أساسيات التعرض. ما هي سرعة الغالق ولماذا هي مطلوبة: التعرف على مفهوم سرعة الغالق ما هي سرعة الغالق في الكاميرا

في كثير من الأحيان، عند الحديث عن المبادئ الأساسية للتصوير الفوتوغرافي للمصورين المبتدئين، نصادف حقيقة أن شخصًا نشأ في عالم الأفلام "كاميرات الصابون" و الكاميرات الرقمية، من الصعب للغاية فهم المفاهيم الأساسية لفتحة العدسة وسرعة الغالق وISO. سنحاول في هذه المقالة شرح هذه المفاهيم الأساسية ببساطة قدر الإمكان.

في كثير من الأحيان، عند الحديث عن المبادئ الأساسية للتصوير الفوتوغرافي للمصورين المبتدئين، يصادفون حقيقة أنه من الصعب للغاية على الشخص الذي نشأ في عالم كاميرات تصوير الأفلام والكاميرات الرقمية أن يفهم المفاهيم الأساسية للتصوير الفوتوغرافي. فتحة العدسة وسرعة الغالق وISO. الروابط إلى المقالات ذات الصلة على الإنترنت لا تساعد أيضًا المبتدئين كثيرًا، نظرًا لأن المصطلحات غالبًا ما تصبح "حجر عثرة" أمام الفهم النهائي لما يجب القيام به بالكاميرا من أجل الحصول على صورة ذات جودة عادية. ولهذا السبب سنحاول في هذه المقالة شرح هذه المفاهيم الأساسية ببساطة قدر الإمكان.

سأقول على الفور أنه من أجل التحكم بشكل مستقل في سرعة الغالق وفتحة العدسة في الكاميرا الرقمية، يجب عليك تحويل محدد الوضع الخاص بها إلى الموضع "M"، حيث يمكننا تغيير معلمات التعرض (هذه هي الكلمة التي تشير إلى النسبة فتحة العدسة وسرعة الغالق) باستخدام أزرار أو عجلة أو طريقة أخرى متوفرة في الكاميرا.

ما هو التحمل؟

سرعة الغالق هي فترة زمنية معينة يدخل خلالها الضوء إلى الكاميرا، على المادة الحساسة للضوء (فيلم أو مصفوفة كاميرا رقمية، وهو أمر غير مهم). في الواقع، هذا هو الوقت الذي يفتح فيه الغالق - الستارة الموجودة بين العدسة والعنصر الحساس. عادةً ما تكون هذه المرة جزءًا من الثانية وهذه هي القيمة التي تتم الإشارة إليها في القائمة أو على قرص سرعة الغالق (توجد هذه القيمة في جميع كاميرات الأفلام الميكانيكية وتكون موجودة في بعض الكاميرات الرقمية). يعد مقياس سرعة الغالق قياسيًا في كل مكان، ويتم الإشارة إلى سرعات الغالق بالأرقام التالية:

	سرعة الغالق "المجانية" يدويًا (يفتح الغالق طالما أنك تضغط باستمرار على زر غالق الكاميرا).

بالمناسبة، "المجموعة الكاملة" من سرعات الغالق الواردة في هذا الجدول تعتبر نموذجية فقط لبعض موديلات الكاميرات الرقمية. على وجه الخصوص، نادرًا ما كانت كاميرات الأفلام السوفيتية تحتوي على سرعات غالق أقل من 250 (1/250 من الثانية)، والتي كانت كافية تمامًا للمصورين.

لذلك، دعونا نرى ما يعطينا وقت فتح الغالق ولماذا نحتاج إلى تعديله. كل شيء بسيط هنا - كلما كانت سرعة الغالق أقصر، زادت سرعة حركة الكائن الذي يمكننا التقاطه دون تشويش. هذا الوقت. الجانب الثاني هو أن هناك حاجة إلى سرعة غالق قصيرة في الضوء الساطع حتى لا يتم التعريض الزائد أشعة الشمسإطار. وأخيرًا، الثالث - سرعات الغالق القصيرة تعوض عن اهتزاز يدي المصور وتزيل احتمالية ظهور "الاهتزاز" عند التقاط الصور.

أتوقع أن يطرح سؤال المبتدئين: إذا كانت سرعات الغالق القصيرة رائعة جدًا، فلماذا تحتاج الكاميرا إلى سرعات غالق أطول ومتى يجب استخدامها؟ لذلك، يمكننا استخدام سرعات الغالق "الطويلة" في حالتين:

• عند التصوير، كمية الضوء غير كافية لاستخدام سرعات غالق سريعة (السبب الرئيسي)،
• للحصول على تأثيرات فنية عند التصوير (يمكنك القراءة عنها في مقالة منفصلة).

وغني عن القول أنه إذا تبين أن سرعة الغالق طويلة جدًا (من حوالي 1
30 جزءًا من الثانية)، عند التصوير باليد، قد تحدث حركة (تشويش بسيط للصورة في الصورة). من السهل جدًا التعامل مع هذا - ما عليك سوى وضع الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل أو سطح مستوٍ واستخدام أداة تحرير الكابل أو جهاز التحكم عن بعد أو تشغيل التصوير باستخدام الموقت الذاتي لتحرير الغالق).

كيفية تحديد سرعة الغالق الصحيحة؟

في الواقع، إن مسألة كيفية تحديد سرعة الغالق الصحيحة هي التي تربك معظم المصورين المبتدئين. أتذكر على القديمة الكاميرات السوفيتيةفي فئة الهواة، تم حل المشكلة من تلقاء نفسها - بدلاً من القيم المذكورة أعلاه، تم تطبيق صور على شكل سحابة، وسحابة بها شمس، وبالتالي شمس بدون غيوم على القرص. أخفت هذه الصور المؤثرة سرعات الغالق البالغة 1.30 و1.60 و1.124 جزءًا من الثانية. يعد هذا نوعًا من "الكلاسيكي" عند التصوير على فيلم بحساسية تصل إلى 100 ISO. ومع ذلك، سنتحدث عن مفهوم الحساسية أقل قليلا.

ما هي الفتحة؟

الحجاب الحاجز ليس أقل إثارة للاهتمام. إذا تحدثنا بلغة بسيطة، وهي عبارة عن بتلات موجودة داخل عدسة الكاميرا ويمكن فتحها أو إغلاقها بالكامل، مما يترك فتحة مستديرة ضيقة لمرور الضوء من خلالها. في الأساس، تتمثل مهمتها إما في السماح لكل الضوء الذي يدخل العدسة بالدخول إلى الفيلم أو المصفوفة، أو الحد منه خطوة بخطوة.

ما هو الحجاب الحاجز اللازمة ل؟ يقوم بالوظائف التالية:

1. يحد من تدفق الضوء عندما يكون هناك فائض منه (عند تصوير مشهد شديد السطوع، أو التصوير في مواجهة الشمس، وما إلى ذلك)،

2. يعمل على التحكم في عمق المجال (كلما كانت الفتحة مغلقة، كلما حصلنا على صورة أوضح ليس فقط للكائن الرئيسي، ولكن أيضًا للمساحة الموجودة خلفه وأمامه).

لفهم هذا المبدأ، تخيل أننا نقوم بتصوير نفس الجسم بقيم فتحة مختلفة. على سبيل المثال، لنأخذ القيم المتطرفة عندما تكون الفتحة مفتوحة ومغلقة بالكامل. في الحالة الأولى، تكون الخلفية غير واضحة تمامًا (بالمناسبة، التأثير الأكثر تفضيلاً لأولئك الذين بدأوا مؤخرًا التصوير باستخدام كاميرا DSLR)، وفي الحالة الثانية اتضح أنها أكثر تفصيلاً. تتيح لك القيم المتوسطة بالطبع ضبط عمق المساحة ضمن نطاق واسع.

يتم إجراء تعديل الفتحة بشكل مختلف في طرز الكاميرات المختلفة. في الغالبية الكاميرات الرقميةيتم ضبط إعدادات فتحة العدسة من خلال القائمة أو عن طريق تدوير عجلة تروس، وفي بعض الأحيان، عن طريق منظم خاص على العدسة. غالبًا ما يتم تقديم كاميرات الأفلام، بالإضافة إلى النماذج الرقمية الاحترافية الطريقة الأخيرةباعتبارها الأبسط والأكثر كفاءة للعمل معها.

لذلك، يمكنك تحديد درجة فتح الفتحة باستخدام المؤشرات الرقمية التالية: 1/0.7؛ 1/1؛ 1/1.4؛ 1/2؛ 1/2.8؛ 1/4؛ 1/5.6؛ 1/8؛ 1/11؛ 1/16؛ 1/22؛ 1/32؛ 1/45؛ 1/64. كما نرى، الخطوة الختامية في هذه الحالةمزدوجة، تشير القيمة الأولى إلى فتحة مفتوحة بالكامل، وتشير القيمة القصوى إلى فتحة مغلقة. من الناحية العملية، تقدم معظم العدسات الأولية المتوفرة في السوق قيمة تبدأ من 1.4 أو 1.8. تعد النماذج الأسرع (أي ذات الفتحة الأكبر) أكثر تكلفة بكثير بسبب التعقيد العالي للتصنيع. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون الفتحة مفتوحة بالكامل، يتم فقدان حدة العدسة، وقد تظهر أيضًا تشوهات بصرية غير مرغوب فيها - انحرافات.

ماذا حدثايزو؟

نقطة أخرى مثيرة للاهتمام في إتقان مهارات التصوير الفوتوغرافي في الوضع اليدوي تسمى ISO. في الواقع، هذا معيار عالمي واحد لحساسية المواد الفوتوغرافية للضوء. في البداية، كانت هناك ثلاثة معايير رئيسية - GOST السوفيتي، ASA الأمريكي وDIN الألماني. في وقت لاحق، توصل مصنعو الأفلام إلى قاسم مشترك - ISO المذكور أعلاه، والذي انتقل بسلاسة إليه التصوير الرقمى. إذن، ماذا يعطينا تغير الحساسية؟ في الأساس، القدرة على استخدام أقصر سرعة غالق ممكنة عندما تكون الإضاءة غير كافية، بالإضافة إلى فرص رائعة عند تصوير المشاهد التي لا يوجد فيها ضوء كافٍ على الإطلاق (على سبيل المثال، عند تصوير سماء الليل المرصعة بالنجوم). تحتوي معظم الكاميرات الحديثة على معلمات ISO التالية: 100، 200، 400، 800، 1600، 3200، 6400، 12800، 16000. يمكن أن تكون قيمة ISO القصوى أكثر من هذه العلامة، لكن الحد الأدنى أقل شيوعًا، على الرغم من أنه في بعض الكاميرات يمكن أن يكون و50 ISO (عادة ما يتم هذا التخفيض باستخدام البرمجيات). مع الأفلام، يكون الوضع أكثر إثارة للاهتمام، وهنا حتى 50ISO ليس الحد الأدنى للحساسية.

لذلك، بناءً على ما سبق، اتضح أنه من خلال تغيير ISO، يمكننا ضبط سرعة غالق قصيرة حتى في المشاهد ذات الإضاءة الخافتة جدًا. هذه هي بالضبط الطريقة التي تعمل بها أتمتة معظم الكاميرات، والتي تسعى جاهدة بأي ثمن لضبط أقصر وقت لاستجابة الغالق لتجنب "الاهتزاز". ومع ذلك، يجب تعلم بديهية واحدة: كلما زادت قيمة ISO، زاد عدد القطع الأثرية في الصورة على شكل حبيبات فيلم أو ضوضاء رقمية! في الوقت نفسه، فإن قيم ISO القصوى "العتبة" للكاميرات الرقمية ذات مصفوفة الاقتصاص (كاميرات DSLR العادية للهواة) هي في معظم الحالات بحد أقصى 1600 ISO. ستؤدي الزيادة الإضافية في الحساسية إلى حقيقة أن الصور ستكون مناسبة للنشر على الإنترنت فقط. لهذا السبب، حاول تحقيق أقصى استفادة من القيم المنخفضة حيث يغيب الضجيج الرقمي تمامًا.

تحديد التعرض.

لذلك، تعلمنا عن سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO الموجودة في الكاميرا. ومع ذلك، بشكل منفصل، تعطينا هذه المعرفة القليل جدا، لأننا يجب أن نتعلم تحديد التعرض - الإعدادات الإجمالية للفتحة وسرعة الغالق في الكاميرا.

بطريقة ما، في أحد الموارد، صادفت علامة مثيرة للاهتمام تشير إلى تحديد سرعة الغالق بالنسبة لقيمة الحجاب الحاجز في ظل الظروف القياسية. لقد بدت شيئًا مثل هذا:

مقتطفات	قيمة الفتحة

بشكل عام، مثل هذه العلامة لها الحق في الوجود بشرط أن يتم التصوير بقيمة حساسية أساسية تبلغ 100 ISO. بناءً عليه، يمكننا بسهولة حساب زوج التعريض (سرعة الغالق-فتحة العدسة) للقيم الأخرى. على سبيل المثال، إذا فتحنا فتحة العدسة بقيمة واحدة، فإننا نخفض سرعة الغالق بنفس المقدار. ومع ذلك، يشير هذا إلى النظرية، وفي ظروف التصوير الحقيقية، نحتاج إلى مراعاة عدد من العوامل. لذلك، سأقدم لك أبسط مثال - نحن نطلق النار في الغرفة تحت الضوء الاصطناعي، والذي من الواضح أنه لا يكفي لسرعات الغالق العالية. ومع ذلك، نريد تصوير قصة ديناميكية (طفل يركض، قطة أو جرو يلعب). لذا، من أجل "تجميد" الحركة، يجب علينا ضبط سرعة الغالق على 1.125 جزءًا من الثانية على الأقل وفي نفس الوقت استخدام قيمة فتحة متوسطة (دعنا نقول 1:5.6) للحفاظ على عمق مجال كافٍ. باستخدام قيمة الفتحة هذه عند حساسية ISO 100، ستكون سرعة الغالق لدينا 1.6 ثانية، وهي فترة طويلة للغاية. وعليه سنضطر إلى زيادة ISO إلى مستوى 3200-6400 تقريبًا مما يهددنا بالضوضاء. ومن المهم هنا الحفاظ على توازن الخصائص، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق تغيير فتحة العدسة. لذلك، بالتخلي عن قيمة 1:5.6 نحو القيم الأقل، سنحصل على سرعة غالق قصيرة عند قيم ISO أقل، لكننا سنفقد عمق المجال. وهذا يعني أننا سنقدم حلاً وسطًا في كل مرة، محاولين تحقيق أقصى استفادة من الإضاءة والتكنولوجيا للحصول على صورة بأعلى جودة يتم تعريضها بشكل صحيح. وفي حالة الفيلم، سيكون الوضع أكثر تعقيدًا، لأننا ببساطة لا نستطيع تغيير حساسية الفيلم لكل إطار على حدة. ومع ذلك، مع الممارسة وإتقان هذا العلم، يمكنك الحصول على نتائج عالية الجودة حقًا. بالمناسبة، يسمح "الرقمي" في هذا الصدد بتعريض الإطار بشكل ناقص (التصوير بسرعة غالق أقصر مما يوحي به الموقف) بشرط أن يتم التصوير بتنسيق RAW (تحتوي جميع الكاميرات الرقمية "المتقدمة" تقريبًا على هذه الوظيفة). بعد ذلك، في مرحلة المعالجة، يمكنك "سحب" الإطار الذي تحتاجه. ومع ذلك، فإن معالجة الصور، كما يقولون، قصة منفصلة، ​​\u200b\u200bسنتحدث عنها في منشوراتنا.

من المقال تعلمت ما يتعرض له وقت التعرض للكاميرا. حان الوقت الآن للانتقال إلى الجزء العملي ومعرفة كيفية ضبط سرعة غالق الكاميرا بشكل صحيح.

أولاً، دعونا نرى في أي أوضاع التصوير ستسمح لنا الكاميرا بالتحكم يدويًا في سرعة الغالق. للقيام بذلك، قم بتدوير عجلة تبديل وضع التصوير ولاحظ متى يكون مجال سرعة الغالق نشطًا (مميزًا). تذكر ذلك عقد الوقتيشار إليها على النحو التالي: 1/200، 1/8، 1'، الخ. في كاميرات كانونتتم الإشارة إلى سرعة الغالق في الحقل الموجود في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.

وهكذا، أثبتنا بشكل تجريبي أنه يمكنك التحكم يدويًا في سرعة غالق الكاميرا في وضعين فقط - مصراع التلفزيون الأولويةوبشكل كامل الوضع اليدوي م. في كلتا الحالتين، يتم ضبط سرعة الغالق في الكاميرا باستخدام نفس مجموعة الإجراءات.

ل ضبط سرعة مصراع الكاميرا، قم بالتبديل إلى وضع أولوية الغالق أو وضع التصوير اليدوي. سيتم تمييز الحقل الذي يحتوي على قيمة سرعة الغالق. وهذا يعني أنه عند تمرير عجلة إعدادات التصوير، ستتغير سرعة الغالق المضبوطة. إذا أدرت العجلة إلى اليسار، فسوف يطول وقت التعرض، وإذا أدرت العجلة إلى اليمين، فسوف يقصر.

لا تنس أنه في وضع أولوية الغالق، يمكنك التحكم فقط سرعة مصراع الكاميرا، ويتم تحديد قيمة فتحة العدسة تلقائيًا، اعتمادًا على إضاءة المشهد في الإطار. في الوضع اليدوي، سيتعين عليك تثبيته بنفسك، أي. التحكم في سرعة الغالق وفتحة العدسة في وقت واحد. لذلك، عند تغيير أحد هذه المعلمات، تأكد من الاهتمام بالآخر! سأخبرك المزيد عن كيفية إدارة معلمات التصوير بشكل صحيح في الوضع اليدوي في مقال "التصوير في الوضع اليدوي"، وكذلك في دورة التصوير الفوتوغرافي الأساسية.

الآن حان الوقت للتدرب حقًا! بعد أن تعلمت كيفية ضبط سرعة الغالق على الكاميرا، عليك أن تتعلم كيف تؤثر على النتيجة. للقيام بذلك، أقترح القيام ببعض التمارين البسيطة.

للبدء، قم بالتصوير فقط في وضع التلفزيون. هذا مهم جدًا حتى لا يتم الخلط بينك وبين تعلم كيفية إدراك النتيجة التي تم الحصول عليها.

التعرض العادي.أخيرًا، اطلب من صديق أو جدتك مساعدتك في ممارسة التصوير الفوتوغرافي. للبدء، اضبط سرعة الغالق على 1/40 إلى 1/80 واطلب من النموذج عدم التحرك. التقط بعض اللقطات واطلب من جدتك (صديقتك، صديقها) التلويح. والآن انظر ماذا جاء منه؟ كف ملطخ يدمر الإطار بأكمله.

التعرض القصير.اخرج عندما تكون الشمس مشرقة. إذا تمكنت من العثور على نهر أو بحيرة أو على الأقل نافورة مياه، فهذا رائع! إذا لم يكن الأمر كذلك، أحضر معك زجاجة ماء. الهدف من التمرين هو محاولة تجميد قطرات الماء أثناء الطيران. اطلب من النموذج الخاص بك رش الماء والتقاط الصور بسرعات غالق تبلغ 1/80، و1/100، و1/160، و1/200، وما إلى ذلك. اذهب إلى 1/640. في المنزل، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افحص بعناية كيفية ظهور قطرات الماء عند سرعات غالق الكاميرا المختلفة. لاحظ بنفسك سرعة الغالق التي توقفوا فيها عن الظهور بشكل ضبابي.

تمرين تعريض قصير آخر. وفي يوم مشمس أيضًا، اضبط القيمة من 1/200 إلى 1/640. اطلب الآن من العارضة أن تبتعد وتركض نحوك (من الأفضل أن تترك جدتك في المنزل). عند سرعات الغالق القصيرة، يمكنك الحصول على لقطات مضحكة لشخص يجري. افعل نفس الشيء مع العارضة، واجعلها تقفز قليلاً.

التعرض لفترة طويلة.للتصوير بسرعات غالق بطيئة (1/30 أو أطول)، ستحتاج إلى معدات إضافية. لذلك سنتحدث أكثر عن هذه التقنية في المقالات التالية. سأشارك جميع الحيل والتقنيات الخاصة بالعمل مع التعريضات الضوئية الطويلة في دورة التصوير الفوتوغرافي الأساسية الخاصة بي. اتبع التحديثات على الموقع

ما زلت أرحب بالأسئلة حول موضوع المقال في التعليقات أدناه.

اطلاق النار سعيد!

سرعة الغالق (سرعة الغالق) هي مقدار الوقت الذي يظل فيه الغالق مفتوحًا ويضرب الضوء الفيلم أو المستشعر الرقمي. يتيح لك المزيج الصحيح من إعدادات التعرض - سرعة الغالق وفتحة العدسة والحساسية الضوئية - الحصول على صور غنية وواضحة ومتناقضة. تعلم كيفية ضبط سرعة الغالق المناسبة وستتحسن جودة صورك.

خطوات

الجزء 1

اختيار سرعة الغالق

اختر سرعة غالق لا تؤدي إلى تشويش الأجسام الثابتة.الشيء الرئيسي الذي يجب عليك تحقيقه عند التقاط الصور هو تجنب اهتزاز الكاميرا. استخدم سرعة غالق سريعة لمنع الصورة من الظهور بشكل ضبابي. بالنسبة لهذا النوع من الصور، حاول ضبطه على 1/60 على الأقل. بيد ثابتة والقدرة على حمل الكاميرا بثبات نتيجة جيدةممكن أيضًا عند سرعة الغالق 1/30.

• في هذه الحالة، لن يلعب تغيير سرعة الغالق دورًا أساسيًا، سوى تغيير إعدادات التعريض بشكل عام، إلا إذا كانت هناك حركة أثناء التعريض تؤدي إلى عدم وضوح الصورة بمقدار بكسل على الأقل. ولكن حتى ذلك الحين ستكون الصورة أقل حدة قليلاً. لن يتم رؤية الفرق الحقيقي إلا من خلال الحركة الملحوظة (الاهتزاز).
• سيسمح لك تثبيت الصورة المدمج في العدسة أو الكاميرا بإبطاء سرعة الغالق خطوة أو خطوتين عند التصوير باليد. كما تساهم القبضة القوية على الكاميرا في ذلك.
• من خلال تركيب الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم أو أي دعامة ثابتة أخرى، سوف تتخلص من الاهتزاز، وهو أمر مهم بشكل خاص عند التصوير بتعريضات ضوئية طويلة.

1. اختر سرعة غالق سريعة لتجميد الحركة في الإطار.لتعيين سرعة الغالق، عليك أن تقرر نوع الهدف الذي تقوم بتصويره - ثابتًا أو متحركًا. لتصوير هدف متحرك، يجب أن تكون سرعة الغالق سريعة.

   نصيحة إختصاصية

   مصور فوتوغرافي

   مصور فوتوغرافي

   تنصح المصورة روزاليند لوتسكي بما يلي:"لكي تفهم ما هي سرعة الغالق، تخيل أنك تقوم بتصوير شلال. لالتقاط قطرات الماء الفردية، ستحتاج إلى سرعة غالق سريعة، ولكن لالتقاط حركة الماء ككل وتنعيمها، ستحتاج إلى سرعة غالق أطول.

   استخدم سرعة غالق بطيئة لتحقيق ضبابية الحركة.عندما تقوم بتصوير هدف متحرك سرعة منخفضةيؤدي الغالق إلى تشويش الصورة، مما يخلق وهم الحركة في الإطار. هذه التقنية مناسبة بشكل خاص للتصوير الرياضي. مع سرعة الغالق الطويلة، تصبح الخلفية ضبابية.

   اضبط سرعة الغالق حسب الإضاءة.يؤثر الضوء على تعرض اللقطة. تعتمد سرعة الغالق التي تختارها على مصدرها. إذا سمحت بدخول الكثير من الضوء، فستخرج الصورة مكشوفة بشكل مفرط (تعريض زائد، منتفخ). إذا كان هناك القليل جدًا من الضوء، فسيتم تعريض الصورة بشكل ناقص (تعريض ناقص، أو معتمة).

   نصيحة إختصاصية

   مصور فوتوغرافي

   تمارس روزاليند لاتسكي التصوير الفوتوغرافي كهواية منذ عام 2010. لقد التقطت صورًا شخصية، وعملت كمصورة للحفلات الموسيقية، وانخرطت في التصوير الفوتوغرافي للأفلام، ولكن الأهم من ذلك كله أنها تحب تصوير الطبيعة.

   مصور فوتوغرافي

   تضيف روزاليند لوتسكي:"عندما أقوم بتصوير نجم، غالبًا ما أضبط سرعة الغالق على 30 ثانية، وعندما يكون الضوء منخفضًا، على أكثر من دقيقة. استخدم حاملًا ثلاثي القوائم أو أي شيء آخر لتأمين الكاميرا. لقد استخدمت صخرة ذات مرة لهذا الغرض، لذا كن مبدعًا في ذلك أيضًا!

   الجزء 2

   ما هي سرعة الغالق

   1. فهم ما هي سرعة الغالق وسرعة الغالق.الغالق عبارة عن جهاز في الكاميرا ينظم كمية الضوء التي تدخلها. عندما تلتقط صورة، يتم فتحها لفترة وجيزة للسماح لكمية معينة من الضوء بالوصول إلى مستشعر الكاميرا. ثم يغلق الغالق مرة أخرى، مما يحجب الضوء.

      • سرعة الغالق هي مقدار الوقت الذي يظل فيه الغالق مفتوحًا. بمعنى آخر، هذه هي المدة الزمنية التي يسقط خلالها الضوء على مستشعر الكاميرا. عادة ما يكون ذلك مجرد جزء من الثانية.

   2. تعرف على كيفية قياس سرعة الغالق.يتم قياس سرعة الغالق بالثواني وكسورها. يمكن أن تختلف قيمته في النطاق من 1/8000 إلى عدة ثوانٍ. في أغلب الأحيان، يتم استخدام سرعات مصراع 1/60 وأقصر.

      فهم الفرق بين التعرض القصير والطويل.لاختيار سرعة الغالق المناسبة في موقف معين، تحتاج أولاً إلى معرفة سرعة الغالق القصيرة والطويلة (سرعة الغالق العالية أو المنخفضة). عادة ما تعتبر القيمة 1/60 حدًا.

      ابحث عن وضع أولوية الغالق في الإعدادات.تسمح لك معظم الكاميرات بالتصوير بأولوية الغالق. وهذا يعني أنك تختار سرعة الغالق وفقًا لظروف التصوير والهدف الفني، وتقوم الكاميرا تلقائيًا بتحديد قيمة الفتحة المقابلة.

      النظر في البعد البؤري.كلما زاد البعد البؤري للعدسة، زادت حساسية الصدمة. لذلك يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار سرعة الغالق. إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام عدسة طويلة، فيجب عليك استخدام سرعة غالق أبطأ.

من المترجم: هذه المقالة هي استمرار لسلسلة من المقالات لمؤلفين مختلفين مخصصة لقضايا التعرض. المقالة السابقة كانت بعنوان "أساسيات نظرية التعريض للمبتدئين" وهي متاحة هنا.

ستفاجأ بكمية المعلومات المتوفرة من خلال عدسة الكاميرا الخاصة بالكاميرا. في البرنامج التعليمي اليوم، سنعيد النظر في أحد أهم عناصر التصوير الفوتوغرافي، والتعرض، وكيف يمكن التقاط صورة مكشوفة تمامًا باستخدام المعلومات الموجودة في عدسة الكاميرا الخاصة بك فقط!

التعرض المثالي

عندما بدأت تعلم التصوير الفوتوغرافي لأول مرة، بدا أن ضبط إعدادات التعرض هو أحد أصعب الأمور التي يصعب فهمها. للحصول على تعريض ضوئي لائق، كان علي عادةً أن أقوم بالتقاط صورة، ومراجعة النتيجة، وتغيير الإعدادات بشكل عشوائي تقريبًا، ثم التصوير مرة أخرى فقط لتكرار نفس الدورة على أمل الحصول على نتيجة جيدة.

يجب أن يكون هذا صعبًا جدًا بالنسبة للمبتدئين. لم ينجح الأمر بالنسبة لي حتى اكتسبت فهمًا لكيفية تأثير إعدادات التعرض على النتيجة النهائية، وعند هذه النقطة بدأت بالفعل في التقاط صور جيدة بسهولة تامة.

مسلحًا بهذه المعرفة، تمكنت على الأقل من تفسير اللقطة الاختبارية الخاصة بي لضبط إعدادات التعريض الضوئي المناسبة للحصول على نتيجة مرضية في بضعة إطارات.

ثم في أحد الأيام أظهر لي أحدهم إجراءً بسيطًا غيّر كل شيء. نظرًا لأنني علمت نفسي ولم أتلق أي تدريب أساسي على التصوير الفوتوغرافي، فقد فاتني تمامًا حقيقة أن الكاميرا نفسها تخبرني بمدى خطأي في التعريض الضوئي وتساعدني في الوصول إلى النقطة المثالية دون الحاجة إلى النظر من عدسة الكاميرا !

هذا مرشد سريعللمبتدئين الذين، مثلي عندما بدأت لأول مرة، ليس لديهم أي فكرة عن كيفية جعل كاميراتهم الرائعة تلتقط صورًا ليست فاتحة جدًا وليست داكنة جدًا. ولذلك، سأتحدث بلغة بسيطة وغير تقنية قدر الإمكان.

من المهم أيضًا ملاحظة أنه على الرغم من أن المبادئ الموضحة هنا تنطبق على جميع كاميرات SLR الرقمية، إلا أنه يتم استخدام الوظيفة المستخدمة كمثال. كاميرات كانونوقد تتطلب الأمثلة بعض التفسير عند تطبيقها على الكاميرات من الشركات المصنعة الأخرى.

العرض: الفكرة الرئيسية

تشرح المقالة المذكورة سابقًا بتفصيل كبير كل ما تحتاج لمعرفته حول التعرض. بالنسبة لأولئك منكم الذين لم يقرأوا هذه المقالة، سأشرح بإيجاز شديد ما تحتاج إلى معرفته لأغراض درسنا.

يشير التعرض تقريبًا إلى مقدار الضوء الذي يصل إلى مستشعر الكاميرا. كلما زاد الضوء، أصبحت الصورة أكثر سطوعًا. والعكس صحيح، فكلما قل الضوء، أصبحت الصورة أكثر قتامة.

يتم تحديد كمية الضوء المسموح بدخولها من خلال سرعة الغالق وفتحة العدسة. عادة ما يتم التعبير عن سرعة الغالق بأجزاء من الثانية. على سبيل المثال، إذا رأيت القيم 1/125، 1/50، إلخ. - هذا هو التحمل. تعني كلمة سرعة الغالق بالضبط ما تبدو عليه - فهي الوقت الذي يظل فيه غالق الكاميرا مفتوحًا، مما يسمح للضوء بالمرور.

نظرًا لأن هذا رقم كسري، فكلما كان المقام أصغر (الرقم الموجود أسفل أو بعد "/")، زادت المدة. على سبيل المثال، سرعة الغالق 1/200 أبطأ بكثير من 1/10. ولذلك، فإن سرعة الغالق البالغة 1/200 ستسمح بمرور قدر أقل بكثير من الضوء وإنتاج إطار أكثر قتامة بكثير من استخدام سرعة الغالق البالغة 1/10. لاحظ أيضًا أنه كلما زادت سرعة الغالق، أصبحت أي حركة في الإطار أكثر ضبابية.

ضوء أقل< -->المزيد من الضوء
صورة أكثر قتامة< -->صورة أخف
حركة "مجمدة".< --> ضبابية الحركة

تحدد الفتحة مقدار الضوء المسموح بدخوله عن طريق تغيير الفتحة التي يدخل من خلالها الضوء إلى المستشعر. ويتم التعبير عنها برقم فتحة العدسة، الموضح على شكل كسر مع البعد البؤري للعدسة (F) في البسط - F/x. كلما انخفض الرقم في المقام، زاد حجم الثقب، مما يعني وصول المزيد من الضوء إلى المستشعر وبالتالي الحصول على صورة أكثر سطوعًا.

ضوء أقل< --> المزيد من الضوء
صورة أكثر قتامة< --> صورة أخف
ثقب أصغر< --> حفرة أكبر

تذكر أيضًا أنه كلما كان مقام رقم الفتحة أصغر، كان عمق المجال أقل عمقًا. أي أن مساحة الصورة التي يتم التركيز عليها تكون أكبر بكثير عند f/11 وما فوق، وصغيرة جدًا عند f/3 وأدناه.

لا تنسى ISO!

يؤثر إعداد ISO أيضًا على سطوع الصورة وجودتها. دون الخوض في تفاصيل حول كيفية عمل مصفوفة الكاميرا، يكفي أن نقول أنه كلما ارتفع ISO، كلما كانت الصورة الناتجة أكثر سطوعًا. لسوء الحظ، جنبا إلى جنب مع ISO، يزيد أيضا ضوضاء اللون، مما يقلل بشكل كبير من جودة الصورة.

صورة أكثر قتامة< --> صورة أخف
أقل ضوضاء< --> المزيد من الضوضاء
جودة أعلى< --> أقل جودة

قياس التعرض داخل الكاميرا

آمل أن يكون الأمر بسيطًا جدًا. إذا كنت في حيرة من أمرك بسبب كل هذه التفسيرات، فإن الرسوم التوضيحية الثلاثة أعلاه ستذكرك بكل ما تحتاج إلى معرفته. إذا كنت بحاجة إلى جعل الصورة أكثر سطوعًا، فيمكنك تقليل مقام فتحة العدسة وإطالة سرعة الغالق وزيادة ISO. إذا كنت بحاجة إلى جعل الصورة أكثر قتامة، فقم بزيادة فتحة العدسة، وتقصير سرعة الغالق وخفض ISO (سوف تتعلم قريبًا الشعور بتفاعل الإعدادات الثلاثة معًا).

كما تعلم، عندما تقوم بالتصوير في الوضع التلقائي الكامل، تحاول الكاميرا اتخاذ كل هذه القرارات نيابةً عنك. ومع ذلك، كمصور فوتوغرافي، يجب أن تكون قادرًا على التصوير في الوضع اليدوي الكامل، لذلك سيكون لديك تأثير أكبر على نتيجة التصوير عن طريق ضبط جميع المعلمات بنفسك.

والخبر السار بالنسبة لك هو أنه حتى في الوضع اليدوي، تخبرك الكاميرا بكيفية تقريب التعريض الضوئي مما تعتقد أنه صحيح. حاول توجيه الكاميرا نحو الهدف والضغط على زر الغالق جزئيًا. يجب أن تسمع صوتًا لتأكيد التركيز التلقائي بمجرد أن تحدد الكاميرا ما تقرر التركيز عليه.

تعني هذه الإشارة أكثر من مجرد تأكيد التركيز التلقائي، مثل العديد من الأشياء الأخرى التي تحدث في الكاميرا في الخلفية. لمعرفة ما أعنيه، انظر من خلال عدسة الكاميرا. من المفترض أن ترى الكثير من الأرقام والمعلمات التي ستختلف من كاميرا إلى أخرى، ولكن يجب أن تشبه على الأقل ما هو موضح أدناه.

كما ترون، يتم عرض كافة الإعدادات التي تمت مناقشتها أعلاه في عدسة الكاميرا. عندما تضغط نصف زر على زر الغالق وتسمع صوت تنبيه، ستضيء هذه المؤشرات وتظهر الإعدادات التي حددتها، بالإضافة إلى كيفية حكم الكاميرا على الضوء المتاح.

هنا تخبرنا الكاميرا أننا قمنا بضبط سرعة الغالق على 1/125، وفتحة العدسة على 4.0، وISO على 200. ومع ذلك، فإن السحر الحقيقي يحدث مع مؤشر مستوى التعريض. يوضح لنا أننا لا نسمح بدخول ما يكفي من الضوء إلى الكاميرا. نحن نعرف ذلك لأن قطاع المؤشر الموجود على يسار المركز يضيء. إذا أضاء الجزء الموجود على يمين المركز، فهذا يعني أن هناك الكثير من الضوء يدخل. الهدف هو إشعال الجزء المركزي.

من الناحية النظرية، يوفر الموضع المركزي للمؤشر صورة ليست فاتحة جدًا ولا داكنة جدًا. صحيح أن بعض تصحيح التعريض يكون ضروريًا في بعض الأحيان، ولكن في معظم الحالات سيكون تعديل الموضع المركزي ضروريًا أفضل خيار. لوضع هذا موضع التنفيذ، دعونا نتخيل سيناريو إطلاق النار.

الحصول على لقطة رائعة

لنفترض أنك تقوم بتصوير حفلة عيد ميلاد في الداخل خلال النهار. كما هو الحال غالبًا، الضوء جيد، ولكنه ليس رائعًا. باستخدام المعلومات الواردة أعلاه، تعلم أنه نظرًا لعدم وجود الكثير من الضوء، فمن المحتمل أن تضطر إلى رفع ISO إلى 800. بالطبع، تفضل التصوير بمعدل ISO 100، لكن هذا لن يكون ممكنًا في هذه الظروف.

كما تعلم أيضًا أنه يمكن تعويض نقص الضوء عن طريق فتح الفتحة. لنفترض أن عدستك تتمتع بفتحة قصوى تبلغ f/4، وهذا هو ما قمت بضبطها عليه. أنت سعيد بعمق المجال الضحل لأنه سيمنحك خلفية غير واضحة وموضوعًا حادًا تمامًا كما هو الحال في التصوير الفوتوغرافي الاحترافي.

نظرًا لأنك ستقوم بتصوير الأشخاص المتحركين، فأنت تريد اختيار سرعة غالق سريعة بما يكفي للحصول على صور واضحة وخالية من الضبابية. لذلك، قمت بضبط سرعة الغالق على 1/200.

يمكنك أن تعرف على الفور، حتى بدون التقاط صورة، أن الصورة ستكون مظلمة للغاية. فتحة العدسة مفتوحة على مصراعيها بالفعل ولا ترغب في زيادة ISO بشكل أكبر على حساب الجودة، لذا فإن خيارك الوحيد هو إطالة سرعة الغالق للسماح بدخول المزيد من الضوء إلى المستشعر.

والشيء العظيم هو أنه يمكنك القيام بذلك دون النظر حتى من عدسة الكاميرا. مع وجود الكاميرا في متناول يدك، لديك عجلة تحكم واحدة على الأقل في متناول يدك اليد اليمنى. اضبط سرعة الغالق باستخدام هذه العجلة. في الواقع، يمكنك تغيير جميع الإعدادات المذكورة أعلاه دون النظر بعيدًا عن عدسة الكاميرا - راجع دليل الكاميرا للحصول على إرشادات حول كيفية القيام بذلك على طرازك المحدد.

لذا، لحل المشكلة الموضحة في الصورة أعلاه، ما عليك سوى تحريك عجلة الضبط حتى يتوقف المؤشر في المنتصف.

يجب أن تكون سرعة الغالق البالغة 1/100 كافية للتصوير باليد دون الكثير من التشويش. لكن ضع في اعتبارك أنه لكي تتمكن من التصوير بسرعات غالق أطول، سيتعين عليك أن تقتصر على تصوير مشاهد ثابتة أو استخدام حامل ثلاثي الأرجل.

إذا كنت تقوم بالتصوير بيدك وضبط التعريض الضوئي يؤدي إلى سرعة غالق بطيئة جدًا (على سبيل المثال، 1/50)، فحاول زيادة ISO أو تقليل الطول البؤري (إذا كانت عدستك تسمح بذلك). لاحظ أنه إذا كنت تستخدم الفلاش، فقد تتمكن من التصوير بسرعات غالق أبطأ بكثير لأن الفلاش سوف يجمد الحركة.

استخدام وضع AV والوضع التلقائي

إذا فقدت في الإعدادات، فحاول التبديل إلى الوضع التلقائي ومشاهدة عمل أتمتة الكاميرا. سيساعدك هذا في التعامل بشكل أفضل مع الأشياء قبل البدء في اللعب بإعداداتك الخاصة في الوضع اليدوي.

في بعض الأحيان تقوم بتصوير أحداث ذات كثافة عالية بحيث يصبح الوضع اليدوي غير مريح ومزعج. لقد قمت مؤخرًا بتصوير مباراة هوكي مسائية. تباينت الإضاءة في مناطق مختلفة من حلبة التزلج بشكل كبير، وكان اللاعبون في حركة مستمرة، وقمت بتجربة مختلفة الأطوال البؤريةعدسة. وبالتالي، فإن التصوير في الوضع اليدوي يتطلب تعديلات كمية كبيرةكنت سأتمكن من تصوير معلمات أقل بكثير مما أردت.

في هذه الظروف، الحل الجيد هو التصوير في وضع أولوية فتحة العدسة (AV). يتيح لك هذا الوضع ضبط ISO وفتحة العدسة الخاصة بك، مما يتيح لك التحكم في عمق المجال ومستويات الضوضاء. وستتولى الكاميرا تلقائيًا تحديد سرعة الغالق المناسبة لك. عندما تنظر من خلال عدسة الكاميرا في هذا الوضع، سترى أن الكاميرا تقوم بضبط الإعدادات ديناميكيًا للحفاظ على مؤشر مستوى التعرض في المنتصف بغض النظر عن كيفية التصوير.

عند التصوير في وضع أولوية فتحة العدسة، سيظل عليك مراقبة سرعة الغالق للتأكد من عدم ضبط الكاميرا لها ببطء شديد. مرة أخرى، عندما يبدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ إلى أقل من 1/100، حاول تغيير الإعدادات الأخرى لمنح المستشعر مزيدًا من الضوء. حتى لو كانت صورك تبدو لائقة على شاشة الكاميرا الصغيرة، فسوف تشعر بخيبة أمل عندما تراها ضبابية عند تصديرها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك وعرضها بالحجم الكامل.

حاول تجنب التصوير في الوضع التلقائي أو أي من الأوضاع شبه التلقائية كلما أمكن ذلك. كلما زادت الممارسة التي تحصل عليها التحكم اليدويالكاميرا، أصبحت جميع إعدادات الكاميرا أسهل بالنسبة لك. سيمنحك هذا المزيد من الثقة في ضبط التعريض الضوئي في أي موقف تقريبًا ويساعدك على أن تصبح مصورًا فوتوغرافيًا أفضل بكثير.

خاتمة

لذا، إذا كانت صورك فاتحة جدًا، فحاول إبطاء سرعة الغالق، وإيقاف فتحة العدسة، و/أو خفض حساسية ISO. على العكس من ذلك، إذا كانت صورك مظلمة جدًا، فقم بإبطاء سرعة الغالق، وافتح الفتحة، و/أو قم بزيادة ISO.

راقب مؤشر مستوى التعريض الضوئي في عدسة الكاميرا بالكاميرا عن كثب وحاول ضبط الإعدادات بحيث يضيء في المنتصف. إذا أدى ذلك لسبب ما إلى إنشاء إطار لا يزال داكنًا جدًا أو فاتحًا جدًا، فقم بتطبيق تعديلات التعريض الضوئي المناسبة.

أخيرًا، إذا كنت تواجه مشكلة في التصوير في الوضع اليدوي، فابدأ في التصوير في الوضع التلقائي لإلقاء نظرة فاحصة. الإعداد الصحيحأو قم بالتبديل إلى وضع أولوية فتحة العدسة بحيث تتحكم الكاميرا في سرعة الغالق فقط بينما تعتني أنت بالباقي.

إذا اشتريت أول كاميرا SLR أو كاميرا بدون مرآة أو أي كاميرا أخرى تدعم ما يسمى الإعدادات اليدوية ، فإن مقالتنا اليوم ستكون مفيدة لك بالتأكيد. لذلك، سنتحدث اليوم عن معلمات التصوير الرئيسية الثلاثة – سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO.

ما هي فتحة الكاميرا؟

التصوير الفوتوغرافي هو الرسم بالضوء. لذلك، تؤثر كل من فتحة العدسة وسرعة الغالق على كمية الضوء التي تدخل إلى المستشعر بعد الضغط على زر الغالق.
تعد الفتحة إحدى معلمات التصوير الرئيسية. بالمعنى الدقيق للكلمة، الفتحة هي معلمة لا تتعلق بالكاميرا نفسها (الجسم)، ولكن بالعدسة. لذلك، سيكون من الأصح أن نسأل، ما هي فتحة العدسة؟

لذا، فتحة العدسةهو تعديل ميكانيكي يسمح لك بضبط كمية الضوء التي تمر عبر العدسة. بشكل تقريبي، الفتحة هي الثقب الذي يمر من خلاله الضوء. وإذا تعمقت أكثر، يمكنك أن تكتشف أن فتحة العدسة عبارة عن عدة شفرات تغير موضعها، وبالتالي تقلل أو تزيد الفتحة التي يمر من خلالها الضوء.


ما الذي يجب عليك استخلاصه من هذا أولاً؟ أولاً، كلما كانت الفتحة أكبر، كلما مر المزيد من الضوء عبر العدسة. ثانيا، عليك أيضا أن تعرف أن أقل رقم الفتحةكلما كانت "الفتحة" مفتوحة على نطاق أوسع، مما يعني زيادة حجم الفتحة. وبالتالي، في العدسات الحديثة، يتم تحقيق الحد الأقصى لفتحة العدسة عند f/1.2 وf/1.4. تتوفر فتحات أعلى، مثل f/1.0 وf/0.95، في نظارات حصرية باهظة الثمن، والتي لا يستخدمها عادة حتى المحترفون.

لذا، دعونا نأخذ عدستين محددتين كمثال. لنفترض أن عدسة نيكون مقاس 18-105 مم f/3.5-5.6G ونيكون مقاس 50 مم f/1.4D. يشار إلى الفتحة القصوى في الاسم. العدسة الأولى f/3.5 عند 18 ملم وf/5.6 عند 105 ملم، والثانية f/1.4. ويسمى هذا الخيار أيضًا نسبة الفتحة. يرجى ملاحظة أنه تتم الإشارة إلى الحد الأقصى لنسبة الفتحة فقط. قم بتغطية الفتحةما يصل إلى قيم مثل f/7.1، f/11 ممكن على أي عدسة. القيمة القصوى هي عادةً f/22 للتكبير/التصغير (18-105 مم) وf/16 للعدسات الثابتة (50 مم). تحدثنا عن التكبير/التصغير والأعداد الأولية في مقال منفصل.

ما هي سرعة الغالق في الكاميرا؟

تمامًا مثل فتحة العدسة، تؤثر سرعة الغالق على كمية الضوء التي تصل في النهاية إلى مستشعر الكاميرا (أو الفيلم). إذا كانت الفتحة تنظم كمية الضوء باستخدام قطر الثقب الموجود في العدسة، فإن سرعة الغالق هي معلمة للكاميرا نفسها.

مقتطفات– هذا هو الوقت الذي يكشف فيه الضوء عن العنصر الحساس للضوء، والذي هو اليوم مصفوفة الكاميرا. يتم قياس سرعة الغالق بأجزاء من الثانية. على سبيل المثال، 1/60، 1/800. يمكن أن تكون سرعة الغالق أطول من ثانية، وعادةً ما يتم تحديدها بـ 1 بوصة (ثانية واحدة)، أو 10 بوصة (10 ثوانٍ)، وما إلى ذلك. عند سرعات الغالق أقل من ثانية، قد يتم حذف الوحدة للراحة، وبالتالي يمكن تحديد سرعة الغالق على أنها 60، 800، وما إلى ذلك.

ما هو ISO في الكاميرا؟

حالياً ايزو– هذه هي حساسية مصفوفة الكاميرا. هذه هي المعلمة الثالثة التي يمكن أن تؤثر على تعرض الصورة. ISO الأساسي في الكاميرات الحديثة هو 100-200 وحدة. الحد الأقصى يمكن أن يكون ISO 6400، 12800 وأكثر. كلما كانت مصفوفة الكاميرا أكبر وأفضل، زادت قدرات ISO.

بشكل عام، تقريبًا، ISO هي المعلمة التي تؤثر ضوضاءصورة. كلما زادت قيمة ISO، زاد ما يسمى بالضوضاء في الصورة. وفقا لذلك، تحظى المصفوفات منخفضة الضوضاء بتقدير كبير اليوم، لأنها تسمح لك بإطلاق النار ظروف سيئةالإضاءة باليد والحصول على صور جيدة. فيما يلي الكاميرات التي تتصدر حاليًا أداء ISO: Sony A7s، Nikon D800e، Nikon D800، Nikon Df، Nikon D4s، Nikon D4، Nikon D600، Nikon D610. كما ترون، فإن كاميرات نيكون، التي تحتوي في الغالب على مصفوفات سوني، تتعامل بشكل أفضل مع الضوضاء حتى الآن. هذه هي المفارقة. ومع ذلك، فإن الرائد لا يزال هو هاتف Sony A7s، الذي كان قد ظهر للتو وقت كتابة هذا المقال.

تم التقاط هذه الصورة عند ISO 900. فيما يلي الأجزاء المكبرة (المحاصيل) من هذا الإطار عند ISOs مختلفة. تكبير الجزء العلوي الأيمن من الشمعدان

كيفية العمل مع سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO

لقد نظرنا إلى ثلاث معلمات تؤثر على تعرض الصورة. الآن دعونا نتعرف على كيفية تفاعل هذه المعلمات مع بعضها البعض وما يؤثر على كل منها.

لذا، لنفترض أننا في ظروف حيث ISO 400، وفتحة العدسة f/4 وسرعة الغالق 1/400 تعطينا تعريضًا ضوئيًا مثاليًا، والذي سنشير إليه بـ 0. ولكن بعد ذلك ظهر مصدر للضوء الإضافي (خرجت الشمس، تم تركيب إضاءة إضافية، وما إلى ذلك.). يتحول التعريض الضوئي من 0 إلى +، على سبيل المثال، بمقدار توقف واحد (يصبح الإطار أفتح، "التعرض المفرط"). ما هي النقطة الواحدة وكيف يمكننا جعل الإطار أغمق قليلاً حتى لا يكون هناك تعريض زائد؟ بشكل تقريبي، بالنسبة لـ ISO وسرعة الغالق 1 توقف- هذه زيادة أو نقصان في القيمة بمقدار مرتين. للفتحة 1.4 مرة. لذلك لتغميق الإطار لدينا الخيارات التالية:

1. تقليل ISO من 400 إلى 200.
2. تقليل سرعة الغالق من 1/400 إلى 1/800.
3. أغلق الفتحة من f/4 إلى f/5.6

الآن دعونا نرى ما سيؤثر عليه هذا في النهاية:

1. سوف تنخفض كمية الضوضاء في الإطار.
2. لن يكون هناك أي تغييرات عمليا.
3. ستزداد منطقة الحدة وسيقل التمويه (البوكيه).

وبالتالي، إذا قمنا بإزالة صورة، فإن الخيار الأول هو الأفضل بالنسبة لنا، لأنه سيكون هناك ضوضاء أقل. إذا كنا نصور منظرًا طبيعيًا، فمرة أخرى، سيكون الحل الجيد هو اختيار الخيار الأول، ولكن أيضًا الخيار الثالث إذا شروط معينةيمكن تحسين الصورة (وسوف تصبح أكثر وضوحا). إذا كنا نطلق النار على الرياضة، فسيكون الخيار الثاني هو الأفضل، حيث أن سرعة الغالق أقصر، كلما كان من الأسهل التقاط الحركة.

كيفية العمل مع معلمات التصوير الأساسية في الحياة الواقعية

يمكن استخدام ما وصفناه أعلاه عند التقاط الصور، والعمل مع جميع المعلمات يدويًا. وهذا يعني ضبط الكاميرا على الوضع اليدوي (M) ومراقبة كل معلمة. الآن سأخبرك سرا. معظمهم حتى المصورين المحترفينلا يطلق النار في الوضع اليدوي.

تتمتع كل كاميرا تدعم الإعدادات اليدوية بأوضاع أولوية الغالق وأولوية فتحة العدسة. تحدثنا عن هذا في مقال "كيفية التقاط الصور بكاميرا SLR".

وضع أولوية الفتحةيسمح لك بالتحكم في فتحة العدسة فقط، وترك سرعة الغالق لأتمتة الكاميرا. وضع أولوية الغالقيعمل بطريقة مماثلة، فقط فيه أنت مسؤول عن التعرض.

أضف إلى ذلك نظام Auto ISO الممتاز الموجود في الكاميرات الحديثة، والذي يقوم على أساسه باختيار حساسية الضوء حالة محددة، واتضح أنك تراقب معلمة واحدة محددة فقط.

عجلة الاختيار أوضاع نيكون: M - يدوي، A - أولوية فتحة العدسة، S - أولوية الغالق

على سبيل المثال، يمكنك تحديد أولوية فتحة العدسة لالتقاط صورة شخصية في يوم مشمس. اضبط الفتحة على 2.8. تحدد الأتمتة سرعة الغالق المطلوبة، ويتم ضبط ISO في مثل هذه الظروف على 100 وحدة (أي إلى الحد الأدنى للقيمة). بشكل عام، تحاول الكاميرا دائمًا تعيين الحد الأدنى لقيمة الحساسية الممكنة. وبذلك تحصل، على سبيل المثال، على فتحة f/2.8 (التي قمت بضبطها)، وسرعة غالق 1/1600 وISO 100 (تم تحديد هاتين القيمتين تلقائيًا). إذا تبين أن الإطار الناتج فاتح جدًا أو، على العكس، داكن جدًا، فيمكنك التأثير على التعريض الضوئي مباشرةً عن طريق زيادة قيمته أو تقليلها. كيف يؤثر مستوى التعرض الواحد على التغييرات في المعلمات المذكورة أعلاه. إذا تم تحديد وضع أولوية فتحة العدسة، فإن تغيير التعريض الضوئي بمقدار توقف واحد زائد سيجبر النظام التلقائي على تقليل سرعة الغالق إلى 1/800 لجعل الإطار أكثر سطوعًا. في هذه الحالة، تكون قيمة فتحة العدسة ثابتة، ويتغير التعريض الضوئي فقط بسبب معلمتين، ISO وسرعة الغالق. بالمناسبة، يرجى ملاحظة أن خطوة التعريض الضوئي في الكاميرات الحديثة عادة ما يتم ضبطها على 1/3 توقف. أي أنه عادةً ما يبدو كما يلي: 0، +1/3، +2/3، +1، وما إلى ذلك. سيؤدي تغيير 1/3 إلى تقليل سرعة الغالق ليس إلى 1/800، ولكن إلى 1/1250.

وبالتالي، يتيح لك وضع أولوية الفتحة التركيز على معلمة واحدة فقط وعدم تشتيت انتباه الآخرين. في الوقت نفسه، يتحكم المصور بالضبط في المعلمة التي تهمه. مع وضع أولوية الغالق، يكون كل شيء هو نفسه تقريبًا، بناءً على ذلك خبرة شخصيةأستطيع أن أقول أنه عادة ما يكون الطلب أقل.

الاستنتاجات

كما فهمت بالفعل، فإن فهم كل هذه الإعدادات ليس بالأمر الصعب. في إحدى المقالات، حاولت بشكل أساسي أن أشرح بشكل عام ما هي المعلمات التي تؤثر على ماذا. ما عليك سوى أن تقرأ عنها مرة واحدة، ثم تلعب قليلاً مع إعدادات الكاميرا وترى ما يحدث عند تغيير هذه المعلمة أو تلك. آمل أن يكون هذا المقال قد ساعدك على فهم كيفية عمل الكاميرا بشكل أفضل. نراكم قريبا ونتمنى لك التوفيق!