직물 생산을 위한 기술 공정 및 장비. 섬유에 대한 일반 정보. 섬유의 분류. 섬유의 기본 특성과 치수 특성. 산업 발전에 대한 국가 참여

직조 - 베틀에서 직물을 생산하는 것

직조 - 베틀에서 직물을 생산하는 것
직조는 직기에서 직물을 생산하는 것입니다. 직조를 위해서는 준비 작업장에서 나온 날실과 위사가 직조 작업장에 들어가 직물을 생산합니다. 직조의 기본은 서로 평행하게 위치하고 직물을 따라 움직이는 실입니다. 직기의 직물은 직조 과정에서 경사에 수직으로 위치하는 날실과 위사의 두 가지 시스템을 순차적으로 짜서 형성되며, 직조 과정에서 작업 부분의 더 큰 영향을 받습니다. 위사보다 기계가 더 크므로 강도, 내구성 및 내마모성에 대한 요구 사항이 높아집니다.
이에 따라 다양한 디자인 특징을 지닌 직조기를 사용하여 직물을 생산하고 있다. 그러나 직기에서 직물을 형성하는 일반적인 원리는 변하지 않습니다.
직기의 주요 작동 부분은 종광 14, 셔틀(위사 삽입기) 7 및 리드 6입니다.
빔 1에서 풀리는 날실은 가이드 롤러(암석) 3을 둘러싸며 수평 또는 경사 위치를 취합니다. 그런 다음 얇은 판(4)의 구멍과 종광(14)의 발뒤꿈치(15)의 구멍을 통과하여 날실을 수직 방향으로 이동시켜 창고를 형성합니다. 위사는 배턴(16)과 함께 왕복 운동을 수행하는 리드(6)에 의해 직물의 가장자리까지 전진(못으로 고정)되는 셔틀 또는 다른 유형의 위사 삽입기를 사용하여 창고에 삽입됩니다. 가장자리에서 직물의 날실은 위사와 얽혀 가슴 8, 펠팅 10, 가이드 롤러 9를 둘러싸는 직물을 형성하고 제품 롤러 11에 감겨집니다. 종광의 교번 이동 순서에 따라 생산이 보장됩니다. 다양한 실로 짜여진 직물. 리드의 단위 길이당 이의 수와 이 사이를 통과하는 실의 수가 경사를 따라 직물의 밀도를 결정하고, 위사 1개당 직물의 움직임(수축)에 따라 직물의 밀도가 결정됩니다. 씨실을 따라 직물.

직기에서 직물의 형성
1 - 직조 빔;
2 - 날실;
3 - 바위;
4 - 라멜라;
5 - 상단;
6 - 갈대;
7 - 셔틀(미세층);
8 - 유방;
9 - 가이드 롤러;
10 - 펠팅;
11 - 상품 롤러;
12 - 서브 샤프트;
13 - 바탄 블레이드;
14 - 치유;
15 - 구멍을 뚫는 구멍;
16 - 바탄.

직기의 기관과 메커니즘
직기의 목적은 날실과 위사를 엮어 직물을 만드는 것입니다. 이는 다양한 메커니즘과 기계 작동 부품의 조정된 동작의 결과로 달성됩니다.

759 장애

Tulle "Garden", 리본, 색상: 흰색, 높이 260cm C 1196 - W191 V1

독창적인 패턴의 가벼운 패브릭으로 제작된 정원 거실용 우아한 튤 커튼입니다. 커튼의 기분 좋은 질감과 색상은 주목을 끌고 실내 내부에 유기적으로 어울립니다. 커튼은 테이프를 사용하여 처마 장식에 부착되어 상단을 아름답고 균일하게 장식하는 데 도움이 됩니다.

1489 장애

오토쿠션(머리받침용 정형베개)은 자동차 매니아라면 꼭 필요한 것! 결국, 아무도 허리와 경추의 통증으로 고통 받고 싶어하지 않습니다. 특수 벨트로 좌석에 쉽게 부착되는 정형외과용 베개를 사용하면 이러한 불쾌한 감각을 제거하고 피할 수 있습니다.
롤러는 통기성이 뛰어난 고품질 에코 가죽으로 만들어졌으며 홀로파이버로 채워져 있습니다. 저장공간은 많은 공간을 차지하지 않습니다. 그리고 사용 준비에는 시간이 걸리지 않습니다.
자동 롤러의 장점:

- 정형외과 목 지지대;

- 올바른 머리 위치를 보장합니다.

- 목 근육의 피로를 완화합니다.

- 경추에 가해지는 갑작스러운 하중을 흡수합니다.

- 어떤 머리 받침대에도 쉽게 부착됩니다.

준비 방법: 고무줄로 베개를 머리받침대에 고정하세요.

902 장애

경량 담요 OL-Tex "낙타 털", 충전재: 낙타 털, 색상: 크림, 200 x 220 cm

가벼운 OL-Tex "Camel Hair" 담요의 커버는 크리미한 색상의 고품질 밀도의 티크 소재(면 100%)로 제작되었습니다. 충전재: 폴리에스테르를 함유한 낙타털. 담요는 퀼팅 처리되어 있어 내부 충전재가 항상 고르게 분포됩니다.
필러의 특징:
- 탁월한 체온 조절 특성;
- 양모의 고품질 빗질 및 세척;
- 편안함과 아늑함의 느낌이 뛰어납니다.

낙타털은 치유력이 있고 라놀린(동물성 왁스) 함량이 가장 높으며 다양한 방식으로 신체에 유익한 효과를 줍니다. 근육, 관절, 척추에 유익한 효과가 있고 혈액 순환을 정상화하며 근골격계 질환 예방 효과. 또한 낙타털은 정전기 방지 기능이 있습니다.

담요는 손잡이가 달린 투명한 플라스틱 지퍼 케이스에 포장되어 휴대가 매우 편리합니다.

관리 지침:
- 세탁은 금지되어 있습니다.
- 표백할 수 없습니다. 세탁시 표백제(염소)가 함유된 제품을 사용하지 마세요.
- 다리미질하지 마세요. 스팀 처리를 사용하지 마십시오.
- 탄화수소, 염화에틸렌, 모노플루오로트리클로로메탄(퍼클로로에틸렌계 세정)을 이용한 드라이클리닝,
- 짜서 짜거나 세탁기에 돌리지 마세요.

크기: 200cm x 220cm.
밀도: 200g/m2.

2849 장애

구조직기에서 서로 수직인 두 개의 실 시스템을 엮어 만든 직물입니다. 조직 형성 과정을이라고합니다. 직조.

직물을 따라 위치한 실 시스템을 날실이라고 하며, 직물 전체에 위치한 실 시스템을 위사라고 합니다.

직물 생산은 세 단계로 진행됩니다.

날실과 씨실을 준비하는 단계;

베틀로 천을 만드는 것;

제조된 원단을 분류합니다.

첫 번째 단계에서는 직조 공정을 위해 날실과 위사를 준비합니다. 준비는 방적기에서 받은 실을 직조기에 실을 꿰기에 편리한 패키지로 되감는 것으로 구성됩니다.

날실 준비는 되감기, 뒤틀기, 크기 조정 및 개별 실을 직기 부분에 끼우는 작업으로 구성됩니다.

되감기날실은 와인딩 머신을 사용하여 회전하는 속이나 타래에서 원통형 또는 원추형 보빈으로 옮겨집니다. 동시에, 긴 길이의 실 패키지가 얻어지고 실에서 이물질이 제거되고 실의 약점이 제거됩니다. 실의 일정한 장력으로 되감기가 수행되므로 약한 부분에서 끊어집니다. 실의 부러진 끝은 특수 직조 매듭으로 묶여 있습니다. 되감기 속도가 1200m/min에 도달하는 최신 와인딩 기계에서는 부러진 끝 부분을 묶는 작업이 자동으로 수행됩니다. 되감은 후 큰 보빈에 감겨진 날실이 뒤틀림으로 이동합니다.

워핑많은 보빈(최대 600개 이상)의 날실이 플랜지가 있는 하나의 큰 스풀에 동일한 장력으로 서로 평행하게 감겨 있다는 사실로 구성됩니다. 이 코일을 워핑 샤프트라고 합니다. 워핑 샤프트에 감긴 모든 워프 스레드의 길이는 동일해야 합니다. 워핑 작업은 특수 워핑 기계에서 수행됩니다. 뒤틀림 속도 800m/min. 날실은 크기 조정을 위해 날실 샤프트에서 공급됩니다.

크기별로특수 접착제로 날실을 접착하는 것을 사이징이라고 합니다. 크기를 조정하면 실의 부드러움과 강도가 향상됩니다. 이는 직기 부품의 마모로 인해 직조 과정에서 날실이 끊어지는 것을 방지하기 위해 매우 중요합니다.

사이즈는 끓인 후 사이징 기계에 공급됩니다. 사이즈 제제에는 접착제, 연화제, 방부제 및 습윤제(실을 흡습성으로 만드는 물질)가 포함됩니다. 사이즈 레시피는 원단의 종류에 따라 달라질 수 있습니다.

사이징 기계를 통해 장력을 가한 날실은 사이징 처리, 압착, 건조, 분리되고 평행하고 서로 동일한 거리에 위치하여 직조 빔이라고 불리는 샤프트에 감겨집니다. 사이징 기계에서 베이스의 이동 속도는 12~75m/min입니다. 다양한 목적과 섬유 구성을 위해 직물을 생산하는 직조기는 폭이 다릅니다. 따라서 사이징 머신에는 적절한 폭의 위빙 빔이 설치됩니다.

직기에 직조 빔을 설치하기 전에 날실을 실로 묶고 묶어야 합니다. 이별 또는 실을 꿰는 날실은 날실의 각 실을 직기의 부분(라멜라, 힐드 아이 및 갈대 이빨)을 통해 특정 순서로 꿰어야 하는 작업입니다.

라멜라는 날실이 끼워지는 둥근 구멍이 있는 얇은 금속판입니다. 라멜라는 날실이 끊어지면 직기를 자동으로 멈추게 하는 역할을 합니다. 라멜라의 수는 날실의 날실 수와 동일하며 따라서 직물 날실의 실 수와 같습니다.

힐드 프레임 또는 힐드는 직기의 전체 너비에 걸쳐 위치합니다. 이는 서로 아래에 배치된 두 개의 수평 스트립으로 구성됩니다. 칸막이 사이에는 수직으로 고정된 울타리가 있으며, 각각의 중앙에는 구멍이 있습니다. 날실은 각 눈을 통해 하나씩 헤들의 눈을 통해 꿰어집니다. 종광 프레임은 위사를 놓기 위한 창고의 형성을 제공합니다. 종광 프레임의 수는 직물 직조 유형에 따라 다르며 2에서 32까지입니다. 헤들 수는 빔의 날실 수에 해당하지만 헤들의 눈에 끼우는 순서는 직조에 따라 다릅니다. 직물.

리드는 또한 직기의 전체 너비에 걸쳐 작동하며 두 개의 칸막이에 수직으로 장착된 평평한 금속판으로 구성됩니다. 금속판을 갈대 이빨이라고합니다. 갈대는 새로 놓인 위사를 이전 위사에 못 박는 역할을 할 뿐만 아니라 직조 중에 날실이 균일하게 평행하게 배열되도록 보장합니다. 각 날실은 리드의 톱니 사이를 순차적으로 통과합니다.

날실을 라멜라의 구멍, 종광의 눈 및 리드의 톱니 사이에 끼우는 작업은 특수 절단 기계에서 수행됩니다. 정렬은 두 명의 작업자가 수동으로 수행합니다. 풀러는 날실을 순차적으로 공급하고 특수 후크를 사용하여 실을 엮는 장치는 직기의 일부를 통해 처음부터 마지막까지 모든 실을 당깁니다. 이 조직에서는 시간당 1000-2000개의 스레드가 스레드됩니다.

스레딩은 새로운 유형의 직물을 생산하기 위해 직기를 다시 꿰맬 때 또는 직기의 마모된 부분을 교체할 때 수행됩니다. 동일한 직물이 직기에서 생산되면 실 끼우기는 수행되지 않지만 새 날실의 끝은 빔의 이전 날실 끝 부분에 묶입니다(부착). 날실의 끝을 묶을 때 편직 속도가 시간당 5000노트 이상인 매듭 기계를 사용합니다. 직기를 시작하기 위해 연결된 장치를 라멜라의 구멍, 종광의 눈 및 리드의 톱니를 통해 조심스럽게 잡아 당깁니다.

날실을 꿰는 자동 기계가 있고 사용되고 있습니다.

직조를 위해 위사를 준비하는 것은 특수한 나무 셔틀 보빈에 실을 되감고 실을 적시는 간단한 과정입니다.

되감기셔틀 직기에서 직조를 수행하는 경우 셔틀 보빈이 필요합니다. 이 작업은 위사 감기 기계에서 300m/분의 속도로 수행됩니다.

수분 공급셔틀 보빈에서 위사를 놓을 때 여러 권의 실이 동시에 풀리지 않아 직물에 결함이 발생하도록 실을 수행합니다. 다양한 섬유질 구성의 실을 적시는 방법은 다양합니다. 면실과 리넨실은 습도가 높은 방에 보관하고, 양모실은 쪄서 실크와 화학실은 유화시킨다.

두 번째 단계에서는 직기에서 직물을 생산합니다. 직조 빔 1 (그림 10)에서 날실 2가 암석 Z 주위를 이동하고 라멜라 4, 종광의 눈 5 및 리드의 이빨 b가 통과합니다. 종광(5)이 있는 종광 프레임을 교대로 올리거나 내리면 경사가 위사(7)가 삽입되는 창고를 형성합니다.

리드 6은 배트 메커니즘 8의 요동 운동으로 인해 오른쪽으로 이동할 때 위사를 천 9의 가장자리에 못 박고 왼쪽 위치로 이동합니다. 흉골(10)과 펠팅(11) 주위로 구부러진 직물은 상품 조절기에 의해 이동되어 상품 롤러(12)에 감겨진다. 따라서 직조 빔에서 풀리는 날실은 항상 긴장된 상태에 있다.

직물의 위사 밀도는 제품 조절기에 의해 변경됩니다. 직물을 제품 롤러에 감는 속도가 증가하면 직물 밀도가 감소합니다.

날실과 위사가 하나(옥양목, 옥양목)를 통해 교대로 사용되는 가장 단순한 평직 직물을 생산할 때 두 개의 종광이 필요합니다. 모든 짝수 스레드는 하나에 스레드되고 모든 홀수 스레드는 다른 스레드에 스레드됩니다. 직기가 작동 중일 때 한쪽 종광은 올라가고 다른 종광은 낮아집니다. 동시에 모든 날실이 떨어져서 직조 창고를 형성합니다. 이 공간에서는 운전자의 타격에 따라 위사 스풀이 달린 셔틀이 날아갑니다. 셔틀이 통과하는 동안 위사는 스풀에서 날아가고 위사는 날실 사이의 창고에 남아 있습니다. 바탄은 흔들리는 움직임을 만들고 갈대의 도움으로 놓인 위사를 천 가장자리에 못 박습니다. 그 후 종광의 위치가 변경됩니다. 위쪽이 아래로 내려가고 아래쪽이 올라갑니다. 이 경우, 셔틀이 반대 방향으로 날아가는 새로운 직조 창고가 형성됩니다. 이것이 갈대로 못 박힌 새로운 위사를 깔는 방법입니다. 날실은 날실 빔에서 천천히 풀리고, 생성된 직물은 상업용 롤러에 감겨집니다. 직기의 작동 부분의 수많은 다양한 모양의 움직임이 모두 동기화됩니다.

직조의 복잡성 정도에 따라 편심 메커니즘, 다더 캐리지, 자카드 기계의 다더 리프팅 메커니즘 등 다양한 디자인의 다더가 사용됩니다. 편심 직기는 평직 직물만을 생산합니다. 작은 패턴의 직물은 헤들링 캐리지(최대 32개의 힐드)가 있는 기계에서 생산되고, 큰 패턴의 직조가 있는 직물은 자카드 기계에서 생산됩니다.

직기는 위사를 놓는 방법에 따라 셔틀과 셔틀리스로 구분됩니다. 셔틀 직기에서는 위사를 셔틀로 깔아 놓습니다. 끝이 뾰족한 나무 상자이며 끝 부분에 금속 끝이 있습니다. 실이 있는 보빈이 셔틀 구멍에 삽입되고, 그 끝은 셔틀 측벽에 있는 구멍을 통해 나옵니다. 위사를 깔기 위해 셔틀의 금속 발가락에 강한 타격을 가하는 특수한 전투 메커니즘으로 기계 한쪽에 있는 셔틀 상자에서 반대쪽에 있는 셔틀 상자로 위사 음료가 남게 됩니다. 목구멍에. 기계에서는 1분에 220개의 러그가 놓여지고 셔틀은 0.3초 안에 목구멍을 통과하여 날아갑니다.

직물을 생산할 때 보빈을 자동으로 교체하는 셔틀 기계가 널리 사용됩니다. 그 외에도 셔틀이 아닌 다른 작업 부품의 도움으로 위사를 배치하는 셔틀리스 직기의 사용이 점점 더 늘어나고 있습니다. 소형 위사 삽입기, 레이피어, 노즐 및 공압 레이피어를 갖춘 셔틀리스 기계가 있습니다.

그 중 가장 일반적인 것은 소형 위사 삽입 장치를 갖춘 STB 기계입니다. 이러한 기계에서는 대형 원추형 보빈의 위사를 실 끼우기 장치로 배치합니다. 각 스페이서는 나사산 클램프가 있는 작은 판입니다. 삽입 장치는 절단된 위사 끝을 잡고 싸움 메커니즘 영역으로 이동합니다. 이 메커니즘의 작용에 따라 삽입 장치가 직조 창고에서 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다. 놓은 후 위사를 자르고 그 끝을 다음 층으로 잡습니다. 위사를 놓은 후 층을 특수 컨베이어에 떨어 뜨려 기계 왼쪽으로 옮깁니다. 한 기계에는 11~17개의 스페이서가 있습니다. 1.5cm 길이로 절단된 위사 끝부분을 접고 다음 창고의 직물에 가공하여 튼튼한 이중 밀도 가장자리를 형성합니다. STB 기계를 사용하면 셔틀 기계로는 어려운 넓은 폭의 직물 생산이 가능합니다.

셔틀리스 직조의 장점은 노동 생산성의 급격한 증가, 실 끊김 감소, 직조 생산 시 소음 수준 감소 등입니다.

파일 직물의 생산은 파일 기계(위사 파일 및 이중 웹 셀프 태핑 파일 기계)에서 수행됩니다. 테리 구조 직물은 두 개의 빔(그라운드 및 루프용)이 있는 캐리지 및 자카드 직기에서 생산됩니다. 편직물은 좁은 띠의 천이 위사로 형성된 편물과 번갈아 배열되어 만들어집니다. 직물과 니트웨어의 줄무늬가 직물 전체에 위치합니다.

제조된 직물의 분류는 생산의 최종 단계에서 수행됩니다. 이 경우, 원(미완성) 원단의 길이를 측정하세요. 측정기, 직물 청소 및 절단 수행, 등급 기계의 품질 관리 수행, 직조 결함 식별. 마지막으로 직물은 접는 기계에 놓입니다.

모든 최종 작업은 개별 조각으로 봉제된 원단이 연속적으로 움직이는 생산 라인에서 수행됩니다.

작업 종료 -

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섬유에 대한 일반 정보. 섬유의 분류. 섬유의 기본특성과 치수특성

생산 중 재봉 제품다양한 재료 사용: 편직물, 부직포 재료, 천연 및 인공... 이러한 재료의 구조에 대한 지식, 해당 특성을 결정하는 능력, 이해... 의류 생산섬유재료로 만든 제품.

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1강
소개. 섬유 재료 1. "의류 생산의 재료 과학" 과정의 목표와 목적. 2. 일반 정보아 안에

면섬유
면은 한해살이 목화 식물의 씨앗을 덮고 있는 섬유입니다. 목화는 열을 좋아하는 식물로, 많은 수의수분. 더운 지역에서 자랍니다. 이즈브

동물성 천연섬유
동물성 천연 섬유(양모 및 실크)를 구성하는 주요 물질은 자연에서 합성된 동물성 단백질인 케라틴과 피브로인입니다. 분자구조의 차이

천연 실크
누에 애벌레가 번데기 전 고치를 말릴 때 분비되는 가늘고 연속적인 실을 천연 실크라고 합니다. 주요 산업 가치는 재배된 뽕나무의 실크입니다

나. 화학섬유
화학섬유를 만든다는 아이디어는 19세기 말에 실현됐다. 화학의 발달 덕분이다. 화학섬유 생산과정의 원형은 누에실의 형성이었다.

인공섬유
인공섬유에는 셀룰로오스와 그 유도체로 만든 섬유가 포함됩니다. 이들은 비스코스, 트리아세테이트, 아세테이트 섬유 및 그 변형입니다. 비스코스 섬유는 셀룰로오스에서 생산됩니다.

합성섬유
폴리아미드 섬유. 가장 널리 사용되는 나일론 섬유는 석탄 및 석유 가공 제품에서 얻습니다. 현미경으로 보면 폴리아미드 섬유는

무기섬유
이미 나열된 것 외에도 천연 무기 화합물로 만든 섬유가 있습니다. 그들은 천연과 화학적으로 구분됩니다. 천연 무기섬유에는 석면이 포함됩니다 - 얇은 섬유

직물 실의 종류
기본 요소직물이나 편직물은 실입니다. 직물사는 구조에 따라 실, 복합사, 모노필라멘트로 구분됩니다. 이러한 스레드를 기본 스레드라고 합니다.

기본 회전 공정
천연 섬유의 섬유 덩어리는 수집 및 1차 가공 후 방적 공장으로 들어갑니다. 여기서는 비교적 짧은 섬유를 사용하여 연속적이고 강한 실-얀을 생산합니다. 이 p

원단 마감
직기에서 꺼낸 직물을 회색천 또는 회색천이라고 합니다. 각종 불순물과 오염물질이 함유되어 있어 보기에도 좋지 않고 의류 제조에 적합하지 않습니다.

면직물
청소하고 준비할 때 면직물수용 및 분류, 그슬리기, 발호, 표백(표백), 머서화 및 낮잠 공정을 거친다. 청소 및

리넨 직물
리넨 직물의 세척 및 준비는 일반적으로 면 생산과 동일한 방식으로 수행되지만 더 조심스럽게 작업을 여러 번 반복합니다. 이는 아마씨의 성분 때문입니다.

양모 직물
양모 직물그들은 빗질 (firestone)과 말이 끄는 것으로 구분됩니다. 그들은 외관상 서로 다릅니다. 코마 원단은 얇고 직조 패턴이 뚜렷합니다. 천 - 더 두꺼운

천연 실크
천연 실크의 세척 및 준비는 수용 및 분류, 그슬리기, 삶기, 표백, 표백된 직물 재생의 순서로 수행됩니다. 언제 언제

화학섬유직물
인공 및 합성 섬유로 만든 직물에는 천연 불순물이 없습니다. 드레싱, 비누, 미네랄 오일 등과 같이 쉽게 씻을 수 있는 물질이 주로 포함되어 있을 수 있습니다.

직물의 섬유질 구성
의류 제조에는 천연 (양모, 실크,면, 린넨), 인공 (비스코스, 폴리 노즈, 아세테이트, 구리-암모늄 등), 합성 (lavsa)으로 만든 직물이 사용됩니다.

직물의 섬유 조성을 결정하는 방법
감각 수용성은 시각, 후각, 촉각 등의 감각을 사용하여 조직의 섬유질 구성을 결정하는 방법입니다. 직물의 외관, 부드러움, 주름 가능성을 평가합니다.

직물 짜기
날실과 위실의 상대적인 위치와 그 관계에 따라 직물의 구조가 결정됩니다. 직물의 구조는 날실과 위사의 종류와 구조에 의해 영향을 받는다는 점을 강조해야 합니다.

원단 마감
직물에 시장성 있는 외관을 부여하는 마감 처리는 두께, 강성, 드레이프성, 주름, 통기성, 내수성, 광택, 수축, 내화성과 같은 특성에 영향을 미칩니다.

직물 밀도
밀도는 조직 구조의 필수 지표입니다. 밀도는 직물의 무게, 내마모성, 통기성, 열 차폐 특성, 강성 및 드레이프성을 결정합니다. 각각의

조직 구조의 단계
직조할 때 날실과 위사가 서로 휘어져 물결 모양의 배열이 됩니다. 날실과 위사의 굽힘 정도는 두께와 강성, 유형에 따라 다릅니다.

직물 표면 구조
원단은 앞면의 구조에 따라 스무스, 파일, 플리스, 펠트 등으로 구분됩니다. 매끄러운 직물은 명확한 직조 패턴(옥양목, 친츠, 새틴)이 있는 직물입니다. 그 과정에서

직물의 특성
계획: 기하학적 특성 기계적 성질 물리적 특성 기술적 특성다양한 종류의 실과 원사로 만든 직물

기하학적 특성
여기에는 직물의 길이, 너비, 두께 및 무게가 포함됩니다. 직물의 길이는 날실 방향으로 측정하여 결정됩니다. 재단하기 전에 천을 놓을 때 조각의 길이

기계적 성질
의류를 사용하는 동안과 가공하는 동안 직물은 다양한 기계적 영향을 받습니다. 이러한 영향으로 인해 조직은 늘어나거나 구부러지고 마찰을 경험하게 됩니다.

물리적 특성
직물의 물리적 특성은 위생적, 열 보호적, 광학적, 전기적 특성으로 구분됩니다. 위생적 특성은 누구에게 큰 영향을 미치는 직물의 특성으로 간주됩니다.

직물의 내마모성
직물의 내마모성은 파괴적인 요인을 견딜 수 있는 능력이 특징입니다. 의류는 사용과정에서 빛, 햇빛, 습기, 늘어짐, 압축, 비틀림 등의 영향을 받습니다.

직물의 기술적 특성
생산 과정과 의류 사용 중에 의류를 디자인할 때 고려해야 할 직물의 특성이 나타납니다. 이러한 속성은 기술적으로 큰 영향을 미칩니다.

패딩재
5. 접착재료. 1. 직물의 범위 원자재의 종류에 따라 직물의 전체 범위는 면, 린넨, 양모, 실크로 구분됩니다. 실크 포함

접착재료
도트 폴리에틸렌 코팅이 된 반강성 심지 원단은 고압 폴리에틸렌 분말을 한쪽 면에 코팅한 면직물(옥양목 또는 마다폴람)입니다.

의류 소재 선택
의류 생산에는 직물, 편직물 및 부직포, 복제물, 필름 소재, 천연 및 인조 모피, 천연 및 인공 모피 등 다양한 소재가 사용됩니다.

제품 품질
의류 및 기타 의류 제조에는 직물, 편물 및 부직포, 필름 재료, 인조 가죽 및 모피가 사용됩니다. 이러한 자료의 전체 컬렉션을 분류라고 합니다.

의류 소재의 품질
좋은 옷을 만들려면 좋은 재료를 사용해야 합니다. 품질이란 무엇입니까? 제품 품질은 적합성의 정도를 나타내는 특성의 조합으로 이해됩니다.

재료 등급
모든 재료는 생산의 최종 단계에서 통제됩니다. 동시에 재료의 품질 수준을 평가하고 각 제품의 등급을 설정합니다. 다양성은 제품 품질의 등급입니다.

직물 등급
직물의 등급을 결정하는 것은 매우 중요합니다. 직물 등급은 품질 수준을 평가하는 포괄적인 방법으로 결정됩니다. 동시에, 물리적 및 기계적 특성 지표가 표준에서 벗어나는 경우,

직물 외관의 결함
결함 결함 유형 설명 결함이 발생하는 생산 단계 Zaso

이는 거친(미완성) 직물을 생산하는 데 필요한 일련의 기술 프로세스입니다. 때때로 직조를 직조라고합니다. 가공되는 원재료(섬유, 실)의 종류에 따라 면, 양모, 견, 린넨 직조 등으로 구별됩니다. 역사적 참고자료.

방적과 마찬가지로 직조는 신석기 시대에 발생하여 원시 공동체 체제에서 널리 퍼졌습니다. 수직 날실이 있는 수공예품은 기원전 약 5~6천년에 나타났습니다. 이자형. F. Engels는 직기의 발명을 인간 발전의 첫 단계에서 인간의 가장 중요한 업적 중 하나로 간주했습니다. 봉건 시대에는 직기의 디자인이 개선되었고 직조용 실을 준비하는 장치가 만들어졌습니다.

직조 공정을 기계화하려는 최초의 시도는 16~18세기로 거슬러 올라갑니다. 그중에서도 1733년 J. Kay가 소위 비행기 왕복선을 발명한 것이 가장 중요했습니다. 18세기 말 영국에서 E. Cartwright는 기계식 직기를 발명했으며 그 디자인은 이후 다양한 개선이 이루어졌습니다(주로 영국에서). 물품 수령 메커니즘(R. Miller, 1796), 종창 리프팅 장치 (J. Todd, 1803), 메인 빔과 상품 롤러의 움직임을 조정하는 메커니즘 (R. Robert, 1822) 등 1833 년에는 자체 작동 로프 (가장자리에서 직물을 늘리는 장치) 북미에서 발명되었습니다. 러시아 발명가들도 직기 설계 개선에 상당한 공헌을 했습니다. 1853년에 셔틀 등을 배치하기 위한 가장 진보된 전투 메커니즘 시스템을 제안한 S. Petrov. 결국. 19세기와 20세기 초. 자동 셔틀 교체 기능이 있는 기계가 만들어졌습니다. 셔틀의 위사 스풀을 자동으로 변경하는 문제에 대한 가장 성공적인 해결책은 영국인 J. Northrop(1890)의 것입니다.

그러나 셔틀 직기에는 상당한 단점이 있습니다. 위사 패키지의 크기가 작습니다. 높은 가속도로 목을 통과하는 셔틀의 자유 비행; 단 하나의 위사 동시 배치 등 20 세기 초에는 위사를 대형 고정 패키지에서 풀고 특수 기계 장치를 사용하여 창고에 놓는 셔틀리스 직기의 여러 디자인이 나타났습니다. 이 유형의 기계는 1926년 Gabler(독일), 소련 엔지니어 V.E. Leontiev(1936년) 등에 의해 만들어졌으며 1927년 S.A. Dynnik(소련)은 다중 창고 원형 직기의 설계를 제안했습니다. 1949년에 V.A. Prozorov(USSR)는 평면 다중 섹션 기계를 만들었습니다. 직조 기술. 에 따라 기술적 과정직물 생산에서 제직 생산은 준비 작업, 직조 자체 및 최종 작업으로 구성됩니다. 준비 작업에는 날실과 위사 되감기, 뒤틀기, 크기 조정, 날실 실 끼우기 및 실 끝 묶기 등이 포함됩니다.

준비 작업의 목적은 직기에서 사용하기에 적합한 날실과 위사 패키지를 만드는 것입니다. 날실 되감기는 일반적으로 회전하는 속대에서 원뿔형 교차 감기 보빈(스풀에는 덜 자주)으로 수행되며 다음 작업인 뒤틀기에 필요합니다. 되감기는 와인딩 머신과 자동 와인딩 머신에서 수행됩니다. 회전 패키지가 워핑 공정의 요구 사항을 충족하면 되감기가 제거됩니다. 워핑 시 다수의 보빈 또는 스풀(최대 1000개 스레드)의 실이 워핑 롤러에 감겨집니다.

이 과정은 워핑 기계에서 수행됩니다. 날실의 크기 조정(접착성 콜로이드 용액 함침 - 크기 조정)은 실의 내구성과 직조 중 마모 및 반복적 늘어짐에 대한 저항성을 증가시킵니다. 실이 부러졌을 때 기계를 자동으로 멈추려면 날실을 라멜라에 끼우는 것이 필요합니다. 실은 직조기의 구멍(셔틀의 움직임을 위한 공간)을 형성하고 주어진 직조의 직물을 얻기 위해 헤들의 눈에 꿰어집니다.

실을 리드의 톱니에 끼우면 위사가 직물의 가장자리에 도달하고 날실을 따라 필요한 직물 밀도를 얻습니다. 셔틀 기계용 보빈에 위사를 되감는 작업은 위사 되감기 기계에서 수행됩니다. 셔틀리스 직기의 경우 보빈은 권취기에서 사용되거나 방적기에서 직접 사용됩니다. 위사는 소위 비산(패키지에서 여러 바퀴 떨어지는 현상) 없이 감을 수 있도록 가습(또는 유화, 스팀 처리)이라는 추가 작업을 수행하는 경우가 많습니다. 직조를 위해서는 준비 작업장에서 나온 날실과 위사가 직조 작업장에 들어가 직물을 생산합니다. 직조 과정에서 날실은 위사보다 기계의 작동 부품에서 더 큰 충격을 받기 때문에 강도, 내구성 및 내마모성에 대한 요구 사항이 높아집니다. 일반적으로 날실은 위사보다 더 나은 원료로 만들어지며, 비틀림이 더 높고 크기 조정을 통해 더욱 강화됩니다. 스레드 파손, 특히 주요 스레드 - 주된 이유직기를 멈추게 되면 원단의 품질이 저하되고 원사의 낭비가 발생하게 됩니다.

직조 생산의 최종 작업. - 측정기에서 원단의 길이를 측정하고, 세척 및 재단하며, 리젝트 머신에서 품질관리를 하고, 접지기 위에 놓는 작업을 수행합니다. 모든 최종 작업은 개별 직물 조각으로 봉제된 연속 웹에서 원 직물이 이동하는 생산 라인에서 수행됩니다. 원단의 결함은 점(결함 단위)으로 평가되며, 그 개수에 따라 원단 유형이 결정됩니다.

직조생산은 직조공장(shops), 준비공장, 작업장, 불합격 부서의 결합이라고도 한다. 제직 생산은 독립적(보통 공장이라고 함)이거나 방적, 연사, 제직 및 마무리 생산으로 구성된 직물 공장의 일부일 수 있습니다. 직조 공장의 최적 용량은 산업 부문에 따라 다릅니다. 예를 들어 면화 공장에는 일반적으로 2~4천 개의 셔틀 직기 또는 최대 2천 개의 셔틀리스 직기가 있고, 실크 직조 공장은 최대 3천 개의 공압 직기, 소모사 직물 공장이 있습니다. - 셔틀리스 최대 800대. 추가 개선 섬유 생산노동집약적인 작업을 기계화하고 생산을 자동화하는 것을 목표로 합니다. 프로세스; 셔틀리스 및 다중 창고 직기 도입, 이를 기반으로 한 개발 및 새로운 형태의 노동 조직 개발; 직조용 실을 준비하는 과정의 전환을 줄이기 위한 프로세스와 기계의 집합입니다.

19세기부터 1870년대까지 특히 러시아 중부와 러시아 북부 지역에서 가장 널리 퍼진 공예 중 하나가 직조였습니다. 당시에는 직조 "제조소"가 막 등장하기 시작했습니다. 그리고 농민들에 따르면 손으로 짠 린넨은 당시 경쟁이 거의 없었습니다.

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출처: 볼샤야 소련 백과사전및 기타 재료

점차적으로 옷을 만들기 위한 실과 손으로 짠 캔버스의 생산은 수공예품으로 대체되었으며, 이는 20~15년 동안 일부 장소에서 매우 작은 규모로 존재했습니다. 좁은 스트립. 이제 이것은 박물관에서만 볼 수 있습니다.

직조 공장은 두꺼운 빔으로 만든 간단한 베드와 팔레트로 구성됩니다. 모든 움직이는 부분은 후자에 부착됩니다: 스레드 프레임 - 린넨 스레드로 만든 루프가 있는 힐드. 짝수 날실은 프레임 중 하나의 루프에 끼워지고, 홀수 날실은 다른 프레임의 루프에 끼워집니다. 을 통해 움직이는 블록, 입천장에 묶여 발판과 종두를 연결하는 로프를 통과시킵니다. 그 중 하나를 밟으면 베이스의 짝수 그룹이 올라가고 다른 하나는 홀수 그룹이 올라갑니다.

직조 기술은 밀기울 패턴의 특성과 구성 구조를 결정했습니다. 밸런스와 수건의 패턴은 세 부분으로 구성된 구성이 우세한 엄격한 수평 행으로 배열되었습니다. 넓은 중간 줄무늬와 중앙 테두리를 대칭으로 구성하는 테두리입니다. 특히 우아한 것은 선물용 선물 수건과 같은 다층 구성으로 장식되었습니다.

Rus의 직조 및 직조의 역사

원산지(다음 페이지에서 읽어보세요. Weaving of Rus' - 기사의 마지막 페이지)

수천년의 깊이 속에서 그 뿌리가 사라졌고, 물질적 흔적(목재, 섬유질 재료)이 약하고 수명이 짧은 예술과 공예의 탄생 시기를 판단하기는 어렵습니다. 우리에게 남은 길은 단 하나뿐입니다. 다음과 같은 주요 정보 출처 그룹을 기반으로 한 합리적인 가설의 길입니다. 민족지학 - 전통에 보존된 고대 장치 및 방법 현대 문명또는 원시 부족이 사용했습니다.

고고학 - 직조 장치 또는 그 부품, 직물 발견;
예술적 - 해당 기간의 예술 작품의 이미지(꽃병 또는 벽화, 부조 등)
문학-민속 - 해당 시대의 다양한 문학 기념물의 역사적 설명 또는 민속에 보존된 설명;
분석 - 사회경제적 조건, 보존된 조직 및 지리적 지역에 걸친 가능한 분포에 대한 분석을 기반으로 합니다.

적용대상 초기 기간직조 기술의 역사에서 다섯 번째 그룹만이 유용할 것입니다. 우리 얘기 중이야사회 경제적 조건 분석에 관한 것입니다. 인간의 의복 출현에 대한 주요 동기는 부정적인 환경 영향으로부터 신체를 보호해야 할 필요성으로 간주됩니다. 일부 연구자들에 따르면, 고대인들, 특히 기후 조건이 좋은 곳에 살았던 사람들 사이에서 창조 본능이 만족된 것이 추가적인 동기가 되었다고 합니다.

직조에 필요한 전제 조건은 원자재의 가용성입니다. N직조 단계에서 이것들은 동물 가죽, 풀, 갈대, 덩굴, 덤불과 나무의 어린 새싹이었습니다. 첫 번째 유형의 직조 의류 및 신발, 침구, 바구니 및 그물은 최초의 직조 제품이었습니다. 인간이 야생 쐐기풀, "재배된" 아마와 대마 등의 특정 식물 섬유의 방적 능력을 발견하기 전에도 직조가 직조 형태로 존재했기 때문에 직조가 방적보다 앞섰다고 믿어집니다. 소규모 축산업 제공 다양한 방식양모와 보풀.

어떤 종류의 섬유질 물질도 오랫동안 생존할 수 없습니다. 세계에서 가장 오래된 직물은 린넨 직물로, 1961년 터키 카탈 후육(Catal Huyuk) 마을 근처의 고대 정착지 발굴 중에 발견되었으며 기원전 6500년경에 만들어졌습니다. 이자형.최근까지 이 직물은 양모로 간주되었으며 중앙 아시아와 누비아에서 발견된 200개 이상의 오래된 모직 직물 샘플을 주의 깊게 현미경으로 조사한 결과 터키에서 발견된 직물이 리넨이라는 사실이 밝혀졌습니다.

스위스 호수 주민들의 정착지를 발굴하는 동안 인피 섬유와 양모로 만든 다량의 직물이 발견되었습니다. 이것은 직조가 석기 시대(구석기 시대) 사람들에게 알려졌음을 보여주는 추가 증거가 되었습니다. 정착지는 1853~1854년 겨울에 문을 열었습니다. 그해 겨울은 너무 춥고 건조해서 스위스의 고산 호수 수위가 급격히 떨어졌습니다. 그 결과 지역 주민들은 수백 년 된 미사로 뒤덮인 더미 정착지의 폐허를 보았습니다. 정착지 발굴 과정에서 여러 문화층이 발견되었으며, 그 중 가장 낮은 것은 석기 시대까지 거슬러 올라갑니다. 인피 섬유, 인피 및 양모로 만든 거칠지만 꽤 유용한 직물이 발견되었습니다. 일부 직물은 자연색으로 칠해진 양식화된 인물로 장식되었습니다.

20세기 70년대 수중고고학의 발전과 함께 프랑스, 이탈리아, 스위스 국경에 위치한 광대한 알파인 지역의 정착지에 대한 연구가 다시 시작되었습니다. 정착지는 기원전 5000년부터 2900년까지 거슬러 올라갑니다. 이자형. 능직물, 실뭉치, 나무 베틀의 갈대, 양모와 아마를 방적하는 데 사용되는 나무 스핀들, 다양한 바늘을 포함하여 많은 직물 유적이 발견되었습니다. 모든 발견은 정착지 주민들이 스스로 직조에 참여했음을 나타냅니다.

첫 번째 직물은 구조가 매우 단순했습니다.원칙적으로 평직을 사용하여 생산되었습니다. 그러나 아주 일찍부터 그들은 종교적 상징과 사람과 동물의 단순화된 형상을 장식 요소로 사용하여 장식용 직물을 생산하기 시작했습니다. 장식은 손으로 원단에 적용되었습니다. 나중에 그들은 자수로 직물을 장식하기 시작했습니다.

우리에게 다가온 문화재와 응용 예술옷깃의 테두리, 소매, 밑단, 때로는 벨트까지 덮으며 당시 사용되었던 패턴의 성격을 복원할 수 있게 되었습니다. 패턴의 성격은 때로는 식물을 모티브로 한 단순한 기하학적 패턴에서 동물과 사람의 이미지가 포함된 복잡한 패턴으로 바뀌었습니다.

서아시아와 직물

직조와 직조는 고대 메소포타미아에서 널리 개발되었습니다. 갈대는 직조에 가장 자주 사용되었습니다. 갈대 끈은 죽은 사람을 덮거나 감싸는 데 사용되었으며 문과 창문 개구부, 집 벽을 걸었습니다. 바구니는 사원과 궁전에 문서를 보관하기 위해 갈대로 엮었습니다. 더 미세한 것들은 풀로 엮어졌습니다. 이러한 직조는 Meskalamdug 무덤의 금 선조 칼집에 묘사되어 있습니다.

대추야자 문화는 메소포타미아 경제에 주도적인 역할을 했습니다. 고삐, 채찍, 각종 덮개, 화물 수레용 고리버들 세공물은 그 잎사귀로 만들어졌습니다.

안에 미술메소포타미아에서는 방적에 종사하는 고귀한 엘람 여성을 묘사한 단 하나의 부조가 있지만, 클람의 가장 오래된 정착지에서는 천 조각으로 감싼 물레 소용돌이와 구리 도끼가 발견되었습니다. 구운 점토와 돌로 만든 소용돌이는 바빌론 발굴 중에 R. Koldevey에 의해 발견되었습니다. Fara-Shuruppak의 텍스트에는 실, 양털, 보빈에 감긴 실이 언급되어 있습니다. 우르(Ur) 발굴 중에 메스칼람두그(Meskalamdug)의 유명한 황금 투구가 늘어선 직물(또는 펠트)의 잔해가 발견되었습니다.

직조는 노예와 자유 장인 모두에 의해 수행되었습니다. 노예들은 왕실 농장과 사원 농장의 '직공의 집'에서 감독자 밑에서 일했으며, 선배 직공과 하급 직공이라는 두 가지 범주로 나뉘었습니다. 자유 장인들은 특별한 구역에 살았습니다. 루브르 박물관에 보관된 케르쿠크(Kerkuk)의 문서에는 "직공 구역"이 언급되어 있습니다. 기원전 2200년경 직조공의 기록. 즉, 칼데아의 도시 우르에서 발견되었습니다. 대규모 농장에서는 직공에게 "구리 직기"가 개수별로 주어졌습니다. 아마도 우리는 일종의 직조 장비에 대해 이야기하고 있을 것입니다.

우르 제3왕조 시대의 전체 의복 목록이 보존되어 있으며, 섬유와 "풀"로 만든 의복과 함께 금과 보석으로 덮인 고급스러운 의복, 부드럽고 섬세하며 단단하고 조밀한 의복에 대해 이야기합니다. . 제작된 옷의 무게를 측정했습니다(예를 들어 그 중 하나의 무게는 약 1300g이었습니다).

얕은 부조는 당시의 직물 패턴에 대한 좋은 아이디어를 제공합니다. 예를 들어, 한때 니네베 궁전의 벽을 덮었던 설화석고 돋을새김은 늦어도 기원전 8세기까지 거슬러 올라갑니다. 이자형. 많은 아시리아 학자들에 따르면, 옅은 부조의 장식은 바빌로니아 직물을 모방한 것에 지나지 않으며, 옅은 부조 자체는 카펫 생산이 존재했다는 간접적인 증거입니다.

최초의 직물 재료 중에는 양모와 리넨이 있었습니다. 기원전 7세기. 이자형. 산헤립이 바빌론을 정복한 후, 메소포타미아 사람들은 면화에 대해 알게 되었습니다. 당시 아시리아의 원통에는 "양모를 생산하는 나무"가 언급되어 있습니다.

고대에 알려진 바빌로니아 직물은 다색적이고 복잡한 패턴으로 유명했습니다. Pliny the Elder에 따르면 다양한 색상의 자수가 발명된 곳은 바빌론이었습니다.

발굴 중에 발견된 구리와 청동 바늘은 메소포타미아의 자수와 바느질이 아마도 기원전 1100년 이전에 알려졌음을 나타냅니다. 이자형.

고대 메소포타미아 사람들의 직조 기술은 직기의 일부나 그 이미지가 아직 발견되지 않았고 직조 기술도 우리에게 알려지지 않았기 때문에 아직 알려지지 않았습니다.

서아시아에서 가장 오래된 직물 유색 제품은 알타이 산맥의 빙하 고분에서 발견된 카펫과 직물입니다. 세계에서 가장 오래된 매듭이 있는 양모 카펫은 기원전 5세기의 것입니다. 즉, 다섯 번째 Pazyryk 마운드에서 발견되었으며 미디어 또는 페르시아 어딘가에 만들어졌습니다. 직사각형 카펫의 크기는 1.83 x 2m이며 말, 휴경사슴, 독수리를 탄 기수 이미지가 포함된 복잡한 패턴을 가지고 있습니다. 같은 마운드에서는 펠트 안장 천과 턱받이를 덮고 위사를 따라 수직선 무늬가 있는 수평 베틀로 만들어진 직물이 발견되었습니다. 모든 직물은 양면, 다색, 날실 밀도가 센티미터당 22 - 26 스레드입니다. 안장 천을 덮는 천의 위사 밀도는 일부 패턴 영역에서 센티미터 당 55 스레드입니다. 최대 센티미터 당 80 스레드, 직물 너비는 최소 60 센티미터입니다.

폭 5.3cm, 길이 68cm, 위사 밀도가 센티미터당 40~60개인 천 조각이 턱받이에 꿰매어집니다. 직물에는 15마리의 사자가 일렬로 걷는 모습이 그려져 있으며 가장자리를 따라 번갈아가는 색상의 삼각형 테두리가 있습니다.

원단의 품질과 디자인의 정교함을 통해 상당히 판단할 수 있습니다. 높은 레벨기원전 1천년 중반에 서아시아에서 직조되었습니다. 이자형. 예를 들어, 안장천을 덮고 있는 천에 사람의 모습이 그려져 있는 경우에는 손톱까지도 구별할 수 있는데, 이는 천 자체의 폭이 6.5센티미터라는 것을 알 수 있다. 고품질직물은 초기에 좋은 수준의 직조를 암시합니다. 소련의 유명한 미술평론가 S.I. 루덴코는 “고대 작가들이 언급한 바늘바느질 문양은 현대적 의미의 자수가 아니라 베틀로 천을 만드는 과정에서 얻은 최고의 태피스트리 디자인”이라고 평가했다.

고대 이집트

기원전 3400년경부터 시작됩니다. 이자형. 직조의 발전을 따라가는 것은 매우 쉽습니다. 이집트의 미라화 방법, 고인과 함께 많은 물건을 매장하는 방법 일상 생활, 특별한 기후 조건수많은 매장지 보존에 기여한 이집트는 인류에게 고대 이집트인의 삶과 습관에 대한 중요한 실제 정보를 제공했습니다. 게다가, 이집트의 회화와 조각에 관한 많은 기념물이 우리에게 전해졌는데, 이를 통해 우리는 직조의 발전을 판단할 수도 있습니다.

신석기 시대, 바다리안 시대, 선왕조 시대, 제1왕조 시대의 린넨 직물이 보존되어 있습니다. Gebelein의 왕조 이전 매장지에서 나온 린넨 조각은 크기가 다른 두 척의 배를 타고 하마를 사냥하는 모습을 묘사합니다. 제1왕조와 제2왕조(기원전 3400~2980년) 파라오의 무덤에서 같은 두께의 날실과 위사로 이루어진 직물이 발견되었으며, 날실 밀도는 센티미터당 48실, 위사 밀도는 센티미터당 60실이었습니다. 어퍼 이집트의 무덤에서 발견된 멤피스 왕조(기원전 2980-2900년)의 직물은 현대 리넨보다 얇고 밀도가 제곱센티미터당 19X32 및 17X48 실입니다.

작업 중인 직공과 날실공의 나무와 점토 조각상(기원전 2500년경)도 이집트 무덤에서 발견되었습니다. 땅에 박힌 말뚝을 이용한 뒤틀기 작업은 여전히 손으로 짜는 일부 사람들(예: 과테말라)에서 사용됩니다.

Beni-Hasan (2000-1788 BC)의 Hemotep 무덤 벽에 걸린 그림 중에는 수직 베틀과 직조 작업, 실을 만들고 직조를 위해 준비하는 과정을 묘사하는 여러 그림이 있습니다. 유사한 이미지는 Beni Hassan과 El Bersha에 있는 XII 왕조의 여러 무덤 벽과 테베의 XVIII 왕조 무덤에서 발견됩니다. 테베에서 고고학자 윈록(Winlock)은 직조하는 여성들을 묘사한 제11왕조의 모델을 발견했습니다.

이집트 미라의 직물은 고대 이집트인들이 완벽한 직조 기술을 가지고 있었음을 보여줍니다. 우리의 모든 현대 장비로는 고대 대가들이 얻은 결과 중 일부를 달성할 수 없습니다. 이집트 미라의 일부 직물에서는 날실 밀도가 센티미터당 200실을 초과하는 반면, 현대 직조 장비는 날실 밀도가 센티미터당 150실을 초과하는 직물 생산을 허용하지 않습니다. 예를 들어, 영국 박물관 중 한 곳에 보관되어 있는 미라의 이마에 붙인 붕대는 센티미터당 213실의 날실 밀도를 지닌 리넨으로 만들어졌습니다. 이 직물에 있는 실의 선형 밀도는 0.185tex입니다(즉, 실 1km의 질량은 0.185g입니다). 그러한 직물의 1제곱미터의 질량은 5그램이 될 것입니다.

Ivanovo 미술관에 보관된 이집트 미라의 조직 샘플에 대한 연구 결과는 흥미로웠습니다. 직물의 역사는 기원전 16~15세기로 거슬러 올라갑니다. 이자형. 황토색의 투명한 물질이 함침 된 캔버스, 느슨한 눈의 색상과 광택을 연상시키는 흰색 프라이머, 녹색, 빨간색 및 노란색 페인트, 회백색의 투명한 바니시 등 4 개의 레이어로 구성됩니다. 평직 직물은 경사 밀도가 센티미터당 24실, 위사 밀도가 센티미터당 13실입니다. 토양은 에테르에 불용성인 흰색의 작은 이방성 결정 조각으로 구성됩니다. 이 페인트는 결정질 함유물이 포함된 무정형이며 물이나 일반 유기 용제에 불용성이며 신선함과 밝기를 유지합니다. 바니시는 무정형이며 결정화되지 않았습니다. 얻은 결과에 따르면 당시 이집트 장인들은 내구성이 뛰어난 린넨 직물을 만드는 방법과 부패로부터 보호하는 방법을 알고 있었으며 오랫동안 색상의 밝기와 신선함을 유지하는 비결정성 바니시를 알고 있었습니다.

전 세계의 박물관에는 기원전 1500년경으로 거슬러 올라가는 장식 직물의 예가 많이 포함되어 있습니다. 이자형. 파라오 투트모세 4세(기원전 1466년)의 무덤에서 여러 가지 색깔의 태피스트리 리넨이 발견되었습니다. 이 무덤의 카펫에는 고대 이집트에서 흔히 볼 수 있는 연꽃, 반원형, 십자가 모양의 부적 형태의 문양이 나와 있습니다. 거의 같은 시기로 거슬러 올라가는 젊은 파라오 투트(Tut)의 매장지에서 놀랍도록 아름다운 천이 많이 발견되었습니다.

파라오 아멘호테프 4세(아케나톤)의 수도인 아케타텐의 주요 궁전 침실 벽에는 파라오의 딸들이 베개에 앉아 있는 모습을 묘사한 그림의 유적이 보존되어 있습니다. 베개의 직물 패턴은 분홍색 배경에 평행한 파란색 다이아몬드로 구성되어 있습니다. Akhetaten에 있는 Parennefer의 무덤에서 나온 부조에도 패턴이 있는 천으로 덮인 베개의 이미지가 포함되어 있습니다. 패브릭 패턴은 다양한 크기의 마름모로 구성된 "도로" 형태로 만들어집니다. 투탕카멘(BC 1375-1350)의 무덤에서 나온 관 뚜껑에는 파라오가 사자를 사냥하는 장면이 그려져 있습니다. 파라오는 단순한 기하학적 무늬가 있는 황금색 천으로 만든 옷을 입습니다. 파라오의 마차에 탄 말은 패턴이 있는 천(아마 카펫)으로 덮여 있으며, 금색 배경에 기하학적 무늬가 있고 가장자리를 따라 세 개의 진한 파란색 줄무늬가 있습니다. 줄무늬 사이의 천 부분은 천의 주 배경과 동일한 패턴으로 채워져 있습니다.

고대 이집트인들은 원사 염색을 알고 널리 사용했습니다. 미라의 천에는 파란색과 황갈색 가장자리가 있습니다. 투탕카멘의 미라 침대는 짙은 갈색 천으로 덮여 있었습니다. 의례용 지팡이를 덮는 천은 검은색에 가까운 색으로 칠해졌습니다. 무덤 입구에 있는 경호원 동상 위에는 얇은 짙은 노란색 천이 덮여 있었습니다. 투탕카멘의 무덤에서는 유색 태피스트리 리넨 직물로 만든 여러 품목도 발견되었습니다.

고대 이집트에서 직조는 작은 일과 밀접한 관련이 있었습니다. 농민 농업. 직물은 고대 왕국과 신왕국 모두의 지주에게 바치는 자연스러운 헌물이었습니다. 제18왕조 때 레크미르 고관은 그에게 바친 선물 중에서 다양한 종류의 직물을 받았습니다.

고고학자 E. Flemming은 안티누스와 알렉산드리아에서 발견된 로마 시대 직물을 바탕으로 이 직물이 가터 직기로 만들어졌다고 제안했습니다. 그러나 이러한 조직의 기원에 대한 문제는 오랫동안 논란의 여지가 있었습니다. 첫 번째 발견은 1896년부터 1897년까지 Antinous에서 이루어졌으며 당시의 주요 동양학자인 Strzhigovsky와 이후 Herzfeld는 직물의 이란 기원을 인식하여 Sassanid 시대(224-651)로 거슬러 올라갑니다. 독일 미술사학자 O. von Falke는 그의 유명한 작품 "실크 직조의 예술적 역사"에서 직물의 지역적 기원에 대한 가설을 옹호했습니다. 이 관점은 E. Flemming을 포함한 많은 과학자들이 R. Pfister가 프랑스 고고학 탐험에서 얻은 추가 자료를 기반으로 직물이 Sasanian Persia에서 만들어졌다는 것을 증명할 때까지 유지되었습니다. E. Flemming과 같이 예술 직물 연구에 평생을 바친 직물 예술의 가장 위대한 역사가 A. Mayer는 언급된 직물이 가터가 있는 베틀에서 생산되었다고 믿습니다. 이란은 나중에 이야기할 이 놀라운 기술 발명의 발상지입니다.

이집트로 돌아가자. 프톨레마이오스 시대에는 직조가 왕의 독점이었지만 기원전 2세기부터였습니다. 이자형. 민간 직조 생산도 확산되기 시작합니다. 일반적으로 개인 직조 생산은 가족 소유였지만 때로는 고용된 노동력도 사용되었습니다.

미국

북미 및 중미. 구대륙 국가의 직조와 마찬가지로 미국 대륙의 직조도 고대에 뿌리를 두고 있습니다. 잉카 문명 이전에 존재했던 정착지 발굴을 통해 고대인들이 직조 기술에 매우 능숙했음을 알 수 있습니다.

이집트인과 마찬가지로 인디언도 단순한 평직 직물로 시작했지만 곧 능직이나 레노와 같은 직조 직물을 생산했습니다. 그들은 손으로 엮거나 칠한 복잡한 기하학적 패턴을 만들었습니다.

고대인들은 직물을 짜는 데 아마, 풀, 들소 털, 토끼 털, 주머니쥐 털을 사용했습니다. 나중에 그들은 이 동물들의 양털을 사용하는 법을 배웠고, 구대륙 사람들과 동시에 목화에 대한 친분을 갖게 되었습니다. 직기는 이집트 발굴 중에 발견된 것과 유사했습니다. 유일한 차이점은 셔틀 대신 긴 나뭇가지를 사용하여 창고에 씨실을 삽입했다는 것입니다.

짠 가방은 오자크(Ozarks)의 고대 암석 동굴에서 발견되었습니다. 낚시 그물, 풀로 짠 신발, 깃털로 만든 옷. 고대 알곤퀸 도자기 그릇에는 천이나 밧줄 자국이 있는데, 이는 그릇이 제조 과정에서 직조 재료로 감겨졌음을 나타냅니다.

소위 바구니 제작자(기원전 2000년)는 짠 가방과 잘게 짠 바구니를 만들었습니다. 직조 기술에서 중요한 진전은 북미 남동부의 "바구니 제작자" 이후에 살았던 사람들에 의해 이루어졌습니다. 당시 만들어진 직물 샘플 중에는 야생식물의 섬유에서 얻은 실로 만든 직물도 있다. 면이 실의 원료로 사용되기 시작한 이후 깃털(예: 칠면조 깃털)을 면직물에 직조하는 경우가 많았습니다. 선사 시대 인디언들은 직물을 만드는 능력을 카미노 인디언의 후손에게 물려주었는데, 그에 대한 기록이 남아 있습니다. 후자는 스페인 식민지화 이후 북미 토로 서부로 이주한 나바호 인디언을 훈련했습니다. 나바호족은 유능한 학생임이 입증되었고 곧 교사를 능가했습니다. 그들은 더 섬세하고 복잡한 직물을 만들었습니다.

그리고 이제 나바호 부족의 인도 여성들은 그들의 먼 조상들이 했던 것과 같은 방식으로 손으로 베틀을 짜고 있습니다. 그들은 담요를 엮는데, 그 패턴은 기억 속에만 저장됩니다. 나바호 담요와 침구는 태피스트리 기술을 사용하여 만들어집니다. 대부분의 제품은 너무 촘촘하게 짜여져 있어 물이 통과하지 못합니다. 지금까지 인도 여성들은 담요에서 '악령'이 나올 수 있도록 디자인을 한곳에서 어지럽혔다. 이 독특한 표시는 나바호 담요를 구별합니다.

마야 직조에서는 치첸이트사 샘 바닥에서 발견된 소용돌이와 소수의 직물 조각만 남았습니다. 그리고 프레스코화, 도자기, 조각품만이 이미지로 판단할 때 페루 직물만큼 아름다운 마야 직물에 대해 알려줍니다. 널리 사용되는 원료는 유카탄 반도 전역에서 자라는 일년생 및 다년생 목화였습니다. 토끼털은 멕시코에서 가져왔습니다. 직조하기 전에 마야인들이 채택한 상징주의에 따라 실을 염색했습니다. 그들은 길이 16.5m의 단순하고 거친 만타 천, 여성용 화려한 희필 천, 남성용 바지와 커튼용 천, 지도자와 사제, 우상의 망토를 만들었습니다. 보호 장비는 소금물에 적신 쥐가오리 천으로 만들어졌습니다.

마야의 직조 도구는 모든 아메리칸 인디언이 사용하는 기존의 도구와 다르지 않았습니다. 마야인들 사이에서 직조는 여성의 가사 직업이었습니다. 잉카와 달리 마야인들은 수도원에서 직물을 짜는 일을 “선택된 여성들”에게 맡기지 않았습니다. 직물은 자체적으로나 판매용으로 만들어졌습니다.

페루. 고대 직조의 뛰어난 중심지 중 하나는 페루입니다. 페루 해안의 건조한 기후는 이집트와 비슷합니다. 이집트에서와 마찬가지로, 비가 거의 내리지 않는 사막 지역을 매장지로 선택하여 조직을 잘 보존했습니다. 이집트의 미라와 마찬가지로 페루의 “미라”도 얇은 천으로 싸여 있었는데, 아마도 장례식용으로 특별히 제작되었을 것입니다.

페루의 고대 주민들은 면화, 양모, 인피 섬유(알려지지 않은 아마 제외)를 알고 있었습니다. 산에서 직물 생산이 시작되었다는 정보는 없지만 해안에서 첫 번째 섬유는 면이었고 인피 섬유는 주로 얇은 털망, 밧줄 등 특수 제품에 사용되었습니다. 라마, 알파카 및 야생의 아주 초기 양모 재료 중에 동물이 등장했습니다. 거친 직물의 경우 라마 울(황갈색)이 사용되었으며 더 미세한 직물은 알파카 울(흰색, 검정색 및 갈색)이 사용되었습니다.

최초의 페루 직물은 기원전 2500년경으로 거슬러 올라가는 북부 해안의 구석기 시대 유적지인 우아카 프리에타(Huaca Prieta) 발굴 중에 발견되었습니다. 이자형. 약 3,000개의 직물 조각이 발견되었으며 대부분 면직물이었고 일부 지역 인피 섬유는 전혀 없었습니다. 직물의 약 78%는 직조에서 직접 발전한 레노 기법을 사용하여 제작됩니다.

유럽

우리 조상들은 동물의 뼈를 사용하여 다양한 물건을 만들었습니다. 고대 노브고로드를 포함한 북유럽에서는 발굴 중에 400개 이상의 뼈와 0개의 도구가 수집되었습니다. 그러나 피어싱이라고 불리는 훨씬 더 날카로운 물체가 그곳에서 발견되었으며 양, 염소, 말, 개, 엘크 또는 기타 동물의 뼈로 만들어졌습니다. 가장 많은 수의 노브고로드 천공은 10세기의 가장 오래된 지평에 속하며, 11세기 지층에서는 그 중 더 적은 수의 천공이 발견되었으며, 그 이후 천공의 수는 완전히 미미합니다. 다른 센터도 마찬가지다. 고대 러시아'. 그러한 뾰족한 뼈가 피부를 뚫는 도구로 사용되었다고 가정하면 그 수의 감소는 고급 도구의 출현과 관련이 있을 수 있습니다. 그러나 이것은 관찰되지 않습니다.

아마도 피어싱은 위사를 두드리는 데 사용하는 직조공의 도구 역할을했으며, 그런데 일반적으로 어린이 장난감으로 오인되는 칼 모양의 나무 도구도 같은 목적으로 사용될 수 있습니다. 후기 고고학 층에서 둘 다의 수가 감소한 것은 분명히 직조 생산의 개선 기간과 관련이 있습니다. 사실 이러한 패딩은 직물이 위에서 아래로 짜여진 수직 직기에서 작업할 때만 필요했습니다. 이러한 기계는 뛰어난 단순성으로 인해 말 그대로 모든 가정에서 사용할 수 있었습니다. 당시의 모든 의류는 손수 제작되었기 때문입니다. 수평 직기의 출현으로 직조 기술 자체가 변경되었습니다. 특수 격자 장치가 날실을 고르게 분배하고 위사를 누르기 시작했습니다.

(수평 기계는 이미 훨씬 더 효율적이었고 일반적으로 전문 장인의 소유였습니다. 서유럽에서는 11세기에 널리 퍼졌습니다. 주요 중심지영국 플랑드르, 프랑스 북부의 섬유 산업.

수평 기계의 출현에 대한 고고학적 증거는 거의 없습니다. 그 부품 중 일부는 헤데비와 그단스크의 11세기 지층에서 발견됩니다. 그리고 그 분포는 종종 레이어에 Novgorod의 피어싱 및 검 모양의 물체와 같은 수직 기계 부품이 없음으로 판단됩니다.

Rus'에서 짜기

슬라브 직조의 전체 역사는 농민 가정 용품에서 알 수 있습니다. 가장 일반적인 유형의 민속 가정 예술은 자수, 패턴 직조, 뜨개질, 나무 조각 및 그림, 자작 나무 껍질과 금속 가공이었습니다. 이러한 다양한 형태의 시각적 창의성은 사람들의 삶 자체에 의해 결정되었습니다. 생계형 농업 환경으로 인해 사람들은 가정용 가구, 도구, 도구 및 의복을 직접 손으로 만들어야 했습니다. 이러한 것들은 평생 동안 그와 함께했기 때문에 농민이 유용하고 편리할 뿐만 아니라 아름다운 물건도 만들려고 노력했다는 것이 분명합니다.

무늬가 있는 헤들 위빙 - 앤티크한 느낌 민속 공예 - 니즈니 노브고로드 지역의 많은 마을, 특히 북부 외곽에서 개발되었습니다. 농민 여성들은 양탄자, 옷, 침대보, 식탁보, 탁자, 수건을 손수 만든 패턴으로 장식했습니다. 직조에 사용된 재료는 아마, 양모, 면이었다. 니즈니 노브고로드 직조는 큰 패턴의 기하학적 패턴과 미묘한 색상으로 구별되었습니다. 직물의 색상 수는 적고 조화로우며 고상한 색조입니다. 주로 흰색, 빨간색, 파란색입니다. 정교하게 발견된 색상과 장식의 구성 솔루션 덕분에 직조공의 제품은 특별한 정교함을 가졌습니다.

패턴 직조 기술은 슬라브인들 사이에서 높은 수준의 발전을 이루었습니다. 원시적인 직조 공장에서 그들은 예술적인 장점이 있는 매끄러운 직물과 무늬가 있는 직물을 생산했습니다. 패턴이 있는 아이템 중 일부는 옷을 장식했고 다른 일부는 농민 인테리어를 장식했습니다. 소재는 린넨실이었는데요. 종종 린넨 실에 대마 실이나 양모 실이 추가되었습니다.

장식적인 패턴은 직물 자체에 실을 짜는 다양한 기술을 사용하여 만들어졌습니다.

가장 간단하고 가장 일반적인 장식 방법은 슬라브 사람들이 평직으로 짜여진 다양한 직물에 사용했습니다. 이 직물은 남성용 및 여성용 셔츠, 선드레스 등 일상 의류에 사용되었습니다. 옷의 잡색 패턴은 체크무늬, 줄무늬, 색상이 매우 차분했습니다. 파란색, 회색, 라일락 톤이 주를 이루며 주변 자연의 색상을 반영합니다. 때로는 빨강, 갈색, 분홍색 등 양모 또는 대마 실을 추가하여 직물에 밝고 풍부한 색상이 사용되었습니다.

축제 의류, 특히 여성용 셔츠는 흰색 캔버스로 만들어졌으며 밑단은 직조 패턴의 빨간색 줄무늬로 장식되었습니다. 전통 의상의 일반적인 색상과 톤 선택은 슬라브 여성 공예가의 놀라운 맛과 조화 감각을 증언합니다.

무늬가 있는 수건, 밸런스, 여성용 셔츠는 이중 위사 기술을 사용하여 만들어졌습니다. 이중 직조 기술은 특별히 복잡하지는 않지만 노동 집약적이며 직공의 많은 관심이 필요했습니다. 실 수를 셀 때 사소한 실수로 인해 전체 디자인이 왜곡되었습니다.

직조 기술은 밀기울 패턴의 특성과 구성 구조를 결정했습니다. 밸런스와 수건의 패턴은 세 부분으로 구성된 구성이 우세한 엄격한 수평 행으로 배열되었습니다. 넓은 중간 줄무늬와 중앙 테두리를 대칭으로 구성하는 테두리입니다. 특히 우아한 선물용 수건은 다층 구성으로 장식되었습니다.

원래 모티프의 범위가 작음에도 불구하고 직조 패턴은 매우 다양합니다. 일반적인 모습, 이는 피규어의 다양한 조합과 재배열을 통해 이루어졌습니다. 기하학적 형태를 단순히 늘리거나 줄여도 새로운 장식이 탄생했습니다.

고대 슬라브의 직조기는 두꺼운 침대와 입천장으로 만들어졌습니다. 모든 움직이는 부분은 후자에 부착됩니다: 스레드 프레임 - 린넨 스레드로 만든 루프가 있는 힐드. 짝수 날실은 프레임 중 하나의 루프에 끼워지고, 홀수 날실은 다른 프레임의 루프에 끼워집니다. 발판과 힐드를 연결하는 로프는 입천장에 묶인 이동식 블록을 통과합니다. 그 중 하나를 밟으면 베이스의 짝수 그룹이 올라가고 다른 하나는 홀수 그룹이 올라갑니다.

북 러시아 민속 직물의 특징은 패터닝, 패턴 자체의 세심한 그래픽 개발, 때로는 매우 복잡하게 짜여져 있으며 동시에 사용이 제한된다는 것입니다. 제품의 가장자리만 컬러 패턴으로 장식되어 주요 부분은 남겨 둡니다. 그것의 일부는 부드러운 흰색이거나 흰색 양각으로 매우 겸손하고 신중한 디자인입니다. 북부 직물의 색상도 제한되어 있습니다. 이는 고전적으로 엄격한 빨간색과 흰색의 조합을 기반으로 하며, 여기서 흰색이 양적으로 우세합니다(직물 자체의 흰색 필드와 좁은 빨간색 테두리). 테두리 자체에서는 흰색 바탕에 빨간색 패턴이 나타나며 흰색과 빨간색 색상이 균형을 이루고 그 수가 거의 같기 때문에 이 패턴의 전체적인 톤은 진한 빨간색이 아니라 분홍빛을 띕니다. 이는 북부 직물의 색상에 특정 가벼움과 정교함을 부여합니다. 예를 들어 줄무늬 깔개 또는 가지각색의 체크 무늬 패턴과 같이 직물이 여러 색상인 경우 여기의 색상은 종종 부드럽고 상대적으로 가볍습니다.

패턴 직물의 예술적 디자인은 주로 직조 기술에 의해 결정됩니다. 그리고 포메라니아의 패턴 직조 기술은 매우 다양했습니다. 따라서 일상복과 작업복(남성용 셔츠, 작업복 스커트, 선드레스), 가정용품(베갯잇 및 시트) 제조에는 평직 및 능직 기술이 사용되었습니다. 린넨, 천, 캔버스 및 반 모직물 제조용 재료는 아마, 대마, 종이 및 양모였습니다. 가장 흔한 것은 포메라니안 나방이었습니다. 그 기초는 체크나 줄무늬가 있는 면직물이었습니다. 패턴이 있는 힐드 직조는 포메라니아에서는 덜 일반적이었습니다. 다축 직조 기술을 사용하여 만든 직물을 "캄차카"라고 불렀습니다. 공예가들은 침대보, 식탁보, 탁자, 수건을 이러한 패턴으로 장식했습니다.

밀기울 직조 기술을 통해 가장 복잡한 패턴을 만들 수 있습니다. 포메라니안 섬유제품의 대표적인 종류로는 수건, 여성용 셔츠, 플로어러너 등이 있습니다. 그들의 장식은 기하학적 패턴이 지배적이었습니다.

가장 오래된 직조 기술에서는 베틀을 사용하지 않고 벨트를 직조했습니다.그들은 판자, 직조, 갈대 ( "실", "초크", "원형")에서 수행되었습니다. 벨트는 전통적인 북부 의상의 필수 부분이었습니다.

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구조직기에서 서로 수직인 두 개의 실 시스템을 엮어 만든 직물입니다. 조직 형성 과정을이라고합니다. 직조.

직물을 따라 위치한 실 시스템을 날실이라고 하며, 직물 전체에 위치한 실 시스템을 위사라고 합니다.

직물 생산은 세 단계로 진행됩니다.

날실과 씨실을 준비하는 단계;

베틀로 천을 만드는 것;

제조된 원단을 분류합니다.

날실 준비는 되감기, 뒤틀기, 크기 조정 및 개별 실을 직기 부분에 끼우는 작업으로 구성됩니다.

날실을 꿰는 자동 기계가 있고 사용되고 있습니다.

직조를 위해 위사를 준비하는 것은 특수한 나무 셔틀 보빈에 실을 되감고 실을 적시는 간단한 과정입니다.

되감기셔틀 직기에서 직조를 수행하는 경우 셔틀 보빈이 필요합니다. 이 작업은 위사 감기 기계에서 300m/분의 속도로 수행됩니다.

직물의 위사 밀도는 제품 조절기에 의해 변경됩니다. 직물을 제품 롤러에 감는 속도가 증가하면 직물 밀도가 감소합니다.

셔틀리스 직조의 장점은 노동 생산성의 급격한 증가, 실 끊김 감소, 직조 생산 시 소음 수준 감소 등입니다.

제조된 직물의 분류는 생산의 최종 단계에서 수행됩니다. 동시에, 측정기에서 원(미완성) 직물의 길이를 측정하고, 직물을 세척 및 절단하고, 등급 기계에서 품질 관리를 수행하여 직조 결함을 식별합니다. 마지막으로 직물은 접는 기계에 놓입니다.

모든 최종 작업은 개별 조각으로 봉제된 원단이 연속적으로 움직이는 생산 라인에서 수행됩니다.

직물직기 위에서 서로 직교하는 실을 엮어서 만든 섬유제품입니다. 천을 따라 흐르는 실을 실이라고 합니다. 기본, 실행 중인 스레드 — 오리. 워프 실 준비 직조 생산다음과 같은 작업이 있습니다. 원사 되감기, 뒤틀기, 사이징, 라멜라, 종광 및 갈대에 꿰기.

원사 되감기실의 길이를 늘리고 결함을 가속화하기 위해 타래 또는 속대에서 보빈까지 와인딩 기계에서 생산됩니다.

워핑- 계산된 개수의 실, 동일한 길이의 원사(300~640개)를 워핑 롤러에 동일한 장력으로 감습니다.

크기 조정 — 실의 밑 부분을 특수 접착제 화합물로 접착합니다. 드레싱(밀가루, 전분, 글리세린). 사이징은 부드러움, 강도, 마찰 저항성을 부여하고 직조 중에 실이 끊어지는 것을 방지합니다.

당신의 길을 만들어서종광, 갈대 및 라멜라의 눈에 특정 순서로 날실을 끼우는 것을 말합니다.

라멜라는 날실이 끊어질 때 기계를 자동으로 멈추는 역할을 하는 평평한 금속판입니다.

종광은 두 개의 나무 스트립으로 구성되며 그 너비는 직기의 너비와 같습니다. 스트립은 일련의 금속 울타리로 연결됩니다. 주 스레드가 구멍에 끼워져 있습니다. 힐드 수는 직물 직조 유형에 따라 다릅니다.

모든 날실은 닫힌 금속 빗의 톱니 사이에 끼워져 있습니다. 갈대. 갈대는 넓은 직물과 밀도를 형성하는 역할을 합니다.

오리 준비하기- 이것은 실이나 실을 속대/타래 및 보빈에서 위사 보빈으로 되감는 것입니다.

날실과 위사를 섞는 작업은 직기에서 수행됩니다. 한 종광(짝수)의 눈에 끼워진 날실 중 일부는 올라가고, 다른 종광에 끼워진 다른 실(홀수)은 낮아집니다. 창고가 형성되고, 위사가 있는 셔틀이 실 사이에 빠르게 던져지고, 생산되는 직물의 가장자리에 갈대로 즉시 못이 박힙니다. 그런 다음 종광은 위사를 사용하여 셔틀의 목에 다음 던지기를 위해 위치를 변경합니다. 셔틀은 0.3초마다 지나갑니다. 1분에 220개의 위사를 놓는다. 더 넓은 직물을 처리할 때 기계는 100-120 스트로크를 수행합니다.

기계의 종류

단일 스레드;

멀티스레드;

셔틀리스.

다중 셔틀이 기계는 다양한 섬유 구성의 위사로 직물을 생산하는 데 사용됩니다. 실의 꼬임과 방향이 동일하지 않고 색상도 다르며 1.5-2겹입니다.

가장 흔한 것은 셔틀리스 직기인데, 이 직기는 위사를 작은 띠 형태로 배치합니다. 마이크로셔틀. 이러한 기계의 생산성은 2배 더 높습니다.

생산성을 더욱 높이기 위해 만들어졌습니다. 둥근 직기, 한 방울의 물이나 증기로 실을 놓는 것입니다. 더 복잡한 직조를 가진 직물이 생산됩니다. 마차그리고 자카드기계.

직기에서 꺼낸 직물을 원재료라고 하며, 염색 및 가공 부서나 가공 공장으로 보내집니다.

직조 결함

제직 결함은 원사의 품질 저하, 기계 고장, 직원의 관리 부주의로 인해 발생합니다. 기본적으로 결함은 모든 유형의 직물에서 동일합니다.

쌍둥이- 하나 또는 두 개의 날실로 형성된 엽 틈.

범위- 하나 이상의 위사 없음.

네도세키- 리드에 대한 느슨한 못 박기로 인해 천에 가로 줄무늬가 나타납니다.

닉스- 직물 영역에서 실로 인해 과도하게 두꺼워진 조직 영역.

회의- 보빈에서 루프가 빠져나오는 결과로 발생합니다.

포플티니- 여러 날실이 동시에 파손되어 직물이 거즈나 큰 셀이 있는 메쉬와 유사하게 됩니다.

커플- 단일하게 얽힌 이중 날실.

기름 얼룩- 직조 및 방적 기계에 과도한 윤활유를 바르거나 더러운 손으로 작업할 때 형성됩니다.

이러한 결함은 직물의 미적 특성뿐만 아니라 물리적 및 기계적 특성(패널, 스팬, 언더 브레이드)을 악화시킵니다.