사진에는 왜 선명도가 없나요? 선명도는 어디로 가는가? 최고 초점 포인트

이 튜토리얼에서는 사진의 초점을 변경하여 사진의 주요 세부 사항을 더욱 눈에 띄게 만드는 방법을 보여 드리겠습니다. 일반적으로 이 효과는 카메라를 사용하여 수행할 수 있습니다. 하지만 완성된 사진이 눈앞에 있다면 어떨까요?

1 단계. 예를 들어 일본 요리 사진이 선택되었습니다. 프로그램에서 열고 수업을 시작하겠습니다.

2 단계. 이제 사진에서 초점을 맞출 부분을 결정해야 합니다. 이것이 우리 요리가 되게 해주세요. 도구를 가져 가라. 타원형 선택 윤곽 도구다음과 유사하게 플레이트 주위에 원형 선택을 만듭니다.

3단계. 메뉴로 가볼까요 선택 -> 수정 -> 페더(선택 -> 수정 -> 페더 또는 클릭 Shift+F6) 값을 50픽셀로 설정합니다.

그런 다음 도구를 선택하세요. 선명 도구, 강도: 30%를 설정하고 약 400px의 부드러운 둥근 브러시를 선택합니다. 이제 선택 영역 중앙에서 브러시를 여러 번 드래그하여 접시에 선명도를 더합니다.

4단계. 선택을 반전시키려면 클릭하세요. Ctrl + Shift + I. 이제 필터를 적용해 보세요 필터 -> 흐림 -> 가우시안 흐림(필터 -> 흐림 -> 가우시안 흐림) 다음 설정을 사용하세요.

5단계. 이제 블러에서 플레이트 중앙으로 부드럽게 전환해야 합니다. 메뉴에서 선택 선택 -> 반전선택 항목을 다시 반전하려면 다음으로 이동하세요. 선택 -> 수정 -> 확장값을 다음으로 설정합니다. 100 픽셀.

6단계. 선택 항목을 다시 반전하고 적용합니다. 필터 -> 흐림 -> 가우시안 흐림(필터 -> 흐림 -> 가우시안 흐림) 다음 설정을 사용하세요.

7단계. 이제 더 나은 인식을 위해 흐림 효과에 흑백 그라디언트를 추가해 보겠습니다. 딸깍 하는 소리 Ctrl+J선택한 영역을 새 레이어에 복사하고 채도를 낮추려면 이미지 -> 조정 -> 채도 감소(이미지 -> 조정 -> 채도 감소 또는 클릭 쉬프트 + Ctrl + U).

선명도는 이미지 품질의 가장 중요한 기준 중 하나입니다. 그러나 우리는 종종 단점에 직면합니다. 이유는 다를 수 있지만 가장 큰 것은 사진가의 실수입니다. 이 장에서는 선명도 자체에 대해 이야기하는 것이 아니라 선명도가 없는 이유와 처리 방법에 대해 설명합니다.

움직임으로 인해 흐려짐(흔들림)

제일 주된 이유흐림은 움직임, 즉 촬영 순간 사진가의 손이 떨려서 사진이 흐려지는 것입니다. 흔들기의 결과는 다음과 같습니다.

한심한 광경입니다. 여러분도 동의하실 것입니다. 머리카락이 나타나는 주요 요인은 다음과 같습니다.

삼각대나 플래시 없이 어두운 곳에서 촬영하기
긴 초점 거리에서 촬영(강한 "줌 인" 사용)
예를 들어 자동차 창문에서 움직이는 촬영
빠르게 움직이는 피사체 촬영

촬영 조건에 요인 중 하나만 존재하는 경우에는 거의 항상 처리할 수 있습니다. 그러나 한 번에 여러 장의 사진이 있으면 결함이 있는 사진을 얻을 가능성이 거의 보장됩니다.

처음 두 가지 요소(저조도에서 손으로 들고 촬영, 긴 초점 거리로 촬영)에는 "안전한 셔터 속도" 규칙이 적용됩니다.

안전한 셔터 속도를 사용하면 움직임이 없을 가능성이 높습니다. 초점 거리에 따라 다릅니다. 많은 소스가 제공 간단한 공식, 여기서 "안전한" 셔터 속도를 계산할 수 있습니다. 하나를 초점 거리로 나누어야 합니다. 즉, 언제 초점 거리 50mm의 경우 안전한 셔터 속도는 1/50초입니다. 이 모든 것이 훌륭하고 간단하지만 이 규칙은 카메라에 화각을 좁히고 렌즈의 초점 거리를 늘리는 자르기 요소가 있을 수 있다는 점을 고려하지 않습니다. 1.6 크롭의 50mm 렌즈는 80mm에 해당하는 초점 거리를 갖습니다. 예를 들어 잘리지 않은 초점 거리 24mm에 대해 안전한 셔터 속도를 계산하는 방법은 무엇입니까? 계산기 없이는 할 수 없습니다! 간단하지만 효과적인 방법을 제안합니다.

렌즈 초점 거리 척도를 살펴보겠습니다.

초점 거리가 24mm인 경우 다음 라인은 35mm에 해당합니다. 먼저 값을 반올림하여 이를 기반으로 안전한 셔터 속도를 계산합니다. 따라서 1.6 크롭에서 24mm의 안전한 셔터 속도는 1/40초입니다. 계산기에서 확인합니다 - 24mm * 1.6 = 38.4. 즉, 완전히 똑같은 것입니다. 안전한 셔터 속도는 1/40초입니다!

초점 거리가 증가하면 안전 셔터 속도도 이에 비례하여 감소합니다. 즉, 50mm EGF의 경우 안전한 셔터 속도는 1/50초, 300mm - 1/300초입니다. 이것은 왜 안정 장치가 없는 망원 렌즈를 화창한 날 삼각대 없이만 사용할 수 있는지를 설명합니다.

이미지 안정기(IS, VR, 손떨림 방지)안전 셔터 속도가 2~3배 길어져 삶이 훨씬 쉬워집니다. 즉, 스태빌라이저가 켜진 300mm 망원 렌즈를 사용하면 이미 1/100초의 셔터 속도에서도 대부분 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.

물론 여전히 많은 것은 사진가의 신체적 능력에 달려 있습니다. 어떤 사람들은 삼각대 없이 1/5초의 셔터 속도로 선명한 사진을 찍는 반면, 다른 사람들은 1/500만으로는 충분하지 않습니다!

차창에서 촬영- 매우 나쁜 조건, 어떤 대가를 치르더라도 피해야 합니다. 유리 (선명도를 추가하지 않음)를 통해 촬영하는 경우가 많다는 사실 외에도 이러한 사진의 구성은 거의 항상 없습니다. 순전히 다큐멘터리 촬영이지만 움직이는 자동차의 창문에서 찍은 예술적인 장면은 단 한 장도 본 적이 없습니다.

움직이는 피사체 촬영하기매우 짧은 셔터 속도 또는 배선을 통한 확장된 셔터 속도의 두 가지 방법으로 해결할 수 있습니다.

셔터 속도를 줄이는 방법에는 조리개를 열고 ISO 감도를 높이는 두 가지 방법이 있다는 것을 알고 있습니다. 빠르게 움직이는 피사체(예: 지나가는 자동차)를 촬영하려면 거의 항상 두 가지를 모두 수행해야 합니다. 사진이 정적으로 보입니다. 차가 가만히 서 있는 것처럼 보입니다. 움직임을 전달하기 위해 배선으로 촬영하는 기술이 사용됩니다.

사진 제공: Sergei Tishin

배경의 특징적인 흐림으로 인해 사진에서 움직임이 얼마나 훌륭하게 전달되는지 확인하세요. 어떻게 하나요? 촬영용 배선으로 움직이는 물체카메라를 설정하려면 몇 가지 단계를 수행해야 합니다.

버스트 모드 설정
셔터 우선 모드(TV, S)를 설정하고 셔터 속도를 1/30~1/60초 정도로 고정합니다. 셔터 속도가 길수록 배경이 더 역동적으로 흐려지지만 전경이 움직일 위험이 높아집니다. 더 빠른 속도 - 더 짧은 셔터 속도.
자동 초점을 추적 모드로 전환합니다.

물체가 우리에게 접근하면 우리는 그것을 "십자선"으로 가져가서 이 물체를 프레임 중앙에 유지하려고 연속 촬영을 시작합니다. 당신의 손에 카메라가 아니라 기관총이 있고 물체는 "격추"되어야 하는 저공 비행 적기라고 상상해 보십시오. :) 연사 촬영 속도가 높을수록 촬영할 수 있는 일련의 사진이 더 많아집니다. 가장 성공적인 것을 선택할 수 있습니다.

광학으로 인한 흐림

1. "만성" 자동 초점 실패

자동 초점이 필요 이상으로 조금 더 가깝거나 조금 더 먼 곳을 계속해서 겨냥하려고 하는 현상을 말합니다. 전면 초점그리고 백포커스(각기).

무엇보다 앞/뒤 초점은 인물 사진, 매크로 촬영을 좋아하는 사람들은 물론, 제품 사진을 찍는 사진작가들의 삶을 망치게 됩니다. 근거리에서 촬영할 때는 AF가 조금만 미스라도 불량률이 크게 높아집니다. 예를 들어, 인물 사진을 촬영할 때 초점은 눈에 맞춰진다는 것을 알고 있습니다. 초점 확인 포인트가 올바른 위치에서 깜박이더라도 백 포커스로 인해 실제로는 귀에 초점이 맞춰지고, 프론트 포커스에서는 코끝에 초점이 맞춰집니다(더 심각한 실패 가능성이 있음).

전면/후면 초점을 식별하는 방법은 무엇입니까? 많은 옵션이 있습니다. 먼저 특수 타겟을 사용하여 자동 초점을 확인합니다. 다음과 같습니다.

하지만 이러한 타겟은 사진관에서만 판매되고 있으며 주로 새 렌즈(또는 카메라)를 구입하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 타겟의 장점은 오류의 존재뿐만 아니라 오류의 정확한 값도 판단하기가 매우 쉽다는 것입니다.

둘째, 다운로드할 수 있습니다. 앞/뒤 초점 확인용 플레이트그것을 활용하십시오. 이 작업은 www.fotosav.ru 웹사이트에서 수행할 수 있습니다.

글쎄, 셋째, 가장 쉬운 옵션입니다! 먼저 특정 줄이나 제목에 초점을 맞춰 인쇄된 텍스트 시트의 사진을 찍으세요. 이 경우 조리개를 가능한 최대 값으로 열고 셔터 속도가 1/100보다 짧지 않도록(움직임 제거를 위해) ISO 감도를 설정해야 합니다. 대략 이 각도에서 사진을 찍습니다.

종이 위의 화살표는 자동 초점이 조준된 선을 나타냅니다. 보시다시피, 이 경우올바르게 작동했습니다. 확실히 하려면 실험을 5번 반복하는 것이 좋습니다.

그러나 때로는 장치가 잘못된 위치에 초점을 맞추는 경우가 5번 발생합니다.

이것이 바로 그 모습이다 전면 초점

그리고 이것이 보이는 모습입니다 백포커스

전면/후면 초점이 감지되면 어떻게 해야 하나요?

렌즈 구매 시 전면/후면 초점이 감지되면 해당 사본을 거부하고 다른 사본을 요청하는 등 테스트 결과가 적합할 때까지 계속하는 것이 좋습니다. 그런데 구입 후 결함이 발견되면 어떻게 될까요?

이제 일부 DSLR에는 자동 초점 미세 조정 기능이 있어 집을 떠나지 않고도 전면/후면 초점을 수정할 수 있습니다. 그러나 대부분의 카메라에는 이 기능이 없으므로 조정을 위해 카메라의 모든 광학 장치를 가져와야 합니다. 서비스 센터. 예 예! 모든 장비! 기술자가 특정 렌즈에 맞게 장치를 "맞춤화"하는 경우 다른 렌즈가 이전처럼 올바르게 작동한다는 것은 사실이 아닙니다.

2. 이미지 필드의 곡률

대부분의 렌즈에서는 사진 모서리 부분의 이미지 선명도가 중앙 부분의 선명도와 다르며 더 나쁘다는 것이 눈에 띕니다. 이 차이는 특히 개방 조리개에서 두드러집니다. 이 현상의 원인을 살펴보겠습니다.

이전 장에서 피사계 심도(DOF)에 대해 이야기했을 때 우리는 렌즈 외부 공간, 즉 렌즈 안의 어딘가에 대해 이야기했습니다. 환경. 그러나 피사계 심도 영역은 셔터와 매트릭스가 있는 렌즈 반대편에도 있다는 점을 잊지 마십시오.

이상적으로 행렬은 피사계 심도(내부) 영역 내에 완전히 포함되지만 문제는 이미지 필드(그림에서 점선으로 표시)가 평면이 아니고 약간 구부러진 모양이라는 것입니다.

이로 인해 이미지 모서리 부분의 이미지 선명도가 중앙 부분보다 낮습니다. 가장 슬픈 점은 어떤 조정으로도 고칠 수 없는 렌즈의 선천적 결함이라는 점입니다. 첫 번째 버전의 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 렌즈에서도 사진 모서리의 선명도가 비슷한 수준으로 떨어지는 것으로 알려져 있습니다. 두 번째 버전의 렌즈에서는 이러한 단점이 제거되었지만 이로 인해 렌즈 비용이 크게 증가했습니다.

3. 구면수차

구면수차사진에서는 렌즈 가장자리에 입사하는 광선이 매트릭스 자체에 초점을 맞추지 않고 필요한 것보다 조금 더 가깝게 초점을 맞추기 때문에 이미지가 부드러워지는 것으로 나타납니다. 이로 인해 점의 이미지가 흐릿한 얼룩으로 변합니다. 이는 조리개가 열려 있을 때 특히 두드러집니다. 중간 조리개에서는 대부분의 렌즈에서 구면 수차가 사라집니다.

인물 사진에서는 흐림 영역에 흥미로운 효과를 줍니다. 흐린 배경에는 특징적인 "뒤틀린" 패턴(보케)이 있습니다. 선명도 영역에서도 사진 자체가 매우 부드러워 보입니다.

블러 영역에 있는 밝은 물체의 반점은 둥글지 않고 약간 길쭉한 모양으로 고양이 눈을 연상시킵니다. 이 효과를 "고양이 눈"이라고도 합니다.

감소를 위해 구면 수차비구면 요소가 렌즈에 삽입됩니다.

4. 회절 흐림

이전 단락에서 다음을 얻습니다. 최고의 선명도다이어프램을 덮어야 합니다. 또 다른 질문은 어떤 가치가 있으며 합리적인 한도가 있습니까?

예를 살펴보겠습니다. 모니터 화면에 있는 텍스트 사진 3장을 캐논 50mm f/1.8 렌즈, 촬영 거리 약 50cm로 촬영했는데, 조리개를 다르게 해서 촬영했습니다. 다음은 프레임 중앙 근처에 위치한 100% 자르기입니다.

1. 조리개 1.8(시작점). 선명도는 그리 크지 않으며 개방 조리개에서는 구면 수차가 강해 사진이 부드러워집니다.

2. 조리개 5.6(중간 위치)

조리개를 최대로 개방했을 때보다 디테일이 훨씬 좋아진 것을 볼 수 있어요! 그 이유는 구면수차의 영향이 감소하기 때문입니다. 글쎄요. 조리개를 더 많이 닫을수록 디테일이 더 좋아진다고 가정할 수 있습니까? 조리개를 최대로 고정해 보세요!

3. 조리개 22(조리개는 최대로 고정됨)

무슨 일이 일어났나요? 디테일이 왜 이렇게 줄어들었나요? 우리가 내린 결론은 시기상조였던 것으로 밝혀졌습니다. 우리는 다음과 같은 현상을 완전히 잊었습니다. 회절.

회절-파동이 장애물을 통과할 때 방향이 조금씩 바뀌는 특성입니다. 빛은 아무것도 아니지만 전자기파, 장애물은 다이어프램 구멍(조리개)의 경계입니다. 조리개가 열리면 회절은 실제로 전혀 나타나지 않습니다. 그러나 닫힌 격막의 경우 파동은 다음과 같이 전파됩니다.

이와 관련하여 "완벽하게 선명한" 지점의 이미지가 약간 흐릿한 얼룩으로 변할 것이 분명합니다. 정확히 회절조리개를 너무 많이 닫으면 사진 선명도가 감소합니다.

대부분의 APS-C DSLR 렌즈의 경우 디테일 대 조리개 비율 그래프는 다음과 같습니다.

세로축의 점수는 학교에서와 동일합니다. 2 - 나쁨, 5 - 훌륭함.

그래프에 따르면 5.6에서 11 사이의 조리개에서 최대 디테일(선명도 영역)이 달성됩니다. 조리개 번호가 낮을수록 사진은 구면 수차로 인해 손상되고 조리개가 클수록 회절로 인해 사진이 손상됩니다. 그러나 이것이 조리개 8로 모든 것을 촬영해야 한다는 의미는 아닙니다. 종종 세부적인 차이는 그다지 크지 않지만 조리개를 열고 닫으면 흥미로운 예술적 효과가 나타날 수 있습니다. 조리개를 열면 인물 사진이 기분 좋게 부드러워지고 배경이 잘 흐릿해집니다. 닫혀 있으면 밝은 광원 주변에 특징적인 별이 있습니다.

거울 박수로 인한 흐림

알려진 바와 같이, 미러 셔터트리거되면 카메라 본체가 약간 흔들리게 됩니다. 특정 조건선명도가 약간 떨어질 수 있습니다.

이를 방지하기 위해 대부분의 DSLR에는 " 거울 자물쇠" 또는 " 예비 거울 리프트". 그 본질은 촬영하려면 셔터 버튼을 한 번이 아니라 두 번 눌러야한다는 것입니다. 처음 누르면 거울이 올라가고 (광학 뷰 파인더가 검게 변함) 두 번째로 촬영하면됩니다.

매우 예시적인 예가 www.fotosav.ru 웹사이트의 짧은 기사에 나와 있는데, 이 기사는 거울을 가리지 않고 찍은 두 사진과 가리고 찍은 두 사진을 비교합니다.

왼쪽은 일반 모드로 찍은 사진이고, 오른쪽은 거울을 잠근 상태에서 찍은 사진이다.

다소 나이가 많은 남자가 테스트에 참여했습니다. 캐논 카메라 EOS 5D에는 정말 시끄러운 셔터가 있어서 셔터가 작동할 때 손에 진동이 확실히 느껴집니다. 최신 DSLR의 셔터는 진동 부하 측면에서 더욱 발전했기 때문에 이미지가 흐려질 위험이 훨씬 적습니다. 일부 장치에는 셔터가 약간 느리게 작동하지만 진동이 훨씬 적고 사진이 더 선명한 "조용한" 모드가 있습니다.

안정제의 부적절한 사용으로 인한 흐림

안정제- 손에 들고 촬영할 때 움직임을 줄일 수 있는 장치입니다. 그러나 때로는 해를 끼칠 수도 있습니다.

안정 장치가 있는 렌즈에 대한 지침에는 거의 항상 경고가 포함되어 있습니다. 삼각대에서 촬영할 때는 안정 장치를 끄십시오. 이 규칙은 종종 무시되지만 헛된 것입니다. 스피커에 마이크를 가져온 적이 있나요? 그 후 앰프가 자체 흥분하고 스피커에서 휘파람 소리가 나기 시작합니다. 그것은 "아무것도 아닌 것에 대해 많은 고민을 한다"는 말과 똑같습니다. 안정 장치도 마찬가지입니다. 움직임으로 인한 진동에 대응하도록 설계되었지만 삼각대에서는 발생하지 않습니다. 그러나 스태빌라이저의 회전하는 자이로스코프 요소는 약간의 진동을 일으키며 이는 움직임으로 인식되며 스태빌라이저는 이를 약화시키려고 점점 더 "흔들리게" 됩니다. 결과적으로 사진이 흐릿하게 나옵니다.

낮 시간에 손으로 들고 촬영할 때 손떨림 보정 기능이 이미지의 선명도를 감소시킬 수 있다는 의견이 있습니다. 이것이 사실일 수도 있지만, 짧은 셔터 속도로 촬영할 때 스태빌라이저를 켜면 선명도가 눈에 띄게 저하되는 경우는 경험상 단 한 번도 기억나지 않습니다. 그러나 인터넷에서는 매크로 사진 촬영과 같이 안정제의 유해한 영향에 대해 정기적으로 글을 씁니다. 인수는 다음과 같습니다.

역방향 흔들림 - 안정 장치는 약간의 카메라 흔들림에 너무 강하게 반응하여 이미지가 반대 방향으로 이동하게 합니다.
안정 장치를 켤 때 눈에 띄는 충격으로 인해 사진이 흐릿해집니다. 셔터 버튼을 반쯤 누르면(초점을 맞추기 위해) 안정 장치가 켜지고 촬영이 완료될 때까지 작동합니다. 즉시 셔터 버튼을 끝까지 누르면 실제로 안정 장치로 인해 사진이 흐려질 수 있습니다. 안정 장치에 "진정"할 수 있는 시간을 주면 사진이 흐릿해질 위험이 줄어듭니다. 렌즈에 따라서도 많은 것이 달라집니다. 예를 들어 Canon 75-300 IS USM에서는 스태빌라이저가 명확하게 들리는 노크 소리와 함께 켜지고 눈에 띄는 진동을 일으키는 반면 Canon 24-105L에서는 거의 조용합니다.
자이로스코프의 미세진동으로 인해 영상의 선명도가 저하됩니다. 다시 말하지만, 렌즈에 따라 많은 것이 달라집니다. 저렴한 광학 장치(Canon 75-300)에서는 진동이 실제로 눈에 띕니다. Canon 24-105L에는 진동이 거의 없습니다.

개인적으로 필요하지 않은 경우 안정 장치를 끄는 것을 선호하지만 주로 전력 소비를 줄이기 위해 사용합니다. 스태빌라이저는 손으로 들고 촬영할 때 셔터 속도가 안전 속도보다 길어지고 동시에 ISO 감도를 높이고 싶지 않은 경우에 정말 도움이 됩니다. 다른 경우에는 쓸모가 없습니다.

움직이는 물체를 촬영할 때도 안정 장치는 쓸모가 없습니다. 손에서 카메라로 전달되는 진동을 보상할 뿐, 프레임에 갇힌 달리는 사람의 움직임을 늦출 수는 없습니다. 스태빌라이저는 정적인 장면을 촬영할 때만 도움이 됩니다. 스태빌라이저가 얼마나 많은 노출 단계를 보정하더라도 셔터 속도가 길면 움직이는 물체가 필연적으로 흐려집니다.

잘못된 이미지 설정

시각적으로 흐릿한 이미지를 얻는 데에는 렌즈뿐만 아니라 카메라 자체, 더 정확하게는 카메라 설정에도 문제가 있을 수 있습니다. 카메라의 이미지 설정에 항목이 있습니다 날카로움또는 날카로움, 사진 속 물체 경계의 대비 정도를 결정합니다.

이 설정은 JPEG로 촬영할 때만 적용됩니다. RAW 형식을 선호하는 경우 RAW에서 JPEG로 변환하는 데 사용되는 프로그램에서 원하는 소프트웨어 선명화(샤핑) 수준을 설정할 수 있습니다.

프로그램의 선명도가 높아짐에 따라 우리는 다음과 같은 상황에 처할 수 있습니다. 불쾌한 놀라움– 소음 수준이 증가합니다. 100% 비율로 표시된 동일한 사진의 두 조각을 보십시오.

첫 번째 사진의 출처는 표준 설정선명도, 두 번째 카메라 내부 선명도가 최대로 설정되었습니다. 두 번째 사진은 시각적으로 더 선명하게 인식되지만 소음도 더 큽니다.

테스트 작업

1. 안전한 셔터 속도를 계산하는 방법을 배우십시오.

2. 흔들림 방지 기능을 켜고 끈 상태에서 긴 셔터 속도로 삼각대에서 사진을 찍어 결과를 비교하고 결론을 도출해 보세요.

3. 카메라 지침에서 기능을 찾으세요. 거울 자물쇠그리고 그것을 사용하는 방법을 배우십시오.

4. 동일한 장면을 다른 조리개 값으로(삼각대에서) 촬영해 보세요. 렌즈가 가장 선명한 이미지를 생성하는 조리개가 무엇인지 알아보세요.

5. 안정 장치를 켜고 끄고(광각 위치에서) 낮에 촬영해 보십시오. 조명이 좋고 초점 거리가 짧은 경우 안정 장치를 사용하는 것이 타당하다는 결론을 내립니다.

wiggle이라는 용어에 대한 확립된 정의는 없습니다. 이러한 맥락에서 우리는 이것이 정지된 물체를 촬영할 때 카메라 움직임(흔들림)으로 인해 발생하는 이미지 흐림이라고 가정하겠습니다. 카메라 불안정은 일반적으로 셔터 버튼을 세게 누르거나 악수할 때 발생합니다. 에게 피하기 위해저어주다 휴대용 촬영인내가 있어야 한다 간단히 말하면, 어떻게

여기서 EGF는 등가 초점 거리(35mm 필름에 해당)입니다. 을 위한 캐논 EOS 400D 크롭 팩터는 1.62이고 EGF = f*1.62입니다. 여기서 f는 렌즈의 초점 거리(보통 전면에 표시됨)입니다. 예를 들어 f=55mm의 경우 EGF=(55*1.62)=89mm(최대 초점 거리) 키트 렌즈). 이 경우 핸드헬드 촬영 시 셔터 속도는 1/89초(예: 1/125초)보다 빨라야 합니다.

하기 위해 셔터 속도를 줄이다더 넓은 조리개로 촬영하거나 ISO를 높여야 합니다. 그런데 매트릭스(ISO)의 감도를 높이는 것이 항상 나쁜 것은 아닙니다. 선명한 이미지, 번진 것보다 약간 더 거칠기는 하지만(그림 1).


캐논 300D, f=50mm, EGF= 80 mm, f/8, 휴대용 촬영

ISO 100.1/ 25 들, 이미지 흐릿한	ISO 400, 1/ 100 들, 이미지 날카로운

쌀. 1. ISO 100에서 셔터 속도는 1/25초, 조건은 Tv입니다.< 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

메모: 손으로 들고 촬영할 때에는 셔터를 부드럽게 눌러야 합니다! 올림픽 사격 챔피언이 방아쇠를 당기는 방식과 비슷합니다. 방아쇠 손가락만 움직이며 카메라는 움직이지 않아야 합니다. 추가적으로 J. Wade의 저서 “Technique”에서 추천해 드릴께요. 풍경 사진": "발을 약간 벌리고 편안하게 서십시오. 무게는 양쪽 다리에 고르게 분산되고 카메라는 눈에, 팔꿈치는 몸에 단단히 밀착됩니다. 렌즈에 초점을 맞추고 숨을 참고 천천히 셔터를 눌러 손가락의 움직임에만 집중하세요. 초점을 맞추고 프레이밍하는 동안 숨을 깊게 쉬거나 참지 마십시오. 이는 상황을 더욱 악화시킬 뿐입니다. 정상적으로 호흡하고, 셔터를 누를 때 잠시만 숨을 참으세요."

덧셈 Eugene Glushko에서 (사격 연습에서의 움직임과 관련됨). 카메라(소총)를 성급하게 낮추어 움직임(미스)이 발생하는 경우도 있습니다. 이를 방지하기 위해 사수는 발사 후 위치를 변경하지 않고 몇 초 동안 표적을 전방 시야에 유지하는 것이 좋습니다. 사진작가는 카메라를 급격하게 낮추지 말고 뷰파인더에 시선을 살짝 고정하는 것이 좋습니다. 삼각대(또는 모노포드)를 사용할 수 없는 경우 난간, 벤치 뒷면, 나무에 기대기, 무릎에 손을 대고 앉기, 바닥에 눕기 등 다양한 지지대를 사용할 수 있습니다. 일반적으로 조건과 플롯이 허용하는 것.

재미있는 링크 barinvic에서(HE 포럼에서): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ - 한 남자가 로프 형태의 장치를 사용하는 짧은 비디오(96초)입니다. 삼각대 대신 나사와 링. 발로 링을 누르고 나사를 카메라(삼각대 소켓)에 나사로 고정합니다. 사진을 찍기 전에 그는 밧줄을 조인다. 아직 직접 해본 적은 없는데 혹시 해보신 분 계시면 결과 좀 알려주세요.

피사체가 움직이고 있습니다. 셔터 속도가 짧아집니다.

주제가 다음과 같은 경우 이동하는, 선명한 사진을 얻으려면 필요한 것 짧은발췌. 일반적으로 움직이지 않는 사람을 촬영할 때 셔터 속도는 1/60초 이하로 설정되며, 빠르게 진행되는 어린이의 경우 1/200초도 충분하지 않을 수 있습니다. 그리고 스포츠에서 움직임을 "정지"하려면 1/500초 이하가 필요합니다.

때로는 예술적 효과인 블러(모션 효과)를 얻기 위해 의도적으로 셔터 속도를 길게 설정하기도 합니다(그림 3).

메모: 프레임에서 빠르게 움직이는 물체를 흐리게 하는 것은 셔터 속도뿐만 아니라 셔터 유형에 따라 달라집니다. 대부분의 최신 DSLR 카메라는 커튼 셔터를 사용합니다. 매우 빠른 셔터 속도를 달성할 수 있다는 사실에도 불구하고(예: 400D의 경우 최소 셔터 속도는 1/4000초임) 빠르게 움직이는 피사체를 촬영할 때 왜곡이 발생합니다. 사실 커튼은 셔터 속도에 관계없이 항상 같은 속도로 움직입니다. 셔터 속도는 첫 번째 커튼과 두 번째 커튼의 움직임 사이의 지연에 따라 결정됩니다. 짧은 셔터 속도(1/200 - 1/250초 미만)에서는 첫 번째 커튼이 끝에 도달하기 전에 두 번째 커튼이 움직이기 시작합니다. 노출은 두 커튼 사이의 움직이는 슬릿을 통해 발생합니다. 결과적으로 움직이는 물체는 노출 시작부터 끝까지 프레임 내에서 이동할 시간이 있어 왜곡이 발생할 수 있습니다. 이러한 왜곡은 거의 눈에 띄지 않으며 일반 사진 촬영에서는 아무런 역할도 하지 않습니다.

일부에서는 이 셔터 제한을 줄이려면 디지털 카메라전자셔터를 사용하는데 이는 별도의 장치가 아닌 디지털 매트릭스를 이용한 도징노출 원리입니다. 셔터 속도는 매트릭스를 0으로 설정하는 시점과 매트릭스에서 정보를 읽는 순간 사이의 시간에 따라 결정됩니다. 애플리케이션 전자 셔터더 비싼 고속 기계식 셔터를 사용하지 않고도 더 빠른 셔터 속도(플래시 동기화 속도 포함)를 얻을 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 니콘 카메라 D70/D70s/D50에는 최대 1/500초의 셔터 속도로 플래시 동기화 모드(X-Sync)로 촬영할 수 있는 전자 기계식 셔터가 결합되어 있습니다. 비교를 위해 Canon 400D의 X-sync 셔터 속도는 1/200초, Canon 30D의 1/250초, Canon 1D Mark III의 1/300초, Canon 1D의 1/500초, Nikon D80의 1/200초입니다. s, Nikon D3의 경우 - 1/250초.

잘못된 카메라 설정 - 선명도 설정을 확인하세요.

체크인 설정카메라 값 선명도 매개변수(날카로움). 최소값과 같아서는 안됩니다(그림 4)!

숫자의 경우 항상 필요합니다. 갈다. 앤티앨리어싱 필터가 매트릭스 앞에 설치되어 특히 이미지가 약간 흐려집니다(Dmitry Rudakov의 "선명도... 넥타이 없음" 참조). ~에 최저한의매개변수 값 날카로움사진은 매우 " 부드러운" (그림 5). 일반적으로 이 설정(400D의 경우 0)은 이미지를 추가로 처리하면 선명도가 더 정확하게 증가한다고 가정합니다.

쌀. 5. JPEG로 촬영할 때 선명도 매개변수의 영향: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 mm, f/5.6, 1/400 s, ISO 100

주목!선명도 설정은 카메라의 JPEG 출력에만 영향을 미칩니다(RAW는 아님!). 그러나 동시에 "네이티브" RAW 변환기매개변수 값을 읽습니다. 날카로움 EXIF에서 다음과 같이 사용합니다. 초기 설치(적어도 Canon 카메라의 경우).

위에서 우리는 소위 선명화에 대해 논의했습니다. 물 속(캡처 샤프닝). 디지털의 경우 이는 RAW 변환입니다(JPEG로 촬영하는 경우 카메라 자체에서 수행됩니다). 또한 선명도를 높여야 할 경우 결론(출력 샤프닝). 여기에는 인쇄용 이미지 준비(예: 잉크젯 프린터의 경우 미니랩보다 "선명하게" 해야 함)뿐 아니라 네트워크에 게시하기 위해 이미지를 줄이는 것(화면에 표시)도 포함됩니다. 저명한 디지털 프로세싱 전문가 Bruce Fraser가 강조하는 내용 제삼무대 - 선택적선명하게 하기(크리에이티브 선명하게 하기). 예를 들어, 얼굴 사진에서는 눈에 주의를 집중시키기 위해 일반적으로 눈을 조금 더 선명하게 만듭니다. 이미지 처리 중 선명하게 하기와 관련된 이러한 문제와 기타 문제는 별도의 기사에서 다루겠습니다.

메모. 이미지를 약간 흐리게 하는 매트릭스 앞의 필터를 종종 호출합니다. 앤티앨리어싱또는 광학 저역 통과필터. 이 용어는 의도한 목적으로 사용된 것이 아니라 비유적으로 사용되었습니다. 필터 자체는 모자이크 매트릭스(베이어 패턴 사용)에서 색상 아티팩트와 모아레를 줄이고 흑백 RAW 이미지를 색상으로 더 그럴듯하게 변환하는 역할을 합니다.

다양한 제조업체의 카메라는 앤티앨리어싱 필터의 영향 정도가 다릅니다. 예를 들어 Nikon의 필터는 Canon의 필터보다 이미지가 덜 흐려지는 것으로 나타났습니다. 여기서는 "니콘의 선명한 선명도", "니콘 D80이 캐논 30D보다 선명하다" 등의 소리를 자주 들을 수 있습니다. 이것은 Canon이 덜 선명하다는 것을 의미하지 않습니다. Canon에서 Nikon의 선명도 수준을 얻으려면 선명도 매개변수에 더 높은 값을 설정해야 합니다. 그건 그렇고, Canon은 매트릭스 앞에 3개의 저역 통과 필터를 가지고 있습니다.

Leica M8과 같은 일부 카메라에는 앤티앨리어싱 필터가 전혀 없습니다. 그러나 여기에는 지불해야 할 대가가 있습니다. Leica M8로 이미지를 자세히 살펴보면 마치 사진이 일종의 격자를 통해 촬영된 것처럼 일부 텍스처와 초점이 맞지 않는 영역에 거칠기가 나타납니다. 최소한입니다!). 일부 저역 통과 카메라의 경우 필터는 선택적으로 "꺼집니다"(예: Mamya ZD).

3층 Foveon 매트릭스도 언급할 가치가 있습니다. 모자이크 패턴과 달리 여기에서는 각 픽셀이 "정직"하며 세 가지 색상 구성 요소(RGB)를 모두 캡처합니다. 이론적으로 이러한 매트릭스는 가장 선명한 그림을 제공하고 100% 이미지 배율에서 가장 정확한 세부 정보를 제공합니다. 현재까지 이 기술은 거의 개발되지 않았으며 생산된 유일한 카메라인 SIGMA SD14(해상도 2640x1760 - 4 메가픽셀)로 대표됩니다.

DOF가 작다

DOF - 선명하게 묘사된 공간의 깊이입니다. 언샵사진은 다음의 대상이 될 수 있습니다. 작은피사계 심도. 예를 들어, f/5.6에서 f=55mm의 긴 끝 부분에 있는 키트 렌즈의 경우 피사계 심도는 약 7cm(피사체까지의 거리 약 1m)입니다. 따라서 피사계 심도 밖의 물체는 흐릿한.

이러한 흐릿함은 일반적으로 피사계 심도가 크고 모든 물체가 선명도 영역에 있는 디지털 컴팩트로 사진을 찍는 데 익숙한 사람들이 불평합니다. 얕은 피사계 심도는 센서가 큰 카메라의 장점 중 하나이며 일반적으로 이미지의 볼륨을 부여하기 위해 예술적 목적으로 사용됩니다. 배경을 흐리게 하면 피사체를 배경에서 "분리"할 수 있습니다(그림 6).

대부분의 사람들은 중앙 초점 포인트를 사용하는 것이 편리하다는 점에 동의할 것입니다. 뷰파인더 중앙을 피사체에 맞추고 초점을 맞춘 다음(셔터를 반누름) 구도를 잡고 사진을 찍습니다(셔터를 완전히 누름). 그러나 여기에는 함정이 있습니다. 카메라 회전자르기가 발생할 수 있는 경우 선명도 상실촬영 대상에 (그림 7).

쌀. 7. 카메라를 회전시켜 프레이밍을 하면 피사체의 선명도가 떨어질 수 있습니다.

몇 가지가 있습니다 방법이 오류를 방지하려면 다음을 수행하세요.

초점 포인트 선택 수동으로(그러나 이것은 그다지 편리하지 않습니다. 매번 바퀴를 돌리십시오);
카메라를 돌리지 마세요, 하지만 대신 들어서다피사체의 평면과 평행합니다.
사용 수동 초점(MF);
증가하다조리개를 닫아 DOF(그러나 이렇게 하면 배경 흐림이 줄어듭니다).

메모. 실제로 자동 초점 센서 장치는 뷰파인더에 표시된 것보다 약간 더 큽니다. 이는 간단한 예를 통해 설명할 수 있습니다. 흰색 시트에 두 개의 선을 그려 보겠습니다. 하나는 얇고 다른 하나는 두꺼운 선입니다(그림 8, a 참조). 카메라를 시트에 대해 예각으로 배치하겠습니다. 렌즈 축은 선과 수직입니다. 가는 선을 따라 가리킬 때 대비가 더 큰 두꺼운 선이 뷰파인더의 표시(빨간색 프레임) 외부에 있지만 센서 영역(녹색으로 표시) 내에 있으면 카메라는 이 대비되는 선을 따라 초점을 맞출 수 있습니다(그림 .8, b). 이러한 일반적인 자동 초점 성능은 종종 백 포커스로 간주됩니다. 자동 초점 센서 영역에 대비 세부 사항이 하나만 남아 있으면 "거짓"백 포커스가 발생하지 않습니다 (그림 8, c). 이것이 바로 눈금자를 촬영하여 백 포커스를 테스트할 수 없는 이유입니다. 눈금은 대상에서 어느 정도 떨어져 있어야 합니다.

쌀. 8. 자동 초점 작동 방식을 설명하는 사진 일부: 빨간색은 뷰파인더의 프레임을 나타내고 녹색은 자동 초점 센서의 실제 크기를 나타냅니다.

렌즈가 비눗물입니다. 조리개를 닫거나 렌즈를 교체하세요.

이런 경우가 있습니다 해결렌즈 부족하다선명한 이미지를 위해 매트릭스의 픽셀이 작을수록 광학 장치의 "비눗물"이 더 강해집니다. 예를 들어, 400D광센서 크기 5,7 μm, 그리고 y 300D광센서 7,4 마이크론(면적이 거의 1.7배 더 큽니다!) 따라서 "비누" 렌즈를 사용하여(동일한 조건에서) 촬영할 경우 300D가 400D보다 더 나은(선명한) 사진을 얻을 수 있습니다(그림 9).

쌀. 9. EF-S 18-55 II 키트 렌즈는 400D에서 매우 지저분하며 10메가픽셀 매트릭스의 잠재력을 완전히 활용하는 것을 허용하지 않습니다. 디테일은 6메가픽셀 300D보다 훨씬 높지 않으며 일부에서는 더 나쁜 곳(흐림으로 인해 질감이 손실됨). 촬영 매개변수: f=18 mm, f/3.5, 1/1000 s, ISO 100, Capture One을 사용하여 RAW에서 변환

메모: 실험 과정에서 동일한 셔터 속도에서 400D가 300D보다 더 어두운 이미지를 생성하는 것으로 나타났습니다. 이는 300D의 실제 센서 감도가 디스플레이에 설정된 것보다 높기 때문일 수 있습니다(예를 들어 20D 및 5D 카메라에서 나타났습니다. ISO 100 설정은 실제로 ISO 125의 감도에 해당합니다). .

렌즈의 비눗물을 "극복"하는 옵션 중 하나는 조리개를 2~3스톱 닫는 것입니다. 이 경우 수차가 줄어들고 사진이 더 선명해집니다(그림 10).

쌀. 10. 조리개를 조이면 특히 모서리 부분의 흐림이 줄어들고 사진이 더욱 선명해집니다. Canon 400D, f=18mm, ISO 100, Capture One을 사용하여 RAW에서 변환

또 다른 옵션은 더 많은 것을 사용하는 것입니다. 날카로운 렌즈. 예를 들어 EF 100 2.8 MACRO USM을 400D(가장 날카로운 것 중 하나)에 올려 놓으면 캐논 렌즈), 그러면 300D에 비해 디테일이 눈에 띄게 증가합니다(그림 11).

렌즈 테스트 및 선명도 평가에 대한 자세한 내용은 "구입 전 렌즈 테스트 방법. 중고 렌즈 확인" 기사를 참조하세요.

회절 흐림 - 조리개(구멍)가 너무 작음

조리개를 완전히 열면 렌즈는 수차에 가장 취약합니다(거품이 더 많이 발생함). 그러므로 다이어프램을 덮어야 합니다. 그리고 f/22에서는 가장 선명한 사진을 얻을 수 있을 것 같습니다. 그러나 이런 일은 일어나지 않습니다! 400D에는 이미 f/11의 조리개가 있습니다. 날카로움시작하다 떨어지다때문에 회절 효과— 이상적인 "점"이 회절 지점으로 흐려집니다. 이 지점의 크기는 다음과 같습니다. 측정하자매트릭스 픽셀(5.7 µm) 사용. 여기에서 우리는 또 다른 결론을 도출합니다. 더 작은 픽셀주제 매트릭스 이미범위 노동자구멍 예를 들어, 400D의 경우 광각 위치에서 키트 렌즈의 가장 큰 선명도는 f/5.6 - f/8 조리개에서 얻어집니다.

이론적으로 회절 흐림이 시작되는 "최대 허용 조리개"는 다음과 같이 추정할 수 있습니다. 디엑스 2 , 어디 디— 광센서 크기, 미크론. 따라서 400D의 경우 5.7 x 2 = 11.4를 얻습니다. 5D의 경우 - 8.2 x 2 = 16.4. 일반적으로 포토센서의 크기는 알아내기가 쉽지 않습니다. 이는 행렬의 길이를 픽셀 수로 나누어 대략적으로 계산할 수 있습니다. 그러나 보다 신뢰할 수 있는 정보는 제조업체에서만 얻을 수 있습니다. 예를 들어 Canon에 따르면 1D 마크 III픽셀 크기( 7.2 10 MPx에서 µm) 미만 1D 마크 II N (8.2 8 MPx에서 µm), 포토센서의 크기는 동일합니다. 구조적으로 매트릭스 1D 마크 III센서 셀 사이의 거리가 더 작습니다(그림 13 참조).

아마도 초보자와 숙련된 사진가 모두에게 비슷한 일이 일어났을 것입니다. 카메라 화면의 이미지는 단순히 훌륭하지만 컴퓨터에 다운로드하여 전체 크기로 열면 즉시 이해할 수 없는 얼룩이 나타납니다. 일부 영역 또는 전체 사진에서. 사진이 흐릿하게 나오는 이유가 무엇인지 알아 보겠습니다.

첫 번째 이유필요한 선명도 부족 - 긴 셔터 속도. 그녀는 주요 사람입니다. 셔터 속도는 사진을 캡처하기 위해 매트릭스가 열리는 시간입니다. 최신 카메라에서 "긴" 셔터 속도는 약 1-2초의 셔터 속도이고 "짧은" 셔터 속도는 수십만분의 1초입니다. 물론 구형 모델에서는 훨씬 더 큽니다. 놀랍게도 최초의 카메라 모델의 셔터 속도는 몇 시간이었습니다. 우리는 첫 번째 카메라로 사진을 찍은 모델들을 부러워할 수 없습니다. 그들은 선택한 자세로 8시간 동안 가만히 서 있어야 했습니다! 도시의 오래된 사진은 항상 최종 사진에서 버려졌습니다. 사실 카메라는 움직이는 물체에 반응하지 않았기 때문에 움직이지 않는 집과 거리만 나타났습니다.

요즘에는 실내에서 촬영할 때(플래시를 사용하는 것이 매우 바람직하지 않은 경우)나 밤에 도시를 촬영할 때 긴 셔터 속도를 가장 자주 사용합니다. 경험이 많지 않은 사진 작가는 플래시를 사용하면 사진을 크게 망칠 수 있습니다. 전경(물론 프레임에 있는 사람의 얼굴도 포함)을 과다 노출하고 배경을 완전히 어둡게 만들고 전체 사진을 부자연스러운 색상으로 평평하게 만듭니다. 따라서 플래시를 끄는 것이 좋습니다.

필요한 경우에만 느린 셔터 속도를 사용하거나, 카메라를 삼각대나 최소한 고정된 지지대에 올려 두는 것이 더 좋습니다. 이렇게 하면 흐림을 방지하고 결과적으로 선명도가 낮아집니다.

두 번째 이유필요한 선명도가 부족합니다. 이상하게도 자신의 "흐린 눈"입니다. 물론 이는 몇 가지 경우에 이유입니다. 예를 들어 구형 모델새로운 카메라로. 또는 훌륭한 렌즈를 구입하고 오래된 티타늄 렌즈를 잊어버린 경우. 오래된 카메라(또는 렌즈)로 촬영을 시작하면 선명도의 차이가 놀라울 수 있지만 한번 촬영하면 전혀 눈치채지 못할 수도 있습니다. 대부분의 경우 이러한 차이는 촬영 후에 느껴집니다. 디지털 카메라또는 작업에 주로 SLR 카메라를 사용하는 경우 포인트 앤 슛 카메라.

세 번째 이유필요한 선명도 부족 - 렌즈에 있습니다. 웃기지만 렌즈를 청소해야 할 가능성이 높습니다. 사진작가들은 장비를 닦는 것을 잊어버리는 경우가 많습니다. 정기적으로(가급적이면 매 촬영 후) 렌즈를 점검하고 필요한 경우 청소하는 것을 규칙으로 삼으십시오. 렌즈를 오랫동안 사용하지 않은 경우에도 렌즈에 묻은 먼지는 사진에 확실히 나타나기 때문에 꼭 확인하세요. 몇 가지 먼지 얼룩이나 렌즈의 지문 때문에 전체 사진 촬영이 망가지면 불쾌하고 당혹스러울 것입니다. 장비가 오랫동안 지속되도록, 가장 중요하게는 고품질로 장비를 관리하십시오.

네 번째 이유필요한 선명도 부족 - 렌즈 자체가 "날카롭지 않습니다". 전문가들은 모델을 통해 어떤 렌즈가 항상 완벽하게 렌더링되는지, 어떤 렌즈가 설정에 따라 달라지는지, 어떤 렌즈가 항상 모서리와 전체 이미지를 "흐리게" 하는지 알고 있습니다. 렌즈를 확인하기 위해 일반적으로 신문 사진을 찍고 (더 정확하게는 결과에 따라 "노이즈"의 존재, 글자의 선명도, 모서리) 능력이 결정됩니다. 실험을 수행하려면 인공 조명 아래에서 약 1m 거리에서 신문 단면을 사진 촬영하세요. 컴퓨터에서 100% 크기로 결과를 확인하세요. 초점 거리가 다르면 렌즈의 선명도가 감소하거나 증가할 수도 있다는 점을 기억하십시오. 줌을 최대로 하여 사진을 찍고, 줌을 완전히 닫으면 결, 화이트 밸런스, 선명도가 전혀 달라집니다.

다섯 번째 이유필요한 선명도 부족 - 매우 높은 감광성. 매트릭스의 감도를 높이면(저조도 조건에서) 이미지가 흐릿하고 매우 거칠게 나타납니다. 동일한 거친 느낌은 이미지를 망치고 작은 세부 사항을 볼 수 없게 만들기 때문에 여기서는 선명도에 대해 말할 것도 없습니다. 현재 얻을 수 있는 것보다 더 선명한 선명도의 사진이 필요한 경우 최소 센서 감도 설정으로 촬영하는 데 익숙해지십시오. 그러면 사진의 "결"이 훨씬 줄어들고 결과적으로 훨씬 더 선명해 보일 것입니다.

집중하는 것은 쉽지 않습니다. 자동, 인물, 풍경 등 주요 촬영 모드를 사용하면 카메라가 모든 작업을 수행합니다. 하지만 너무 쉽고 전문적이지 않습니다. 간단해 보였습니다. 셔터 버튼을 반누름하고 초점을 맞추고 사진을 찍으면 됩니다. 그렇다면 왜 많은 사진들이 흐릿하고 흐릿하게 나오는 걸까요? 대답은 자동 초점 시스템이 작동하지만 항상 우리가 원하는 방식으로 작동하는 것은 아니라는 것입니다.

일반적으로 SLR 카메라, 보급형 또는 중급형에는 서로 특정 거리에 분산되어 있는 9개의 초점 포인트가 있습니다.

중앙에는 항상 하나의 AF 포인트가 있고 그 다음에는 위쪽과 아래쪽에 2개의 포인트가 있고 오른쪽과 왼쪽에 각각 3개의 포인트가 있는데, 그 중 2개는 같은 높이에 있고 하나는 프레임 가장자리에 눌려져 있습니다. 고급 카메라에는 추가로 6개의 포인트가 있지만 처음 9개와 달리 수동으로 선택할 수는 없습니다.

자동 초점 작동 방식

다양한 카메라 모드에서 촬영할 때 자동 초점을 달성하기 위해 9개 AF 포인트의 정보가 모두 사용됩니다. 카메라는 장면의 각 부분으로부터의 거리를 결정하고 자동 초점 포인트와 일치하는 가장 가까운 물체를 선택하고 해당 위치에서 자동 초점을 고정합니다.

프레임에서 가장 가까운 개체에 초점을 맞추려는 경우 이는 훌륭하고 매우 유용하지만 항상 그런 식으로 발생하는 것은 아닙니다. 그렇죠? 촬영 중이라고 가정하자 아름다운 풍경, 하지만 전경에 있는 꽃에 초점을 맞추고 싶습니다. 이 경우 어떻게 해야 합니까? - 이런 경우에는 수동 초점 모드를 선택하는 것이 좋습니다.

다양한 초점 옵션

자동 포인트 선택

기본적으로 DSLR은 각 촬영 모드에서 모든 AF 포인트를 사용하지만 초점 포인트를 수동으로 선택할 수도 있는 경우가 많습니다. AF 포인트 선택 버튼, 특히 카메라 뒷면 오른쪽 상단에 있는 버튼(위치는 카메라 브랜드에 따라 다를 수 있음)을 누르면 현재 자동 선택 멀티 포인트를 사용하고 있다는 확인 메시지가 화면에 나타납니다. AF 모드.

단일 지점 초점 모드

자동 초점 모드와 수동 초점 사이를 전환하려면 이전 단계와 마찬가지로 초점 포인트 버튼을 누른 다음 설정을 누릅니다. 이제 카메라는 하나의 초점 포인트만 사용하도록 전환됩니다. 다중 지점 모드로 돌아가려면 동일한 작업을 수행합니다.

초점 포인트 변경

수동 제어 모드에서는 중앙 초점 포인트만 사용하도록 제한되지 않습니다. 단일 포인트 자동 모드로 전환한 후 화살표 키를 사용하여 사용 가능한 다른 초점 포인트를 선택할 수 있습니다. 중심점으로 돌아가려면 설정 버튼을 다시 클릭하세요.

초점 모드

초점 포인트 가이드는 모든 초점 모드에서 작동하므로 정지 피사체를 촬영하는지 움직이는 피사체를 촬영하는지에 따라 하나 이상의 포인트를 사용할 수 있습니다. 가장 적합한 초점 모드를 선택하십시오.

특정 초점 포인트를 사용해야 하는 경우

자동 선택

가장 가까운 피사체에 초점을 맞추고 주변에서 일어나는 일에 빠르게 반응해야 하는 경우 자동 선택 모드는 훌륭한 옵션입니다. 이 경우 한 지점 또는 다른 지점을 선택하느라 바쁘지 않기 때문에 시간이 절약됩니다. 또한 이 모드는 움직이는 물체를 촬영하는 데 좋습니다.

중앙 초점 포인트

중앙 초점 포인트는 빛에 가장 민감하고 가장 정확하므로 매우 낮은 조명 수준에서 사용하거나 그 반대의 경우 매우 밝은 조명에서 사용하는 데 적합합니다. 다른 점을 사용하면 더 나쁜 결과가 발생할 수 있습니다. 중심점은 주 피사체가 프레임 중앙에 있는 상황에도 이상적입니다.

최고 초점 포인트

풍경을 촬영할 때 전경보다는 멀리 있는 물체와 장면 영역을 강조하는 것이 중요할 경우 상단 초점 포인트를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 경우 전경 개체는 더 흐릿해지고 먼 거리에 있는 개체는 선명하고 선명해집니다.

초점 대각선

인물 사진은 피사체가 프레임 중앙이 아닌 약간 측면에 있을 때 특히 잘 나옵니다. 가로 또는 세로로 인물 사진을 촬영할 때 대각선에 위치한 적절한 초점 포인트를 선택하고 피사체의 눈 중 하나에 초점을 맞추십시오. 얼굴이 3/4 방향으로 향하고 있다면 카메라에 가장 가까운 눈에 초점을 맞추세요.

경계 초점

프레임의 가장 왼쪽과 오른쪽에 위치한 초점 포인트는 전경을 더 흐리게 만들고 이미지 가장자리에 더 멀리 있는 특정 개체를 더 선명하게 표시하려는 경우에 매우 유용합니다.

최적의 AF 포인트를 선택하는 방법

우리 대부분에게는 9개의 가능한 초점 포인트가 충분하지만 Canon EOS-1D X와 같은 고급 카메라에는 놀라운 61개의 초점 포인트가 있습니다. 소규모 그룹에서 여러 초점 포인트를 선택할 수도 있습니다.

초점 포인트가 너무 많아서 가장 좋은 포인트를 선택하는 것이 어려울 수 있습니다. 중앙 초점 포인트를 사용하여 초점을 맞춘 다음 셔터 버튼을 가볍게 눌러 초점을 맞추는 것이 가장 쉬운 것 같습니다.
셔터 버튼을 길게 눌러 초점 설정을 잠그고 구도를 잡은 다음 셔터 버튼을 끝까지 눌러 사진을 촬영할 수 있습니다. 이는 종종 효과가 있지만 항상 최선의 선택이 아닐 수도 있습니다.

중앙 초점 포인트만 사용할 때 가장 큰 문제점은 조명 정보와 노출 값이 동시에 설정된다는 것입니다. 즉, 예를 들어 먼저 그림자 속에 있는 물체에 초점을 맞춘 다음 빠르게 태양 아래에 있는 물체로 전환하면 이미지가 과다 노출됩니다.

포인트를 수정하세요

AE 잠금을 누른 다음 사진의 구도를 잡으면 카메라가 지속적으로 변화하는 조명 조건을 고려할 수 있습니다. 이 작업을 하는 동안 초점이 고정되도록 셔터 버튼을 계속 누르고 있어야 합니다.

그러나 일반적으로 초점을 맞춰야 하는 영역에 더 가까운 AF 포인트를 선택하는 것이 더 쉽기 때문에 이후의 카메라 움직임은 최소화됩니다.

가장 적절한 AF 포인트를 선택하면 측광이 더욱 정확해질 뿐만 아니라 초점 포인트가 고정되면 카메라 흔들림도 줄어듭니다. 또한 3분할 법칙을 준수하는 초점 포인트가 디스플레이에 배치되어 올바른 구도를 만드는 데 도움이 됩니다.