Хайх 

Өртөлтийн үндэс. Хөшигний хурд гэж юу вэ, яагаад хэрэгтэй вэ: Хөшигний хурдны тухай ойлголттой танилцах Камер дахь Хөшигний хурд гэж юу вэ

Шинэхэн гэрэл зурагчдад гэрэл зургийн үндсэн зарчмуудын талаар ярихдаа бид "савангийн камер" киноны ертөнцөд хүмүүжсэн хүнтэй тааралддаг. дижитал камерууд, диафрагм, Хөшигний хурд болон ISO гэсэн үндсэн ойлголтуудыг ойлгоход туйлын хэцүү байдаг. Энэ нийтлэлд бид эдгээр үндсэн ойлголтуудыг аль болох энгийнээр тайлбарлахыг хичээх болно.

Шинэхэн гэрэл зурагчдад гэрэл зургийн үндсэн зарчмуудын талаар ярихдаа киноны зураг авалтын болон дижитал камерын ертөнцөд хүмүүжсэн хүмүүст гэрэл зургийн үндсэн ойлголтыг ойлгоход маш хэцүү байдаг гэдгийг ихэвчлэн олж мэдэрдэг. диафрагм, Хөшигний хурд ба ISO. Интернет дэх холбогдох нийтлэлүүдийн холбоос нь эхлэгчдэд тийм ч их тус болохгүй, учир нь нэр томъёо нь ердийн чанартай зураг авахын тулд камертай юу хийх хэрэгтэйг эцсийн ойлголтод хүргэх "бүдрэх блок" болдог. Ийм учраас энэ нийтлэлд бид эдгээр гол ойлголтуудыг аль болох энгийнээр тайлбарлахыг хичээх болно.

Дижитал камерын хөшигний хурд ба диафрагмыг бие даан хянахын тулд та түүний горим сонгогчийг "M" байрлалд эргүүлэх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь бид өртөлтийн параметрүүдийг өөрчлөх боломжтой гэдгийг би шууд хэлье (энэ нь "харьцаа" гэсэн үг юм. диафрагм ба Хөшигний хурд) товчлуурууд, дугуй эсвэл камер дээр байгаа өөр аргаар ашиглана.

Тэсвэр тэвчээр гэж юу вэ?

Хөшигний хурд гэдэг нь гэрэл мэдрэмтгий материал (дижитал камерын хальс эсвэл матриц, энэ нь чухал биш) дээр гэрэл камер руу орох тодорхой хугацааны интервал юм. Үнэн хэрэгтээ энэ бол хаалт нээгдэх цаг юм - линз ба гэрэл мэдрэмтгий элементийн хооронд байрладаг хөшиг. Ихэвчлэн энэ хугацаа нь секундын нэг хэсэг бөгөөд энэ утгыг цэс эсвэл Хөшигний хурдны товчлуур дээр зааж өгдөг (энэ нь бүх механик хальсан камерт байдаг бөгөөд зарим дижитал камер дээр байдаг). Хөшигний хурдны хуваарь нь хаа сайгүй стандарт бөгөөд Хөшигний хурдыг дараах тоогоор илэрхийлнэ.

Гараар "үнэгүй" Хөшигний хурд (камерын хөшигний товчлуурыг удаан дарахад хаалт нээгдэнэ).

Дашрамд хэлэхэд, энэ хүснэгтэд өгсөн Хөшигний хурдны "бүрэн багц" нь зөвхөн дижитал камерын зарим загварт зориулагдсан байдаг. Ялангуяа Зөвлөлтийн кино камеруудын хаалтын хурд 250-аас (секундын 1/250) богино байсан нь гэрэл зурагчдын хувьд хангалттай байсан.

Тиймээс, хаалтыг нээх хугацаа нь бидэнд юу өгдөг, яагаад үүнийг тохируулах хэрэгтэйг харцгаая. Энд бүх зүйл энгийн байдаг - Хөшигний хурд богино байх тусам бид бүдгэрүүлэхгүйгээр объектын хөдөлгөөнийг хурдан авах боломжтой. Энэ удаад. Хоёрдахь тал нь хэт их гэрэлтэхгүйн тулд тод гэрэлд богино Хөшигний хурд шаардлагатай байдаг нарны цацрагхүрээ. Эцэст нь, гурав дахь нь - богино Хөшигний хурд нь гэрэл зурагчны гар сэгсрэхийг нөхөж, гэрэл зураг авах үед гарч ирэх "сэгсрэх" боломжийг арилгадаг.

Би анхлан суралцагчийн асуултыг урьдчилан харж байна: хэрвээ богино Хөшигний хурд нь гайхалтай юм бол яагаад камерт илүү урт Хөшигний хурд хэрэгтэй байна вэ, тэдгээрийг хэзээ ашиглах ёстой вэ? Тиймээс бид "урт" Хөшигний хурдыг хоёр тохиолдолд ашиглаж болно:

  • Буудлагын үед гэрлийн хэмжээ нь хурдан хөшигний хурдыг ашиглахад хангалтгүй (гол шалтгаан),
  • Буудлагын үеэр уран сайхны эффект авахын тулд (та тэдгээрийн талаар тусдаа нийтлэлээс уншиж болно).

Хөшигний хурд нэлээд урт болвол (ойролцоогоор 1
Секундын 30 фракц), гараас буудаж байх үед хөдөлгөөн үүсч болно (зураг дээрх дүрс бага зэрэг бүдгэрч). Үүнийг шийдвэрлэхэд маш амархан - камерыг tripod эсвэл хавтгай гадаргуу дээр байрлуулж, хаалтыг суллахын тулд кабель, алсын удирдлага эсвэл автомат таймер ашиглан зураг авалтыг асаана уу).

Хөшигний хурдыг хэрхэн зөв тодорхойлох вэ?

Үнэн хэрэгтээ энэ нь хөшигний хурдыг хэрхэн зөв тодорхойлох вэ гэдэг асуулт ихэнх шинэхэн гэрэл зурагчдыг төөрөлдүүлдэг. Би хуучин дээр нь санаж байна Зөвлөлтийн камеруудсонирхогчдын ангилалд асуудал өөрөө шийдэгдсэн - дээр дурдсан утгуудын оронд үүл, нартай үүл, үүний дагуу үүлгүй нарны зургийг дискэнд түрхсэн. Ийм сэтгэл хөдөлгөм зургууд нь секундын 1.30, 1.60, 1.124 фракцын хөшигний хурдыг нуусан байв. Энэ нь 100 ISO хүртэл мэдрэмжтэй хальсан дээр зураг авалт хийхдээ нэг төрлийн "сонгодог" юм. Гэсэн хэдий ч бид мэдрэмжийн тухай ойлголтын талаар арай доогуур ярих болно.

Диафрагм гэж юу вэ?

Диафрагм нь тийм ч сонирхолтой биш юм. Хэрэв бид ярилцвал энгийн хэлээр, эдгээр нь камерын линзний доторх дэлбээнүүд бөгөөд бүрэн нээгдэж эсвэл хаагдах боломжтой бөгөөд гэрлийг нэвтрүүлэх нарийн дугуй нүх үлдээдэг. Үндсэндээ түүний даалгавар бол линз рүү орж буй бүх гэрлийг хальс эсвэл матриц руу оруулах, эсвэл алхам алхмаар хязгаарлах явдал юм.

Диафрагм юунд хэрэгтэй вэ? Энэ нь дараахь үүргийг гүйцэтгэдэг.

1. Хэт их гэрлийн урсгалыг хязгаарладаг (маш тод дүр зураг авахуулах, нарны эсрэг буудах гэх мэт),

2. Талбайн гүнийг хянахад үйлчилдэг (нүдний нүх хаагдах тусам бид зөвхөн үндсэн объект төдийгүй түүний ард болон урд талын орон зайн зургийг илүү тод харуулдаг).

Энэ зарчмыг ойлгохын тулд бид өөр өөр диафрагмын утгатай ижил объектын зургийг авч байна гэж төсөөлөөд үз дээ. Жишээлбэл, диафрагм бүрэн нээгдэж, хаалттай байх үед хэт их утгыг авч үзье. Эхний тохиолдолд дэвсгэр нь бүрэн бүдгэрч (дашрамд хэлэхэд, саяхан DSLR-ээр зураг авалт хийж эхэлсэн хүмүүсийн хамгийн дуртай "хөөх" эффект), хоёр дахь нь илүү нарийвчилсан болж хувирдаг. Мэдээжийн хэрэг дундаж утгууд нь орон зайн гүнийг өргөн хүрээнд тохируулах боломжийг танд олгоно.

Диафрагтын тохируулга нь камерын янз бүрийн загварт өөр өөрөөр хийгддэг. Ихэнх тохиолдолд дижитал камеруудАпертурын тохиргоог цэсээр эсвэл араа дугуйг эргүүлж, заримд нь линз дээрх тусгай зохицуулагчаар тохируулдаг. Кино камер, түүнчлэн мэргэжлийн дижитал загваруудыг ихэвчлэн санал болгодог сүүлчийн аргаажиллахад хамгийн энгийн бөгөөд үр дүнтэй.

Тиймээс та дараах тоон үзүүлэлтүүдийг ашиглан нүхний нээлтийн түвшинг тодорхойлж болно: 1/0.7; 1/1; 1/1.4; 1/2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Бидний харж байгаагаар хаалтын үе шат орж байна энэ тохиолдолднь давхар, эхний утга нь бүрэн нээлттэй диафрагмыг, туйлын утга нь хаалттай байгааг илэрхийлнэ. Практикт зах зээл дээрх ихэнх гол линз нь 1.4 эсвэл 1.8-ийн эхлэлийн утгыг санал болгодог. Илүү хурдан (өөрөөр хэлбэл том нүхтэй) загварууд нь үйлдвэрлэлийн нарийн төвөгтэй байдлаас шалтгаалан илүү үнэтэй байдаг. Үүнээс гадна, диафрагм бүрэн нээгдэх үед линзний хурц байдал алдагдаж, хүсээгүй оптик гажуудал - гажуудал гарч ирж болно.

Юу боловISO?

Гарын авлагын горимд гэрэл зургийн ур чадварыг эзэмших өөр нэг сонирхолтой зүйлийг ISO гэж нэрлэдэг. Үнэн хэрэгтээ энэ бол гэрэл зургийн материалын гэрэлд мэдрэмтгий байдлын дэлхийн цорын ганц стандарт юм. Эхэндээ ЗХУ-ын ГОСТ, Америкийн ASA, Германы DIN гэсэн гурван үндсэн стандарт байсан. Хожим нь кино үйлдвэрлэгчид нийтлэг зүйл болох дээр дурьдсан ISO-д хүрч, тэдгээрт жигд шилжсэн. дижитал гэрэл зураг. Тэгвэл мэдрэмжийн өөрчлөлт нь бидэнд юу өгдөг вэ? Үндсэндээ гэрэлтүүлэг хангалтгүй үед хамгийн богино хөшигний хурдыг ашиглах чадвар, мөн хангалттай гэрэл байхгүй (жишээлбэл, шөнийн одтой тэнгэрийг буудаж байх үед) зураг авах үед маш сайн боломжууд байдаг. Ихэнх орчин үеийн камерууд нь дараах ISO параметрүүдтэй байдаг: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Хамгийн их ISO утга нь энэ тэмдгээс их байж болох ч хамгийн бага нь зарим камерт тийм ч түгээмэл биш байдаг. байж болох ба 50 ISO (ийм бууралтыг ихэвчлэн програм хангамж ашиглан хийдэг). Киноны хувьд нөхцөл байдал илүү сонирхолтой байдаг бөгөөд энд 50ISO ч гэсэн мэдрэмжийн доод хязгаар биш юм.

Тиймээс, дээр дурдсан зүйлс дээр үндэслэн бид ISO-г өөрчилснөөр маш бүдэг гэрэлтэй үзэгдэлд ч гэсэн богино Хөшигний хурдыг тохируулах боломжтой болж байна. Ихэнх камерын автоматжуулалт яг ийм байдлаар ажилладаг бөгөөд энэ нь "сэгсрэх"-ээс зайлсхийхийн тулд хамгийн богино хугацаанд хаалтыг тохируулахыг хичээдэг. Гэсэн хэдий ч нэг аксиомыг мэдэж байх ёстой: ISO өндөр байх тусам зураг дээр хальсан эсвэл дижитал чимээ шуугиан хэлбэрээр олдворууд их байх болно! Үүний зэрэгцээ, таримлын матриц бүхий дижитал камерын (ердийн дундаж сонирхогчийн DSLR) ISO-ийн хамгийн дээд "босго" утга нь ихэнх тохиолдолд дээд тал нь 1600 ISO юм. Мэдрэмжийг цаашид нэмэгдүүлэх нь зургуудыг зөвхөн Интернетэд байрлуулахад тохиромжтой байх болно. Энэ шалтгааны улмаас тоон дуу чимээ бүрэн байхгүй үед бага утгыг ашиглахыг хичээ.

Өртөлтийг тодорхойлох.

Тиймээс бид камерт Хөшигний хурд, диафрагм, ISO гэж юу болохыг олж мэдсэн. Гэсэн хэдий ч тус тусад нь энэ мэдлэг бидэнд маш бага зүйлийг өгдөг, учир нь бид өртөлтийг тодорхойлж сурах хэрэгтэй - камер дахь диафрагмын нийт тохиргоо, Хөшигний хурд.

Ямар нэгэн байдлаар, нэг эх сурвалж дээр би стандарт нөхцөлд диафрагмын утгатай харьцуулахад хөшигний хурдыг тодорхойлохыг санал болгосон сонирхолтой тэмдгийг олж мэдэв. Тэр иймэрхүү харагдаж байв:

Ишлэл

Апертурын утга

Ерөнхийдөө ийм тэмдэг нь 100 ISO-ийн гэрэл мэдрэмтгий байдлын үндсэн утгаараа буудлага хийсэн тохиолдолд оршин байх эрхтэй. Үүний үндсэн дээр бид бусад утгуудын өртөлтийн хосыг (хөшигний хурд-апертур) хялбархан тооцоолж болно. Жишээлбэл, хэрэв бид диафрагмыг нэг утгаар нээвэл Хөшигний хурдыг ижил хэмжээгээр бууруулдаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь онолыг хэлдэг бөгөөд бодит буудлагын нөхцөлд бид хэд хэдэн хүчин зүйлийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Тиймээс, би танд хамгийн энгийн жишээг хэлье - бид хиймэл гэрлийн дор өрөөнд зураг авалт хийж байгаа бөгөөд энэ нь өндөр хаалтын хурдад хангалтгүй юм. Гэсэн хэдий ч бид динамик түүхийг (гүйж буй хүүхэд, муур эсвэл гөлөг тоглож байгаа) зураг авалтыг хийхийг хүсч байна. Тиймээс, хөдөлгөөнийг "хөлдөөх" тулд бид Хөшигний хурдыг дор хаяж секундын 1.125 фракцаар тохируулах ёстой бөгөөд хангалттай хэмжээний талбайн гүнийг хадгалахын тулд дундаж диафрагмын утгыг (1: 5.6 гэж үзье) ашиглах хэрэгтэй. Энэхүү диафрагмын утгыг ISO 100 мэдрэгчтэйгээр ашигласнаар бидний Хөшигний хурд 1.6 секунд байх бөгөөд энэ нь маш урт юм. Үүний дагуу бид ISO-г ойролцоогоор 3200-6400 түвшинд хүртэл нэмэгдүүлэхээс өөр аргагүй болох бөгөөд энэ нь биднийг дуу чимээгээр заналхийлж байна. Энд диафрагмыг өөрчлөх замаар олж авах боломжтой шинж чанаруудын тэнцвэрийг хадгалах нь чухал юм. Тиймээс, 1:5.6-ийн утгыг бага утга руу шилжүүлснээр бид бага ISO утгууд дээр богино Хөшигний хурд авах боловч талбайн гүнийг алдах болно. Өөрөөр хэлбэл, бид буулт хийх бүртээ буулт хийж, гэрэлтүүлэг, технологийг дээд зэргээр ашиглахыг хичээж, хамгийн өндөр чанартай, зөв ​​ил гарсан гэрэл зургийг авах болно. Киноны хувьд нөхцөл байдал бүр ч төвөгтэй байх болно, учир нь бид киноны мэдрэмжийг тус тусад нь өөрчлөх боломжгүй. Гэсэн хэдий ч дадлага хийж, энэ шинжлэх ухааныг эзэмшсэнээр та үнэхээр өндөр чанартай үр дүнд хүрч чадна. Дашрамд дурдахад, "дижитал" нь RAW форматаар гэрэл зураг авах тохиолдолд (бараг бүх "дэвшилтэт" дижитал камерууд ийм функцтэй байдаг) фрэймийг дутуу гэрэлтүүлэх боломжийг олгодог (нөхцөл байдлаас илүү богино Хөшигний хурдтайгаар зураг авах). Дараа нь боловсруулах шатанд та хэрэгтэй хүрээгээ "сугалж" болно. Гэсэн хэдий ч гэрэл зураг боловсруулах нь тэдний хэлснээр тусдаа түүх бөгөөд бидний хэвлэлд ярих болно.

Нийтлэлээс та юу илэрсэн талаар олж мэдсэн камерын өртөх хугацаа. Одоо практик хэсэг рүү шилжиж, камер дээрээ Хөшигний хурдыг хэрхэн зөв тохируулах талаар сурах цаг болжээ.

Нэгдүгээрт, камер нь хөшигний хурдыг гараар хянах боломжийг бидэнд ямар буудлагын горимд өгөхийг харцгаая. Үүнийг хийхийн тулд буудлагын горимыг солих дугуйг эргүүлж, Хөшигний хурдны талбар идэвхтэй байх үед анзаараарай (тодруулсан). гэдгийг санах барих хугацаадараах байдлаар тэмдэглэсэн: 1/200, 1/8, 1’ гэх мэт. IN Canon камеруудХөшигний хурдыг дэлгэцийн зүүн дээд буланд байрлах талбарт зааж өгсөн болно.


Тиймээс та камерын хөшигний хурдыг зөвхөн хоёр горимоор гараар хянах боломжтой гэдгийг бид туршилтаар тогтоосон. Хөшигний тэргүүлэх ТВмөн бүрэн гарын авлагын горим М. Аль ч тохиолдолд камерын хөшигний хурдыг ижил үйлдлийн дарааллаар тохируулдаг.


руу камерын хөшигний хурдыг тохируулах, Хөшигний тэргүүлэх горим эсвэл гар буудлагын горимд шилжих. Хөшигний хурдны утга бүхий талбарыг тодруулах болно. Энэ нь буудлагын тохиргооны дугуйг гүйлгэх үед тохируулсан Хөшигний хурд өөрчлөгдөнө гэсэн үг юм. Хэрэв та дугуйг зүүн тийш эргүүлбэл өртөх хугацаа уртасч, баруун тийш эргүүлвэл богиносдог.

Хөшигний тэргүүлэх горимд та зөвхөн удирддаг гэдгийг бүү мартаарай камерын хаалтын хурд, мөн диафрагмын утгыг хүрээн дэх үзэгдлийн гэрэлтүүлгээс хамаарч автоматаар сонгоно. Гарын авлагын горимд та өөрөө суулгах хэрэгтэй болно, өөрөөр хэлбэл. Хөшигний хурд болон диафрагмыг нэг дор хянах. Тиймээс эдгээр параметрүүдийн аль нэгийг өөрчлөхдөө нөгөөг нь анхаарч үзээрэй! Гарын авлагын горимд буудлагын параметрүүдийг хэрхэн зөв удирдах талаар би "Гарын авлагын горимд зураг авах" нийтлэл, мөн гэрэл зургийн үндсэн хичээл дээр дэлгэрэнгүй ярих болно.

Одоо үнэхээр дасгал хийх цаг боллоо! Камерынхаа хөшигний хурдыг хэрхэн тохируулах талаар сурсны дараа энэ нь таны үр дүнд хэрхэн нөлөөлж байгааг олж мэдэх хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд би хэд хэдэн энгийн дасгал хийхийг санал болгож байна.

Эхлэхийн тулд зөвхөн ТВ горимоор бууд. Энэ нь төөрөлдөхгүй байх, олж авсан үр дүнг ойлгож сурахад маш чухал юм.

Ердийн өртөлт.Эцэст нь гэрэл зургийн дадлага хийхэд туслахыг найз эсвэл эмээгээс хүс. Эхлэхийн тулд хөшигний хурдыг 1/40-1/80 болгож тохируулаад загвараасаа хөдлөхгүй байхыг хүс. Хэд хэдэн удаа буудаж, эмээгээсээ (найз охин, найз залуу) даллахыг хүс. Одоо хар л даа, үүнээс юу гарсан бэ? Толботой далдуу мод нь бүхэл бүтэн хүрээг сүйтгэдэг.

Богино өртөлт.Нар хурц туяарах үед гадаа гар. Хэрэв та гол, нуур эсвэл ядаж устай усан оргилуур олж чадвал гайхалтай! Үгүй бол савтай ус авчир. Дасгалын гол зорилго нь нислэгийн үеэр усны дуслыг хөлдөөхийг оролдох явдал юм. Загвар өмсөгчдөө ус цацаж, 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 гэх мэт хөшигний хурдаар зураг ав. 1/640 руу очно уу. Гэртээ компьютер дээрээ усны дусал камерын хаалтын янз бүрийн хурдаар хэрхэн яаж байгааг сайтар шалгаарай. Тэд ямар хөшигний хурдаар бүдэг харагдахаа больсон болохыг анхаарна уу.

Өөр нэг богино өртөх дасгал. Мөн нартай өдөр 1/200-аас 1/640 хүртэл утгыг тохируулна уу. Одоо загвар өмсөгчөөс холдон өөр рүүгээ гүйхийг хүс (эмээгээ гэртээ үлдээсэн нь дээр). Богино Хөшигний хурдаар та гүйж буй хүний ​​хөгжилтэй зургуудыг авах болно. Загвар өмсөгчтэй ижил зүйлийг хий, түүнийг бага зэрэг үсэр.

Удаан өртөх.Удаан Хөшигний хурдаар (1/30 ба түүнээс дээш) зураг авахын тулд танд нэмэлт төхөөрөмж хэрэгтэй болно. Тиймээс бид энэ техникийн талаар дараагийн нийтлэлүүдэд илүү дэлгэрэнгүй ярих болно. Би гэрэл зургийн анхан шатны сургалтандаа урт хугацааны зурагтай ажиллах бүх заль мэх, арга техникийг хуваалцах болно. Вэбсайт дахь шинэчлэлтүүдийг хүлээж байгаарай

Би нийтлэлийн сэдвийн талаархи асуултуудыг доорх сэтгэгдэлд тавтай морилно уу.

Аз жаргалтай буудлага!

Хөшигний хурд (хөшигний хурд) нь хаалт нээлттэй хэвээр байх ба гэрэл нь хальс эсвэл дижитал мэдрэгч дээр тусах хугацаа юм. Өртөлтийн тохиргооны зөв хослол - Хөшигний хурд, диафрагм ба гэрэл мэдрэмтгий байдал нь баялаг, тод, тод дүрсийг авах боломжийг танд олгоно. Хөшигний хурдыг зөв тохируулж сур, тэгвэл таны зургийн чанар сайжирна.

Алхам

1-р хэсэг

Хөшигний хурдыг сонгох

    Хөдөлгөөнгүй объектуудыг бүдгэрүүлэхгүй хөшигний хурдыг сонго.Зураг авахдаа хүрэх ёстой гол зүйл бол камерын сэгсрэхээс зайлсхийх явдал юм. Зургийг бүдэгрүүлэхгүйн тулд хурдан хөшигний хурдыг ашиглана уу. Энэ төрлийн зургийн хувьд хамгийн багадаа 1/60 болгож тохируулна уу. Тогтвортой гар, камерыг тогтвортой барих чадвартай сайн үр дүнХөшигний хурд 1/30 үед бас боломжтой.

    • Энэ тохиолдолд хөшигний хурдыг өөрчлөх нь ерөнхийд нь өртөх тохиргоог өөрчлөхөөс өөр үндсэн үүрэг гүйцэтгэхгүй, хэрэв өртөх явцад дүрсийг дор хаяж пикселээр бүдгэрүүлэхэд хүргэдэг хөдөлгөөн байхгүй бол. Гэсэн хэдий ч зураг нь арай бага хурц байх болно. Бодит ялгаа нь зөвхөн мэдэгдэхүйц хөдөлгөөнөөр (сэгсрэх) харагдах болно.
    • Таны линз эсвэл камерт суурилуулсан дүрс тогтворжуулагч нь гар аргаар зураг авалт хийх үед хөшигний хурдыг нэг эсвэл хоёр алхам удаашруулах боломжийг олгоно. Камерыг илүү хүчтэй атгах нь үүнд хувь нэмэр оруулдаг.
    • Камераа tripod эсвэл бусад суурин тулгуур дээр суурилуулснаар та чичиргээнээс ангижрах болно, энэ нь удаан хугацаагаар зураг авах үед онцгой чухал юм.

  1. Хүрээн дэх хөдөлгөөнийг зогсоохын тулд хурдан хаалтын хурдыг сонгоно уу.Хөшигний хурдыг тохируулахын тулд та ямар төрлийн объектыг буудаж байгаагаа шийдэх хэрэгтэй - хөдөлгөөнгүй эсвэл хөдөлгөөнтэй. Хөдөлгөөнтэй объектын зураг авахын тулд Хөшигний хурд маш хурдан байх ёстой.

    МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

    Гэрэл зурагчин

    Гэрэл зурагчин

    Гэрэл зурагчин Розалинд Луцки ингэж зөвлөж байна."Хөшигний хурд гэж юу болохыг ойлгохын тулд хүрхрээний зураг авч байна гэж төсөөлөөд үз дээ. Усны дуслыг тусад нь авахын тулд танд хурдан хаалтын хурд хэрэгтэй, харин усны хөдөлгөөнийг бүхэлд нь авч, жигд болгохын тулд илүү урт Хөшигний хурд хэрэгтэй болно."

    Хөдөлгөөнийг бүдгэрүүлэхийн тулд удаан хөшигний хурдыг ашиглана уу.Та хөдөлж буй объектын зураг авахдаа бага хурдХөшиг нь дүрсийг бүдгэрүүлж, хүрээн дэх хөдөлгөөний хуурмаг байдлыг бий болгодог. Энэ техник нь спортын гэрэл зураг авахад тохиромжтой. Хөшигний урт хурдтай үед арын дэвсгэр бүдэгрэх болно.

    Гэрэлтүүлгээс хамааран Хөшигний хурдыг тохируулна уу.Гэрэл зураг авалтын өртөлтөд нөлөөлдөг. Таны сонгосон Хөшигний хурд нь түүний эх үүсвэрээс хамаарна. Хэрэв та хэт их гэрэл оруулбал зураг хэт ил гарсан (хэт их гэрэлтсэн, үлээлгэсэн) гарч ирнэ. Хэрэв хэтэрхий бага гэрэл байвал гэрэл зураг бага байх болно (дутуу, харанхуй).

    МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

    Гэрэл зурагчин

    Розалинд Лацки 2010 оноос хойш гэрэл зураг авах хоббитой болсон. Тэрээр хөрөг зураг дарж, концертын гэрэл зурагчнаар ажиллаж, киноны гэрэл зурагт дуртай байсан ч хамгийн гол нь байгалийн гэрэл зураг авах дуртай.

    Гэрэл зурагчин

    Розалинд Луцки нэмж хэлэв:“Би одны гэрэл зураг авахдаа хөшигний хурдыг 30 секунд, гэрэл багатай үед нэг минутаас илүү болгож тохируулдаг. Камерыг хамгаалахын тулд tripod эсвэл өөр зүйл ашиглана уу. Би нэг удаа энэ зорилгоор чулуу ашиглаж байсан, тиймээс ч бас бүтээлч байгаарай!"

    2-р хэсэг

    Хөшигний хурд гэж юу вэ

    1. Хөшигний хурд, хөшигний хурд гэж юу болохыг ойлгоорой.Хөшиг нь камерт орох гэрлийн хэмжээг зохицуулдаг төхөөрөмж юм. Таныг зураг авах үед энэ нь богино хугацаанд нээгдэж, камерын мэдрэгч дээр тодорхой хэмжээний гэрэл тусах болно. Дараа нь хаалт дахин хаагдаж, гэрлийг хаадаг.

      • Хөшигний хурд нь хаалт нээлттэй байх хугацаа юм. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь камерын мэдрэгч дээр гэрэл тусах хугацаа юм. Ихэвчлэн энэ нь секундын зөвхөн нэг хэсэг юм.

    2. Хөшигний хурдыг хэрхэн хэмждэг талаар олж мэдээрэй.Хөшигний хурдыг секунд болон түүний фракцаар хэмждэг. Үүний утга нь 1/8000-аас хэдэн секундын хооронд хэлбэлзэж болно. Ихэнхдээ 1/60 ба түүнээс бага хурдтай хөшигний хурдыг ашигладаг.

      Богино болон урт өртөлтийн ялгааг ойлгох.Тухайн нөхцөл байдалд зөв хөшигний хурдыг сонгохын тулд эхлээд богино ба урт хөшигний хурд (өндөр эсвэл бага хурд) гэж юу болохыг мэдэх хэрэгтэй. 1/60 утгыг ихэвчлэн хил хязгаар гэж үздэг.

      Тохиргооноос Хөшигний тэргүүлэх горимыг олоорой.Ихэнх камерууд нь хөшигний давуу эрхээр зураг авах боломжийг олгодог. Энэ нь зураг авалтын нөхцөл, уран сайхны зорилгоос хамааран Хөшигний хурдыг сонгох ба камер нь харгалзах диафрагмын утгыг автоматаар сонгоно гэсэн үг юм.

      Фокусын уртыг анхаарч үзээрэй.Линзний фокусын урт урт байх тусам цочролын мэдрэмж өндөр байдаг. Тиймээс Хөшигний хурдыг сонгохдоо үүнийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хэрэв та урт линзээр зураг авалт хийж байгаа бол илүү удаан хөшигний хурдыг ашиглах хэрэгтэй.

Орчуулагчаас: Энэ нийтлэл нь янз бүрийн зохиолчдын өртөлтийн асуудалд зориулагдсан цуврал нийтлэлүүдийг үргэлжлүүлж байна. Өмнөх нийтлэл нь "Эхлэн суралцагчдад зориулсан өртөлтийн онолын үндэс" гэсэн гарчигтай байсан бөгөөд эндээс үзэх боломжтой.

Таны камерын харагчаар дамжуулан хэр их мэдээлэл авах боломжтой байгааг та гайхах болно. Өнөөдрийн хичээлээр бид гэрэл зургийн хамгийн чухал элементүүдийн нэг болох өртөлт, камерын харагч дээрх мэдээллийг ашиглан хэрхэн төгс ил гарсан зураг авах боломжтойг дахин авч үзэх болно!

Төгс өртөлт

Намайг анх гэрэл зураг сурч эхлэхэд өртөлтийн тохиргоог тохируулах нь ойлгоход хамгийн хэцүү зүйлүүдийн нэг байсан юм шиг санагддаг. Тохиромжтой өртөлт авахын тулд би ихэвчлэн буудаж, үр дүнг нь хянаж, тохиргоог бараг санамсаргүй байдлаар өөрчилж, дараа нь зохих үр дүнд хүрэхийн тулд ижил мөчлөгийг давтахын тулд дахин буудах шаардлагатай болдог.

Энэ нь эхлэгчдэд нэлээд хэцүү байх ёстой. Би өртөлтийн тохиргоо нь эцсийн үр дүнд хэрхэн нөлөөлсөн талаар ойлголттой болох хүртлээ миний хувьд бүтсэнгүй, тэр үед би үнэхээр амархан сайхан зураг авч эхэлсэн.

Энэ мэдлэгээр зэвсэглэсэн би ядаж хэдэн фрэймийн дотор хангалттай үр дүнд хүрэхийн тулд зохих өртөлтийн тохиргоог тохируулахын тулд туршилтын зураг авалтаа тайлбарлаж чадсан.

Тэгээд нэг өдөр хэн нэгэн надад бүх зүйлийг өөрчилсөн энгийн үйлдлийг үзүүлэв. Би өөрөө өөрийгөө сургаж, гэрэл зургийн анхан шатны сургалтгүй байсан болохоор миний камер өөрөө намайг ямар алдаа гаргасныг хэлж, харагчнаас дээш харалгүйгээр сайхан цэгт хүрэхэд минь тусалдаг гэдгийг би бүрэн алдсан. !

Энэ хурдан гарын авлагаНамайг анх эхэлж байх үед гайхалтай камераа хэт хөнгөн, хэт харанхуй биш зураг авахын тулд яаж авахаа мэдэхгүй байгаа эхлэгчдэд зориулав. Тиймээс би аль болох энгийн, техникийн бус хэлээр ярих болно.

Энд дурдсан зарчмууд нь бүх дижитал SLR камерт хамаарах боловч ашигласан функцийг жишээ болгон ашигладаг гэдгийг анхаарах нь чухал юм. Canon камеруудболон жишээнүүдийг бусад үйлдвэрлэгчийн камерт хэрэглэх үед зарим тайлбарыг шаардаж болно.

Үзэсгэлэн: Үндсэн санаа

Өмнө дурьдсан нийтлэлд өртөлтийн талаар мэдэх шаардлагатай бүх зүйлийг нарийвчлан тайлбарласан болно. Энэ нийтлэлийг уншиж амжаагүй хүмүүст зориулж би хичээлийнхээ зорилгын үүднээс юу мэдэх хэрэгтэйг маш товч тайлбарлах болно.

Өртөлт гэдэг нь таны камерын мэдрэгч дээр тусах гэрлийн хэмжээг илэрхийлдэг. Илүү их гэрэл байх тусам гэрэл зураг илүү тод байх болно. Мөн эсрэгээр, гэрэл бага байх тусам гэрэл зураг илүү бараан болно.

Оруулсан гэрлийн хэмжээг Хөшигний хурд ба диафрагмаар тодорхойлно. Хөшигний хурдыг ихэвчлэн секундын фракцаар илэрхийлдэг. Жишээлбэл, хэрэв та 1/125, 1/50 гэх мэт утгыг харвал. - Энэ бол тэсвэр тэвчээр юм. Хөшигний хурд гэдэг үг нь яг ямар сонсогдож байгааг илэрхийлдэг - энэ нь камерын хаалт нээлттэй хэвээр байгаа бөгөөд гэрэл дамжин өнгөрөх цаг юм.

Энэ нь бутархай тоо тул хуваагч бага байх тусам ("/"-ийн доор эсвэл дараах тоо) үргэлжлэх хугацаа урт болно. Жишээлбэл, Хөшигний хурд 1/200 нь 1/10-ээс хамаагүй удаан байдаг. Тиймээс 1/200-ийн хөшигний хурд нь 1/10-ийн хөшигний хурдыг ашиглахаас хамаагүй бага гэрэл дамжуулж, илүү бараан хүрээ үүсгэх болно. Хөшигний хурд урт байх тусам хүрээн дэх аливаа хөдөлгөөн улам бүр бүдэгрэх болно гэдгийг анхаарна уу.

Гэрэл багатай< -->илүү гэрэл
Харанхуй зураг< -->илүү хөнгөн зураг
"Хөлдөөсөн" хөдөлгөөн< --> хөдөлгөөний бүдэгрэл

Апертур нь мэдрэгч рүү гэрэл орох нүхийг өөрчилснөөр гэрлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг тодорхойлдог. Энэ нь диафрагмын тоогоор илэрхийлэгдэж, тоологч дахь линзний фокусын урт (F) - F/x бүхий бутархай хэлбэрээр дүрслэгдсэн байдаг. Хуваарилагч дахь тоо бага байх тусам нүхний хэмжээ ихсэх бөгөөд энэ нь мэдрэгч рүү илүү их гэрэл тусч, илүү тод дүрс болно гэсэн үг юм.

Гэрэл багатай< --> илүү гэрэл
Харанхуй зураг< --> илүү хөнгөн зураг
Жижиг нүх< --> илүү том нүх

Мөн диафрагмын тооны хуваагч бага байх тусам талбайн гүн бага байх болно гэдгийг санаарай. Өөрөөр хэлбэл, фокустай байгаа зургийн талбай нь f/11 ба түүнээс дээш үед хамаагүй том, f/3 ба түүнээс доош байвал нэлээд бага байна.

ISO-ийн талаар бүү мартаарай!

Таны ISO тохиргоо нь зургийн тод байдал, чанарт нөлөөлдөг. Камерын матриц хэрхэн ажилладаг талаар дэлгэрэнгүй ярихгүйгээр ISO өндөр байх тусам зураг илүү тод болно гэж хэлэхэд хангалттай. Харамсалтай нь ISO-ийн зэрэгцээ өнгөний чимээ шуугиан нэмэгдэж, энэ нь зургийн чанарыг эрс бууруулдаг.

Харанхуй зураг< --> илүү хөнгөн зураг
Дуу чимээ багатай< --> илүү их чимээ шуугиан
Илүү өндөр чанартай< --> чанар муутай

Камерын өртөлтийг хэмжих

Энэ нь маш энгийн гэж найдаж байна. Хэрэв та эдгээр бүх тайлбарыг эргэлзэж байгаа бол дээрх гурван зураг танд хэрэгтэй бүх зүйлийг сануулах болно. Хэрэв та зургийг илүү тод болгох шаардлагатай бол диафрагмын хуваагчийг багасгаж, хөшигний хурдыг уртасгаж, ISO-г нэмэгдүүлэх боломжтой. Хэрэв та зургийг бараан болгох шаардлагатай бол диафрагмыг нэмэгдүүлж, Хөшигний хурдыг богиносгож, ISO-г бууруул (та удахгүй бүх гурван тохиргооны харилцан үйлчлэлийг хамтдаа мэдэрч сурах болно).

Таныг бүрэн автомат горимд зураг авах үед камер эдгээр бүх шийдвэрийг таны өмнөөс гаргахыг хичээдэг. Гэсэн хэдий ч гэрэл зурагчин та бүрэн гарын авлагын горимд зураг авах боломжтой байх ёстой тул бүх параметрүүдийг өөрөө тохируулснаар зураг авалтын үр дүнд илүү их нөлөө үзүүлэх болно.

Таны хувьд сайн мэдээ бол гарын авлагын горимд ч гэсэн камер нь хэрхэн зөв гэж бодож байгаа өртөлтийг ойртуулахыг хэлж өгдөг. Камерыг тухайн объект руу чиглүүлж, Хөшигний товчийг хагас дарж үзнэ үү. Камер таныг юунд анхаарлаа төвлөрүүлэхээр шийдсэн бол автомат фокусыг баталгаажуулах дохиог сонсох хэрэгтэй.

Энэ дохио нь арын камерт тохиолддог бусад олон зүйлсийн нэгэн адил автофокусыг баталгаажуулахаас илүү утгатай юм. Миний юу хэлэх гээд байгааг харахын тулд харагчаа харна уу. Та камер бүр өөр өөр олон тоо, параметрүүдийг харах ёстой, гэхдээ дор хаяж доор үзүүлсэнтэй төстэй байх ёстой.

Таны харж байгаагаар дээр дурдсан бүх тохиргоог харагч дээр харуулав. Та Хөшигний товчлуурыг хагас дарж, дохио өгөх үед эдгээр үзүүлэлтүүд асч, таны сонгосон тохиргоог харуулахаас гадна камер боломжтой гэрлийг хэрхэн дүгнэж байгааг харуулах болно.

Энд камер бидэнд Хөшигний хурдыг 1/125, диафрагмыг 4.0, ISO-г 200 болгож тохируулсан гэж хэлж байна. Гэсэн хэдий ч бодит ид шид нь өртөлтийн түвшний заагчаар болдог. Энэ нь бид камерт хангалттай гэрэл оруулахгүй байгааг харуулж байна. Төвийн зүүн талд байгаа заагч сегмент асдаг тул бид үүнийг мэднэ. Хэрэв төвийн баруун талд байгаа хэсэг асвал хэт их гэрэл орж ирж байна гэсэн үг. Зорилго нь төв сегментийг асаах явдал юм.

Онолын хувьд индикаторын төв байрлал нь хэт цайвар эсвэл хэт харанхуй биш зургийг өгдөг. Үнэн бол зарим өртөлтийн залруулга заримдаа шаардлагатай байдаг ч ихэнх тохиолдолд төвийн байрлалын тохируулга хийх болно хамгийн сайн сонголт. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд буудлагын сценарийг төсөөлье.

Гайхалтай цохилт авч байна

Та өдрийн цагаар гэртээ төрсөн өдрийн үдэшлэг хийж байна гэж бодъё. Ихэнхдээ тохиолддог шиг гэрэл нь зүгээр, гэхдээ тийм ч сайн биш. Дээрх мэдээллийг ашигласнаар гэрэл бага байгаа тул та ISO-г 800 хүртэл өсгөх хэрэгтэй болно гэдгийг та мэднэ. Мэдээжийн хэрэг, та ISO 100 дээр буудахыг илүүд үзэх болно, гэхдээ эдгээр нөхцөлд үүнийг хийх боломжгүй болно.

Мөн гэрлийн дутагдлыг нүхийг нээх замаар нөхөж болно гэдгийг та мэднэ. Таны линзний хамгийн дээд диафрагм f/4 байна гэж бодъё, тиймээс та үүнийг тохируулсан. Та гүехэн талбайн гүнд сэтгэл хангалуун байх болно, учир нь энэ нь танд мэргэжлийн гэрэл зургийн нэгэн адил бүдгэрсэн дэвсгэр, хурц объектыг өгөх болно.

Та хөдөлж буй хүмүүсийн зургийг авах тул тод, бүдэгрүүлэхгүй зураг авахын тулд хөшигний хурдыг хангалттай хурдан сонгохыг хүсч байна. Тиймээс та Хөшигний хурдыг 1/200 болгож тохируулсан.

Та зураг авалгүй ч гэсэн зураг хэтэрхий харанхуй болно гэдгийг шууд хэлж чадна. Таны диафрагм аль хэдийн нээгдсэн бөгөөд та ISO-г чанарын хувьд нэмэгдүүлэхийг хүсэхгүй байгаа тул таны цорын ганц сонголт бол мэдрэгч рүү илүү их гэрэл оруулахын тулд Хөшигний хурдыг уртасгах явдал юм.

Гайхалтай нь та үүнийг харагч дээрээс харахгүйгээр хийх боломжтой юм. Камер хурууны үзүүрт байгаа тул ядаж нэг хяналтын дугуй хурууны үзүүрт байна баруун гар. Энэ дугуйгаар Хөшигний хурдыг тохируулна уу. Үнэн хэрэгтээ та дээр дурдсан бүх тохиргоог харагчаас харалгүйгээр өөрчилж болно - үүнийг өөрийн загвар дээр хэрхэн хийх зааврыг камерын гарын авлагаас үзнэ үү.

Тиймээс дээрх зурагт үзүүлсэн асуудлыг шийдэхийн тулд индикатор төвд зогсох хүртэл тохируулагч дугуйг хөдөлгөхөд хангалттай.

1/100-ийн Хөшигний хурд нь бүдгэрүүлэхгүйгээр гар аргаар зураг авахад хангалттай байх ёстой. Гэхдээ илүү урт Хөшигний хурдаар зураг авахын тулд та хөдөлгөөнгүй үзэгдлүүдийн зураг авалтаар өөрийгөө хязгаарлах эсвэл tripod ашиглах хэрэгтэй болно гэдгийг санаарай.

Хэрэв та гараараа зураг авалт хийж, өртөлтөө тохируулснаар Хөшигний хурд хэт удаан (1/50 гэх мэт) гарч байвал ISO-г нэмэгдүүлэх эсвэл фокусын уртыг багасгахыг оролдоорой (хэрэв таны линз зөвшөөрвөл). Хэрэв та флэш ашиглаж байгаа бол флэш нь хөдөлгөөнийг царцаах тул илүү удаан Хөшигний хурдаар зураг авах боломжтой гэдгийг анхаарна уу.

AV горим болон автомат горимыг ашиглах

Хэрэв та тохиргоонд төөрсөн бол автомат горимд шилжиж, камерын автоматжуулалтын ажиллагааг үзээрэй. Энэ нь гар горимд өөрийн тохиргоогоор тоглож эхлэхээсээ өмнө аливаа зүйлийг илүү сайн ойлгоход тусална.

Заримдаа та ийм өндөр эрчимтэй үйл явдлуудыг буудаж, гарын авлагын горим нь эвгүй, ядаргаатай болдог. Би саяхан оройн хоккейн тоглолтын зураг авалт хийсэн. Мөсөн гулгуурын талбайн янз бүрийн талбайн гэрэлтүүлэг ихээхэн ялгаатай, тоглогчид байнгын хөдөлгөөнтэй байсан бөгөөд би өөр өөр гэрэлтүүлгийг туршиж үзсэн. фокусын уртлинз. Тиймээс гарын авлагын горимд буудах нь тохируулга хийх шаардлагатай болно их хэмжээнийБи хүссэнээсээ хамаагүй бага параметрүүдийг буудаж чадах байсан.

Ийм нөхцөлд сайн шийдэл бол диафрагмын тэргүүлэх (AV) горимд буудах явдал юм. Энэ горим нь та өөрийн ISO болон диафрагмыг тохируулах боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь талбайн гүн болон дуу чимээний түвшинг хянах боломжийг танд олгоно. Мөн камер нь танд тохирох Хөшигний хурдыг автоматаар хариуцах болно. Энэ горимд харагчийг харвал камер хэрхэн буудаж байгаагаас үл хамааран өртөлтийн түвшний заагчийг төвлөрсөн байлгахын тулд тохиргоог динамикаар тохируулж байгааг харах болно.

Апертурын тэргүүлэх горимоор зураг авалт хийхдээ камер тань хэт удаан тохируулаагүй эсэхийг шалгахын тулд хөшигний хурдаа хянах шаардлагатай хэвээр байх болно. Дахин хэлэхэд энэ нь 1/100-ээс мэдэгдэхүйц буурч эхлэхэд мэдрэгчийг илүү гэрэлтүүлэхийн тулд бусад тохиргоог өөрчлөхийг оролдоорой. Камерын жижиг дэлгэцэн дээр таны зураг сайхан харагдаж байсан ч компьютер дээрээ экспортлоод бүрэн хэмжээгээр нь үзэхэд бүдэг харагдаж байгаад сэтгэл дундуур байх болно.

Боломжтой бол автомат эсвэл хагас автомат горимд буудахаас зайлсхийхийг хичээ. Илүү их дадлага хийх тусам гарын авлагын удирдлагакамер, таны бүх камерын тохиргоо танд илүү хялбар байх болно. Энэ нь танд бараг ямар ч нөхцөлд өөрийн өртөлтийг тохируулах итгэлийг өгч, илүү сайн гэрэл зурагчин болоход тусална.

Дүгнэлт

Тиймээс, хэрэв таны зураг хэтэрхий хөнгөн байвал Хөшигний хурдыг удаашруулж, диафрагмыг зогсоож, ISO-г бууруулж үзээрэй. Эсрэгээр, хэрэв таны зургууд хэтэрхий харанхуй болсон бол Хөшигний хурдыг удаашруулж, диафрагмыг нээж, / эсвэл ISO-г нэмэгдүүлээрэй.

Камерынхаа харагдац дахь өртөлтийн түвшний заагчийг анхааралтай ажиглаж, төв хэсэгт гэрэлтэхийн тулд тохиргоог тохируулахыг хичээгээрэй. Хэрэв ямар нэг шалтгааны улмаас энэ нь хэтэрхий харанхуй эсвэл хэт цайвар хэвээр байгаа хүрээ үүсгэж байвал зохих өртөлтийн тохируулга хийнэ үү.

Эцэст нь, хэрэв танд гарын авлагын горимд буудаж байхад асуудал гарвал автомат горимд буудаж эхэлснээр илүү ойртож үзээрэй. зөв тохиргооэсвэл диафрагмын тэргүүлэх горимд шилжинэ үү, ингэснээр камер зөвхөн Хөшигний хурдыг хянах болно.

Хэрэв та анхны SLR, толин тусгалгүй эсвэл бусад камерыг худалдаж авсан бол гарын авлагын тохиргоо , тэгвэл өнөөдрийн бидний нийтлэл танд хэрэг болох нь дамжиггүй. Тиймээс өнөөдөр бид зураг авалтын гурван үндсэн параметр болох Хөшигний хурд, диафрагм ба ISO-ийн талаар ярих болно.

Камерын диафрагм гэж юу вэ?

Гэрэл зураг бол хөнгөн зураг юм. Тиймээс диафрагм ба Хөшигний хурд хоёулаа Хөшигний товчлуурыг дарсны дараа мэдрэгч рүү орох гэрлийн хэмжээнд нөлөөлдөг.
Апертур нь зураг авалтын гол параметрүүдийн нэг юм. Хатуухан хэлэхэд диафрагм нь камер өөрөө (бие) биш харин линзтэй холбоотой параметр юм. Тиймээс линзний нүх гэж юу вэ гэж асуух нь илүү зөв байх болно.

Тэгэхээр, линзний апертурнь линзээр дамжин өнгөрөх гэрлийн хэмжээг тохируулах боломжийг олгодог механик тохируулга юм. Ойролцоогоор апертур нь гэрэл дамждаг нүх юм. Хэрэв та илүү гүнзгий ухвал линзний нүх нь байрлалаа өөрчилдөг хэд хэдэн ир бөгөөд ингэснээр гэрэл дамжих нүхийг багасгаж эсвэл нэмэгдүүлдэг болохыг олж мэдэх боломжтой.


Үүнээс эхлээд юуг авч хаях хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээрт, нүх томрох тусам илүү их гэрэл линзээр дамждаг. Хоёрдугаарт, та бас БАГА гэдгийг мэдэх хэрэгтэй диафрагмын тоо, “нүх” хэдий чинээ өргөн нээлттэй байх тусам ИЛҮҮ ТОМ болно гэсэн үг. Тиймээс орчин үеийн линз дээр хамгийн их диафрагмын нээлт f/1.2 ба f/1.4-т хүрдэг. f/1.0 ба f/0.95 гэх мэт өндөр диафрагмууд нь мэргэжлийн хүмүүс ч ашигладаггүй үнэтэй онцгой нүдний шилнүүдэд байдаг.

Тиймээс хэд хэдэн тусгай линзийг жишээ болгон авч үзье. Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ба Nikon 50mm f/1.4D гэж үзье. Тэдний хамгийн их диафрагмыг нэрэнд нь зааж өгсөн болно. Эхний линзний хувьд 18 мм-ийн хувьд f/3.5, 105 мм-ийн хувьд f/5.6, хоёр дахь нь f/1.4 байна. Энэ сонголтыг бас нэрлэдэг диафрагмын харьцаа. Зөвхөн хамгийн их диафрагмын харьцааг зааж өгсөн гэдгийг анхаарна уу. Апертурыг таглана f/7.1, f/11 зэрэг ямар ч линз дээр боломжтой. Хэт их утга нь томруулдаг (18-105мм) хувьд ихэвчлэн f/22, суурин линзний хувьд (50мм) f/16 байдаг. Бид томруулалтын болон энгийн байдлын талаар тусдаа өгүүллээр ярьсан.

Камер дахь Хөшигний хурд гэж юу вэ?

Яг л диафрагмын нэгэн адил Хөшигний хурд нь камерын мэдрэгч (эсвэл хальс) дээр тусах гэрлийн хэмжээнд нөлөөлдөг. Хэрэв диафрагм нь линзний нүхний диаметрийг ашиглан гэрлийн хэмжээг зохицуулдаг бол Хөшигний хурд нь камерын өөрийнх нь параметр юм.

Ишлэл– энэ бол гэрэл мэдрэмтгий элементийг гэрэлтүүлэх цаг бөгөөд энэ нь өнөөдөр камерын матриц юм. Хөшигний хурдыг секундын фракцаар хэмждэг. Жишээлбэл, 1/60, 1/800. Хөшигний хурд нь секундээс илүү байж болно, ихэвчлэн 1'' (1 секунд), 10'' (10 секунд) гэх мэтээр томилогдсон байдаг. Хөшигний хурд нь секундээс бага байвал тохиромжтой байх үүднээс төхөөрөмжийг орхигдуулж болох бөгөөд ингэснээр хөшигний хурдыг 60, 800 гэх мэтээр тодорхойлж болно.

Камер дахь ISO гэж юу вэ?

Одоогоор ISO- энэ бол камерын матрицын гэрэл мэдрэмтгий чанар юм. Энэ нь зургийн өртөлтөд нөлөөлж болох гурав дахь параметр юм. Орчин үеийн камерын үндсэн ISO нь 100-200 нэгж юм. Дээд тал нь ISO 6400, 12800 ба түүнээс дээш байж болно. Камерын матриц нь бие махбодийн хувьд том, сайн байх тусам ISO чадвар нь илүү их байх болно.

Ерөнхийдөө, ойролцоогоор хэлэхэд ISO нь нөлөөлдөг параметр юм дуу чимээзураг. ISO өндөр байх тусам зураг дээр дуу чимээ гэж нэрлэгддэг. Үүний дагуу дуу чимээ багатай матрицууд өнөөдөр маш их үнэлэгддэг, учир нь тэдгээр нь танд буудах боломжийг олгодог муу нөхцөлгар гэрэлтүүлэг, сайн зураг авах. Одоогоор ISO үзүүлэлтээрээ тэргүүлж байгаа камерууд энд байна: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Таны харж байгаагаар ихэвчлэн Sony матрицтай Nikon камерууд дуу чимээг хамгийн сайн даван туулж байна. Энэ бол ийм парадокс юм. Гэсэн хэдий ч энэ нийтлэлийг бичиж байх үед саяхан гарч ирсэн Sony A7s тэргүүлэгч хэвээр байна.

Энэ зургийг ISO 900 дээр авсан. Доорх нь энэ хүрээний өөр өөр ISO-ийн томруулсан хэсгүүдийг (таримал) үзүүлэв. Лааны тавиурын баруун дээд хэсгийг томруулсан

Хөшигний хурд, диафрагм, ISO зэрэгтэй хэрхэн ажиллах вэ

Бид зургийн өртөлтөд нөлөөлдөг гурван параметрийг авч үзсэн. Одоо эдгээр параметрүүд хоорондоо хэрхэн харьцаж, тус бүр нь юунд нөлөөлж байгааг олж мэдье.

Тиймээс бид ISO 400, диафрагм f/4, хөшигний хурд 1/400 нь бидэнд хамгийн тохиромжтой туяа өгөх нөхцөл байдалд байна гэж бодъё, үүнийг бид 0 гэж тэмдэглэнэ. Гэвч дараа нь нэмэлт гэрлийн эх үүсвэр гарч ирэв (нар гарч, нэмэлт гэрэлтүүлэгч суурилуулсан гэх мэт.). 0-ээс өртөлт нь + руу шилждэг, жишээ нь 1 зогсолтоор (хүрээ илүү хөнгөн болж, "хэт өртөх"). Нэг зогсоол гэж юу вэ, хэт их өртөхгүйн тулд хүрээг хэрхэн арай бараан болгох вэ? Ойролцоогоор ISO болон Хөшигний хурдны хувьд 1 зогсоол– энэ нь үнэ цэнийн 2 дахин өссөн буюу буурсан үзүүлэлт юм. Апертурын хувьд 1.4 дахин их. Тиймээс хүрээг харанхуй болгохын тулд бидэнд дараах сонголтууд байна.

  1. ISO-г 400-аас 200 болгон бууруул.
  2. Хөшигний хурдыг 1/400-аас 1/800 болгон бууруул.
  3. f/4-ээс f/5.6 хүртэл диафрагмыг хаа

Одоо энэ нь эцэстээ юунд нөлөөлөхийг харцгаая:

  1. Хүрээ дэх дуу чимээний хэмжээ буурах болно.
  2. Бараг ямар ч өөрчлөлт гарахгүй.
  3. Тодруулгын хэсэг нэмэгдэж, бүдэгрэх (боке) багасна.

Тиймээс, хэрэв бид хөрөг зураг авах гэж байгаа бол дуу чимээ багатай тул эхний сонголт нь бидний хувьд хамгийн тохиромжтой. Хэрэв бид ландшафтын зураг авах гэж байгаа бол эхний хувилбарыг сонгох нь сайн шийдэл болохоос гадна гурав дахь хувилбарыг сонгох явдал юм. тодорхой нөхцөлзургийг сайжруулах боломжтой (энэ нь илүү хурц болно). Хэрэв бид спортоор буудаж байгаа бол хоёр дахь сонголтыг илүүд үзэх болно, учир нь Хөшигний хурд богино байх тусам хөдөлгөөнийг барихад хялбар болно.

Бодит амьдрал дээр буудлагын үндсэн параметрүүдтэй хэрхэн ажиллах вэ

Бидний дээр дурдсан зүйлийг гэрэл зураг авах, бүх параметрүүдтэй гараар ажиллахад ашиглаж болно. Өөрөөр хэлбэл, камерыг гарын авлагын горимд (M) тохируулж, параметр бүрийг хянах хэрэгтэй. Одоо би чамд нэг нууц хэлье. Тэдний ихэнх нь бүр мэргэжлийн гэрэл зурагчидГарын авлагын горимд бууддаггүй.

Гарын авлагын тохиргоог дэмждэг камер бүр хөшигний тэргүүлэх болон диафрагмын тэргүүлэх горимтой байдаг. Энэ талаар бид "SLR камераар хэрхэн зураг авах вэ" гэсэн нийтлэлд ярьсан.

Апертурын тэргүүлэх горимЭнэ нь танд зөвхөн диафрагмыг хянах боломжийг олгодог бөгөөд Хөшигний хурдыг камерын автоматжуулалтад үлдээх боломжтой. Хөшигний тэргүүлэх горимижил төстэй байдлаар ажилладаг, зөвхөн үүн дээр та өртөлтийг хариуцна.

Үүн дээр орчин үеийн камеруудад гэрлийн мэдрэгчийг сонгохдоо маш сайн Auto ISO системийг нэмээрэй тодорхой нөхцөл байдал, мөн та зөвхөн 1 сонгосон параметрийг хянаж байгаа нь харагдаж байна.

Сонголт хийх дугуй Nikon горимууд: M - гарын авлага, A - диафрагмын тэргүүлэх чиглэл, S - хөшигний тэргүүлэх чиглэл

Жишээлбэл, нартай өдөр хөрөг зураг авахын тулд диафрагмын давуу талыг сонгох хэрэгтэй. Апертурыг 2.8 болгож тохируулна уу. Автоматжуулалт нь шаардлагатай Хөшигний хурдыг сонгодог бөгөөд ийм нөхцөлд ISO-г 100 нэгжээр (өөрөөр хэлбэл хамгийн бага утга) тохируулдаг. Ерөнхийдөө камер нь мэдрэмжийн хамгийн бага утгыг тохируулахыг үргэлж хичээдэг. Тиймээс та жишээлбэл, f/2.8 диафрагм (таны тохируулсан), 1/1600 Хөшигний хурд ба ISO 100 (эдгээр хоёр утгыг автоматаар сонгосон) авах болно. Хэрэв үүссэн хүрээ нь хэт цайвар эсвэл эсрэгээр хэт харанхуй болж хувирвал та түүний утгыг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах замаар өртөлтөд шууд нөлөөлж болно. Нэг өртөлтийн түвшин параметрийн өөрчлөлтөд хэрхэн нөлөөлөхийг дээр бичсэн болно. Хэрэв диафрагмын тэргүүлэх горимыг сонгосон бол өртөлтийг 1 зогсолтоор өөрчилснөөр автомат системийг хөшигний хурдыг 1/800 болгон бууруулж, хүрээг илүү тод болгох болно. Энэ тохиолдолд бидний диафрагмын утга нь тогтмол бөгөөд өртөлт нь зөвхөн ISO болон Хөшигний хурд гэсэн хоёр параметрээс шалтгаалан өөрчлөгддөг. Дашрамд хэлэхэд орчин үеийн камерын өртөлтийн алхамыг ихэвчлэн 1/3 зогсолтоор тохируулдаг болохыг анхаарна уу. Энэ нь ихэвчлэн иймэрхүү харагддаг: 0, +1/3, +2/3, +1 гэх мэт. 1/3-ийн өөрчлөлт нь Хөшигний хурдыг 1/800 биш 1/1250 болгон бууруулна.

Тиймээс диафрагмын тэргүүлэх горим нь зөвхөн нэг параметрт анхаарлаа төвлөрүүлж, бусдад сатааруулахгүй байх боломжийг олгодог. Үүний зэрэгцээ гэрэл зурагчин түүний сонирхсон параметрийг яг таг хянадаг. Хөшигний тэргүүлэх горимд бүх зүйл ойролцоогоор ижил байдаг, гэхдээ үндсэн дээр хувийн туршлага, Энэ нь ихэвчлэн эрэлт багатай байдаг гэж би хэлж чадна.

дүгнэлт

Та аль хэдийн ойлгосноор эдгээр бүх тохиргоог олох нь тийм ч хэцүү биш юм. Нэг өгүүлэлд би ямар параметрүүд юунд нөлөөлдөгийг энгийн хэлээр тайлбарлахыг оролдсон. Та зүгээр л нэг удаа энэ тухай уншиж, камерынхаа тохиргоог бага зэрэг тоглож, энэ эсвэл тэр параметрийг өөрчлөхөд юу болохыг харах хэрэгтэй. Энэ нийтлэл нь таны камер хэрхэн ажилладаг талаар бага зэрэг ойлгоход тусалсан гэж найдаж байна. Удахгүй уулзая, амжилттай зураг авалтууд!