دعونا نتعرف على كيفية عمل أوضاع التركيز التلقائي المختلفة على كاميرات DSLR من نيكون وكانون. حول التركيز في الكاميرات أين يتم التركيز

تاريخ النشر: 10.10.2015

ماذا تفعل إذا كنت تتلقى إطارات غير واضحة بشكل منهجي؟ هل التكنولوجيا هي المسؤولة أم أنها أفعالك؟ هذه المقالة سوف تساعدك على معرفة ذلك. ستتعلم فيه كيفية التحقق من دقة نظام التركيز في الكاميرا وتكوينه للحصول على إطارات حادة.

نيكون D810 / نيكون 85 ملم f/1.4D AF نيكور

أريد أن أقول على الفور أنه في معظم الحالات، لا ترتكب الكاميرا خطأ، ولكن الشخص الذي يعمل معها. لذا، يجب عليك أولاً البحث عن سبب الأخطاء من خلال التركيز على تصرفاتك مع الجهاز. تحدثنا في الدروس الأخيرة عن كيفية العمل مع أوضاع التركيز البؤري التلقائي ونقاط التركيز المختلفة. هذه المعرفة سوف تساعدك في الممارسة العملية. سيكون من المفيد أيضًا قراءة المقال حول كيف يمكن للمصور المبتدئ تقييم جودة عمله وتحسينها.

يمكن أن يرتكب التركيز البؤري التلقائي أخطاء عند العمل بإضاءة غير كافية، وعند تصوير لقطات معقدة ومتنوعة (لن تعرف الكاميرا ما الذي يجب التركيز عليه). يمكن تجنب عيوب التركيز هذه ببساطة عن طريق ضبط الجهاز وفقًا لظروف التصوير. لنفترض أن اختيار وضع التركيز البؤري المستمر AF-C وتتبع الهدف ثلاثي الأبعاد عند تصوير الألعاب الرياضية سيسمح لك بالحصول على لقطات أكثر وضوحًا من العمل مع التركيز البؤري أحادي الإطار. ولكن هناك أخطاء في التركيز تحدث بشكل منهجي، بغض النظر عن ظروف التصوير.

التركيز الخلفي والأمامي

في كاميرات SLR، يعد التركيز التلقائي للكشف عن الطور هو النوع الرئيسي. هذا هو ما تتعامل معه عند العمل من خلال عدسة الكاميرا. يحدث التركيز المرحلي باستخدام مستشعر منفصل مثبت في الكاميرا. كما ترون، هذا نظام معقد ويمكن أن يعمل في بعض الأحيان بشكل غير متسق.

ستكون نتيجة ذلك أخطاء منهجية في التركيز التلقائي تسمى التركيز الخلفي والأمامي. في حالة التركيز الخلفي، تركز الكاميرا باستمرار ليس على الموضوع، بل خلفه. وفي حالة التركيز الأمامي، على العكس من ذلك، تركز الكاميرا باستمرار أمام الموضوع. يرجى ملاحظة أنه لا يمكننا التحدث عن وجود التركيز الخلفي والأمامي إلا عندما تخطئ الكاميرا في التركيز في نفس الاتجاه في كل مرة. إذا كان أحد الإطارات حادًا والآخر ليس كذلك، فيجب عليك البحث عن المشكلة في مكان آخر.

تعد مشكلة التركيز الخلفي والأمامي خطيرة بشكل خاص عند العمل باستخدام بصريات صورة عالية الفتحة. سيكون عمق المجال صغيرًا جدًا، وبالتالي فإن أي أخطاء في التركيز، حتى ولو كانت بسيطة، ستكون ملحوظة جدًا في الصورة. على سبيل المثال، لن تكون الحدة في الإطار في عيون النموذج، ولكن في الأذنين.

من ناحية أخرى، إذا كنت المالك السعيد لعدسة أدوات أو عدسات تكبير عالمية لا تتألق بفتحة عدسة عالية، فيمكنك النوم بسلام. بعد كل شيء، حتى لو كانت الكاميرا الخاصة بك تحتوي على تركيز خلفي أو أمامي، فمن المرجح أنك لن تلاحظ ذلك، لأنه سيتم تعويض أخطاء التركيز بعمق كبير في المجال.

التركيز التلقائي على النقيض

بالإضافة إلى التركيز المرحلي، تحتوي كاميرا DSLR على نوع آخر من التركيز البؤري التلقائي - التركيز البؤري التلقائي المتباين. يمكنك تنشيطه عن طريق تشغيل وضع العرض المباشر وعرض الصورة من خلال شاشة الجهاز. مع التركيز التلقائي على النقيض من ذلك، لا يمكن أن يكون هناك تركيز خلفي وأمامي، لأن تشغيله لا يتطلب أجهزة استشعار منفصلة؛ يحدث التركيز مباشرة على المصفوفة. وبالتالي، إذا كان التركيز البؤري المرحلي يتعتم بشكل منتظم، فحاول التبديل إلى وضع العرض المباشر والعمل مع التركيز البؤري التلقائي المتباين. إنه يعمل بشكل أبطأ قليلاً، ولكنه يعطي نتائج أكثر دقة.

التحقق من دقة التركيز

كيفية التحقق من الكاميرا للتركيز الخلفي والأمامي؟ لا يمكن التوصل إلى استنتاج دقيق بشأن وجود أو عدم وجود هذه العيوب إلا من قبل شخص معتمد مركز خدماتالشركة المصنعة لمعدات التصوير الفوتوغرافي. ومع ذلك، يمكن للمصور إجراء تقييم أولي لدقة التركيز.

نقترح خوارزمية بسيطة لمثل هذا التحقق.

أولا، دعونا نجهز الكاميرا.

1. أدخل البطارية وبطاقة الذاكرة في الكاميرا. قم بتشغيل الكاميرا.

2. تحقق من تمكين التركيز التلقائي.

3. اضغط على زر القائمة، في عنصر "جودة الصورة" حدد "JPEG جودة عالية" إذا كنت تعرف كيفية العمل مع RAW، فيمكنك استخدام هذا التنسيق.

4. قم بتشغيل وضع (أولوية فتحة العدسة). إذا كنت تعرف كيفية العمل مع الوضع اليدوي M، فيمكنك استخدامه. افتح فتحة الكاميرا إلى أقصى قيمة لها. كل شيء بسيط هنا: كلما كان الرقم الذي يشير إلى الفتحة أصغر، كلما كانت أكثر انفتاحًا. في حالة عدسة عدةسيتعين عليك على الأرجح التعامل مع قيمة فتحة تبلغ حوالي F5.6.

5. اضبط ISO على الحد الأدنى للقيمة. عادةً ما يكون هذا هو ISO 100 أو 200. وهذا يضمن أن لقطات الاختبار الخاصة بك نظيفة وخالية من الضوضاء الرقمية.

6. الآن - الشيء الأكثر أهمية! دعونا نختار وضع التركيز على نقطة واحدة. في قائمة الكاميرا، قد يُطلق عليه اسم "Single-point AF".

7. كل ما عليك فعله هو تنزيل وطباعة هدف خاص على أي طابعة للتحقق من دقة التركيز.

هناك أهداف أنواع مختلفةولكن ربما يكون الخيار المقترح هو الأكثر شعبية. من حيث المبدأ، يمكنك التحقق من التركيز، على سبيل المثال، باستخدام مسطرة عادية (كيف سيتم توضيح ذلك لاحقًا)، ولكن القيام بذلك باستخدام هدف أكثر ملاءمة.

التحقق من التركيز التلقائي

لذلك، تم إعداد الكاميرا، وتم طباعة هدف الاختبار. حان الوقت للعمل!

من الأفضل تركيب الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل. بدون حامل ثلاثي الأرجل، سيكون هذا الاختبار غير دقيق للغاية وغير حاسم.

توفير الإضاءة الكافية للتصوير. من الأفضل التصوير أثناء النهار بالقرب من النافذة. يمكنك أيضًا استخدام الفلاش (المدمج والخارجي).

ضع الهدف على سطح مستو، وضع الكاميرا بزاوية 45 درجة عليه على مسافة بحيث يشغل الهدف مساحة كبيرة من الإطار.

حدد نقطة التركيز البؤري التلقائي المركزية. ركز بدقة على الهدف - على النقش ركز هنا (ركز هنا). يجب أن يكون الخط الأسود السميك الذي يحمل هذا النقش موجودًا في إطارك بشكل متعامد تمامًا مع المحور البصري للعدسة.

خذ بضع لقطات. لا تستخدم التصوير المتواصل مرة أخرى بعد كل إطار؛ تذكر أنه بعد التركيز، لا ينبغي عليك مطلقًا تحريك الكاميرا أو تغيير مسافة التصوير. إذا كنت تتعامل مع عدسة تكبير، فاختبرها بأطوال بؤرية مختلفة. ألاحظ أنه الأكثر ملاءمة للاختبار البعد البؤريحوالي 50 ملم، يمكنك البدء بذلك.

شاهد اللقطات المستلمة. لرؤيتهم بشكل أفضل، لا تفعل ذلك على شاشة الكاميرا، ولكن على شاشة الكمبيوتر. إذا رأيت خطأً في التركيز البؤري متطابقًا بشكل منهجي في جميع الإطارات، فمن المرجح أنك اكتشفت التركيز الخلفي أو الأمامي. ليست هناك حاجة للقلق بشأن هذا. يمكن إصلاح ذلك بسهولة في مركز الخدمة. ويمكن لأصحاب الكاميرات المتقدمة (بدءًا من Nikon D7200) ضبط التركيز مباشرة في قائمة الكاميرا

ضبط التركيز التلقائي الدقيق

تتمتع كاميرات المستوى المتقدم (بدءًا من Nikon D7200) بوظيفة ضبط التركيز البؤري التلقائي التي ستساعدك على التخلص من مشاكل التركيز الخلفي والأمامي وضبط نظام التركيز. وتتمثل ميزة الوظيفة أيضًا في أن الجهاز يتذكر الإعدادات بشكل منفصل لكل عدسة محددة. لنفترض أن هناك خطأ ما حدث في إحدى عدساتك. ستتمكن من إجراء تعديلات خاصة بها، ولن تؤثر على العمل مع العدسات الأخرى. عندما تقوم بتركيب عدسة بالكاميرا، ستقوم تلقائيًا بتطبيق التصحيحات المناسبة. يرجى ملاحظة أن ضبط التركيز البؤري التلقائي الدقيق لن يعمل إلا عند التركيز عبر عدسة الكاميرا (أثناء التركيز المرحلي). عند العمل من خلال شاشة العرض المباشر، لا يتم استخدامه، ولن تكون هناك حاجة إليه، لأنه في هذه الحالة يتم استخدام نوع التباين من التركيز التلقائي، مما يزيل مشاكل التركيز الخلفي والأمامي.

التركيز لا يمكن أن يكون سهلا. باستخدام أي من أوضاع التصوير الرئيسية - تلقائي، أو عمودي، أو أفقي - تقوم الكاميرا بكل العمل نيابةً عنك. لكن الأمر سهل للغاية وغير احترافي. بدا الأمر بسيطًا، ما عليك سوى الضغط على زر الغالق للمنتصف، والتركيز والتقاط الصورة. إذن لماذا تظهر العديد من الصور ضبابية وغير واضحة؟ الجواب هو أن نظام التركيز التلقائي يعمل، ولكن ليس دائمًا بالطريقة التي نريدها.

عادة، في كاميرا سلرسواء في مستوى الدخول أو المدى المتوسط، هناك تسع نقاط تركيز منتشرة على مسافة معينة من بعضها البعض.

توجد دائمًا نقطة AF واحدة في المركز، ثم نقطتان أعلى وأسفل وثلاث نقاط على الجانبين الأيمن والأيسر، اثنتان منها على نفس المستوى، ويتم الضغط على واحدة إلى حافة الإطار. تحتوي الكاميرات الأكثر تقدمًا على ست نقاط إضافية، على الرغم من أنه، على عكس التسع الأولى، لا يمكن تحديدها يدويًا.

كيف يعمل التركيز التلقائي

لتحقيق التركيز البؤري التلقائي عند التصوير في أوضاع الكاميرا المختلفة، يتم استخدام المعلومات من جميع نقاط التركيز البؤري التلقائي التسع. تحدد الكاميرا المسافة من كل جزء من المشهد من الكاميرا، وتختار أقرب كائن يطابق نقطة التركيز البؤري التلقائي، وتقفل التركيز البؤري التلقائي في هذا الموضع.

يعد هذا أمرًا جيدًا ومفيدًا جدًا إذا كنت تريد التركيز على أقرب الكائنات في الإطار، لكن الأمر لا يحدث دائمًا بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ لنفترض أنك تقوم بالتصوير المناظر الطبيعية الجميلةلكنك تريد التركيز على الزهرة الموجودة في المقدمة. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ - في مثل هذه الحالات، من الأفضل تحديد وضع التركيز اليدوي.

خيارات التركيز المختلفة

اختيار النقاط التلقائي

افتراضيًا، ستستخدم كاميرا DSLR جميع نقاط التركيز البؤري التلقائي في كل وضع تصوير، ولكن يمكنك غالبًا اختيار نقاط التركيز يدويًا. اضغط على زر تحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي (AF)، أي الزر الموجود في الزاوية اليمنى العليا من الجزء الخلفي للكاميرا (قد يختلف الموقع حسب ماركة الكاميرا) وسيظهر تأكيد على الشاشة بأنك تستخدم الآن التحديد التلقائي متعدد النقاط وضع بالعربية.

وضع التركيز بنقطة واحدة

للتبديل بين وضع التركيز التلقائي والتركيز اليدوي، اضغط على زر نقطة التركيز كما في الخطوة السابقة، ولكن بعد ذلك اضغط على Set. ستتحول الكاميرا الآن إلى استخدام نقطة تركيز واحدة فقط. للعودة إلى وضع النقاط المتعددة، افعل الشيء نفسه.

تغيير نقاط التركيز

لا تقتصر على استخدام نقطة التركيز المركزية فقط في وضع التحكم اليدوي. بعد التبديل إلى الوضع التلقائي لنقطة واحدة، يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم لتحديد أي نقطة تركيز أخرى متاحة. للعودة إلى النقطة المركزية، انقر فوق الزر Set مرة أخرى.

أوضاع التركيز

يعمل دليل نقطة التركيز البؤري في أي وضع تركيز، لذا يمكنك استخدام نقطة واحدة أو أكثر اعتمادًا على ما إذا كنت تقوم بتصوير هدف ثابت أو متحرك. اختر وضع التركيز الأكثر ملاءمة.

متى تستخدم نقطة تركيز معينة؟

الاختيار التلقائي

إذا كنت تريد التركيز على أقرب موضوع وتحتاج إلى التفاعل بسرعة مع ما يحدث حولك، فإن وضع التحديد التلقائي يعد خيارًا رائعًا بالنسبة لك. وهذا يوفر الوقت لأنه في هذه الحالةلن تكون مشغولاً باختيار نقطة أو أخرى، بالإضافة إلى أن هذا الوضع جيد لتصوير الأجسام المتحركة.

نقطة التركيز المركزية

تعتبر نقطة التركيز المركزية هي الأكثر حساسية للضوء والأكثر دقة على الإطلاق، لذا فهي رائعة للاستخدام في مستويات الإضاءة المنخفضة جدًا، أو العكس في الضوء الساطع جدًا. بينما استخدام نقاط أخرى قد يؤدي إلى نتائج أسوأ. تعتبر النقطة المركزية أيضًا مثالية للمواقف التي يكون فيها الهدف الرئيسي في وسط الإطار.

أعلى نقطة التركيز

عندما تقوم بتصوير منظر طبيعي ومن المهم بالنسبة لك التركيز على الأشياء البعيدة ومناطق المشهد بدلاً من المقدمة، فمن الأفضل استخدام أعلى نقطةالتركيز. في هذه الحالة، ستكون الكائنات الأمامية أكثر ضبابية، وستكون الكائنات الموجودة على مسافة أكبر واضحة وحادة.

نقطة التركيز قطري

تظهر الصور الشخصية بشكل جيد بشكل خاص عندما لا يكون الهدف في منتصف الإطار، ولكن قليلاً إلى الجانب. عند التقاط صورة شخصية، سواء أفقيًا أو رأسيًا، حدد نقاط التركيز البؤري المناسبة الموجودة قطريًا وركز على إحدى عيون الهدف. إذا كان وجهك مقلوبًا إلى ثلاثة أرباع، فركز على العين الأقرب إلى الكاميرا.

نقاط التركيز الحدودية

تعد نقاط التركيز الموجودة في أقصى الجانبين الأيسر والأيمن من الإطار مفيدة جدًا في الحالات التي تريد فيها جعل المقدمة أكثر ضبابية وتظهر كائنات معينة تقع بعيدًا عند حواف الصورة أكثر وضوحًا.

كيفية اختيار أفضل نقطة AF

بينما بالنسبة لمعظمنا، ستكون تسع نقاط تركيز ممكنة أكثر من كافية، مثل الكاميرات المتطورة كانون إي أو إس-1D X، مجهزة بعدد لا يصدق من نقاط التركيز، وهي 61 نقطة. يمكنك أيضًا تحديد نقاط تركيز متعددة في مجموعات صغيرة.

مع وجود العديد من نقاط التركيز، قد يكون اختيار أفضل نقطة أمرًا صعبًا. غالبًا ما يبدو من الأسهل استخدام نقطة التركيز المركزية، والتركيز، ثم الضغط برفق على زر الغالق لتحقيق التركيز.
يمكنك قفل إعدادات التركيز عن طريق الضغط على زر الغالق، وتكوين اللقطة، ثم الضغط على زر الغالق بالكامل لالتقاط الصورة. ينجح هذا غالبًا، لكنه قد لا يكون الخيار الأفضل دائمًا.

المشكلة الرئيسية في استخدام نقطة التركيز المركزية فقط هي أنه يتم ضبط معلومات الإضاءة وقيمة التعريض الضوئي في نفس الوقت. وهذا يعني، على سبيل المثال، أنك تركز أولاً على كائن موجود في الظل، ثم تنتقل بسرعة إلى كائن موجود في الشمس، ثم في هذه الحالة سيتم تعريض الصورة بشكل مفرط.

إصلاح نقطة

يمكنك الضغط على قفل AE، ثم تكوين اللقطة، مما يسمح للكاميرا بمراعاة ظروف الإضاءة المتغيرة باستمرار. يجب عليك الاستمرار في الضغط على زر الغالق أثناء القيام بذلك للحفاظ على التركيز مغلقًا.

ولكن عادةً ما يكون من الأسهل تحديد نقطة تركيز بؤري تلقائي أقرب إلى المنطقة التي تحتاج إلى التركيز عليها، وبالتالي فإن أي حركة لاحقة للكاميرا ستكون في حدها الأدنى

لا يوفر تحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي الأكثر ملاءمة قياسًا أكثر دقة للضوء فحسب، بل يقلل أيضًا من اهتزاز الكاميرا بمجرد قفل نقطة التركيز البؤري. بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع نقاط التركيز على الشاشة، مع احترام قاعدة الأثلاث، مما يساعد على إنشاء التركيبة الصحيحة.

في الكل الكاميرات الرقمية، سواء كانت كاميرا تصوير رخيصة الثمن أو كاميرا DSLR باهظة الثمن، فهناك تركيز تلقائي. لماذا إذن تحتاج إلى دليل إذا كان النظام نفسه يقوم بعمل جيد؟ إنه سؤال منطقي، والإجابة منطقية أيضًا: في كثير من الأحيان، لا يعمل التركيز التلقائي بشكل صحيح، وأحيانًا ببطء شديد وغير دقيق. لذلك، فإن المعرفة حول كيفية عمل التركيز البؤري وكيفية ضبطه تعمل على توسيع القدرات الإبداعية لأي مصور بشكل كبير، ومن كان يظن، تضمن التركيز البؤري الصحيح في المواقف المختلفة.

يتيح لك التركيز اليدوي إبراز الموضوع الرئيسي في الإطار، أو على العكس من ذلك، لفت انتباه المشاهد إلى تفاصيل الصورة. اليوم، هذا بالضبط ما سنتحدث عنه – التركيز والمواقف التي يكون من الأفضل فيها استخدام التركيز اليدوي.

نقاط التركيز

التركيز هو نقطة معينة تلتقي فيها جميع الأشعة المنعكسة من الصورة. ولذلك، لكي تكون الصورة "في نطاق التركيز"، يجب أن تكون نقطة التركيز على مستشعر الكاميرا. يتيح لك التركيز تحديد أولويات الصورة، وجذب انتباه المشاهد إلى الكائنات الرئيسية، بدلاً من التفاصيل غير المهمة.

نقطة التركيز هي نقطة في الفضاء، وهي المكان الذي يقع فيه الموضوع. تظهر صورة هذا الكائن واضحة على المصفوفة. يتم تحديد اختيار النقطة من خلال قرار المصور باختيار أهم التفاصيل في الإطار وتوجيه انتباه المشاهد الكامل إليها.

توفر كاميرات DSLR باهظة الثمن (حتى الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا) للمستخدم الاختيار بين نقاط تركيز محددة. من الممكن أيضًا تحديد كل شيء مرة واحدة. إذا قمت بتحديد التركيز البؤري على نقطة واحدة، فستكون الصورة حادة فقط في تلك المنطقة من الصورة التي تتزامن مع النقطة المحددة في عدسة الكاميرا. إذا قمت بتحديد التركيز على جميع النقاط في وقت واحد، فإن الأتمتة نفسها ستحدد التركيز وفقًا للخوارزميات الذكية الخاصة بها. غالبًا ما تفوت الأتمتة الصورة وتدمرها.

اعتمادًا على فئة الكاميرا، قد يكون هناك أو لا يوجد الكثير من نقاط التركيز. كاميرات رقمية ذات عدسة أحادية عاكسة (DSLR) غير مكلفة مبتدأمجهزة بأنظمة تركيز 11 نقطة. مثال رائع هو الكاميرا. كانون إي أو إس 700 دي.

تحتوي الكاميرات الاحترافية باهظة الثمن على 61 نقطة تركيز. مثال - الكاميرا كانون EOS-1D اكس.

يغيب التركيز التلقائي

لا أعتقد أن هذا أمر نادر الحدوث. حتى في كاميرات DSLR الباهظة الثمن، من الممكن حدوث أخطاء في التركيز البؤري التلقائي. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن التركيز يتم تحديده تلقائيًا، وغالبًا ما "لا تعرف" الكاميرا ببساطة أهداف المصور، وبالتالي تركز على الكائن الخطأ الذي يقصده المصور. في بعض الأحيان لا يستطيع النظام تحديد نقطة تركيز معينة، ثم يصدر التركيز صوتًا محاولًا "التصويب" على هدف غير معروف. غالبًا ما تضمن خوارزميات التركيز الذكية المستخدمة أن الكائنات الخاطئة في الخلفية أو الأرضية الوسطى يتم التركيز عليها بشكل حاد.

ومع ذلك، يظل التركيز التلقائي مهمًا. من المستحيل دائمًا استهداف الكائنات يدويًا والتلاعب بالإعدادات، خاصة إذا كانت الأحداث في الإطار تحدث بسرعة ولا تسمح لك بالانتظار. لذلك، في اطلاق النار ريبورتاجيعد التركيز التلقائي في جميع النقاط مفيدًا دائمًا.

مثير للاهتمام: في أطباق الصابون المدمجة وغير المكلفة لا توجد مشكلة في التركيز. عادةً ما تركز كاميرات التوجيه والتصوير على اللانهاية، مما يؤدي إلى التركيز على كل كائن - الكائن الأمامي، والأفق، والأرض الوسطى. ومع ذلك، فإن هذا يحد بشكل كبير من الإمكانات الإبداعية للكاميرا والمصور نفسه - من المستحيل تخصيص كائن معين وتوجيه كل الاهتمام إليه. ولذلك، وهذا هو أكثر عيبا من ميزة.

استخدام التركيز للمبتدئين

يوصي المصورون المحترفون، عند التحدث إلى المبتدئين، باستخدام نقطة تركيز مركزية واحدة فقط بدلاً من التركيز التلقائي في جميع النقاط. من الأسهل بكثير على المبتدئ تحديد مركز الإطار في وقت التصوير من خلال عدسة الكاميرا البصرية لكاميرا DSLR.

في هذه الحالة، ستكون تقنية التقاط الصورة كما يلي: أولاً، حدد الموضوع الرئيسي للتصوير - يجب أن يكون حادًا في الإطار. ثم، في عدسة الكاميرا، ضعه في منتصف الإطار، وقم بمحاذاته مع نقطة التركيز (الموجودة في المنتصف). بعد ذلك، اضغط على زر الغالق للمنتصف لقفل التركيز التلقائي. تصدر معظم الكاميرات صريرًا مميزًا عند حدوث ذلك. ثم يتم الضغط على زر الغالق بالكامل.

والنتيجة هي صورة ذات موضوع حاد في وسط الإطار، وبقية التفاصيل خارج نطاق التركيز، وأقل وضوحًا.يتم إيلاء القليل من الاهتمام لهم. من وجهة نظر فنية، تبدو هذه الصور جيدة جدًا. في هذه الحالة، كنا نتحدث عن استخدام نقطة التركيز المركزية، ولكن من الممكن أن تكون النقطة اليمنى أو اليسرى بسهولة. ثم يجب وضع الموضوع الرئيسي على الجانب الأيمن أو الأيسر من الإطار حتى يتم التركيز عليه.

أوضاع التركيز التلقائي

تستخدم كل شركة تنتج معدات التصوير الفوتوغرافي خوارزميات التركيز الذكية الخاصة بها. أنها تعطي نفس النتيجة تقريبا. يمكن تسمية الأوضاع التي تُستخدم فيها هذه الخوارزميات بشكل مختلف. على سبيل المثال، في الكاميراتكانون لديه الوضعواحدطلقة- مخصص لتصوير الأجسام الثابتة والساكنة. للأشياء المتحركة قدمت كانون الوضعآلمضاعفات- هنا سيتم استخدام خوارزميات مختلفة قليلاً لتحديد الكائنات الرئيسية والتركيز.

شتسمى نيكون هذه الأوضاع بشكل مختلف:أعزبالمؤازرة – للأجسام الثابتة غير المتحركة،مستمرالمؤازرة - لنقل الناس.تمتلك كلا العلامتين التجاريتين أيضًا أوضاع تركيز تنبؤية، عندما يحاول النظام التنبؤ بالحركة الإضافية للكائن من أجل ضمان التركيز الصحيح.

ومع ذلك، على الرغم من تطور التكنولوجيا وتحسين الخوارزميات، غالبا ما يفتقد التركيز التلقائي. فيما يلي أمثلة للصور التي تحتوي على أخطاء في التركيز:

في كثير من الأحيان، يتعين على المصورين التعامل مع أخطاء التركيز البؤري التلقائي، وأسباب ذلك غالبًا ما تكون هي نفسها: ظروف التصوير التي "تخدع" نظام التركيز البؤري.

متى يكون من المناسب استخدام التركيز اليدوي؟

اللحظة الأولى والأكثر شيوعًا عندما يكون من الأفضل التركيز يدويًا على كائن ما هي في الإضاءة المنخفضة. في كثير من الأحيان، في الإضاءة المنخفضة، تبدأ عدسة الكاميرا في الدوران ذهابًا وإيابًا ولا تتمكن من تحديد الهدف الصحيح على وجه التحديد. ومع ذلك، تم حل هذه المشكلة جزئيًا بفضل إضاءة التركيز البؤري التلقائي (تتم إضاءة المقدمة، مما يسمح بالتركيز البؤري الصحيح)، ولكن ليس بشكل كامل.

التصوير الفوتوغرافي الماكرو هو وضع كاميرا آخر حيث من الأفضل التركيز على الموضوع يدويًا. تكمن المشكلة في أنه مع التصوير الفوتوغرافي الماكرو، فإنك تعمل ضمن نطاقات دقة ضيقة للغاية، لذا فإن أي عدم دقة سيؤدي إلى تدمير الصورة.

التصوير الفوتوغرافي صورة. عادة لا توجد مشاكل هنا، لأنه في هذا الوضع يركز النظام على عيون النموذج. لكن المصورين المحترفينفي بعض الأحيان يتم استخدام التركيز اليدوي لتسليط الضوء على خط الشفاه أو أي جزء آخر من الوجه. ومع ذلك، هذه قصة مختلفة تماما.