrze batana;
14 - uzdrowiony;
15 - wizjer w żywopłocie;
16 - batan.

Organy i mechanizmy krosna tkackiego
Zadaniem krosna jest produkcja tkanin poprzez przeplatanie nitek osnowy i wątku. Osiąga się to w wyniku skoordynowanego działania różnych mechanizmów i części roboczych maszyny.

759 pocierać

Tiul "Ogród" na wstążce, kolor biały, wys. 260 cm C 1196 - W191 V1

Elegancka tiulowa zasłona do salonu Garden, wykonana z lekkiej tkaniny o oryginalnym wzorze. Przyjemna faktura i kolor zasłon przyciągnie uwagę i organicznie wpasuje się w wnętrze pokoju. Zasłonę mocujemy do gzymsu za pomocą taśmy, która pomoże pięknie i równomiernie ułożyć górę.

1489 pocierać

Auto poduszka (poduszka ortopedyczna do zagłówka) to rzecz niezbędna każdemu miłośnikowi motoryzacji! Przecież nikt nie chce cierpieć z powodu bólu pleców i odcinka szyjnego kręgosłupa. Możesz wyeliminować i uniknąć takich nieprzyjemnych doznań, stosując poduszkę ortopedyczną, którą łatwo mocujesz do siedziska za pomocą specjalnego pasa.
Wałek wykonany jest z wysokiej jakości oddychającej ekoskóry i wypełniony holofibrem. Przechowywanie nie zajmuje dużo miejsca. A przygotowanie do użycia nie wymaga czasu.
ZALETY automatycznego wałka:

- Ortopedyczny stabilizator szyi;

- zapewnia PRAWIDŁOWE ułożenie głowy;

- łagodzi ZMĘCZENIE mięśni szyi;

- ABSORBUJE nagłe obciążenia kręgów szyjnych;

- ŁATWE mocowanie do każdego zagłówka.

Sposób przygotowania: przymocuj poduszkę do zagłówka gumką.

902 pocierać

Lekki kocyk OL-Tex „Włos wielbłąda”, wypełnienie: włosie wielbłąda, kolor: kremowy, 200 x 220 cm

Pokrycie lekkiego kocyka OL-Tex „Camel Hair” wykonane jest z wysokiej jakości gęstego materiału tekowego (100% bawełna) w kremowym kolorze. Wypełnienie: wełna wielbłąda z dodatkiem poliestru. Kocyk jest pikowany, co sprawia, że wypełnienie w środku będzie zawsze równomiernie rozłożone.
Cechy wypełniacza:
- wyjątkowe właściwości termoregulacyjne;
- wysokiej jakości czesanie i pranie wełny;
- wspaniałe poczucie komfortu i przytulności.

Wełna wielbłąda ma właściwości lecznicze, zawiera najwyższy procent lanoliny (wosku zwierzęcego), która wielostronnie wpływa korzystnie na organizm: korzystnie wpływa na mięśnie, stawy, kręgosłup, normalizuje krążenie krwi, działa przeciwzapalnie. działa profilaktycznie w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego. Ponadto sierść wielbłąda jest antystatyczna.

Kocyk zapakowany jest w przezroczyste plastikowe etui zapinane na zamek z rączką, które jest niezwykle wygodne w noszeniu.

Instrukcje opieki:
- Zakaz mycia,
- Nie można wybielać. Do prania nie należy używać produktów zawierających wybielacze (chlor),
- Nie prasować. Nie stosować obróbki parowej
- Czyszczenie chemiczne przy użyciu węglowodorów, chlorku etylenu, monofluorotrichlorometanu (czyszczenie na bazie perchloroetylenu),
- Nie wykręcać i nie suszyć w pralce.

Rozmiar: 200 cm x 220 cm.
Gęstość: 200 g/m2.

2849 pocierać

Tkanina to tkanina tekstylna powstająca w wyniku przeplatania dwóch wzajemnie prostopadłych układów nici na krośnie tkackim. Proces tworzenia tkanki nazywa się tkactwo.

Układ nici ułożonych wzdłuż tkaniny nazywa się osnową, układ nici ułożonych w poprzek tkaniny nazywa się wątkiem.

Produkcja tkaniny odbywa się w trzech etapach:

przygotowanie osnowy i wątku;

wykonywanie tkanin na krośnie;

sortowanie wyprodukowanych tkanin.

W pierwszym etapie przygotowywane są nitki osnowy i wątku do procesu tkania. Przygotowanie polega na przewinięciu nici otrzymanych z przędzalni na pakiety wygodne do nawleczenia na maszynę tkacką.

Przygotowanie osnowy polega na następujących operacjach: przewinięciu, wypaczeniu, wymiarowaniu i nawleczeniu poszczególnych nitek na części krosna.

Przewijanie do tyłu Nici osnowy przenoszone są z przędzalniczych kolb lub motków na szpule o kształcie cylindrycznym lub stożkowym za pomocą nawijarek. W tym przypadku uzyskuje się pakiety nici o dużej długości, nici są oczyszczane z obcych zanieczyszczeń i eliminowane są słabe punkty nici. Ponieważ przewijanie odbywa się przy pewnym napięciu nici, zrywają się one w słabych miejscach. Zerwane końce nici zawiązuje się specjalnym węzłem tkackim. Na nowoczesnych maszynach przewijających, w których prędkość przewijania sięga 1200 m/min, wiązanie ułamanych końcówek odbywa się automatycznie. Po przewinięciu nitki osnowy, nawinięte na duże szpulki, przechodzą do osnowy.

Wypaczenie polega na tym, że nitki osnowy z dużej liczby szpul (do 600 i więcej) nawijane są równolegle do siebie z takim samym naprężeniem na jedną dużą szpulę z kołnierzami. Ta cewka nazywa się wałem wypaczającym. Wszystkie nitki osnowy nawinięte na wał osnowy muszą mieć tę samą długość. Operację wypaczenia przeprowadza się na specjalnej maszynie wypaczającej. Prędkość wypaczenia 800 m/min. Nici osnowy są podawane z wału osnowy w celu zaklejania.

Według rozmiaru nazywa się klejeniem nitek osnowy specjalnym klejem - klejeniem. Rozmiar nadaje gwintom gładkość i wytrzymałość. Jest to niezwykle ważne, aby zapobiec pękaniu nitek osnowy podczas procesu tkania w wyniku ścierania się na częściach krosna.

Klej jest gotowany, a następnie wprowadzany do maszyny kalibrującej. W preparacie zaklejającym znajdują się substancje klejące, zmiękczające, antyseptyczne, a także zwilżające – substancje nadające niciom higroskopijność. Przepis na rozmiar może się różnić w zależności od rodzaju tkaniny.

Nitki osnowy, przechodzące pod napięciem przez maszynę kalibrującą, poddaje się zaklejaniu, wyciskaniu, suszeniu, oddzielaniu i ułożonych równolegle i w równych odległościach od siebie nawijane są na wał, który nazywany jest belką tkacką. Prędkość ruchu podstawy w maszynie kalibrującej wynosi od 12 do 75 m/min. Maszyny tkackie do produkcji tkanin o różnym przeznaczeniu i składzie włókien mają różną szerokość. Dlatego też na zaklejarce montowana jest belka tkacka o odpowiedniej szerokości.

Przed zamontowaniem belki tkackiej na krośnie należy nawlec i zawiązać osnowę. Rozstanie lub przewlekanie osnowy to operacja, podczas której każda nić osnowy musi zostać przewleczona w określonej kolejności przez części krosna: blaszki, zagojone oczka i zęby trzciny.

Lamella to cienka metalowa płytka z okrągłym otworem, w który nawleczona jest nić osnowy. Lamele służą do automatycznego zatrzymania maszyny tkackiej w przypadku zerwania nitki osnowy. Liczba lameli jest równa liczbie nitek osnowy w osnowie i odpowiednio liczbie nitek osnowy tkaniny.

Rama gojenia, czyli leczenia, znajduje się na całej szerokości krosna. Składa się z dwóch poziomych pasów umieszczonych jeden pod drugim. Pomiędzy listwami umieszczone są pionowo zamocowane żywopłoty z wizjerem pośrodku każdego z nich. Nitki osnowy przewleczone są przez oczka żywopłotów – po jednej przez każde oczko. Ramy zagojenia zapewniają utworzenie przesmyku do ułożenia nici wątku. Liczba ramek zagojonych zależy od rodzaju splotu tkaniny i waha się od 2 do 32. Liczba żywopłotów odpowiada liczbie nitek osnowy w belce, natomiast kolejność wplatania się w oczka żywopłotów zależy od splotu tkanina.

Stroik przebiega również przez całą szerokość krosna i składa się z płaskich metalowych płytek zamontowanych pionowo na dwóch listwach. Metalowe płytki nazywane są zębami trzcinowymi. Trzcina służy do przybijania nowo ułożonej nitki wątku do poprzedniej, a także zapewnia równomierne równoległe ułożenie nitek osnowy podczas tkania. Każda nić osnowy przechodzi kolejno pomiędzy zębami trzciny.

Prace związane z wwlekaniem nitek osnowy w otwory blaszek, oczka gołębi i pomiędzy zębami trzciny wykonywane są na specjalnej przecinarce. Sortowanie odbywa się ręcznie przez dwóch pracowników. Fłuszarka podaje sekwencyjnie, jedna po drugiej, nitki osnowy, a nawlekacz za pomocą specjalnego haczyka przeciąga wszystkie nitki od pierwszej do ostatniej przez części krosna. Dzięki tej organizacji gwintowanych jest 1000-2000 wątków na godzinę.

Nawlekanie przeprowadza się podczas ponownego nawlekania krosna w celu wytworzenia nowego rodzaju tkaniny lub podczas wymiany zużytych części krosna. Jeżeli ta sama tkanina jest produkowana na krośnie, wówczas nie wykonuje się nawlekania, ale końce nowej osnowy przywiązuje się (mocuje) do końców starej osnowy z belki. Podczas wiązania końców osnowy stosuje się maszyny wiążące o prędkości dziewiarskiej większej niż 5000 węzłów na godzinę. Aby uruchomić krosno, połączone jednostki są ostrożnie przeciągane przez otwory blaszek, oczka gołębi i zęby trzciny.

Istnieją i są używane automaty do nawlekania nici osnowy.

Przygotowanie wątku do tkania to prostszy proces, polegający na przewinięciu nici na specjalne drewniane szpulki czółenkowe i zwilżeniu nici.

Przewijanie do tyłu na szpulach wahadłowych jest konieczne, jeśli tkanie będzie prowadzone na krosnach wahadłowych. Operację tę wykonuje się na przewijarkach wątkowych z prędkością 300 m/min.

Uwodnienie nici są prowadzone w taki sposób, aby podczas układania nici wątku ze szpulki wahadłowej nie rozwijało się jednocześnie kilka zwojów nici, co doprowadziłoby do powstania defektów na tkaninie. Zwilżanie nici o różnym składzie włóknistym odbywa się na różne sposoby. Przędzę bawełnianą i lnianą przechowuje się w pomieszczeniach o dużej wilgotności, przędzę wełnianą poddaje się parowaniu, a nici jedwabne i chemiczne emulguje się.

W drugim etapie tkanina wytwarzana jest na krośnie. Z belki tkackiej 1 (ryc. 10) nici osnowy 2 okrążają skałę Z, przechodzą przez nią blaszki 4, oczka gołębi 5 i zęby trzciny b. Podczas naprzemiennego podnoszenia i opuszczania ramek z golcami 5, nitki osnowy tworzą przesmyk, w który wprowadzana jest nić wątku 7.

Stroik 6, dzięki ruchowi wahadłowemu mechanizmu płatka 8, poruszając się w prawo, przybija nić wątku do krawędzi tkaniny 9 i przesuwa się w lewe położenie. Powstała tkanina, zaginając się wokół mostka 10 i filcowania 11, jest przesuwana przez regulator towarowy i nawijana na wałek towarowy 12. Zatem osnowa odwijana z belki tkackiej jest zawsze w stanie napiętym.

Gęstość wątku tkaniny zmienia się za pomocą regulatora produktu: wraz ze wzrostem prędkości nawijania tkaniny na wałek produktu gęstość tkaniny maleje.

Przy wytwarzaniu tkaniny o najprostszym splocie płóciennym, w której nitki osnowy i wątku przechodzą przez jedną (perkal, perkal), konieczne jest posiadanie dwóch splotów. Wszystkie parzyste wątki są wkręcone w jeden, a wszystkie nieparzyste wątki w drugie. Kiedy krosno pracuje, jedno golenie jest podnoszone, a drugie opuszczane. W tym samym czasie wszystkie nitki osnowy rozsuwają się, tworząc szopę tkacką. W tej przestrzeni pod uderzeniami kierowcy leci czółenko ze szpulą wątku. Podczas przejazdu czółenka nić wątku odlatuje ze szpuli, która pozostaje w przesmyku pomiędzy nitkami osnowy. Batan wykonuje ruch wahadłowy i za pomocą trzciny przybija ułożoną nitkę wątku do krawędzi tkaniny. Następnie uzdrowienia zmieniają swoją pozycję: górna opada, a dolna podnosi się. W tym przypadku powstaje nowa szopa tkacka, przez którą prom leci w przeciwnym kierunku. W ten sposób układa się nową nić wątku, którą przybija się trzciną. Osnowa jest powoli odwijana z belki osnowy, a uzyskana tkanina jest nawijana na dostępny w handlu wałek. Wszystkie liczne i różnorodne ruchy części roboczych krosna są zsynchronizowane.

W zależności od stopnia skomplikowania tkania stosuje się różne konstrukcje przetrząsaczy: mechanizm mimośrodowy, wózek przetrząsaczy oraz mechanizm unoszący przetrząsacze w maszynie żakardowej. Krosna ekscentryczne produkują wyłącznie tkaniny o splocie płóciennym. Tkaniny o drobnych wzorach produkujemy na maszynach z wózkami zaprzężonymi (do 32 nitek), tkaniny o splotach wielkoformatowych produkujemy na maszynach żakardowych.

W zależności od sposobu ułożenia nici wątku krosna tkackie dzielą się na czółenkowe i bezczółkowe. Na krosnach wahadłowych nić wątku układana jest za pomocą czółenka. Jest to drewniane pudełko ze spiczastymi końcami, na których znajdują się metalowe końcówki. Do wnęki czółenka wprowadza się szpulkę z przędzą, której koniec wyprowadza się przez otwór znajdujący się w bocznej ścianie czółenka. Aby ułożyć nitkę wątku, specjalny mechanizm bojowy po silnym uderzeniu w metalowy czubek czółenka powoduje, że przelatuje ona z czółenka znajdującego się po jednej stronie maszyny do czółenka znajdującego się po przeciwnej stronie, pozostawiając napój wątku w gardle. Na maszynie układa się 220 występów w ciągu jednej minuty, a prom przelatuje przez gardło w 0,3 sekundy.

Do produkcji tkanin powszechnie stosuje się maszyny wahadłowe z automatyczną wymianą szpulek. Oprócz nich coraz częściej stosuje się krosna tkackie bez czółenek, w których nić wątku układana jest nie za pomocą czółenka, ale za pomocą innych części roboczych. Istnieją maszyny bezczółkowe z małymi wkładkami wątku, rapierem, dyszą i rapierem pneumatycznym.

Najpopularniejsze z nich to maszyny STB z małymi wkładkami wątku. Na takich maszynach nić wątku z dużych szpul stożkowych jest układana za pomocą nawlekaczy nici. Każdy element dystansowy to niewielka płytka z zaciskiem gwintowym. Wprowadzacz chwyta koniec odciętej nitki wątku i przesuwa się w rejon mechanizmu walczącego. Pod działaniem tego mechanizmu wkładacz porusza się w szopie tkackiej od lewej do prawej. Po ułożeniu nić wątku jest odcinana, a jej koniec chwytany jest przez kolejną warstwę. Po ułożeniu nitki wątku warstwa zrzucana jest na specjalny przenośnik i przenoszona na lewą stronę maszyny. Na jednej maszynie znajduje się od 11 do 17 przekładek. Końce odciętych nitek wątku o długości 1,5 cm są składane i w następnym rzucie wrabiane w tkaninę, tworząc mocny brzeg o podwójnej gęstości. Maszyny STB umożliwiają produkcję tkanin o dużej szerokości, co jest trudne w przypadku maszyn wahadłowych.

Zalety tkania bez czółenek obejmują gwałtowny wzrost wydajności pracy, zmniejszenie zrywania nici i zmniejszenie poziomu hałasu podczas produkcji tkackiej.

Produkcja tkanin runowych odbywa się na maszynach runowych - runach wątku i maszynach samogwintujących dwuwstęgowych. Tkaniny o strukturze frotowej produkowane są na krosnach karetowych i żakardowych z dwiema belkami (podstawową i pętelkową). Dzianiny powstają, w których wąskie paski materiału występują na przemian z dzianiną utworzoną z nitek wątku. Na tkaninie rozmieszczone są paski materiału i dzianiny.

Sortowanie wytworzonych tkanin odbywa się na końcowym etapie ich produkcji. W takim przypadku należy zmierzyć długość surowych (niewykończonych) tkanin maszyny pomiarowe, przeprowadzać czyszczenie i krojenie tkanin, przeprowadzać kontrolę jakości na maszynach sortujących, identyfikując wady tkackie. Na koniec tkaniny układane są na falcerkach.

Wszystkie operacje końcowe przeprowadzane są na liniach produkcyjnych, gdzie surowiec uszyty z pojedynczych kawałków przemieszcza się ciągłym strumieniem.

Koniec pracy -

Ten temat należy do działu:

Ogólne informacje o włóknach. Klasyfikacja włókien. Podstawowe właściwości włókien i ich charakterystyki wymiarowe

W produkcji produkty do szycia stosować szeroką gamę materiałów: dzianiny, włókniny, materiały naturalne i sztuczne... znajomość budowy tych materiałów, umiejętność określenia ich właściwości, zrozumienie... największej objętości w produkcja odzieży produkty wykonane z materiałów tekstylnych.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych materiałów na ten temat lub nie znalazłeś tego czego szukałeś, polecamy skorzystać z wyszukiwarki w naszej bazie dzieł:

Co zrobimy z otrzymanym materiałem:

Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny, możesz zapisać go na swojej stronie w sieciach społecznościowych:

Wszystkie tematy w tym dziale:

Wykład 1
Wstęp. Materiały włókniste 1. Cele i zadania przedmiotu „Nauka o materiałach w produkcji odzieży”. 2. Informacje ogólne och, w

Włókno bawełniane
Bawełna to włókno pokrywające nasiona jednorocznej rośliny bawełny. Bawełna to roślina ciepłolubna, która konsumuje duża liczba wilgoć. Rośnie w gorących obszarach. Izw

Włókna naturalne pochodzenia zwierzęcego
Główną substancją budującą naturalne włókna pochodzenia zwierzęcego (wełnę i jedwab) są syntetyzowane w przyrodzie białka zwierzęce – keratyna i fibroina. Różnica w strukturze molekularnej

Naturalny jedwab
Naturalny jedwab to nazwa nadana cienkim, ciągłym nitkom wydzielanym przez gruczoły gąsienic jedwabników podczas zwijania kokonu przed przepoczwarzeniem. Główną wartością przemysłową jest jedwab z udomowionej morwy

B. Włókna chemiczne
Pomysł stworzenia włókien chemicznych zrodził się pod koniec XIX wieku. dzięki rozwojowi chemii. Prototypem procesu wytwarzania włókien chemicznych było formowanie nici jedwabnika

Włókna sztuczne
Do włókien sztucznych zalicza się włókna wykonane z celulozy i jej pochodnych. Są to włókna wiskozowe, trioctanowe, octanowe i ich modyfikacje. Włókno wiskozowe produkowane jest z celulozy

Syntetyczne włókna
Włókna poliamidowe. Najczęściej stosowane włókno nylonowe otrzymywane jest z produktów przetwórstwa węgla i ropy. Pod mikroskopem widać włókna poliamidowe

Włókna nieorganiczne
Oprócz już wymienionych, istnieją włókna wykonane z naturalnych związków nieorganicznych. Dzielimy je na naturalne i chemiczne. Do naturalnych włókien nieorganicznych zalicza się azbest – cienkie włókno

Rodzaje nici tekstylnych
Podstawowy element tkanina lub dzianina to nić. Ze względu na swoją budowę nici tekstylne dzielą się na przędzę, nici złożone i monofilamenty. Te wątki nazywane są głównymi

Podstawowe procesy przędzenia
Włóknista masa włókien naturalnych po zebraniu i wstępnej obróbce trafia do przędzalni. Tutaj stosunkowo krótkie włókna służą do wytworzenia ciągłej, mocnej nici – przędzy. To p

Wykończenie tkaniny
Tkaniny usunięte z krosna nazywane są szarą tkaniną lub szarą tkaniną. Zawierają różne zanieczyszczenia i zanieczyszczenia, mają nieestetyczny wygląd i nie nadają się do produkcji odzieży.

Tkaniny bawełniane
Podczas czyszczenia i przygotowywania tkaniny bawełniane poddawane są przyjęciu i sortowaniu, opalaniu, odklejaniu, bieleniu (wybielaniu), merceryzacji i drzemce. Sprzątanie i

Tkaniny lniane
Czyszczenie i przygotowanie tkanin lnianych odbywa się zwykle w taki sam sposób, jak przy produkcji bawełny, ale ostrożniej, powtarzając czynności kilka razy. Wynika to z faktu, że siemię lniane

Tkaniny wełniane
Tkaniny wełniane Dzielą się na czesane (ogniste) i konne. Różnią się od siebie wyglądem. Tkaniny czesane są cienkie, o wyraźnym wzorze splotu. Tkanina - grubsza

Naturalny jedwab
Czyszczenie i przygotowanie jedwabiu naturalnego odbywa się w następującej kolejności: przyjęcie i sortowanie, opalanie, gotowanie, wybielanie, rewitalizacja bielonych tkanin. Kiedy kiedy

Tkaniny z włókien chemicznych
Tkaniny wykonane z włókien sztucznych i syntetycznych nie zawierają naturalnych zanieczyszczeń. Mogą zawierać głównie substancje łatwo zmywalne, takie jak dressing, mydło, olej mineralny itp. Metoda oczna

Skład włóknisty tkanin
Do produkcji odzieży stosuje się tkaniny naturalne (wełna, jedwab, bawełna, len), sztuczne (wiskoza, polinoza, octan, miedź-amoniak itp.), Syntetyczne (lawsa).

Metody określania składu włókiennego tkanin
Organoleptyka to metoda, w której określa się skład włóknisty tkanek za pomocą zmysłów – wzroku, węchu, dotyku. Oceń wygląd tkaniny, jej miękkość, podatność na gniecenie

Tkanie tkanin
Położenie nitek osnowy i wątku względem siebie oraz ich wzajemne relacje decydują o strukturze tkaniny. Należy podkreślić, że na strukturę tkanin mają wpływ: rodzaj i budowa nitek osnowy i wątku

Wykończenie tkaniny
Wykończenie nadające tkaninom wygląd handlowy wpływa na takie właściwości jak grubość, sztywność, podatność na układanie, marszczenie, oddychalność, wodoodporność, połysk, skurcz, ognioodporność

Gęstość tkaniny
Gęstość jest istotnym wskaźnikiem struktury tkanki. Gęstość określa wagę, odporność na zużycie, oddychalność, właściwości osłony termicznej, sztywność i zdolność układania się tkanin. Każdy z

Fazy budowy tkanki
Podczas tkania nitki osnowy i wątku zaginają się wzajemnie, tworząc falisty układ. stopień zagięcia nitek osnowy i wątku zależy od ich grubości i sztywności, rodzaju

Struktura powierzchni tkaniny
W zależności od struktury strony przedniej tkaniny dzielimy na gładkie, włosowe, puszyste i filcowane. Tkaniny gładkie to te, które mają wyraźny wzór splotu (perkal, perkal, satyna). W trakcie

Właściwości tkanin
Plan: Właściwości geometryczne Właściwości mechaniczne Właściwości fizyczne Właściwości technologiczne Tkaniny wykonane z nici i przędz różnego rodzaju

Właściwości geometryczne
Należą do nich długość tkaniny, jej szerokość, grubość i waga. Długość tkaniny określa się mierząc ją w kierunku nitek osnowy. Podczas układania materiału przed przycięciem należy podać długość elementu

Właściwości mechaniczne
Podczas użytkowania odzieży, a także podczas obróbki, tkaniny poddawane są różnym wpływom mechanicznym. Pod tymi wpływami tkanki rozciągają się, zginają i doświadczają tarcia.

Właściwości fizyczne
Właściwości fizyczne tkanin dzielą się na higieniczne, termoochronne, optyczne i elektryczne. Za właściwości higieniczne uważa się właściwości tkanin, które w istotny sposób wpływają na kogo

Odporność tkaniny na zużycie
Odporność tkanin na zużycie charakteryzuje się ich odpornością na działanie czynników niszczących. Odzież w trakcie użytkowania poddawana jest działaniu światła, słońca, wilgoci, rozciągania, ściskania, skręcania

Właściwości technologiczne tkanin
W procesie produkcji i użytkowania odzieży pojawiają się takie właściwości tkanin, które należy uwzględnić przy projektowaniu odzieży. Właściwości te znacząco wpływają na technologię

Materiały wyściełające
5. Materiały klejące. 1. Asortyment tkanin Ze względu na rodzaj surowca, cała gama tkanin dzieli się na bawełnę, len, wełnę i jedwab. Jedwab zawiera

Materiały klejące
Półsztywna tkanina podszewkowa z kropkowaną powłoką polietylenową to tkanina bawełniana (perkal lub madapolam) pokryta jednostronnie proszkiem polietylenowym pod wysokim ciśnieniem

Dobór materiałów na odzież
Do produkcji odzieży wykorzystuje się różnorodne materiały: tkaniny, dzianiny i włókniny, duplikaty, materiały foliowe, futra naturalne i sztuczne, futra naturalne i sztuczne

Jakość produktu
Do produkcji odzieży i innej odzieży wykorzystuje się tkaniny, dzianiny i włókniny, materiały foliowe, sztuczną skórę i futra. Cały zbiór tych materiałów nazywa się asortymentem

Jakość materiałów odzieżowych
Aby zrobić dobre ubrania, trzeba używać materiałów wysokiej jakości. Czym jest jakość? Jakość produktu rozumiana jest jako kombinacja właściwości charakteryzujących stopień przydatności

Gatunek materiałów
Wszystkie materiały podlegają kontroli na końcowym etapie produkcji. Jednocześnie oceniany jest poziom jakości materiału i ustalana jest klasa każdego egzemplarza. Odmiana to stopniowanie jakości produktu

Klasa tkaniny
Określenie gatunku tkanin ma ogromne znaczenie. Gatunek tkaniny określa się kompleksową metodą oceny poziomu jakości. Jednocześnie odchylenia wskaźników właściwości fizyko-mechanicznych od norm,

Wady wyglądu tkanin
wada Rodzaj wady Opis Etap produkcji, na którym pojawia się wada Zaso

Jest to zespół procesów technologicznych niezbędnych do produkcji surowych (niewykończonych) tkanin tekstylnych. Czasami tkanie nazywa się tkaniem. W zależności od rodzaju przetwarzanych surowców (włókna, nici) wyróżnia się bawełnę, wełnę, jedwab, tkactwo lniane itp. Odniesienie historyczne.

Tkanie, podobnie jak przędzenie, powstało w epoce neolitu i rozpowszechniło się w prymitywnym systemie komunalnym. Krosno ręczne z osnową pionową pojawiło się około 5-6 tysięcy lat przed naszą erą. mi. F. Engels uważał wynalezienie krosna tkackiego za jedno z najważniejszych osiągnięć człowieka w pierwszym etapie jego rozwoju. W okresie feudalnym udoskonalono konstrukcję krosna i stworzono urządzenia do przygotowania przędzy do tkania.

Pierwsze próby mechanizacji procesu tkackiego sięgają XVI-XVIII wieku. Wśród nich największe znaczenie miało wynalezienie w 1733 r. przez J. Kaya tzw. promu lotniczego. Pod koniec XVIII wieku w Wielkiej Brytanii E. Cartwright wynalazł krosno mechaniczne, w którego konstrukcji wprowadzono później różne ulepszenia (głównie w Wielkiej Brytanii): mechanizm przyjmowania towaru (R. Miller, 1796), urządzenia do podnoszenia gołębi (J. Todd, 1803), mechanizm koordynujący ruch belki głównej i rolki towarowej (R. Robert, 1822) itp. W 1833 r. lina samoczynnego działania (urządzenie do napinania tkaniny na krawędzi) został wynaleziony w Ameryce Północnej. Znaczący wkład w udoskonalenie konstrukcji krosna wnieśli także rosyjscy wynalazcy: D.S. Lepioszkin, który w 1844 r. opatentował mechaniczny samozatrzymacz w przypadku zerwania nitki wątku; S. Petrov, który w 1853 roku zaproponował najbardziej zaawansowany system mechanizmu bojowego do układania promu itp. W końcu. XIX i początek XX wieku. powstały maszyny z automatyczną wymianą czółenek. Najbardziej udane rozwiązanie problemu automatycznej zmiany szpuli wątku w czółenku należy do Anglika J. Northropa (1890).

Krosna tkackie wahadłowe mają jednak istotne wady: mały rozmiar pakietu wątku; swobodny lot promu przez gardło z dużymi przyspieszeniami; jednoczesne układanie tylko jednej nici wątkowej itp. Na początku XX wieku pojawiło się kilka konstrukcji krosien bezczółenkowych, w których nić wątku odwijano z dużych nieruchomych opakowań i układano w szopie za pomocą specjalnych urządzeń mechanicznych. Maszyny tego typu zostały stworzone w 1926 r. przez Gablera (Niemcy), radzieckiego inżyniera W.E. Leontiewa w 1936 r. itd. W 1927 r. S.A. Dynnik (ZSRR) zaproponował projekt wieloszopowego krosna okrągłego; w 1949 r. V.A. Prozorov (ZSRR) stworzył płaską maszynę wielosekcyjną. Technologia tkania. Zgodnie z proces technologiczny W produkcji tkanin produkcja tkacka składa się z operacji przygotowawczych, samego tkania i operacji końcowych. Czynności przygotowawcze obejmują przewinięcie nitek osnowy i wątku, wypaczenie, klejenie, nawleczenie osnowy i zawiązanie końcówek nitek.

Celem czynności przygotowawczych jest utworzenie pakietów nici osnowy i wątku nadających się do zastosowania na krośnie tkackim. Przewijanie nici osnowy odbywa się najczęściej z przędzenia kolb na stożkowe szpule krzyżowe (rzadziej na szpule), niezbędne do kolejnej operacji - osnowy. Przewijanie odbywa się na nawijarkach i automatach nawijających. Jeżeli pakiety przędzalnicze spełniają wymagania procesu wypaczania, to przewijanie odpada. Podczas osnowy nici z dużej liczby szpul lub szpulek (do 1000 nitek) nawijane są na wałek osnowowy.

Proces odbywa się na maszynach wypaczających. Klejenie osnowy (impregnacja klejowym roztworem koloidalnym – klejenie) zwiększa wytrzymałość nici oraz ich odporność na ścieranie i wielokrotne rozciąganie podczas tkania. Nawlekanie nitek osnowy na lamele jest konieczne, aby automatycznie zatrzymać maszynę w przypadku zerwania nitki; Nici wkręcane są w oczka żywopłotu, tworząc przesmyk na krośnie (przestrzeń dla ruchu czółenka) i uzyskując tkaninę o zadanym splocie.

Nawlekanie nici w ząbki trzciny zapewnia dotarcie nitki wątku do krawędzi tkaniny i uzyskanie wymaganej gęstości tkaniny wzdłuż osnowy. Przewijanie wątku na szpule do maszyn wahadłowych odbywa się na przewijarkach wątku. W bezczółkowych maszynach tkackich stosuje się szpule z maszyn nawijających lub bezpośrednio z przędzarek. Przędza wątku często poddawana jest dodatkowej operacji - zwilżaniu (lub emulgowaniu, parowaniu) w celu nawinięcia jej bez tzw. odrzutów (wypadania kilku zwojów z nawoju). Do tkania osnowa i wątek z warsztatu przygotowawczego trafiają do warsztatu tkackiego, aby wyprodukować z nich tkaninę. W procesie tkania nici osnowy podlegają większym wpływom części roboczych maszyny niż nici wątku, dlatego stawiane są im większe wymagania w zakresie wytrzymałości, wytrzymałości i odporności na zużycie. Osnowa z reguły jest wykonana z lepszych surowców niż wątek, ma większy skręt i jest dodatkowo wzmacniana poprzez klejenie. Zerwanie wątków, zwłaszcza głównych, - główny powód zatrzymywanie maszyn tkackich, pogarsza jakość tkanin i powoduje powstawanie odpadów przędzy.

Końcowe operacje produkcji tkackiej. - mierzenie długości tkaniny na maszynach pomiarowych, czyszczenie i krojenie, kontrola jakości na maszynach odrzucających i układanie na falcerkach. Wszystkie końcowe operacje wykonywane są na liniach produkcyjnych, po których surowiec przemieszcza się w ciągłej wstędze, uszytej z pojedynczych kawałków tkaniny. Wady surowca oceniane są za pomocą punktów (jednostek wadliwych), których liczba określa rodzaj tkaniny.

Produkcja tkacka nazywana jest również połączeniem tkalni (sklepów), warsztatu przygotowawczego, warsztatu i wydziału odrzucania. Produkcja tkacka może być samodzielna (zwykle nazywana fabryką) lub stanowić część fabryki tekstylnej i składać się z przędzenia, skręcania, tkania i produkcji wykańczającej. Optymalna wydajność fabryk tkackich zależy od branży, np. fabryka bawełny ma zwykle 2-4 tysiące krosien czółenkowych lub do 2 tysięcy bezczółkowych, tkalnia jedwabiu - do 3 tysięcy pneumatycznych, fabryka sukna czesankowego - do 800 bezprzesiadkowych. Dalsza poprawa produkcja tekstyliów którego celem jest mechanizacja pracochłonnych operacji i automatyzacja produkcji. procesy; wprowadzenie krosien tkackich bezczółkowych i wieloszopowych, rozwój na ich bazie i rozwój nowych form organizacji pracy; agregacja procesów i maszyn w celu ograniczenia przejść w przygotowaniu przędzy do tkania.

W XIX w. aż do lat 70. XIX w. jednym z najbardziej rozpowszechnionych rzemiosł, szczególnie w centrum Rosji i na północy Rosji, było tkactwo. W tym czasie dopiero zaczynały powstawać „manufaktury” tkackie. A len samodziałowy, zdaniem chłopów, nie miał wówczas prawie żadnej konkurencji.

Tseytlin EA Eseje z historii technologii włókienniczej. M.-L., 1940; Rybakov B.A. Rzemiosło starożytnej Rusi. [M.], 1948; Kanarsky N.Ya., Efros B.E., Budnikov V.I. Rosjanie w rozwoju włókiennictwa. M., 1950; Technologia tkania. T. 1-2. M., 1966-67: Gordeev V.A., Arefiev G.I., Volkov P.V. Tkactwo. wydanie 3. M., 1970; Projektowanie zakładów tkackich. M., 1971. I. G. Ioffe, V. N. Poletaev.

źródło: Bolszaja Encyklopedia radziecka i inne materiały

Stopniowo produkcję przędzy i samodziałowego płótna do wyrobu ubrań zastąpiło rzemiosło, które na bardzo małą skalę w niektórych miejscach istniało przez kolejne dwadzieścia do piętnastu lat - produkcja „gąsienic” na krosnach z nici klockowych i starego perkalu pociętego na wąskie paski. Teraz można to zobaczyć tylko w muzeach.

Tkalnia składa się z prostego łoża i palety wykonanej z grubych belek. Do tego ostatniego przymocowane są wszystkie jego ruchome części: oprawki nitkowe – uzdrowienie z pętelkami wykonanymi z nici lnianych. Parzyste nitki osnowy są nawleczone na pętle jednej z ramek, a nieparzyste nitki osnowy w pętle drugiej ramy. Poprzez ruchome bloki, przywiązany do podniebienia, przełóż liny łączące podnóżki z gołębiami. Nadepnięcie na jedną z nich podnosi parzystą grupę podstawy, a drugą - nieparzystą.

Technika tkania determinowała charakter wzorów otrębów i ich strukturę kompozycyjną. Na falbanach i ręcznikach wzory układały się w ścisłe, poziome rzędy, z przewagą kompozycji trzyczęściowych: szerokiego pasa środkowego i bordiur symetrycznie obejmujących granicę środkową. Szczególnie eleganckie ozdobiono wielopoziomowymi kompozycjami – ręcznikami prezentowymi przeznaczonymi na prezenty.

Historia tkactwa i tkactwa na Rusi

Pochodzenie (czytaj na kolejnych stronach. Tkactwo Ruskie – na ostatniej stronie artykułu)

Trudno ocenić czas narodzin sztuki i rzemiosła, którego korzenie giną w głębi tysiącleci, a ślady materialne (drewno, materiały włókniste) są kruche i krótkotrwałe. Pozostaje nam tylko jedna droga – droga uzasadnionej hipotezy opartej na następujących głównych grupach źródeł informacji: etnograficzna – starożytne urządzenia i metody utrwalone w tradycjach współczesne cywilizacje lub używane przez prymitywne plemiona;

archeologiczne – znaleziska urządzeń tkackich lub ich części, tkanin;
artystyczne - obrazy w dziełach sztuki z odpowiedniego okresu (malowidła wazowe lub ścienne, płaskorzeźby itp.);
literacko-folklor - opisy historyczne z różnych zabytków literackich odpowiedniego okresu lub opisy zachowane w folklorze;
analityczne – opierają się na analizie warunków społeczno-ekonomicznych, zachowanych tkanek i ich możliwego rozmieszczenia w regionach geograficznych.

Zastosowano do okres początkowy w historii technologii tkackiej przydatna będzie tylko piąta grupa, w której mówimy o na analizie warunków społeczno-ekonomicznych. Za główną zachętę do pojawienia się odzieży u ludzi uważa się potrzebę ochrony organizmu przed niekorzystnymi wpływami środowiska. Według niektórych badaczy dodatkową zachętą było zaspokojenie instynktu tworzenia wśród starożytnych ludzi, zwłaszcza wśród tych, którzy żyli w miejscach o sprzyjających warunkach klimatycznych.

Niezbędnym warunkiem tkania jest dostępność surowców. N a na etapie tkania były to paski skór zwierzęcych, trawa, trzcina, winorośl, młode pędy krzewów i drzew. Pierwszym wyrobem tkackim były pierwsze rodzaje tkanej odzieży i obuwia, pościel, kosze i siatki. Uważa się, że tkactwo poprzedzało przędzenie, gdyż istniało w formie tkania jeszcze zanim człowiek odkrył zdolność przędzenia włókien niektórych roślin, do których zaliczały się dzikie pokrzywy, „uprawiany” len i konopie. Zapewniona hodowla drobnego bydła różne rodzaje wełna i puch.

Żaden z rodzajów materiałów włóknistych nie mógł przetrwać długo. Najstarszą tkaniną na świecie jest tkanina lniana, znaleziona w 1961 roku podczas wykopalisk w starożytnej osadzie w pobliżu tureckiej wioski Catal Huyuk i wykonana około 6500 roku p.n.e. mi. Do niedawna tkaninę tę uważano za wełnę i dopiero dokładne badanie mikroskopowe ponad 200 próbek starych tkanin wełnianych z Azji Środkowej i Nubii wykazało, że tkaniną znalezioną w Turcji był len.

Podczas wykopalisk w osadach mieszkańców jeziora w Szwajcarii odkryto dużą ilość tkanin wykonanych z włókien łykowych i wełny. Stanowiło to kolejny dowód na to, że tkactwo było znane ludziom w epoce kamienia (paleolicie). Osady otwarto zimą 1853-1854. Tamta zima okazała się tak mroźna i sucha, że poziom alpejskich jezior w Szwajcarii gwałtownie się obniżył. W efekcie miejscowym mieszkańcom ukazały się ruiny osad palowych, pokryte wielowiekowym mułem. Podczas wykopalisk osadniczych odkryto szereg warstw kulturowych, z których najniższe datowane są na epokę kamienia. Znaleziono grube, ale całkiem przydatne tkaniny wykonane z włókien łykowych, łykowych i wełny. Niektóre tkaniny ozdobiono stylizowanymi postaciami ludzkimi pomalowanymi naturalnymi kolorami.

W latach 70-tych XX wieku, wraz z rozwojem archeologii podwodnej, wznowiono badania osadnictwa w rozległym regionie alpejskim na pograniczu Francji, Włoch i Szwajcarii. Osady datowano na okres od 5000 do 2900 roku p.n.e. mi. Znaleziono wiele pozostałości tkanin, m.in. splot skośny, kłębki nici, trzciny drewnianych krosien, drewniane wrzeciona do przędzenia wełny i lnu oraz różne igły. Wszystkie znaleziska wskazują, że mieszkańcy osad zajmowali się samodzielnie tkaniem.

Pierwsze tkaniny miały bardzo prostą konstrukcję. Z reguły produkowano je o splocie płóciennym. Jednak dość wcześnie zaczęto wytwarzać tkaniny zdobione, wykorzystując jako elementy dekoracyjne symbole religijne oraz uproszczone postacie ludzi i zwierząt. Ozdoba nanoszona była ręcznie na surowe tkaniny. Później zaczęto ozdabiać tkaniny haftem.

Zabytki kultury, które do nas dotarły i sztuka stosowana umożliwiło przywrócenie charakteru stosowanych wówczas wzorów, obejmujących brzegi kołnierza, rękawów i rąbka odzieży, a czasem i paska. Zmienił się charakter wzorów, od prostych geometrycznych, czasami wykorzystujących motywy roślinne, do skomplikowanych, z wizerunkami zwierząt i ludzi.

Azja Zachodnia i tkaniny

Tkactwo i tkactwo były szeroko rozwinięte w starożytnej Mezopotamii. Do tkania najczęściej używano trzciny. Warkoczami trzcinowymi zakrywano lub owijano zmarłych, zawieszano otwory drzwiowe i okienne oraz ściany domów. Z trzciny tkano kosze do przechowywania dokumentów w świątyniach i pałacach. Z trawy tkano lepsze rzeczy. Taki splot jest przedstawiony na złotej filigranowej pochwie z grobowca Meskalamdug.

Kultura palm daktylowych odegrała wiodącą rolę w gospodarce Mezopotamii. Z jego liści robiono wodze, bicze, różne pokrowce i wyroby wiklinowe do wozów towarowych.

W sztuki piękne W Mezopotamii istnieje tylko jedna płaskorzeźba z późnego okresu, przedstawiająca szlachetną elamicką kobietę zajmującą się przędzeniem, ale w najstarszych osadach Khlam znaleziono wrzecionowate okółki i miedziane topory owinięte w kawałki tkaniny. Okręgi wykonane z wypalanej gliny i kamienia odkrył R. Koldevey podczas wykopalisk w Babilonie. Teksty z Fara-Shuruppak wspominają o nitkach, runie i przędzy nawiniętej na szpulkę. Podczas wykopalisk w Ur odkryto pozostałości tkaniny (lub filcu), z której wyściełano słynny złoty hełm Meskalamduga.

Tkactwo zajmowali się zarówno niewolnicy, jak i wolni rzemieślnicy. Niewolnicy pracowali pod okiem nadzorcy w „domu tkaczy” na folwarkach królewskich i świątynnych i dzielili się na dwie kategorie: tkaczy starszych i młodszych. Wolni rzemieślnicy mieszkali w specjalnej dzielnicy: tekst z Kerkuka, przechowywany w Luwrze, wspomina o „dzielnicy tkaczy”. Zapisy tkaczy pracujących około 2200 roku p.n.e. e., znalezione w chaldejskim mieście Ur. W dużych gospodarstwach tkaczom naliczano „miedziane krosna”: prawdopodobnie mówimy o jakimś sprzęcie tkackim.

Zachowały się całe spisy ubiorów z czasów III dynastii z Ur, gdzie obok ubiorów z włókien i „trawy” mowa jest o ubiorach luksusowych pokrytych złotem i drogimi kamieniami, o ubiorach miękkich, delikatnych, twardych i gęstych . Wykonane ubrania zostały zważone (jedna z nich na przykład ważyła około 1300 gramów).

Płaskorzeźby dają dobre wyobrażenie o wzorach tkanin tamtych czasów. Na przykład alabastrowe płaskorzeźby, które niegdyś pokrywały ściany pałaców w Niniwie, datowane są nie później niż na VIII wiek p.n.e. mi. Zdaniem wielu asyriologów zdobienie płaskorzeźb to nic innego jak imitacja tkanin babilońskich, a same płaskorzeźby są pośrednim dowodem na istnienie produkcji dywanów.

Do pierwszych materiałów tekstylnych zaliczała się wełna i len. W VII wieku p.n.e. mi. Po podboju Babilonu przez Sennacheryba ludy Mezopotamii zapoznały się z bawełną. „Drzewa produkujące wełnę” są wymienione na ówczesnym cylindrze asyryjskim.

Tkaniny babilońskie znane już w starożytności słynęły z wielobarwności i misternych wzorów. Według Pliniusza Starszego to właśnie w Babilonie wynaleziono haft wielobarwny.

Igły z miedzi i brązu znalezione podczas wykopalisk wskazują, że haft i szycie w Mezopotamii były znane być może wcześniej niż 1100 rok p.n.e. mi.

Technika tkacka ludów starożytnej Mezopotamii wciąż pozostaje nieznana, ponieważ nie odnaleziono jeszcze ani części krosien tkackich, ani ich wizerunków, a technologia tkania również jest nam nieznana.

Najstarszymi kolorowymi wyrobami tekstylnymi Azji Zachodniej są dywany i tkaniny znalezione w zlodowaciałych kopcach gór Ałtaj. Najstarszy tkany dywan wełniany na świecie pochodzi z V wieku p.n.e. e., odkrytego w piątym kopcu Pazyryka, wykonanym gdzieś w Medii lub Persji. Prostokątny dywan ma wymiary 1,83 x 2 metry i ma złożony wzór, który obejmuje wizerunki jeźdźców z końmi, danielami i sępami. W tym samym kopcu odnaleziono tkaniny na filcowy czaprak i śliniaczek, wykonane na poziomym krośnie z pionowymi liniami wzoru wzdłuż wątku. Wszystkie tkaniny są dwustronne, wielokolorowe, gęstość osnowy 22 - 26 nitek na centymetr. W tkaninie pokrywającej czaprak gęstość wątku wynosi 55 nitek na centymetr, w niektórych obszarach wzorzystych - do 80 nitek na centymetr, szerokość tkaniny wynosi co najmniej 60 centymetrów.

Na śliniaczek wszyty jest pasek materiału o szerokości 5,3 centymetra i długości 68 centymetrów, o gęstości wątku od 40 do 60 nitek na centymetr. Tkanina przedstawia 15 lwów idących w linii, wzdłuż jej krawędzi znajduje się obwódka z trójkątów o naprzemiennym kolorze.

Jakość tkanin i finezja projektu pozwalają nam dość ocenić wysoki poziom tkactwo w Azji Zachodniej w połowie pierwszego tysiąclecia p.n.e. mi. Przykładowo można zauważyć, że na wizerunkach postaci ludzkich na tkaninie okrywającej czaprak można wyróżnić nawet paznokcie, a to przy szerokości samej tkaniny wynoszącej 6,5 centymetra. Wysoka jakość tkaniny sugerują dobry poziom tkania we wcześniejszym okresie. Słynny radziecki krytyk sztuki S.I. Rudenko uważa, że „wzory szyte igłą, o których wspominają starożytni autorzy... to wcale nie haft we współczesnym znaczeniu, ale najwspanialsze wzory gobelinów uzyskane w procesie wytwarzania tkaniny na krośnie”.

Starożytny Egipt

Począwszy od około 3400 roku p.n.e. mi. Rozwój tkactwa jest dość łatwy do prześledzenia. Egipska metoda mumifikacji, pochówku ze zmarłym wielu przedmiotów z Życie codzienne, specjalny warunki klimatyczne Egipt, który przyczynił się do zachowania dużej liczby pochówków, dał ludzkości istotne praktyczne informacje na temat życia i zwyczajów starożytnych Egipcjan. Ponadto dotarło do nas wiele zabytków malarstwa i rzeźby egipskiej, z których możemy ocenić także rozwój tkactwa.

Zachowały się tkaniny lniane z okresu neolitu, badarianu, predynastii i I dynastii. Fragmenty płótna z predynastycznego pochówku w Gebelein przedstawiają polowanie na hipopotamy w dwóch łodziach różnej wielkości. W grobowcach faraonów I i II dynastii (3400 - 2980 p.n.e.) znaleziono tkaniny z nitkami osnowy i wątku o tej samej grubości i gęstości osnowy 48 nitek na centymetr i gęstości wątku 60 nitek na centymetr. Tkaniny z dynastii Memphis (2980-2900 p.n.e.), znalezione w grobowcach w Górnym Egipcie, są cieńsze od współczesnego lnu i mają gęstość 19X32 i 17X48 nitek na centymetr kwadratowy.

W egipskich grobowcach znaleziono także drewniane i gliniane figurki (ok. 2500 r. p.n.e.) przedstawiające tkaczy i przepaśników przy pracy. Wypaczanie za pomocą kołków wbijanych w ziemię jest nadal stosowane przez niektóre ludy przy tkaniu ręcznym (na przykład w Gwatemali).

Wśród malowideł na ścianach grobowca Hemotepa z Beni-Hasan (2000 - 1788 p.n.e.) znajduje się kilka rysunków przedstawiających pionowe krosno i pracę tkaczy, a także procesy wytwarzania przędzy i przygotowania jej do tkania. Podobne wizerunki znajdują się na ścianach kilku kolejnych grobowców XII dynastii w Beni Hassan i El Bersha, a także w grobowcach XVIII dynastii w Tebach. W Tebach archeolog Winlock znalazł model z XI dynastii przedstawiający kobiety tkające.

Tkaniny egipskich mumii świadczą o doskonałych zdolnościach tkackich mieszkańców starożytnego Egiptu. Przy całym naszym nowoczesnym sprzęcie nie jesteśmy w stanie osiągnąć niektórych wyników uzyskanych niegdyś przez starożytnych mistrzów. W niektórych tkaninach mumii egipskich gęstość osnowy przekracza 200 nitek na centymetr, a nowoczesny sprzęt tkacki nie pozwala na produkcję tkanin o gęstości osnowy większej niż 150 nitek na centymetr. Na przykład bandaż na czole mumii przechowywany w jednym z angielskich muzeów wykonany jest z lnu o gęstości osnowy 213 nitek na centymetr. Gęstość liniowa przędzy w tej tkaninie wynosi 0,185 tex (tj. masa jednego kilometra przędzy wynosi 0,185 grama). Masa jednego metra kwadratowego takiej tkaniny wynosiłaby 5 gramów.

Interesujące są wyniki badań próbki tkanki egipskiej mumii przechowywanej w Muzeum Sztuki w Iwanowie. Tkanina pochodzi z XVI - XV wieku p.n.e. mi. i składa się z czterech warstw: płótna impregnowanego przezroczystą substancją w kolorze żółto-ochrowym, białego podkładu, przypominającego kolorem i połyskiem sypki śnieg, farby w kolorach zielonym, czerwonym i żółtym, przezroczystego lakieru w kolorze szarawo-popielatym. Tkanina o splocie płóciennym ma gęstość osnowy wynoszącą 24 nitki na centymetr i gęstość wątku wynoszącą 13 nitek na centymetr. Gleba składa się z małych, anizotropowych, krystalicznych fragmentów o białej barwie, nierozpuszczalnych w eterze. Farba jest amorficzna, z wtrąceniami krystalicznymi, nierozpuszczalna ani w wodzie, ani w uniwersalnych rozpuszczalnikach organicznych, zachowując świeżość i jasność. Lakier jest amorficzny i nie uległ krystalizacji. Uzyskane wyniki wskazują, że w tamtym czasie egipscy rzemieślnicy wiedzieli, jak wykonać trwałe tkaniny lniane, wiedzieli, jak zabezpieczyć je przed gniciem i znali niekrystalizujący werniks, który długo zachowywał jasność i świeżość kolorów.

Muzea na całym świecie zawierają dużą liczbę przykładów tkanin ozdobnych datowanych na około 1500 rok p.n.e. mi. W grobowcu faraona Totmesa IV (1466 p.n.e.) znaleziono kilka przykładów kolorowego płótna gobelinowego. Dywan z tego grobowca przedstawia wzór w postaci lotosów, półkoli i amuletu w kształcie krzyża, powszechny w starożytnym Egipcie. W pochówku młodego faraona Tuta, datowanym mniej więcej w tym samym czasie, znaleziono dużą liczbę niezwykle pięknych tkanin.

Na ścianie sypialni głównego pałacu Achetatona, stolicy faraona Amenhotepa IV (Echnatona), zachowały się pozostałości malowidła przedstawiającego siedzące na poduszkach córki faraona. Wzór tkanin na poduszkach składa się z równoległych niebieskich rombów na różowym tle. Płaskorzeźba z grobowca Parennefera w Akhetaten zawiera także wizerunek poduszki pokrytej wzorzystą tkaniną. Wzór tkaniny wykonany jest w formie „drogi” rombów o różnych rozmiarach. Na wieczku trumny z grobowca Tutenchamona (1375-1350 p.n.e.) przedstawiono scenę polowania faraona na lwy. Faraon nosi ubrania wykonane ze złotej tkaniny w proste geometryczne wzory. Koń w rydwanie faraona pokryty jest wzorzystą tkaniną, prawdopodobnie dywanem, z motywami geometrycznymi na złotym tle i trzema ciemnoniebieskimi paskami wzdłuż krawędzi. Pole tkaniny pomiędzy paskami wypełnione jest tym samym wzorem, co główne tło tkaniny.

Barwienie przędzy znali i szeroko stosowali starożytni Egipcjanie. Tkaniny mumii mają niebieskie i żółto-brązowe krawędzie. Łóżko mumii Tutanchamona było przykryte ciemnobrązowym materiałem. Tkaninę pokrywającą laski ceremonialne pomalowano na kolor zbliżony do czerni. Na posągu ochroniarza stojącego przy wejściu do grobowca owinięto cienką, ciemnożółtą tkaninę. W grobowcu Tutanchamona znaleziono także kilka przedmiotów wykonanych z kolorowego lnianego gobelinu.

W starożytnym Egipcie tkactwo było ściśle związane z drobnostkami rolnictwo chłopskie. Tkaniny były naturalnym hołdem dla właścicieli ziemskich zarówno Starego, jak i Nowego Królestwa. W XVIII dynastii wezyr Rekhmir przyjmował jako dary różnego rodzaju tkaniny.

Archeolog E. Flemming na podstawie tekstyliów z okresu rzymskiego znalezionych w Antinous i Aleksandrii zasugerował, że były one wykonane na krośnie podwiązkowym. Jednak kwestia pochodzenia tych tkanek przez długi czas pozostawała kontrowersyjna. Pierwsze znaleziska dokonano w Antinous już w latach 1896 - 1897, a czołowi orientaliści tamtych czasów - Strzhigovsky, a później Herzfeld - uznali irańskie pochodzenie tkanin, datując je na okres Sasanidów (224 - 651). Niemiecki historyk sztuki O. von Falcke w swoim słynnym dziele „Artystyczna historia tkania jedwabiu” bronił hipotezy o lokalnym pochodzeniu tkanin. Taki punkt widzenia podzielało wielu naukowców, w tym E. Flemming, do czasu, gdy R. Pfister na podstawie dodatkowych materiałów uzyskanych podczas francuskiej ekspedycji archeologicznej nie udowodnił, że tkaniny te powstały w Persji Sasańskiej. Największa historyczka sztuki tekstylnej, A. Mayer, która całe swoje życie poświęciła badaniu tkanin artystycznych, podobnie jak E. Flemming, uważa, że wspomniane tkaniny wytwarzano na krośnie z podwiązkami. Iran jest miejscem narodzin tego niezwykłego wynalazku technicznego, o którym porozmawiamy później.

Wróćmy do Egiptu. W okresie ptolemejskim tkactwo było monopolem królewskim, ale od II wieku p.n.e. mi. Zaczyna się także rozwijać prywatna produkcja tkacka. Prywatna produkcja tkacka była z reguły własnością rodziny, czasami korzystano jednak także z pracy najemnej.

Ameryka

Ameryka Północna i Środkowa. Tkactwo na kontynencie amerykańskim, podobnie jak tkactwo w krajach Starego Świata, ma swoje korzenie w czasach starożytnych. Wykopaliska w osadach, które istniały na długo przed cywilizacją Inków, wykazały, że starożytni ludzie byli bardzo biegli w tkaniu.

Indianie, podobnie jak Egipcjanie, zaczynali od prostych tkanin o splocie płóciennym, ale wkrótce zaczęli produkować tkaniny o splocie diagonalnym i leno. Stworzyli złożone wzory geometryczne, które były tkane lub malowane ręcznie.

Starożytni ludzie do tkania używali lnu, trawy, sierści żubra, sierści królika i sierści oposu. Później nauczyli się używać wełny tych zwierząt, a ich znajomość bawełny nastąpiła jednocześnie z ludami Starego Świata. Krosna były podobne do tych znalezionych podczas wykopalisk w Egipcie. Jedyna różnica polegała na tym, że zamiast czółenka do włożenia wątku do szopy używano długiej gałązki.

W starożytnych jaskiniach skalnych w Ozarks znaleziono tkane torby. sieci rybackie, buty tkane z trawy i ubrania wykonane z piór. Starożytne naczynia ceramiczne Algonkin mają ślady tkaniny lub liny, co wskazuje, że podczas produkcji naczynia były owinięte w tkany materiał.

Tak zwani koszykarze (2000 r. p.n.e.) wytwarzali tkane torby i drobno tkane kosze. Znaczący krok naprzód w sztuce tkackiej zrobili ludy, które żyły po „twórcach koszy” w południowo-wschodniej części Ameryki Północnej. Wśród próbek tkanin powstałych w tym czasie znajdują się tkaniny wykonane z przędzy uzyskanej z włókien roślin dzikich. Kiedy bawełnę zaczęto wykorzystywać jako surowiec do przędzy, w tkaniny bawełniane często wplatano pióra (na przykład pióra indycze). Prehistoryczni Indianie przekazali swoją umiejętność wytwarzania tkanin potomkom Indian Camino, o których istnieją pisemne dowody. Ci ostatni z kolei szkolili Indian Navajo, którzy po hiszpańskiej kolonizacji przenieśli się na Toro-zachodnią część Ameryki Północnej. Navajo okazali się zdolnymi uczniami i wkrótce prześcignęli swoich nauczycieli. Robili delikatniejsze i bardziej złożone tkaniny.

A teraz Hinduski z plemienia Navajo tkają na krosnach ręcznych w taki sam sposób, jak robili to ich odlegli przodkowie. Tkają koce, których wzory zapisują się jedynie w pamięci. Koce i pościel Navajo wykonane są techniką gobelinową. Większość tych produktów jest tkana tak ciasno, że nie przepuszcza wody. Do tej pory Hinduski w jednym miejscu zakłócają projekt, aby „zły duch” mógł wyjść z koca. To charakterystyczne oznaczenie wyróżnia koce Navajo.

Z tkactwa Majów pozostał jedynie okółek i niewielka liczba fragmentów tkanin znalezionych na dnie źródła Chichen Itza. I tylko freski, ceramika i rzeźba mówią nam o tkaninach Majów, które sądząc po obrazach, były równie piękne jak tkaniny peruwiańskie. Powszechnie stosowanym surowcem była jednoroczna i wieloletnia bawełna, która rośnie na całym półwyspie Jukatan. Wełnę króliczą sprowadzono z Meksyku. Przed tkaniem przędzę farbowano zgodnie z symboliką przyjętą przez Majów. Wykonywali proste, grube tkaniny „manty” o długości 16,5 m, kolorowe tkaniny „huipil” dla kobiet, tkaniny na spodnie i zasłony męskie, peleryny dla przywódców, kapłanów i bożków. Sprzęt ochronny wykonywano z tkaniny mantowej nasączonej roztworem soli.

Urządzenia tkackie Majów nie różniły się niczym od konwencjonalnych urządzeń używanych przez wszystkich Indian amerykańskich. Tkactwo wśród Majów było dla kobiet zajęciem domowym. W przeciwieństwie do Inków, Majowie nie wyznaczali „wybranym kobietom” do tkania w klasztorach. Tkaniny szyto zarówno dla siebie, jak i na sprzedaż.

Peru. Jednym z wybitnych ośrodków starożytnego tkactwa jest Peru. Suchy klimat peruwiańskiego wybrzeża przypomina Egipt. Podobnie jak w Egipcie, miejsca pochówku wybierano na terenach pustynnych, gdzie praktycznie nie ma deszczu, co zapewniało dobre zachowanie tkanek. Peruwiańskie „mumie”, podobnie jak egipskie, owinięto w cienkie tkaniny, prawdopodobnie specjalnie uszyte na cele pogrzebowe.

Starożytni mieszkańcy Peru znali włókna bawełny, wełny i łyka (z wyjątkiem lnu, który był nieznany). Nie mamy informacji o początkach produkcji tekstyliów w górach, ale na wybrzeżu pierwszym włóknem była bawełna, włókna łykowe wykorzystywano głównie do wyrobów specjalnych: cienkich siatek na włosy, lin itp. Bardzo wczesna wełna z lam, alpak i zwierząt dzikich wśród materiałów pojawiły się zwierzęta.vikun. Do grubych tkanin stosowano wełnę lamy (żółto-brązową), a do drobniejszych tkanin wełnę z alpaki (białą, czarną i brązową).

Najwcześniejsze peruwiańskie tekstylia odnaleziono podczas wykopalisk w Huaca Prieta, paleolitycznym miejscu na północnym wybrzeżu, którego początki sięgają około 2500 roku p.n.e. mi. Znaleziono ok. 3 tys. fragmentów tkanin, głównie bawełnianych i jedynie niewielką ilość miejscowego włókna łykowego, tkanin wełnianych w ogóle nie było. Około 78 procent tkanin wytwarza się techniką leno, która wywodzi się bezpośrednio z tkania.

Europa

Nasi przodkowie używali kości zwierzęcych do wyrobu różnych rzeczy. W Europie Północnej, w tym w starożytnym Nowogrodzie, gdzie podczas wykopalisk zebrano ponad 400 takich kości i 0 narzędzi. Znaleziono tam jednak jeszcze bardziej ostre przedmioty, zwane piercingami, wykonane z kości owcy, kozy, konia, psa, łosia lub innych zwierząt. Najwięcej perforacji nowogrodzkich należy do najstarszych horyzontów X wieku, mniej ich znaleziono w warstwach XI wieku, a liczba jeszcze późniejszych jest zupełnie nieznaczna. To samo dotyczy innych ośrodków. Starożytna Ruś. Jeśli przyjąć, że tego typu spiczaste kości służyły jako narzędzie do przekłuwania skóry, to spadek ich liczby można wiązać z pojawieniem się bardziej zaawansowanych narzędzi. Tego jednak nie obserwuje się.

Najprawdopodobniej kolczyki służyły jako narzędzie tkacza, który wykorzystywał je do przebijania nitek wątku, a nawiasem mówiąc, do tego samego celu mogły służyć drewniane narzędzia w kształcie mieczy, zwykle mylone z zabawkami dla dzieci. Spadek liczebności obu w późniejszych warstwach archeologicznych najwyraźniej wiąże się z okresem poprawy produkcji tkackiej. Faktem jest, że taka wyściółka była potrzebna tylko podczas pracy na krośnie pionowym, gdzie tkanina była tkana od góry do dołu. Takie maszyny – ze względu na swoją wyjątkową prostotę – były dostępne dosłownie w każdym gospodarstwie domowym, gdyż cała odzież w tamtych czasach była samodziałowa. Wraz z pojawieniem się krosna poziomego zmieniła się sama technologia tkania: specjalne urządzenie kratowe zaczęło równomiernie rozprowadzać nitki osnowy i dociskać nitki wątku.

(Maszyna pozioma była już znacznie wydajniejsza i zwykle należała do profesjonalnego rzemieślnika. W Europie Zachodniej rozpowszechniła się w XI wieku – wraz z pojawieniem się pierwszych główne ośrodki przemysł tekstylny we Flandrii, Anglii i północnej Francji.

Archeologiczne dowody na pojawienie się poziomej maszyny są nieliczne: niektóre jej części odnaleziono w XI-wiecznych warstwach w Hedebach i Gdańsku. A jego rozmieszczenie często ocenia się na podstawie braku w warstwie pionowych części maszyn - takich jak kolczyki i przedmioty w kształcie mieczy z Nowogrodu.

Tkanie na Rusi

Całą historię słowiańskiego tkactwa można opowiedzieć na podstawie chłopskich artykułów gospodarstwa domowego. Do najpowszechniejszych rodzajów ludowej sztuki gospodarstwa domowego należały hafty, tkactwo wzorzyste, dziewiarstwo, rzeźba i malowanie w drewnie oraz obróbka kory brzozowej i metalu. Tak różnorodne formy twórczości wizualnej determinowało samo życie ludzi. Warunki rolnictwa na własne potrzeby zmusiły ludzi do własnoręcznego tworzenia wyposażenia wnętrz, przyborów, narzędzi i odzieży. Rzeczy te towarzyszyły mu przez całe życie, dlatego jasne jest, że chłop starał się wytwarzać nie tylko przedmioty użyteczne i wygodne, ale także piękne.

Wzorzyste tkanie żywopłotów - wygląd antyczny rzemiosło ludowe - został opracowany w wielu wioskach regionu Niżnego Nowogrodu, zwłaszcza na jego północnych obrzeżach. Chłopki dekorowały dywany, ubrania, narzuty, obrusy, blaty i ręczniki samodziałowymi wzorami. Materiałami używanymi do tkania był len, wełna i bawełna. Tkactwo Niżnego Nowogrodu wyróżniało się dużymi wzorzystymi wzorami geometrycznymi i subtelnością koloru. Liczba kolorów w tkaninie jest niewielka, harmonijna i szlachetna w odcieniach. Są to głównie kolory biały, czerwony, niebieski. Dzięki trafnie znalezionemu rozwiązaniu kompozycyjnemu koloru i zdobnictwa wyroby tkaczy miały szczególne wyrafinowanie.

Sztuka tkactwa wzorzystego osiągnęła wśród Słowian wysoki poziom rozwoju. W prymitywnych tkalniach wytwarzano tkaniny gładkie i wzorzyste, piękne pod względem artystycznym. Część wzorzystych przedmiotów zdobiła ubrania, inne zdobiły chłopskie wnętrza. Materiałem były lniane nici. Często do nici lnianych dodawano nić konopną lub wełnianą.

Ozdobne wzory powstały poprzez zastosowanie różnych technik wplatania nici w samą tkaninę.

Najprostszą i najpowszechniejszą metodę zdobnictwa stosowali Słowianie w barwnych tkaninach o splocie płóciennym. Tkaniny te wykorzystywano do produkcji odzieży codziennej - koszule męskie i damskie, sukienki. Pstrokate wzory ubrań były w kratkę, paski i bardzo stonowane kolory. Dominowały odcienie błękitu, szarości i fioletu, nawiązujące do barwy otaczającej przyrody. Czasami w tkaninach z dodatkiem wełny lub nici konopnej stosowano jasne i bogate kolory: czerwony, brązowy, różowy i inne.

Odświętne stroje, zwłaszcza koszule damskie, szyto z białego płótna, a obszycia zdobiono czerwonym paskiem o tkanym wzorze. Ogólna kolorystyka i dobór tonów tradycyjnego ubioru świadczą o niesamowitym guście i wyczuciu harmonii słowiańskich rzemieślniczek.

Tkane wzorzyste ręczniki, falbany i koszule damskie zostały wykonane techniką tkania dwuwątkowego. Technika tkania podwójnego splotu nie jest szczególnie skomplikowana, ale jest bardzo pracochłonna i wymagała od tkacza dużej uwagi – najmniejszy błąd przy liczeniu nitek powodował zniekształcenie całego wzoru.

Technika tkania determinowała charakter wzorów otrębów i ich strukturę kompozycyjną. Na falbanach i ręcznikach wzory układały się w ścisłe, poziome rzędy, z przewagą kompozycji trzyczęściowych: szerokiego pasa środkowego i bordiur symetrycznie obejmujących granicę środkową. Szczególnie eleganckie ręczniki prezentowe ozdobiono wielopoziomowymi kompozycjami.

Pomimo niewielkiej gamy oryginalnych motywów, wzory tkanin są niezwykle różnorodne Ogólny wygląd, co osiągnięto poprzez różne kombinacje i przestawienia figur. Nawet proste wydłużenie lub skrócenie geometrycznych kształtów stworzyło nową ozdobę.

Krosna tkackie starożytnych Słowian były wykonane z grubych belek łóżka i podniebienia. Do tego ostatniego przymocowane są wszystkie jego ruchome części: oprawki nitkowe – uzdrowienie z pętelkami wykonanymi z nici lnianych. Parzyste nitki osnowy są nawleczone na pętle jednej z ramek, a nieparzyste nitki osnowy w pętle drugiej ramy. Liny łączące podnóżki z gołębiami prowadzone są przez ruchome klocki przywiązane do podniebienia. Nadepnięcie na jedną z nich podnosi parzystą grupę podstawy, a drugą - nieparzystą.

Osobliwością północno-rosyjskich tkanin ludowych jest ich wzornictwo, staranne opracowanie graficzne samego wzoru, czasem dość skomplikowanego tkania, a jednocześnie powściągliwość w jego użyciu: tylko brzeg produktu ozdobiono kolorowym wzorem, pozostawiając główną część jest albo gładka biała, albo z białym reliefem, bardzo skromny i dyskretny design. Wstrzemięźliwa jest także kolorystyka tkanin północnych: opiera się na klasycznie rygorystycznym połączeniu czerwieni i bieli, gdzie biel ilościowo dominuje (białe pole samej tkaniny i wąska czerwona obwódka). W samej ramce czerwony wzór pojawia się na białym tle, a kolory biały i czerwony są zrównoważone, ich liczba jest prawie równa, dlatego ogólny ton tego wzoru nie jest głęboko czerwony, ale różowawy. Nadaje to kolorowi tkanin północnych pewną lekkość i wyrafinowanie. Jeśli tkanina jest wielokolorowa, na przykład dywanik w paski lub pstrokaty wzór w kratkę, wówczas kolorystyka tutaj jest często miękka i stosunkowo jasna.

O artystycznym wzornictwie tkanin wzorzystych w dużej mierze decyduje technika tkania. A technika tkania wzorzystego na Pomorzu była bardzo różnorodna. I tak do produkcji odzieży codziennej i roboczej (koszule męskie, spódnice robocze i sukienki), artykułów gospodarstwa domowego (poszewki i prześcieradła) stosowano technikę splotu gładkiego i skośnego. Surowcami do produkcji lnu, sukna, płótna i tkanin półwełnianych był len, konopie, papier i wełna. Najczęściej spotykane były ćmy pomorskie. Podstawą dla nich były lniane tkaniny bawełniane w kratkę lub paski. Wzorzyste tkactwo lecznicze było na Pomorzu mniej powszechne. Tkaniny wykonane techniką tkania wielowałowego nazywano „Kamczatką”. Rzemieślniczki dekorowały takimi wzorami narzuty, obrusy, blaty i ręczniki.

Technika tkania otrębów umożliwiła stworzenie najbardziej skomplikowanych wzorów. Typowymi rodzajami pomorskich wyrobów tekstylnych są ręczniki, koszule damskie i bieżniki podłogowe. W ich zdobnictwie dominowały wzory geometryczne.

W najstarszych technikach tkackich paski tkano bez użycia krosna. Wykonywano je - na deskach, z tkaniem, na trzcinie („na nitce”, „klin”, „w kółko”). Paski były obowiązkową częścią tradycyjnego stroju północnego.

Źródła literackie tego artykułu:

Bogusławska, I. Ya. Wzory na płótnie// Bogusławska. I. Tak. Skarby Północy: o ludziach. sztuka Północy i jej mistrzów. - Archangielsk: północno-zachodni. Książka Wydawnictwo, 1980.P. 53-63.
Pas Klykov S. S. jako element złożony damski garnitur/ S. S. Klykov // // Strój i obrzęd ludowy na północy Rosji: materiały z VIII konferencji naukowej Kargopol / naukowe. wyd. N. I. Reshetnikov; komp. I. V. Onuchina. - Kargopol, 2004.P. 242-249.
Kozhevnikova, L. A. Cechy wzorów ludowych tkactwo niektórych regionów północy // rosyjskiego Sztuka ludowa Północ: sob. artykuły.L. : Sow. Artysta, 1968.P. 107-121.
Lyutikova, N. P. Ozdoba tkanin rosyjskich ludność dorzecza Mezen na przełomie XIX i XX w.: tkactwo, haft, dziewiarstwo / N. P. Lyutikova // Strój ludowy i współczesna kultura młodzieżowa: Zbiór artykułów. - Archangielsk: 1999. - s. 110-125.
Tkaniny i odzież Pomorza w zbiorach Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektoniczno-Przyrodniczego Sołowieckiego: sygn. / Sołowieć. państwo historia-architektura. i przyroda rezerwat muzealny, Vseros. artysta renowacja naukowa ośrodek nazwany na cześć akad. Tj. Grabar, Arkhang. Fil. ; automatyczny wejście Sztuka. i komp. G. A. Grigoriewa; fot. V. N. Veshnyakov, M. F. Lugovsky; rysunek S. M. Bojko, G. A. Grigoriewa. - Archangielsk: Prawda Severa, 2000. - 280 s.
Fileva, N. A. Wzorzyste tkactwo na Pinega/ N. A. Fileva // Mistrzowie ludowi. Tradycje, szkoły: tom. 1: sob. artykuły / Instytut Badawczy Teorii i Historii Obrazu. sztuka Orderu Lenina Acad. xdos. ZSRR; edytowany przez M. A. Niekrasowa, M. : Obraz Sztuka, 1985. - s. 122-129.
Churakova, S. V. Rodzaje wzorów ręcznych tkactwo / S. V. Churakova // Sztuka ludowa. - 2006.nr 5.S. 34-47.

Tkanina to tkanina tekstylna powstająca w wyniku przeplatania dwóch wzajemnie prostopadłych układów nici na krośnie tkackim. Proces tworzenia tkanki nazywa się tkactwo.

Układ nici ułożonych wzdłuż tkaniny nazywa się osnową, układ nici ułożonych w poprzek tkaniny nazywa się wątkiem.

Produkcja tkaniny odbywa się w trzech etapach:

przygotowanie osnowy i wątku;

wykonywanie tkanin na krośnie;

sortowanie wyprodukowanych tkanin.

Przygotowanie osnowy polega na następujących operacjach: przewinięciu, wypaczeniu, wymiarowaniu i nawleczeniu poszczególnych nitek na części krosna.

Istnieją i są używane automaty do nawlekania nici osnowy.

Przygotowanie wątku do tkania to prostszy proces, polegający na przewinięciu nici na specjalne drewniane szpulki czółenkowe i zwilżeniu nici.

Gęstość wątku tkaniny zmienia się za pomocą regulatora produktu: wraz ze wzrostem prędkości nawijania tkaniny na wałek produktu gęstość tkaniny maleje.

Zalety tkania bez czółenek obejmują gwałtowny wzrost wydajności pracy, zmniejszenie zrywania nici i zmniejszenie poziomu hałasu podczas produkcji tkackiej.

Sortowanie wytworzonych tkanin odbywa się na końcowym etapie ich produkcji. Jednocześnie na maszynach pomiarowych mierzona jest długość surowych (niewykończonych) tkanin, tkaniny są czyszczone i krojone, a na maszynach sortujących przeprowadzana jest kontrola jakości, identyfikująca wady tkania. Na koniec tkaniny układane są na falcerkach.

Wszystkie operacje końcowe przeprowadzane są na liniach produkcyjnych, gdzie surowiec uszyty z pojedynczych kawałków przemieszcza się ciągłym strumieniem.

Włókienniczy to wyrób tekstylny formowany na krośnie poprzez tkanie wzajemnie prostopadłych nitek. Nazywa się nici biegnące wzdłuż tkaniny podstawy, wątki biegnące w poprzek — kaczka. Przygotowanie nici osnowy do produkcja tkacka ma następujące operacje: przewijanie przędzy, wypaczanie, klejenie, nawlekanie na lamele, druty i trzciny.

Przewijanie przędzy od pasm lub kolb po szpulki produkowane jest na maszynach nawijających w celu zwiększenia długości nici i przyspieszenia powstawania defektów.

Wypaczenie- nawinięcie obliczonej liczby nitek przędzy (od 300 do 640) o tej samej długości, przy tym samym naciągu na wał osnowy.

Rozmiar — klejenie podstawy nici specjalnymi masami klejącymi tzw ubieranie się(mąka, skrobia, gliceryna). Klejenie nadaje gładkość, wytrzymałość, odporność na tarcie i zapobiega pękaniu nici podczas tkania.

Idąc swoją drogą nazywa się nawlekaniem osnowy w określonej kolejności, w oczka gojca, trzcinę i blaszki.

Lamela to płaska metalowa płytka, która służy do automatycznego zatrzymania maszyny w przypadku zerwania nitek osnowy.

Heder składa się z dwóch drewnianych pasków, których szerokość jest równa szerokości krosna, połączonych szeregiem metalowych żywopłotów. Główny wątek jest wkręcony w otwór. Liczba splotów zależy od rodzaju splotu tkaniny.

Wszystkie nitki osnowy są przewleczone pomiędzy zębami metalowego grzebienia zamkniętego - trzcina. Trzcina służy do formowania szerokiej tkaniny i jej gęstości.

Przygotowanie kaczki- jest to przewijanie nici lub przędzy z kolb/motków i szpulek na szpulki wątkowe.

Przeplatanie nitek osnowy i wątku odbywa się na krośnie. Część nici osnowy nawleczonych na oczy jednego uzdrowienia (parzystych) jest podniesiona, a inne nici (nieparzyste), nawleczone na drugie uzdrowienie, są opuszczone. Tworzy się szopa, a między nici szybko wrzuca się czółenko z nitką wątku, które natychmiast przybija się trzciną do krawędzi produkowanej tkaniny. Następnie gołębie zmieniają pozycję do kolejnego wrzucenia w gardło czółenka z nitką wątku. Prom przelatuje co 0,3 sekundy. Układa 220 nitek wątku w ciągu 1 minuty. Podczas obróbki szerszych tkanin maszyna wykonuje 100-120 pociągnięć.

Rodzaje maszyn

pojedynczy wątek;

wielowątkowy;

bez wahadłowca.

Wiele transferów Maszyny służą do produkcji tkanin o wątku o różnym składzie włókien. Nici nie mają tych samych skrętów i kierunków, różnych kolorów i 1,5-2 warstw.

Najczęściej spotykane są krosna bezczółkowe, w których nić wątku ułożona jest w niewielki pasek tzw mikroprzesiadka. Wydajność takiej maszyny jest 2 razy wyższa.

Stworzony, aby być jeszcze bardziej produktywnym okrągłe krosno, w którym nić jest układana kroplą wody lub pary. Tkaniny o bardziej skomplikowanych splotach produkowane są w godz przewóz I żakard maszyny.

Tkanina zdjęta z krosna nazywana jest surowcem, kierowana jest do działu barwienia i wykańczania lub do fabryki wykończeń.

Wady tkackie

Wady tkackie powstają na skutek złej jakości przędzy, nieprawidłowego działania maszyn i nieostrożnej konserwacji personelu. Zasadniczo wady są takie same dla wszystkich rodzajów tkanin.

Bliźnięta- szczeliny płatowe utworzone przez jedną lub dwie nitki osnowy.

rozpiętości- brak jednego lub więcej wątków wątku.

Nedoseki- poprzeczne paski na tkaninie spowodowane luźnym przybiciem do trzciny.

Nicky- obszary tkaniny o nadmiernym pogrubieniu nitką, na fragmencie tkaniny.

Spotkanie- powstaje w wyniku odpadnięcia pętelek ze szpulki.

Podpletyny- jednoczesne zerwanie kilku nitek osnowy, w wyniku czego powstaje tkanina przypominająca gazę lub siatkę o dużych komórkach.

Pary- pojedynczo splecione, podwójne nici osnowy.

Plamy oleju— powstają w wyniku nadmiernego smarowania maszyn tkackich i przędzalniczych lub podczas pracy brudnymi rękami.

Wady te pogarszają właściwości estetyczne tkanin oraz właściwości fizyko-mechaniczne (panele, przęsła, podplecionki).