Mga serbisyo 

Bakit walang talas sa mga litrato? Saan napupunta ang talas? Nangungunang focus point

Sa tutorial na ito ay ipapakita ko sa iyo kung paano mo mababago ang focus ng isang larawan, sa gayon ay ginagawang mas kapansin-pansin ang mga pangunahing detalye ng larawan. Karaniwan, ang epektong ito ay maaaring gawin sa isang camera. Ngunit paano kung mayroon tayong tapos na litrato sa harap natin?

Hakbang #1. Halimbawa, isang larawan ng isang Japanese dish ang napili. Buksan natin ito sa programa at simulan ang ating aralin:

Hakbang #2. Ngayon ay kailangan nating magpasya kung aling bahagi ng larawan ang ating tututukan. Hayaan itong maging ulam natin. Kunin ang kasangkapan Elliptical Marquee Tool at lumikha ng pabilog na seleksyon sa paligid ng plato, katulad nito:

Hakbang #3. Tara na sa menu Piliin -> Baguhin -> Balahibo(Piliin -> Baguhin -> Feather o i-click Shift+F6) itakda ang halaga sa 50 pixels.

Pagkatapos ay pumili ng isang tool Patalasin ang Tool, itakda ang Lakas: 30% at pumili ng malambot na bilog na brush sa paligid ng 400px. Ngayon i-drag ang brush nang maraming beses sa gitna ng aming pagpili upang magbigay ng higit na talas sa ulam:

Hakbang #4. Baliktarin natin ang pagpili, i-click Ctrl + Shift + I. Ngayon ilapat ang filter Filter -> Blur -> Gaussian Blur(Filter -> Blur -> Gaussian Blur) gamit ang mga sumusunod na setting:

Hakbang #5. Ngayon ay kailangan mong gumawa ng isang maayos na paglipat mula sa blur hanggang sa gitna ng plato. Pumili mula sa menu Piliin -> Inverse upang baligtarin ang pagpili pabalik, pagkatapos ay pumunta sa Piliin -> Baguhin -> Palawakin at itakda ang halaga sa 100 mga pixel.

Hakbang #6. Baliktarin muli ang pagpili at ilapat Filter -> Blur -> Gaussian Blur(Filter -> Blur -> Gaussian Blur) gamit ang mga sumusunod na setting:

Hakbang #7. Ngayon, para sa mas magandang perception, magdagdag tayo ng black-and-white gradient sa blur. I-click Ctrl+J upang kopyahin ang napiling lugar sa isang bagong layer at desaturate ito Larawan -> Mga Pagsasaayos -> Desaturate(Larawan -> Mga Pagsasaayos -> Desaturate o i-click Shift + Ctrl + U).

Ang talas ay isa sa pinakamahalagang pamantayan para sa kalidad ng larawan. Gayunpaman, madalas nating nakatagpo ang kawalan nito. Maaaring iba ang mga dahilan, ngunit ang pangunahing isa ay ang pagkakamali ng photographer. Sa kabanatang ito, hindi ko sasabihin ang tungkol sa pagiging matalas, ngunit tungkol sa mga dahilan ng kawalan nito at kung paano ito haharapin.

Malabo dahil sa paggalaw (shuffle)

Ang pinaka pangunahing dahilan Ang blur ay paggalaw, iyon ay, pag-blur ng larawan dahil sa ang katunayan na sa sandali ng pagbaril ay nanginginig ang kamay ng photographer. Ang resulta ng wiggle ay mukhang ganito:

Nakakaawa itong tanawin, papayag ka. Ang mga pangunahing kadahilanan na nagiging sanhi ng hitsura ng buhok ay ibinigay sa ibaba:

  1. Pag-shoot sa mahinang ilaw nang walang tripod o flash
  2. Pag-shoot sa mahabang focal length (na may malakas na "zoom in")
  3. Pamamaril sa paggalaw, halimbawa mula sa bintana ng kotse
  4. Pag-shoot ng mabilis na gumagalaw na mga paksa

Kung isa lamang sa mga salik, isang salik, ang naroroon sa mga kondisyon ng pagbaril, kung gayon maaari itong halos palaging matugunan. Ngunit kung mayroong ilan sa kanila nang sabay-sabay, halos garantisadong makakakuha kami ng isang depektong litrato.

Para sa unang dalawang salik (handheld shooting sa mahinang ilaw, shooting na may mahabang focal length), nalalapat ang panuntunang "safe shutter speed".

Ang isang ligtas na bilis ng shutter ay malamang na matiyak na walang paggalaw. Depende ito sa focal length. Maraming mapagkukunan ang nagbibigay simpleng formula, kung saan maaari mong kalkulahin ang isang "ligtas" na bilis ng shutter - kailangan mong hatiin ang isa sa haba ng focal. Ibig sabihin, kapag Focal length 50 mm, ang isang ligtas na bilis ng shutter ay magiging 1/50 segundo. Ang lahat ng ito ay kahanga-hanga at simple, ngunit ang panuntunang ito ay hindi isinasaalang-alang na ang camera ay maaaring magkaroon ng isang crop factor, na nagpapaliit sa anggulo ng view at, bilang ito ay, pinapataas ang focal length ng lens. Ang isang 50mm lens sa isang 1.6 crop ay may katumbas na focal length na 80mm. Paano makalkula ang isang ligtas na bilis ng shutter, sabihin, para sa isang focal length na 24 mm na hindi na-crop? Hindi mo magagawa nang walang calculator! Nag-aalok ako ng isang simple ngunit epektibong paraan.

Tinitingnan namin ang sukat ng focal length ng lens:

Sa focal length na 24 mm, ang susunod na linya ay tumutugma sa 35 mm. Kinakalkula namin ang ligtas na bilis ng shutter batay dito, na unang bilugan ang halaga. Kaya, ang isang ligtas na bilis ng shutter para sa 24 mm sa isang 1.6 crop ay magiging 1/40 ng isang segundo. Sinusuri namin ito sa calculator - 24 mm * 1.6 = 38.4. Iyon ay, ganap na pareho - isang ligtas na bilis ng shutter na 1/40 segundo!

Habang tumataas ang focal length, bumababa nang proporsyonal ang ligtas na bilis ng shutter. Iyon ay, para sa isang 50 mm EGF, ang ligtas na bilis ng shutter ay 1/50 ng isang segundo, para sa 300 mm - 1/300 ng isang segundo. Ipinapaliwanag nito kung bakit magagamit lang ang telephoto lens na walang stabilizer nang walang tripod sa maaraw na araw.

Image Stabilizer (IS, VR, Antishake) ginagawang mas madali ang buhay, pinahaba ang ligtas na bilis ng shutter ng 2-3 beses. Iyon ay, ang isang 300 mm telephoto lens na may stabilizer na naka-on ay nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng halos matatalim na litrato na sa bilis ng shutter na 1/100 ng isang segundo.

Siyempre, marami pa rin ang nakasalalay sa pisikal na kakayahan ng photographer. Ang ilang mga tao ay nakakakuha ng malinaw na mga larawan sa bilis ng shutter na 1/5 ng isang segundo nang walang tripod, habang para sa iba kahit 1/500 ay hindi sapat!

Pagbaril mula sa bintana ng kotse- Napaka masamang kalagayan, na dapat iwasan sa lahat ng paraan. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang madalas na pagbaril ay ginagawa sa pamamagitan ng salamin (na hindi nagdaragdag ng talas), ang komposisyon sa naturang mga litrato ay halos palaging wala. Puro documentary filming, pero wala akong nakitang artistic shot na kuha mula sa bintana ng umaandar na sasakyan.

Pagbaril ng gumagalaw na paksa maaaring malutas sa dalawang paraan - alinman sa isang napakaikling bilis ng shutter, o sa isang pinahabang bilis ng shutter na may mga kable.

Alam namin na mayroong dalawang paraan upang bawasan ang bilis ng shutter - pagbubukas ng aperture at pagtaas ng sensitivity ng ISO. Upang kunan ng larawan ang mabilis na gumagalaw na mga paksa (tulad ng mga dumadaang sasakyan), halos palaging kailangan mong gawin ang pareho. Ang larawan ay mukhang static - ang kotse ay tila nakatayo. Upang maihatid ang paggalaw, ginagamit ang isang pamamaraan - pagbaril gamit ang mga kable.

Larawan ni Sergei Tishin

Pansinin kung gaano kahanga-hanga ang paggalaw sa larawan dahil sa katangian ng paglabo ng background. Paano ito gagawin? Para sa pagbaril gumagalaw na bagay na may mga kable Kailangan mong gumawa ng ilang hakbang para i-set up ang camera:

  1. Pagtatakda ng burst mode
  2. Itakda ang shutter priority mode (TV, S) at ayusin ang shutter speed nang humigit-kumulang 1/30-1/60 segundo. Kung mas mahaba ang shutter speed, mas magiging dynamic ang background blur, ngunit tumataas ang panganib ng paggalaw sa harapan. Higit na bilis - mas maikling bilis ng shutter.
  3. Inilipat namin ang autofocus sa tracking mode.

Kapag ang isang bagay ay lumalapit sa amin, dinadala namin ito sa "crosshair" at simulan ang tuluy-tuloy na pagbaril, sinusubukang panatilihin ang bagay na ito sa gitna ng frame. Isipin na sa iyong mga kamay ay hindi isang camera, ngunit isang machine gun, at ang bagay ay isang mababang lumilipad na eroplano ng kaaway na kailangang "ibabaril" :) Kung mas mataas ang bilis ng pagsabog ng pagbaril, mas malaki ang serye ng mga larawan kung saan maaari mong piliin ang mga pinakamatagumpay.

Malabo dahil sa optika

1. "Chronic" autofocus miss

Ang kababalaghan kapag ang autofocus ay patuloy na sumusubok na maglayon ng kaunti papalapit o medyo malayo kaysa sa kinakailangan ay tinatawag focus sa harap At backfocus(kanya-kanya).

Higit sa lahat, sinisira ng front/back focus ang buhay ng mga mahilig mag-shoot ng portrait, macro, pati na rin ang mga photographer na sangkot sa product photography. Kapag kumukuha ng malapit na saklaw, kahit na isang maliit na autofocus miss ay makabuluhang pinatataas ang rate ng depekto. Halimbawa, alam natin na kapag nag-shoot ng portrait, ang focus ay nasa mata. Kahit na ang focus confirmation point ay kumikislap sa tamang lugar, dahil sa back focus ang focus ay talagang itutuon sa mga tainga, at sa harap na focus - sa dulo ng ilong (mas malalang miss ay posible).

Paano matukoy ang harap/likod na focus? Mayroong maraming mga pagpipilian. Una, gumamit ng espesyal na target para suriin ang autofocus. Mukhang ganito:

Gayunpaman, ang naturang target ay magagamit lamang sa mga tindahan ng larawan at maaari mo lamang itong gamitin kapag bumibili ng bagong lens (o camera). Ang kagandahan ng target ay napakadaling matukoy hindi lamang ang pagkakaroon ng isang error, kundi pati na rin ang eksaktong halaga nito.

Pangalawa, maaari mong i-download plate para sa pagsuri sa harap/likod na focus samantalahin ito. Magagawa ito sa website na www.fotosav.ru.

Well, at pangatlo - ang pinakamadaling opsyon! Kumuha lang ng larawan ng isang sheet ng naka-print na teksto, tumuon muna sa isang partikular na linya o heading. Sa kasong ito, kailangan mong buksan ang aperture sa pinakamataas na posibleng halaga at itakda ang sensitivity ng ISO upang ang bilis ng shutter ay hindi mas maikli sa 1/100 (upang alisin ang paggalaw). Kumuha ng mga larawan mula sa tinatayang anggulong ito:

Ipinapakita ng arrow sa isang sheet ng papel ang linya kung saan nakatutok ang autofocus. Tulad ng nakikita mo, sa sa kasong ito gumana ito ng tama. Upang makatiyak, mas mainam na ulitin ang eksperimento nang 5 beses.

Gayunpaman, kung minsan nangyayari na ang lahat ng limang beses na ito ay nakatutok sa maling lugar.


Ito ang hitsura nito focus sa harap


At ito ang hitsura nito backfocus

Ano ang gagawin kung natukoy ang harap/likod na focus?

Kung ang harap/likod na focus ay nakita kapag bumili ng isang lens, mas mabuting tanggihan ang naturang kopya at humingi ng isa pa - at iba pa hanggang sa ang resulta ng pagsubok ay nababagay sa iyo. Ngunit paano kung ang depekto ay natuklasan pagkatapos ng pagbili?

Ngayon ang ilang DSLR ay may autofocus micro-adjustment function, kung saan maaari mong itama ang harap/likod na focus nang hindi umaalis sa bahay. Gayunpaman, karamihan sa mga camera ay walang ganitong function, kaya kailangan mong kunin ang camera kasama ang lahat ng mga optika nito para sa pagsasaayos sa sentro ng serbisyo. Oo Oo! Lahat ng gamit mo! Kung "i-customize" ng isang technician ang iyong device para sa isang partikular na lens, hindi isang katotohanan na gagana nang tama ang iba mo pang mga lens tulad ng dati.

2. Pagkurba ng field ng larawan

Sa karamihan ng mga lente, kapansin-pansin na ang talas ng imahe sa mga sulok ng larawan ay naiiba sa talas sa gitna, at para sa mas masahol pa. Ang pagkakaibang ito ay lalo na binibigkas sa isang bukas na siwang. Tingnan natin ang dahilan ng hindi pangkaraniwang bagay na ito.

Nang pag-usapan natin ang tungkol sa depth of field (DOF) sa mga naunang kabanata, pinag-uusapan natin ang espasyo sa labas ng lens, iyon ay, sa isang lugar sa kapaligiran. Ngunit, huwag kalimutan na ang lalim ng field zone ay nasa kabilang panig din ng lens, kung saan ang shutter at matrix ay.

Sa isip, ang matrix ay ganap na nahuhulog sa lalim ng field (panloob) na zone, ngunit ang problema ay ang field ng imahe (minarkahan ng isang tuldok na linya sa figure) ay walang flat, ngunit isang bahagyang hubog na hugis:

Ito ay dahil dito na ang kalinawan ng imahe sa mga sulok ng imahe ay magiging mas mababa kaysa sa gitna. Ang pinakamalungkot na bagay ay na ito ay isang congenital na depekto ng lens na hindi maaaring itama ng anumang mga pagsasaayos. Ito ay kilala na ang isang katulad na pagbaba sa sharpness sa mga sulok ng larawan ay naroroon sa Canon EF 24-70mm f/2.8L USM lens ng unang bersyon. Sa pangalawang bersyon ng lens, ang sagabal na ito ay inalis, ngunit nagdulot ito ng isang makabuluhang pagtaas sa halaga ng lens.

3. Spherical aberration

Spherical aberration sa photography ito ay nagpapakita ng sarili bilang isang paglambot ng imahe dahil sa ang katunayan na ang mga sinag na insidente sa gilid ng lens ay nakatutok hindi sa matrix mismo, ngunit isang maliit na mas malapit kaysa sa kinakailangan. Dahil dito, ang imahe ng punto ay nagiging malabong batik. Ito ay lalo na kapansin-pansin kapag ang aperture ay bukas. Sa mga medium aperture, nawawala ang spherical aberration para sa karamihan ng mga lente.

Sa portrait photography, nagbibigay ito ng kawili-wiling epekto sa blur zone - ang blur na background ay may katangiang "twisted" pattern (bokeh). Ang larawan mismo, kahit na sa sharpness zone, ay mukhang napakalambot.

Pakitandaan na ang mga spot mula sa mga light object sa blur zone ay hindi bilog, ngunit bahagyang pinahaba, na nakapagpapaalaala sa hugis ng mga mata ng pusa. Ang epektong ito ay kung minsan ay tinatawag na "cat eyes".

Para sa pagbaba spherical aberrations Ang mga elemento ng aspherical ay ipinasok sa mga lente.

4. Diffraction blur

Mula sa nakaraang talata ito ay sumusunod na upang makuha pinakamahusay na talas dapat takpan ang dayapragm. Ang isa pang tanong ay kung ano ang halaga at mayroon bang anumang makatwirang limitasyon?

Tingnan natin ang isang halimbawa. Kumuha lang ako ng tatlong larawan ng text sa monitor screen, Canon 50mm f/1.8 lens, shooting distance about 50 cm was done with different apertures. Narito ang isang 100% crop na matatagpuan malapit sa gitna ng frame:

1. Aperture 1.8 (simulang punto). Ang talas ay hindi napakahusay; sa isang bukas na siwang, ang mga spherical aberration ay malakas, pinapalambot nila ang larawan:

2. Aperture 5.6 (intermediate na posisyon)

Makikita na ang pagdedetalye ay naging mas mahusay kaysa sa pinakamataas na bukas na siwang! Ang dahilan nito ay ang pagbawas ng epekto ng spherical aberration. Well, mabuti iyon. Maaari ba nating ipagpalagay na habang mas nakasara ang aperture, mas maganda ang detalye? Subukan nating i-clamp ang aperture sa maximum!

3. Aperture 22 (naka-clamp sa maximum)

Anong nangyari? Bakit nabawasan nang husto ang detalye? Premature pala ang ginawa naming conclusion. Nakalimutan na namin ang tungkol sa gayong kababalaghan bilang diffraction.

Diffraction- ito ay ang pag-aari ng isang alon upang bahagyang baguhin ang direksyon nito kapag ito ay dumaan sa isang balakid. Ang liwanag ay walang iba kundi electromagnetic wave, at ang balakid ay ang mga hangganan ng butas ng diaphragm (aperture). Kapag ang aperture ay bukas, ang diffraction ay halos hindi nagpapakita ng sarili nito. Ngunit sa isang saradong dayapragm, ang mga alon ay nagpapalaganap ng ganito:

Malinaw na ang imahe ng isang "perpektong matalim" na punto sa bagay na ito ay magiging isang bahagyang malabong batik. Eksakto diffraction at nagiging sanhi ng pagbawas sa sharpness ng larawan kapag ang siwang ay masyadong sarado.

Para sa karamihan ng mga APS-C DSLR lens, ang graph ng detalye kumpara sa ratio ng aperture ay ganito ang hitsura:

Sa vertical axis - ang mga marka ay kapareho ng sa paaralan: 2 - masama, 5 - mahusay.

Ito ay sumusunod mula sa graph na ang maximum na detalye (sa sharpness zone) ay nakakamit sa mga aperture mula 5.6 hanggang 11. Sa mas mababang numero ng aperture, ang larawan ay nasisira ng mga spherical aberration, at sa mas malaking aperture, sinisira ng diffraction ang imahe. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong kunan ang lahat na may isang siwang na 8. Kadalasan, ang pagkakaiba sa detalye ay hindi gaanong kapansin-pansin, ngunit ang mga kagiliw-giliw na artistikong epekto ay maaaring lumitaw sa isang bukas at saradong siwang. Sa isang bukas na aperture, mayroong isang kaaya-ayang lambot sa portrait, magandang paglabo ng background. Kapag sarado, may mga katangiang bituin sa paligid ng maliwanag na pinagmumulan ng liwanag.

Malabo dahil sa palakpak ng salamin

Sa pagkakaalam, panangga sa salamin kapag na-trigger, nagiging sanhi ito ng bahagyang pag-alog ng katawan ng camera, na kung kailan ilang kundisyon maaaring magdulot ng bahagyang pagkawala ng talas.

Upang maiwasan ito, karamihan sa mga DSLR ay mayroong " lock ng salamin"o" paunang pag-angat ng salamin". Ang kakanyahan nito ay upang mag-shoot kailangan mong pindutin ang pindutan ng shutter hindi isang beses, ngunit dalawang beses. Sa unang pagkakataon na pinindot mo ang salamin ay tumataas (ang optical viewfinder ay nagiging itim), sa pangalawang pagkakataon na iyong kukunan.

Ang isang napaka-naglalarawang halimbawa ay ibinigay sa isang maikling artikulo sa website na www.fotosav.ru, na naghahambing ng dalawang larawang kinunan nang walang salamin na nakaharang at may nakaharang.

Ang kaliwang fragment ay kinuha mula sa isang larawang kinunan sa normal na mode, ang kanan ay kinunan nang naka-lock ang salamin.

Isang medyo matandang lalaki ang nakibahagi sa pagsusulit. Canon camera Ang EOS 5D ay may talagang maingay na shutter at kapag nagpaputok ito, malinaw mong mararamdaman ang panginginig ng boses sa iyong mga kamay. Ang mga shutter ng mga modernong DSLR ay mas advanced sa mga tuntunin ng pag-load ng panginginig ng boses, kaya ang panganib ng naturang paglabo ng imahe ay mas mababa. Ang ilang mga aparato ay may "tahimik" na mode, kung saan ang shutter ay tumatakbo nang kaunti nang mas mabagal, ngunit mayroong mas kaunting panginginig ng boses at ang larawan ay mas malinaw.

Malabo dahil sa hindi tamang paggamit ng stabilizer

Stabilizer- isang device na nagbibigay-daan sa iyong bawasan ang paggalaw kapag nag-shoot ng handheld. Gayunpaman, kung minsan maaari itong magdulot ng pinsala.

Ang mga tagubilin para sa isang lens na may stabilizer ay halos palaging naglalaman ng isang babala - patayin ang stabilizer kapag bumaril mula sa isang tripod. Ang panuntunang ito ay madalas na napapabayaan, ngunit walang kabuluhan. Nagdala ka na ba ng mikropono sa isang speaker? Pagkatapos nito, ang amplifier ay nasasabik sa sarili at ang mga nagsasalita ay nagsisimulang sumipol. Katulad nga ng kasabihang "much ado about nothing." Ganun din sa stabilizer. Ito ay dinisenyo upang kontrahin ang vibration na dulot ng paggalaw, ngunit hindi ito nangyayari sa isang tripod. Gayunpaman, ang umiikot na mga elemento ng gyroscopic ng stabilizer ay nagdudulot ng bahagyang panginginig ng boses, na itinuturing bilang paggalaw at sinusubukan ng stabilizer na basagin ito, "pag-uugoy" nang higit pa. Bilang isang resulta, ang larawan ay lumalabas na malabo.

May isang opinyon na ang stabilizer ay maaaring bawasan ang sharpness ng imahe sa araw na handheld shooting. Maaaring totoo ito, ngunit hindi ko matandaan sa aking karanasan ang isang kaso kung saan ang naka-on na stabilizer ay kapansin-pansing masisira ang sharpness kapag nag-shoot sa maikling shutter speed. Bagaman, sa Internet regular silang nagsusulat tungkol sa mga nakakapinsalang epekto ng isang stabilizer, halimbawa, sa panahon ng macro photography. Ang mga argumento ay ang mga sumusunod:

  1. Reverse shake - masyadong malakas ang reaksyon ng stabilizer sa bahagyang pag-alog ng camera at nagiging sanhi ng paglilipat ng imahe sa kabilang direksyon.
  2. Ang isang kapansin-pansing pag-alog kapag naka-on ang stabilizer ay nagiging sanhi ng pagiging malabo ng larawan. Nag-o-on ang stabilizer kapag pinindot namin nang kalahati ang shutter button (upang mag-focus) at gumagana hanggang sa makuha ang shot. Kung pinindot mo kaagad ang shutter button sa lahat ng paraan, kung gayon, sa katunayan, ang stabilizer ay maaaring magdulot ng paglabo ng larawan. Kung bibigyan mo ng isang segundo ang stabilizer para "huminahon," mababawasan ang panganib na makakuha ng malabong larawan. Malaki rin ang nakasalalay sa lens. Halimbawa, sa Canon 75-300 IS USM ang stabilizer ay naka-on na may malinaw na naririnig na katok at nagiging sanhi ng kapansin-pansing panginginig ng boses, habang sa Canon 24-105L ito ay halos tahimik.
  3. Binabawasan ng microvibration mula sa mga gyroscope ang kalinawan ng larawan. Muli, marami ang nakasalalay sa lens - sa murang optika (Canon 75-300), talagang kapansin-pansin ang panginginig ng boses. Ang Canon 24-105L ay halos walang vibration.

Sa personal, mas gusto kong i-off ang stabilizer sa mga kaso kung saan hindi ito kinakailangan, ngunit higit sa lahat upang mabawasan ang pagkonsumo ng kuryente. Ang stabilizer ay talagang nakakatulong sa mga kaso kung saan, kapag nag-shoot ng handheld, ang bilis ng shutter ay nagiging mas mahaba kaysa sa ligtas at sa parehong oras ay hindi mo nais na taasan ang sensitivity ng ISO. Sa ibang mga kaso ito ay walang silbi.

Ang stabilizer ay wala ring silbi kapag kumukuha ng mga gumagalaw na bagay. Binabayaran lang nito ang mga vibrations na ipinadala sa camera mula sa iyong mga kamay, ngunit hindi nito kayang pabagalin ang paggalaw ng isang tumatakbong tao na nahuli sa frame. Tumutulong lamang ang stabilizer kapag kumukuha ng mga static na eksena. Gaano man karaming mga hakbang ng pagkakalantad ang nabayaran ng stabilizer, na may mahabang bilis ng shutter na gumagalaw na mga bagay ay hindi maiiwasang maging malabo.

Maling setting ng larawan

Sa pagkuha ng mga visual na malabong imahe, hindi lamang ang lens, kundi pati na rin ang camera mismo, o mas tiyak, ang mga setting nito, ay maaaring sisihin. Sa mga setting ng imahe ng camera mayroong isang item anghang o anghang, na tumutukoy sa antas ng kaibahan ng mga hangganan ng mga bagay sa litrato.

May kaugnayan lang ang setting na ito kapag nag-shoot sa JPEG. Kung mas gusto mo ang RAW na format, ang nais na antas ng software sharpening (shaping) ay maaaring itakda sa program na ginamit upang i-convert mula RAW sa JPEG.

Sa pagtaas ng talas ng programa, maaari tayong maging sa para isang hindi kasiya-siyang sorpresa– pagtaas ng antas ng ingay. Tumingin sa dalawang fragment ng parehong litrato, na ipinapakita sa 100% scale.

Ang unang larawan ay mula sa karaniwang mga setting sharpness, sa pangalawang intra-camera sharpening naging maximum. Ang pangalawang larawan ay nakikita bilang mas malinaw, gayunpaman, ito ay mas maingay din.

Mga gawain sa pagsubok

1. Matutong magkalkula ng ligtas na bilis ng shutter.

2. Subukang kumuha ng larawan mula sa isang tripod na may mahabang shutter speed na naka-on at naka-off ang stabilizer, ihambing ang mga resulta at gumawa ng mga konklusyon.

3. Hanapin ang function sa mga tagubilin para sa iyong camera lock ng salamin at matutunan kung paano gamitin ito.

4. Subukang kunan ang parehong eksena na may magkakaibang mga halaga ng aperture (mula sa isang tripod). Alamin kung anong aperture ng iyong lens ang gumagawa ng pinakamatalas na larawan.

5. Subukang mag-shoot sa liwanag ng araw nang naka-on at naka-off ang stabilizer (sa wide-angle na posisyon). Gumawa ng konklusyon tungkol sa pagiging marapat ng paggamit ng stabilizer sa magandang pag-iilaw at maikling focal length.

Walang itinatag na kahulugan para sa terminong wiggle. Sa kontekstong ito, ipagpalagay namin na ito ay lumabo ng imahe kapag kumukuha ng isang static na bagay, na sanhi ng paggalaw ng camera (pag-iling). Ang kawalang-tatag ng camera ay kadalasang sanhi ng marahas na pagpindot sa shutter button o pakikipagkamay. Upang para maiwasan pagpapakilos sa handheld shooting dapat may pagtitiis Sa madaling sabi, paano

kung saan ang EGF ay ang katumbas na focal length (katumbas ng 35 mm film). Para sa Canon EOS Ang 400D crop factor ay 1.62, pagkatapos ay EGF = f*1.62, kung saan ang f ay ang focal length ng lens (karaniwang nakasaad sa harap). Halimbawa, para sa f=55 mm EGF=(55*1.62)=89 mm (maximum focal length kit lens). Sa kasong ito, kapag nag-shoot ng handheld, ang bilis ng shutter ay dapat na mas mabilis kaysa sa 1/89 segundo (halimbawa, 1/125 s).

Nang sa gayon bawasan ang bilis ng shutter kailangan mong mag-shoot sa mas malalawak na aperture o dagdagan ang ISO. Sa pamamagitan ng paraan, ang pagtaas ng sensitivity ng matrix (ISO) ay hindi palaging masama - mas mahusay na makakuha ng matalas na imahe, kahit na medyo mas butil kaysa sa smeared (Fig. 1).
Canon 300D, f=50 mm, EGF= 80 mm, f/8, handheld shooting
ISO 100.1/ 25 s, larawan malabo ISO 400, 1/ 100 s, larawan matalas

kanin. 1. Sa ISO 100, ang shutter speed ay 1/25 s, kundisyon ng Tv< 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

Tandaan: Kapag nag-shoot ng handheld, kailangan mong pindutin nang maayos ang shutter! Katulad ng kung paano hinila ng mga Olympic shooting champion ang gatilyo. Ang trigger finger lang ang gumagalaw; Bilang karagdagan, magbibigay ako ng mga rekomendasyon mula sa aklat ni J. Wade na “Technique landscape photography": "Tumayo nang relaks nang bahagyang nakahiwalay ang iyong mga paa, pantay ang bigat sa magkabilang binti, ang camera sa iyong mata at ang mga siko ay mahigpit na nakadikit sa iyong katawan. Ituon ang lens, pigilin ang iyong hininga at dahan-dahang pindutin ang shutter release, tumutok lamang sa paggalaw ng iyong daliri. Huwag huminga ng malalim o pigilin ang iyong hininga habang tumututok at nag-frame. Lalala lang nito ang mga bagay-bagay. Huminga nang normal at huminga lang sandali kapag pinindot mo ang shutter."

Dagdag mula kay Eugene Glushko (nakakonekta sa isang paglipat mula sa pagsasanay sa pagbaril). Minsan nangyayari ang isang galaw (miss) dahil sa pagmamadaling pagbaba ng camera (rifle). Upang maiwasan ito, ang mga shooter ay inirerekomenda na panatilihin ang target sa harap na paningin para sa ilang higit pang mga segundo pagkatapos ng pagpapaputok, nang hindi binabago ang kanilang posisyon. Pinapayuhan din ang mga photographer na huwag ibababa nang husto ang camera, ngunit bahagyang hawakan ang kanilang tingin sa viewfinder. Kapag hindi posible na gumamit ng tripod (o monopod), maaari kang gumamit ng iba't ibang uri ng mga suporta - isang parapet, likod ng isang bangko, sumandal sa isang puno, umupo sa iyong kamay sa iyong tuhod, humiga sa lupa. Sa pangkalahatan, kung ano ang pinapayagan ng mga kondisyon at balangkas.

Nakakatawang link mula sa barinvic (mula sa HE forum): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ - ito ay isang maikling video (96 seg), kung saan ang isang lalaki ay gumagamit ng isang aparato sa anyo ng isang lubid na may turnilyo at singsing sa halip na isang tripod. Ang singsing ay pinindot gamit ang iyong paa, at ang tornilyo ay naka-screw sa camera (sa tripod socket). Bago kumuha ng litrato, hinigpitan niya ang lubid. Hindi ko pa nasusubukan ang aking sarili, kung sinuman ang sumubok nito, mangyaring sabihin sa akin ang tungkol sa mga resulta.

2

Ang paksa ay gumagalaw - ang bilis ng shutter ay mas maikli

Kung ang paksa ay mobile, pagkatapos ay upang makakuha ng matalas na larawan na kailangan mo maikli sipi. Karaniwan, kapag kumukuha ng hindi gumagalaw na tao, ang bilis ng shutter ay nakatakda sa hindi hihigit sa 1/60 s; At upang "i-freeze" ang paggalaw sa sports kailangan mo ng 1/500 s o mas maikli.

Minsan, para makamit ang artistikong epekto ng blur (motion effect), ang isang mahabang shutter speed ay sadyang ginawa (Fig. 3).

Tandaan: Ang pag-blur ng isang mabilis na gumagalaw na bagay sa frame ay nakasalalay hindi lamang sa bilis ng shutter, kundi pati na rin sa uri ng shutter. Karamihan sa mga modernong DSLR camera ay gumagamit ng curtain shutter. Sa kabila ng katotohanan na ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang makamit ang napakabilis na bilis ng shutter (halimbawa, para sa 400D ang pinakamababang bilis ng shutter ay 1/4000 s), kapag kumukuha ng isang mabilis na gumagalaw na paksa, naghihirap ito mula sa pagbaluktot. Ang katotohanan ay ang mga kurtina ay palaging gumagalaw sa parehong bilis, anuman ang bilis ng shutter. Ang bilis ng shutter ay tinutukoy ng pagkaantala sa pagitan ng mga paggalaw ng una at pangalawang kurtina. Sa maikling bilis ng shutter (mas maikli sa 1/200 - 1/250 s), magsisimulang gumalaw ang pangalawang kurtina bago umabot ang una sa dulo - nangyayari ang pagkakalantad sa pamamagitan ng gumagalaw na hiwa sa pagitan ng magkabilang kurtina. Bilang resulta, ang isang gumagalaw na bagay ay may oras upang lumipat sa frame mula sa simula ng pagkakalantad hanggang sa katapusan nito, na maaaring humantong sa pagbaluktot nito. Ang ganitong mga pagbaluktot ay halos hindi napapansin at hindi gumaganap ng isang papel sa normal na pagkuha ng litrato.

Upang bawasan ang limitasyon ng shutter na ito sa ilan mga digital camera isang electronic shutter ang ginagamit, na hindi isang hiwalay na aparato, ngunit ang prinsipyo ng dosing exposure gamit ang isang digital matrix. Ang bilis ng shutter ay tinutukoy ng oras sa pagitan ng pag-zero sa matrix at sa sandaling mabasa ang impormasyon mula dito. Aplikasyon electronic shutter nagbibigay-daan sa iyo na makamit ang mas mabilis na bilis ng shutter (kabilang ang mga bilis ng flash sync) nang hindi gumagamit ng mas mahal na high-speed mechanical shutter. Ang isang halimbawa ay Mga camera ng Nikon D70/D70s/D50, na may pinagsamang electronic-mechanical shutter na nagbibigay-daan sa iyong mag-shoot sa flash synchronization mode (X-sync) sa bilis ng shutter hanggang 1/500 s. Para sa paghahambing: Ang Canon 400D ay may X-sync shutter speed na 1/200 s, Canon 30D ay may 1/250 s, Canon 1D Mark III ay may 1/300 s, Canon 1D ay may 1/500 s, Nikon D80 ay may 1/200 s, para sa Nikon D3 - 1/250 s.

3

Maling setting ng camera - tingnan ang setting ng Sharpness

Mag-check in mga setting halaga ng camera parameter ng sharpness(Talas). Hindi ito dapat katumbas ng pinakamababang halaga (Fig. 4)!

Para sa mga numero ito ay palaging kinakailangan patalasin. Ang isang anti-alias na filter ay naka-install sa harap ng matrix, na partikular na nagpapalabo ng imahe ng kaunti (tingnan ang "Sharpness... without a tie" ni Dmitry Rudakov). Sa pinakamababa halaga ng parameter Ang talas ang larawan ay magiging napaka" malambot" (Larawan 5). Karaniwan, ang setting na ito (zero para sa 400D) ay ipinapalagay na ang hasa ay tataas nang mas tumpak sa karagdagang pagproseso ng imahe.

kanin. 5. Ang impluwensya ng Sharpness parameter kapag nag-shoot sa JPEG: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 mm, f/5.6, 1/400 s, ISO 100

Pansin! Ang setting ng sharpness ay nakakaapekto lamang sa JPEG na output ng camera (hindi RAW!). Ngunit sa parehong oras "katutubo" RAW converter binabasa ang halaga ng parameter Ang talas mula sa EXIF ​​​​at ginagamit ito bilang paunang pag-install(hindi bababa sa para sa mga camera ng Canon).

Sa itaas ay tinalakay natin ang tinatawag na hasa sa tubig(Capture Sharpening). Para sa digital, ito ay conversion mula sa RAW (kapag nag-shoot sa JPEG, ito ay ginagawa ng camera mismo). Bilang karagdagan, ang sharpness ay kailangang tumaas kapag konklusyon(Output Sharpening). Kabilang dito ang paghahanda ng isang imahe para sa pag-print (halimbawa, para sa isang inkjet printer kailangan mong "patalasin" nang higit pa kaysa para sa isang minilab), pati na rin ang pagbabawas ng imahe para sa publikasyon sa network (ipinapakita ito sa screen). Si Bruce Fraser, isang kilalang digital processing specialist, ay nagha-highlight pangatlo yugto - pumipili pagpapatalas (Creative Sharpening). Halimbawa, sa isang facial portrait, upang ituon ang pansin sa mga mata, kadalasang ginagawa silang mas matalas. Iiwan namin ang mga ito at iba pang mga isyu ng pagpapatalas sa panahon ng pagproseso ng imahe para sa isang hiwalay na artikulo.

Tandaan. Ang isang filter sa harap ng matrix na bahagyang lumalabo ang imahe ay madalas na tinatawag anti-alias o optical low-pass salain. Ang terminong ito ay ginamit hindi para sa nilalayon nitong layunin, kundi sa pamamagitan ng pagkakatulad. Ang filter mismo ay nagsisilbi upang bawasan ang mga artifact ng kulay at moire sa mga mosaic matrice (gamit ang pattern ng Bayer) at mas malamang na i-convert ang isang monochrome RAW na imahe sa kulay.

Dapat tandaan na ang mga camera mula sa iba't ibang mga tagagawa ay may iba't ibang antas ng impluwensya ng anti-alias na filter. Halimbawa, napansin na ang filter ng Nikon ay lumalabo ang imahe nang mas mababa kaysa sa Canon. Mula dito madalas mong maririnig ang "ang tugtog ng Nikon" o "Nikon D80 ay mas matalas kaysa sa Canon 30D", atbp. Hindi ito nangangahulugan na ang Canon ay hindi gaanong matalas. Para lang makamit ang antas ng sharpness ng Nikon sa Canon, kakailanganin mong itakda ang parameter ng Sharpness sa mas mataas na halaga. Sa pamamagitan ng paraan, ang Canon ay may tatlong low-pass na mga filter sa harap ng matrix.

Ang ilang mga camera ay walang filter na anti-alias, tulad ng Leica M8. Ngunit may presyong babayaran para dito. Kapag sinusuri ang imahe gamit ang Leica M8 nang detalyado, lumilitaw ang pagkamagaspang sa ilang mga texture, pati na rin sa out-of-focus zone, na parang ang larawan ay kinuha sa pamamagitan ng ilang uri ng grid (at ito ay nasa mababang ISO, kapag ingay. ay minimal!). Para sa ilang low-pass na camera, opsyonal na "naka-off" ang filter, halimbawa, Mamya ZD.

Ito rin ay nagkakahalaga ng pagbanggit sa tatlong-layer na Foveon matrix. Hindi tulad ng mosaic pattern, dito ang bawat pixel ay "tapat" at kinukuha ang lahat ng tatlong bahagi ng kulay (RGB). Sa teorya, ang naturang matrix ay nagbibigay ng pinakamatalas na larawan at nagbibigay ng pinakatumpak na detalye sa 100% na sukat ng imahe. Sa ngayon, ang teknolohiyang ito ay halos hindi nabuo at kinakatawan ng tanging camera na ginawa, ang SIGMA SD14 (resolution 2640x1760 - 4 megapixels).

4

Ang DOF ay maliit

DOF - lalim ng malinaw na itinatanghal na espasyo. Unsharp mga larawan ay maaaring sumailalim sa maliit depth of field. Halimbawa, para sa isang kit lens sa mahabang dulo ng f=55 mm sa f/5.6, ang lalim ng field ay mga 7 cm (sa layo sa paksa na humigit-kumulang 1 m). Alinsunod dito, ang mga bagay sa labas ng depth of field ay magiging malabo.

Ang blurriness na ito ay kadalasang inirereklamo ng mga nakasanayan nang kunan ng larawan gamit ang digital compact, na may malaking depth of field at lahat ng bagay ay nasa sharpness zone. Ang mababaw na depth of field ay isa sa mga pakinabang ng mga camera na may malaking sensor at kadalasang ginagamit para sa mga layuning masining upang bigyan ang volume ng imahe. Ang isang malabong background ay nagpapahintulot sa iyo na "paghiwalayin" ang paksa mula sa background (Larawan 6).

Karamihan ay sasang-ayon na ito ay maginhawang gamitin ang sentrong nakatutok na punto: ituro ang gitna ng viewfinder sa paksa, itutok (pindutin ang shutter sa kalahati), pagkatapos ay i-compose ang frame at kumuha ng larawan (pindutin nang buo ang shutter). Gayunpaman, mayroong isang pitfall dito: pag-ikot ng camera kapag ang pag-crop ay maaaring humantong sa pagkawala ng talas sa shooting object (Larawan 7).

kanin. 7. Ang pag-frame sa pamamagitan ng pag-ikot ng camera ay maaaring humantong sa pagkawala ng sharpness sa paksa

Mayroong kaunti mga paraan upang maiwasan ang error na ito:

  • piliin ang focus point mano-mano(ngunit hindi ito masyadong maginhawa: iikot ang gulong sa bawat oras);
  • huwag iikot ang camera, ngunit displace parallel sa eroplano ng paksa;
  • gamitin manu-manong pagtutok(MF);
  • pagtaas DOF sa pamamagitan ng pagsasara ng aperture (ngunit binabawasan nito ang blur ng background).

Tandaan. Sa katunayan, ang mga unit ng autofocus sensor ay medyo mas malaki kaysa sa ipinahiwatig ng marka sa viewfinder. Maaari itong ilarawan sa isang simpleng halimbawa: gumuhit tayo ng dalawang linya sa isang puting sheet - isang manipis, ang isa ay makapal (tingnan ang Fig. 8, a). Ilagay natin ang camera sa isang matinding anggulo sa sheet, ang lens axis ay patayo sa mga linya. Kung, kapag nakaturo sa isang manipis na linya, ang isang mas contrasting, makapal na linya ay napupunta sa labas ng marka sa viewfinder (pulang frame), ngunit sa loob ng sensor area (ipinahiwatig sa berde), kung gayon ang camera ay maaaring tumutok sa magkaibang linyang ito (Fig .8, b). Ang normal na pagganap ng autofocus na ito ay madalas na itinuturing na back focus. Kung isang detalye ng kaibahan lamang ang nananatili sa lugar ng autofocus sensor, kung gayon ang "false" back focus ay hindi mangyayari (Larawan 8, c). Ito ang dahilan kung bakit hindi mo maaaring subukan para sa back focus sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan ng isang ruler - ang sukat ay dapat na matatagpuan sa ilang distansya mula sa target.

kanin. 8. Isang fragment ng isang larawan na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang autofocus: ang pula ay nagpapahiwatig ng frame sa viewfinder, ang berde ay nagpapahiwatig ng aktwal na laki ng autofocus sensor

5

Ang lens ay may sabon - isara ang aperture o baguhin ang lens

Ito ang kaso kapag resolusyon lente kulang para sa isang matalas na imahe. Kung mas maliit ang pixel ng matrix, mas malakas ang "soapiness" ng optika. Halimbawa, sa 400D laki ng photosensor 5,7 µm, at y 300D photosensor 7,4 microns (na halos 1.7 beses na mas malaki sa lugar!). Alinsunod dito, kapag nag-shoot gamit ang isang "sabon" na lens (sa ilalim ng parehong mga kondisyon), ang 300D ay magkakaroon ng mas mahusay (mas malinaw) na larawan kaysa sa 400D (Larawan 9).

kanin. 9. Ang EF-S 18-55 II kit lens ay napakasabon sa 400D at hindi nagpapahintulot sa iyo na ganap na magamit ang potensyal ng 10 megapixel matrix: ang detalye ay hindi mas mataas kaysa sa 6 megapixel 300D, at sa ilang mas masahol pa ang mga lugar (nawala ang texture dahil sa blur). Mga parameter ng pagbaril: f=18 mm, f/3.5, 1/1000 s, ISO 100, conversion mula sa RAW gamit ang Capture One

Tandaan: Sa panahon ng eksperimento, napansin na ang 400D sa parehong bilis ng shutter ay gumawa ng mas madilim na imahe kaysa sa 300D. Ito ay maaaring dahil sa ang katunayan na ang aktwal na sensor sensitivity ng 300D ay mas mataas kaysa sa nakatakda sa display (ito, halimbawa, ay napansin sa 20D at 5D camera - ang setting ng ISO 100 ay aktwal na tumutugma sa isang sensitivity ng ISO 125) .

Ang isa sa mga pagpipilian upang "pagtagumpayan" ang sabon ng lens ay upang isara ang aperture sa pamamagitan ng 2-3 paghinto. Sa kasong ito, ang mga aberration ay nabawasan at ang larawan ay nagiging mas matalas (Larawan 10).

kanin. 10. Ang paghinto sa aperture ay nakakabawas ng blur, lalo na sa mga sulok, at ginagawang mas matalas ang larawan: Canon 400D, f=18 mm, ISO 100, na-convert mula sa RAW gamit ang Capture One

Ang isa pang pagpipilian ay ang paggamit ng higit pa matalas na lente. Halimbawa, kung ilalagay mo ang EF 100 2.8 MACRO USM sa 400D (isa sa pinakamatalim Mga lente ng Canon), pagkatapos ay nakakakuha tayo ng kapansin-pansing pagtaas sa detalye kumpara sa 300D (Larawan 11).

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagsubok ng isang lens at pagtatasa ng sharpness, tingnan ang artikulong "Paano subukan ang isang lens bago bumili. Pagsuri ng isang ginamit na lens."

6

Diffraction blur - masyadong maliit ang aperture (butas).

Sa isang ganap na bukas na siwang, ang lens ay pinaka-madaling kapitan sa mga aberration (ito ay mas lumalabo). Samakatuwid, kailangan mong takpan ang dayapragm. At tila sa f/22 ay dapat nating makuha ang pinakamalinaw na larawan. Gayunpaman, hindi ito nangyayari! Ang 400D ay mayroon nang aperture na f/11 anghang nagsisimula pagkahulog dahil sa epekto ng diffraction— ang perpektong "punto" ay malabo sa isang diffraction spot. Ang laki ng lugar na ito ay nagiging sukatin natin na may matrix pixel (5.7 µm). Mula dito gumuhit kami ng isa pang konklusyon: ano mas maliit na pixel mga matrice ng paksa na saklaw manggagawa siwang Halimbawa, para sa 400D, ang pinakamalaking sharpness ng kit lens sa wide-angle na posisyon ay nakuha sa f/5.6 - f/8 aperture.

Sa teorya, ang "maximum na pinahihintulutang aperture", kung saan nagsisimula ang diffraction blurring, ay maaaring tantyahin tulad ng sumusunod: d x 2 , Saan d- laki ng photosensor, microns. Kaya, para sa 400D nakakakuha tayo ng 5.7 x 2 = 11.4; para sa 5D - 8.2 x 2 = 16.4. Sa pangkalahatan, ang laki ng photosensor ay hindi napakadaling malaman. Maaari itong kalkulahin nang humigit-kumulang sa pamamagitan ng paghahati ng haba ng matrix sa bilang ng mga pixel. Gayunpaman, ang mas maaasahang impormasyon ay maaari lamang makuha mula sa tagagawa. Kaya, halimbawa, ayon sa Canon 1D Markahan III laki ng pixel ( 7.2 µm sa 10 MPx) mas mababa sa 1D Mark II N (8.2 µm sa 8 MPx), at ang mga sukat ng mga photosensor ay pareho. Structurally matrix 1D Markahan III ay may mas maliit na distansya sa pagitan ng mga sensor cell (tingnan ang Fig. 13).

Marahil, ang isang katulad na bagay ay nangyari sa parehong isang baguhan at isang may karanasan na photographer - ang imahe sa screen ng camera ay napakahusay, ngunit sa sandaling i-download mo ito sa iyong computer at buksan ito sa buong laki, makikita mo kaagad ang isang hindi maintindihan na smudge. sa ilang lugar o kahit sa buong larawan. Subukan nating alamin kung ano ang dahilan kung bakit lumalabas na malabo ang mga larawan.

Unang dahilan kakulangan ng kinakailangang sharpness - mahabang bilis ng shutter. Siya ang pangunahing. Ang bilis ng shutter ay ang dami ng oras kung kailan nagbubukas ang matrix upang makuha ang larawan. Sa mga modernong camera, ang "mahabang" shutter speed ay isang shutter speed na humigit-kumulang 1-2 segundo, at ang "maikling" shutter speed ay daan-daan at libo-libo ng isang segundo. Siyempre, sa mas lumang mga modelo ito ay mas malaki. Nakakagulat, ang pinakaunang mga modelo ng camera ay may bilis ng shutter na ilang oras. Hindi namin maiinggit ang mga modelo na nakuhanan ng larawan gamit ang unang camera - kailangan nilang tumayo nang ganap sa napiling pose sa loob ng 8 oras! Ang mga lumang larawan ng mga lungsod ay palaging lumabas na desyerto sa huling larawan. Ang katotohanan ay ang camera ay hindi nag-react sa mga gumagalaw na bagay, kaya ang hindi gumagalaw na mga bahay at kalye lamang ang lumitaw.

Sa ngayon, ang mahahabang bilis ng shutter ay madalas na ginagamit kapag nag-shoot sa loob ng bahay (kapag hindi kanais-nais na gumamit ng flash) o pagbaril sa isang lungsod sa gabi. Gamit ang isang flash, ang isang hindi masyadong bihasang photographer ay maaaring lubos na masira ang larawan - i-overexpose ang foreground (at, siyempre, ang mga mukha ng mga tao sa frame), gawing ganap na madilim ang background, at ang buong larawan ay flat, na may hindi natural na mga kulay. Samakatuwid, ipinapayong patayin ang flash.

Gumamit lamang ng mabagal na shutter speed kung kinakailangan, o mas mabuti pa, panatilihin ang camera sa isang tripod, o hindi bababa sa isang nakapirming suporta. Pipigilan nito ang paglabo at, bilang isang resulta, mababang sharpness.

Ang pangalawang dahilan kakulangan ng kinakailangang sharpness - kakaiba, ang iyong sariling "blurred eye". Siyempre, ito ang dahilan sa ilang mga kaso, halimbawa noong lumipat ka mula sa lumang modelo sa isang mas bagong camera. O, kung bumili ka ng isang mahusay na lens at nakalimutan ang tungkol sa magandang lumang titanium isa. Kapag nagsimula kang mag-shoot gamit ang isang mas lumang camera (o lens), ang pagkakaiba sa sharpness ay maaaring maging kahanga-hanga, ngunit sa sandaling hindi mo ito napansin. Kadalasan, ang pagkakaibang ito ay nararamdaman pagkatapos ng shooting digital camera o point-and-shoot camera kung pangunahin mong gumagamit ng SLR camera sa iyong trabaho.

Pangatlong dahilan kakulangan ng kinakailangang sharpness - sa lens. Ito ay nakakatawa, ngunit ito ay lubos na posible na ang iyong lens ay nangangailangan ng paglilinis. Kadalasan ay nakakalimutan ng mga photographer na punasan ang kanilang kagamitan. Gawin itong panuntunan na regular (mas mabuti pagkatapos ng bawat shoot) suriin ang lens at, kung kinakailangan, linisin ito. Kahit na matagal mo nang hindi nagagamit ang lens, suriin mo ito, dahil tiyak na lalabas ang alikabok sa lens sa larawan. Sumang-ayon, ito ay hindi kanais-nais at nakakahiya kung ang buong photo shoot ay masira dahil sa ilang mga batik ng alikabok o isang fingerprint sa lens. Alagaan ang iyong kagamitan upang ito ay tumagal ng mahabang panahon, at higit sa lahat, na may mataas na kalidad.

Pang-apat na dahilan kakulangan ng kinakailangang sharpness - ang lens mismo ay "unsharp". Alam ng mga propesyonal mula sa kanilang mga modelo kung aling mga lente ang palaging nagre-render nang perpekto, kung alin ang nakadepende sa mga setting, at kung alin ang palaging "palabo" ang mga sulok at ang buong larawan. Upang suriin ang isang lens, karaniwang kumukuha sila ng litrato ng isang pahayagan, at mula dito (mas tiyak, batay sa resulta - ang pagkakaroon ng "ingay", ang kalinawan ng mga titik, sulok) ay natutukoy ang mga kakayahan nito. Upang maisagawa ang eksperimento, kumuha ng litrato ng isang seksyon ng pahayagan sa ilalim ng artipisyal na liwanag sa layo na humigit-kumulang 1 m. Tingnan ang resulta sa 100% na sukat sa iyong computer. Tandaan na sa iba't ibang focal length ang lens ay maaari ding bumaba o tumaas ang sharpness. Kung kukuha ka ng larawan gamit ang Zoom hanggang sa labas at pagkatapos ay isasara din ito hanggang pababa, ang butil, white balance, at sharpness ay magiging ganap na iba.

Ikalimang dahilan kakulangan ng kinakailangang sharpness - napakataas na photosensitivity. Ang imahe ay lumalabas na malabo at napaka-grainy kung pinapataas mo ang sensitivity ng matrix (sa mga kondisyong mababa ang liwanag). Ang parehong butil ay sumisira sa imahe at ginagawang imposibleng makakita ng maliliit na detalye, kaya't wala nang dapat pag-usapan pa ang tungkol sa talas dito. Kung kailangan mo ng mga larawang may mas matalas na talas kaysa sa kasalukuyan mong nakukuha, masanay sa pagbaril sa pinakamababang setting ng sensitivity ng sensor. Pagkatapos ay magkakaroon ng mas kaunting "butil" sa larawan, at, bilang isang resulta, ito ay magiging mas matalas.

Hindi maaaring maging madali ang pagtutok. Gamit ang alinman sa mga pangunahing mode ng pagbaril - auto, portrait o landscape - ginagawa ng iyong camera ang lahat ng gawain para sa iyo. Ngunit ito ay masyadong madali at hindi propesyonal. Parang simple, pinindot mo lang ang shutter button sa kalahati, tumutok at kumuha ng larawan. Kung gayon bakit maraming mga larawan ang lumalabas na malabo at malabo? Ang sagot ay gumagana ang autofocus system, ngunit hindi palaging sa paraang gusto natin.

Karaniwan, sa SLR camera, entry-level o mid-range, mayroong siyam na focus point na nakalat sa isang tiyak na distansya mula sa isa't isa.

Palaging may isang AF point sa gitna, pagkatapos ay dalawang puntos sa itaas at ibaba at tatlong puntos bawat isa sa kanan at kaliwang gilid, dalawa sa mga ito ay nasa parehong antas, at ang isa ay pinindot sa gilid ng frame. Ang mga mas advanced na camera ay may karagdagang anim na puntos, bagama't ang mga ito, hindi katulad ng unang siyam, ay hindi maaaring piliin nang manu-mano.

Paano gumagana ang Autofocus

Upang makamit ang autofocus kapag nag-shoot sa iba't ibang mga mode ng camera, ginagamit ang impormasyon mula sa lahat ng siyam na AF point. Tinutukoy ng camera ang distansya mula sa bawat bahagi ng eksena mula sa camera, pinipili ang pinakamalapit na bagay na tumutugma sa autofocus point, at ni-lock ang autofocus sa posisyong iyon.

Ito ay mainam at lubhang kapaki-pakinabang kung gusto mong tumuon sa pinakamalapit na mga bagay sa frame, ngunit hindi ito palaging nangyayari sa ganoong paraan, hindi ba? Ipagpalagay na nagpe-film ka magandang tanawin, ngunit gusto mong tumuon sa bulaklak na nasa harapan. Ano ang gagawin sa kasong ito? - Sa ganitong mga kaso, mas mahusay na pumili ng manual focus mode.

Iba't ibang mga pagpipilian sa pagtutok

Awtomatikong pagpili ng punto

Bilang default, gagamitin ng iyong DSLR ang lahat ng AF point sa bawat shooting mode, ngunit madalas mong manu-manong piliin ang mga focus point. Pindutin ang pindutan ng pagpili ng AF point, partikular ang button sa kanang sulok sa itaas ng likod ng camera (maaaring mag-iba ang lokasyon depende sa brand ng camera) at lalabas ang isang on-screen na kumpirmasyon na ginagamit mo na ngayon ang Auto Select multi-point. AF mode.

Single point focus mode

Upang lumipat sa pagitan ng auto focus mode at manual focus, pindutin ang pindutan ng focus point tulad ng sa nakaraang hakbang, ngunit pagkatapos ay pindutin ang Itakda. Lilipat na ngayon ang camera sa paggamit lamang ng isang focus point. Upang bumalik sa multipoint mode, gawin ang parehong.

Pagbabago ng mga Focus Point

Hindi ka limitado sa paggamit lamang ng center focus point sa manual control mode. Pagkatapos lumipat sa single point auto mode, maaari mong gamitin ang mga arrow key upang pumili ng anumang iba pang available na focus point. Upang bumalik sa gitnang punto, i-click muli ang Set button.

Mga Mode ng Pagtutok

Gumagana ang gabay sa focus point sa anumang mode ng focus, kaya maaari kang gumamit ng isa o higit pang mga punto depende sa kung ikaw ay kumukuha ng isang tahimik o gumagalaw na paksa. Piliin ang pinakaangkop na mode ng focus.

Kailan gagamit ng isang partikular na focus point


Awtomatikong pagpili

Kung gusto mong tumuon sa pinakamalapit na paksa at kailangang mag-react nang mabilis sa kung ano ang nangyayari sa paligid mo, ang Auto Select mode ay isang magandang opsyon para sa iyo. Makakatipid ito ng oras, dahil sa kasong ito hindi ka magiging abala sa pagpili ng isang punto o iba pa, bilang karagdagan, ang mode na ito ay mabuti para sa pagbaril ng mga gumagalaw na bagay.

Center focus point

Ang center focus point ay ang pinakasensitibo sa liwanag at ang pinakatumpak sa lahat, kaya mainam itong gamitin sa napakababang antas ng liwanag, o vice versa sa napakaliwanag na liwanag. Habang ang paggamit ng iba pang mga punto ay maaaring humantong sa mas masahol na mga resulta. Ang center point ay mainam din para sa mga sitwasyon kung saan ang pangunahing paksa ay nasa gitna ng frame.

Nangungunang focus point

Kapag kinukunan mo ng larawan ang isang landscape at mahalaga para sa iyo na bigyang-diin ang malalayong mga bagay at lugar ng eksena kaysa sa foreground, kung gayon mas mainam na gamitin ang pinakamataas na focus point. Sa kasong ito, ang mga bagay sa foreground ay magiging mas malabo, at ang mga bagay na matatagpuan sa mas malaking distansya ay magiging malinaw at matalim.

Diagonal ng focus point

Lumalabas ang mga larawan lalo na kapag ang paksa ay wala sa gitna ng frame, ngunit bahagyang nasa gilid. Kapag kumukuha ng portrait, pahalang o patayo, piliin ang naaangkop na mga focus point na matatagpuan sa pahilis at tumuon sa isa sa mga mata ng paksa. Kung ang iyong mukha ay nakabukas sa tatlong quarter, pagkatapos ay tumutok sa mata na pinakamalapit sa camera.

Mga boundary focus point

Ang mga focus point na matatagpuan sa dulong kaliwa at kanang bahagi ng frame ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga kaso kung saan gusto mong gawing mas blur ang foreground at ang ilang partikular na bagay na matatagpuan sa malayo sa mga gilid ng larawan ay mukhang mas matalas.

Paano Piliin ang Pinakamagandang AF Point

Habang para sa karamihan sa atin, ang siyam na posibleng focus point ay higit pa sa sapat, ang mga high-end na camera tulad ng Canon EOS-1D X ay may hindi kapani-paniwalang 61 focus point. Maaari ka ring pumili ng maraming focus point sa maliliit na grupo.

Sa napakaraming focus point, maaaring maging mahirap ang pagpili ng pinakamagandang punto. Kadalasan ay tila pinakamadaling gamitin ang center focus point, focus, pagkatapos ay bahagyang pindutin ang shutter button upang makuha ang focus.
Maaari mong i-lock ang mga setting ng focus sa pamamagitan ng pagpindot sa shutter button, i-compose ang iyong shot, at pagkatapos ay pindutin ang shutter button hanggang sa kumuha ng litrato. Madalas itong gumagana, ngunit maaaring hindi ito palaging ang pinakamahusay na pagpipilian.

Ang pangunahing problema sa paggamit lamang ng center focus point ay ang impormasyon sa pag-iilaw at ang halaga ng pagkakalantad ay nakatakda nang sabay. Iyon ay, halimbawa, tumutok ka muna sa isang bagay na nasa mga anino, at pagkatapos ay mabilis na lumipat sa isang bagay na nasa araw, pagkatapos sa kasong ito ang imahe ay magiging overexposed.

Ayusin ang isang punto

Maaari mong pindutin ang AE Lock, pagkatapos ay i-compose ang iyong shot, na nagpapahintulot sa camera na isaalang-alang ang patuloy na pagbabago ng mga kondisyon ng liwanag. Habang ginagawa ito, dapat mong panatilihing nakapindot ang shutter button upang panatilihing naka-lock ang focus.

Ngunit kadalasan ay mas madaling pumili ng AF point na mas malapit sa lugar na kailangan mong pagtuunan ng pansin, kaya ang anumang kasunod na paggalaw ng camera ay magiging minimal.

Ang pagpili sa pinakaangkop na AF point ay hindi lamang nagbibigay ng mas tumpak na pagsukat ng liwanag, binabawasan din nito ang pagyanig ng camera kapag na-lock na ang focus point. Bilang karagdagan, ang mga focus point ay inilalagay sa display, na iginagalang ang panuntunan ng mga third, na tumutulong sa paglikha ng tamang komposisyon.