Zobaczmy, jak działają różne tryby autofokusa w lustrzankach cyfrowych Nikon i Canon. Informacje o ustawianiu ostrości w aparatach Gdzie jest ostrość
Data publikacji: 10.10.2015
Co zrobić, jeśli systematycznie otrzymujesz niewyraźne ramki? Czy winna jest technologia, czy Twoje działania? Ten artykuł pomoże Ci to rozgryźć. Dowiecie się z niego jak sprawdzić dokładność układu ustawiania ostrości aparatu i skonfigurować go tak, aby uzyskiwał ostre klatki.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Od razu powiem, że w większości przypadków to nie aparat popełnia błąd, ale osoba z nim pracująca. W pierwszej kolejności należy więc poszukać przyczyny błędów w skupieniu się na własnych działaniach z urządzeniem. Na ostatnich lekcjach rozmawialiśmy o tym, jak pracować z różnymi trybami autofokusa i punktami ostrości. Ta wiedza pomoże Ci w praktyce. Przydatna będzie także lektura artykułu o tym, jak początkujący fotograf może ocenić i poprawić jakość własnej pracy.
Autofokus może popełniać błędy podczas pracy przy niewystarczającym oświetleniu oraz podczas wykonywania skomplikowanych, różnorodnych ujęć (aparat nie będzie wiedział, na czym się skupić). Takich wad ostrości można uniknąć, po prostu dostosowując urządzenie do warunków fotografowania. Powiedzmy, że wybranie trybu stałego ustawiania ostrości AF-C i śledzenia obiektów 3D podczas fotografowania sportu pozwoli uzyskać znacznie ostrzejsze zdjęcia niż praca z ustawianiem ostrości na pojedynczej klatce. Zdarzają się jednak błędy w ustawianiu ostrości, które występują systematycznie, niezależnie od warunków fotografowania.
Ostrość z tyłu i z przodu
W lustrzankach jednoobiektywowych głównym typem jest autofokus z detekcją fazową. Z tym właśnie mamy do czynienia, pracując przez wizjer aparatu. Ogniskowanie fazowe odbywa się za pomocą osobnego czujnika zainstalowanego w aparacie. Jak widać, jest to złożony system i czasami może działać niespójnie.
Konsekwencją tego będą systematyczne błędy autofokusa zwane back i front focus. W przypadku backfokusu aparat stale ustawia ostrość nie na obiekcie, ale za nim. Natomiast w przypadku przedniego ustawiania ostrości aparat stale ustawia ostrość przed obiektem. Należy pamiętać, że o obecności tylnego i przedniego ogniskowania możemy mówić tylko wtedy, gdy aparat za każdym razem popełnia błąd ustawiając ostrość w tym samym kierunku. Jeśli jedna klatka jest ostra, a druga nie, to problemu należy szukać gdzie indziej.
Problem tylnego i przedniego ogniskowania jest szczególnie poważny podczas pracy z optyką portretową o dużej aperturze. Tam głębia ostrości będzie bardzo mała, dlatego wszelkie, nawet drobne błędy w ustawianiu ostrości będą bardzo widoczne na zdjęciu. Na przykład ostrość w kadrze nie będzie widoczna w oczach modela, ale w uszach.
Z drugiej strony, jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem obiektywu kitowego lub uniwersalnych zoomów, które nie świecą na wysokim otworze, możesz spać spokojnie. Przecież nawet jeśli Twój aparat ma tylny lub przedni fokus, najprawdopodobniej tego nie zauważysz, ponieważ błędy w ustawianiu ostrości zostaną zrekompensowane dużą głębią ostrości.
Kontrastowy autofokus
Oprócz ogniskowania fazowego, lustrzanka cyfrowa ma inny rodzaj autofokusa - autofokus kontrastowy. Aktywujesz ją poprzez włączenie trybu Live View i oglądanie obrazu przez ekran urządzenia. W przypadku autofokusa kontrastowego nie ma możliwości ustawiania ostrości z tyłu i z przodu, ponieważ jego działanie nie wymaga oddzielnych czujników, ustawianie ostrości odbywa się bezpośrednio na matrycy; Dlatego też, jeśli ostrość fazowa regularnie się rozmywa, spróbuj przełączyć się na tryb Live View i pracować z kontrastowym autofokusem. Działa nieco wolniej, ale daje dokładniejsze wyniki.
Sprawdzanie dokładności ostrości
Jak sprawdzić aparat pod kątem ostrości z tyłu i z przodu? Dokładnego wniosku dotyczącego obecności lub braku tych wad może dokonać wyłącznie osoba upoważniona punkt serwisowy producent sprzętu fotograficznego. Fotograf może jednak dokonać wstępnej oceny dokładności ustawiania ostrości.
Proponujemy prosty algorytm takiej weryfikacji.
Najpierw przygotujmy aparat.
1. Włóż akumulator i kartę pamięci do aparatu. Włącz aparat.
2. Sprawdź, czy autofokus jest włączony.
3. Naciśnij przycisk Menu, w pozycji „Jakość obrazu” wybierz „JPEG Wysoka jakość" Jeśli wiesz, jak pracować z RAW, możesz użyć tego formatu.
4. Włącz tryb A (priorytet przysłony). Jeśli wiesz, jak pracować z trybem ręcznym M, możesz go użyć. Otwórz przysłonę aparatu na maksymalną wartość. Tutaj wszystko jest proste: im mniejsza cyfra oznaczająca przysłonę, tym jest ona bardziej otwarta. W przypadku obiektyw kitowy najprawdopodobniej będziesz miał do czynienia z wartością przysłony około F5,6.
5. Ustaw ISO na minimalną wartość. Zwykle jest to czułość ISO 100 lub 200. Dzięki temu zdjęcia testowe będą czyste i wolne od szumów cyfrowych.
6. A teraz – najważniejsze! Wybierzmy tryb ogniskowania jednopunktowego. W menu aparatu można to nazwać „Jednopunktowym AF”.
7. Wystarczy pobrać i wydrukować specjalny cel na dowolnej drukarce, aby sprawdzić dokładność ogniskowania.
Są cele różne rodzaje, ale proponowana opcja jest być może najbardziej popularna. Zasadniczo możesz sprawdzić ostrość, powiedzmy, za pomocą zwykłej linijki (jak stanie się jasne później), ale robienie tego za pomocą celu jest znacznie wygodniejsze.
Sprawdzanie autofokusa
Tak więc kamera jest skonfigurowana, cel testowy jest drukowany. Czas działać!
Aparat najlepiej zamontować na statywie. Bez statywu taki test będzie wyjątkowo niedokładny i niejednoznaczny.
Zapewnij wystarczające oświetlenie do fotografowania. Zdjęcia najlepiej wykonywać w dzień, przy oknie. Można także skorzystać z lampy błyskowej (zarówno wbudowanej, jak i zewnętrznej).
Umieść cel na płaskiej powierzchni, a kamerę ustaw do niego pod kątem 45 stopni w takiej odległości, aby cel zajmował znaczną powierzchnię kadru.
Wybierz środkowy punkt AF. Skup się dokładnie na celu - na napisie Focus Here (Skup się tutaj). Gruba czarna linia z tym napisem powinna znajdować się w Twojej oprawce ściśle prostopadle do osi optycznej obiektywu.
Zrób kilka zdjęć. Nie używaj zdjęć seryjnych; ustawiaj ostrość ponownie po każdej klatce. Pamiętaj, że po ustawieniu ostrości nigdy nie należy ruszać aparatem ani zmieniać odległości fotografowania. Jeśli masz do czynienia z obiektywem zmiennoogniskowym, przetestuj go na różnych ogniskowych. Zauważam, że najwygodniej jest testować długość ogniskowa około 50 mm, możesz od tego zacząć.
Obejrzyj otrzymany materiał filmowy. Aby je lepiej zobaczyć, rób to nie na ekranie aparatu, ale na monitorze komputera. Jeśli widzisz systematycznie identyczny błąd ostrości we wszystkich klatkach, najprawdopodobniej wykryłeś tylne lub przednie ogniskowanie. Nie ma potrzeby się tym martwić. Można to łatwo naprawić w centrum serwisowym. Właściciele zaawansowanych aparatów (począwszy od Nikona D7200) mogą regulować ostrość bezpośrednio w menu aparatu
Precyzyjna regulacja autofokusa
Aparaty na poziomie zaawansowanym (począwszy od Nikona D7200) posiadają funkcję dostrajania autofokusa, która pomoże pozbyć się problemów z tylnym i przednim ustawianiem ostrości oraz dostroić system ustawiania ostrości. Wygoda funkcji polega również na tym, że urządzenie zapamiętuje ustawienia osobno dla każdego konkretnego obiektywu. Załóżmy, że wystąpił błąd w jednym z Twoich obiektywów. Będziesz mógł dokonać regulacji specjalnie dla niego i nie będą one miały wpływu na pracę z innymi obiektywami. Gdy podłączysz obiektyw do aparatu, automatycznie zastosuje on odpowiednie korekty. Należy pamiętać, że dostrajający autofokus będzie działał tylko podczas ustawiania ostrości przez wizjer aparatu (podczas ustawiania ostrości fazowo). Podczas pracy po ekranie Live View nie jest on używany i nie będzie potrzeby, ponieważ w tym przypadku używany jest kontrastowy autofokus, eliminujący problemy z tylnym i przednim ustawianiem ostrości.
Ustawianie ostrości nie może być łatwe. Korzystając z dowolnego z głównych trybów fotografowania – automatycznego, portretowego lub poziomego – aparat wykona całą pracę za Ciebie. Ale to zbyt proste i nieprofesjonalne. Wydawało się to proste, wystarczy nacisnąć spust migawki do połowy, ustawić ostrość i zrobić zdjęcie. Dlaczego więc wiele zdjęć wychodzi rozmytych i rozmazanych? Odpowiedź jest taka, że system autofokusa rzeczywiście działa, choć nie zawsze tak, jak byśmy sobie tego życzyli.
Zwykle w Lustrzanka, podstawowym lub średnim, istnieje dziewięć punktów ostrości rozmieszczonych w określonej odległości od siebie.
Zawsze jest jeden punkt AF w centrum, potem dwa punkty powyżej i poniżej oraz po trzy punkty po prawej i lewej stronie, z czego dwa na tym samym poziomie, a jeden jest dociśnięty do krawędzi kadru. Bardziej zaawansowane aparaty mają dodatkowe sześć punktów, choć tych w przeciwieństwie do pierwszych dziewięciu nie można wybierać ręcznie.
Jak działa autofokus
Aby uzyskać autofokus podczas fotografowania w różnych trybach aparatu, wykorzystywane są informacje ze wszystkich dziewięciu punktów AF. Aparat określa odległość od każdej części sceny od aparatu, wybiera najbliższy obiekt pasujący do punktu autofokusa i blokuje autofokus w tej pozycji.
Jest to w porządku i bardzo przydatne, jeśli chcesz skupić się na najbliższych obiektach w kadrze, ale nie zawsze tak się dzieje, prawda? Załóżmy, że filmujesz piękny krajobraz, ale chcesz skupić się na kwiatku znajdującym się na pierwszym planie. Co zrobić w tym przypadku? - W takich przypadkach lepiej wybrać tryb ręcznego ustawiania ostrości.
Różne opcje ustawiania ostrości
Automatyczny wybór punktów
Domyślnie lustrzanka cyfrowa będzie używać wszystkich punktów AF w każdym trybie fotografowania, ale często można wybrać punkty ostrości ręcznie. Naciśnij przycisk wyboru punktu AF, a konkretnie przycisk w prawym górnym rogu z tyłu aparatu (lokalizacja może się różnić w zależności od marki aparatu), a na ekranie pojawi się potwierdzenie, że korzystasz z funkcji automatycznego wyboru wielopunktowego Tryb AF.
Tryb ostrości jednopunktowej
Aby przełączyć się pomiędzy trybem automatycznego ustawiania ostrości a ręcznym ustawianiem ostrości, naciśnij przycisk punktu ostrości jak w poprzednim kroku, a następnie naciśnij przycisk Ustaw. Aparat przełączy się teraz na używanie tylko jednego punktu ostrości. Aby powrócić do trybu wielopunktowego, wykonaj to samo.
Zmiana punktów ostrości
W trybie sterowania ręcznego nie jesteś ograniczony do używania wyłącznie środkowego punktu ostrości. Po przełączeniu na tryb automatyczny jednopunktowy, za pomocą klawiszy strzałek możesz wybrać dowolny inny dostępny punkt ostrości. Aby powrócić do punktu środkowego, kliknij ponownie przycisk Ustaw.
Tryby ostrości
Przewodnik po punkcie ostrości działa w każdym trybie ustawiania ostrości, więc możesz użyć jednego lub większej liczby punktów w zależności od tego, czy fotografujesz obiekt nieruchomy, czy poruszający się. Wybierz najbardziej odpowiedni tryb ostrości.
Kiedy używać określonego punktu ostrości
Wybór automatyczny
Jeśli chcesz skupić się na najbliższym obiekcie i musisz szybko reagować na to, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Auto Select jest dla Ciebie świetną opcją. Oszczędza to czas, ponieważ w tym przypadku nie będziesz zajęty wybieraniem tego czy innego punktu; ponadto ten tryb jest dobry do fotografowania poruszających się obiektów.
Centralny punkt ostrości
Centralny punkt ostrości jest najbardziej czuły na światło i najdokładniejszy ze wszystkich, dlatego świetnie nadaje się do stosowania przy bardzo słabym oświetleniu i odwrotnie, przy bardzo jasnym świetle. Korzystanie z innych punktów może prowadzić do gorszych wyników. Punkt środkowy jest również idealny w sytuacjach, gdy główny obiekt znajduje się w środku kadru.
Najwyższy punkt ostrości
Kiedy fotografujesz krajobraz i ważne jest, aby uwypuklić bardziej odległe obiekty i obszary sceny niż pierwszy plan, najlepiej użyć najwyższy punkt skupienie. W takim przypadku obiekty na pierwszym planie będą bardziej rozmyte, a obiekty znajdujące się w większej odległości będą wyraźne i ostre.
Przekątna punktu ostrości
Portrety wychodzą szczególnie dobrze, gdy obiekt nie znajduje się w centrum kadru, ale nieco z boku. Wykonując portret w poziomie lub w pionie, wybierz odpowiednie punkty ostrości umieszczone po przekątnej i ustaw ostrość na jednym z oczu fotografowanej osoby. Jeśli Twoja twarz jest zwrócona w trzech czwartych, skup się na oku znajdującym się najbliżej aparatu.
Graniczne punkty skupienia
Punkty ostrości znajdujące się skrajnie po lewej i prawej stronie kadru są bardzo przydatne w przypadkach, gdy chcesz, aby pierwszy plan był bardziej rozmyty, a niektóre obiekty znajdujące się dalej na krawędziach obrazu wyglądały ostrzej.
Jak wybrać najlepszy punkt AF
Chociaż dla większości z nas dziewięć możliwych punktów ostrości będzie więcej niż wystarczające, wysokiej klasy aparaty, takie jak Canona EOS-a-1D X, wyposażone są w niesamowitą liczbę punktów ostrości, a mianowicie 61 punktów. Można nawet wybrać wiele punktów ostrości w małych grupach.
Przy tak dużej liczbie punktów skupienia wybór najlepszego może być trudny. Często wydaje się, że najłatwiej jest ustawić ostrość na środkowym punkcie, ustawić ostrość, a następnie lekko nacisnąć spust migawki, aby uzyskać ostrość.
Możesz zablokować ustawienia ostrości, przytrzymując spust migawki, komponować ujęcie, a następnie wcisnąć spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie. Często to działa, ale nie zawsze jest najlepszą opcją.
Głównym problemem związanym z używaniem wyłącznie środkowego punktu ostrości jest to, że informacje o oświetleniu i wartość ekspozycji są ustawiane w tym samym czasie. Czyli np. najpierw skupiasz uwagę na obiekcie znajdującym się w cieniu, a potem szybko przełączasz na obiekt znajdujący się w słońcu, wówczas w tym przypadku obraz będzie prześwietlony.
Napraw punkt
Możesz nacisnąć Blokada AE, a następnie skomponować ujęcie, dzięki czemu aparat będzie uwzględniał stale zmieniające się warunki oświetleniowe. Robiąc to, trzymaj spust migawki wciśnięty, aby utrzymać ostrość zablokowaną.
Zwykle jednak łatwiej jest wybrać punkt AF znajdujący się bliżej obszaru, na którym chcesz ustawić ostrość, dzięki czemu wszelkie późniejsze ruchy aparatu będą minimalne
Wybór najodpowiedniejszego punktu AF nie tylko zapewnia dokładniejszy pomiar światła, ale także zmniejsza drgania aparatu po zablokowaniu punktu ostrości. Dodatkowo punkty ostrości rozmieszczone są na wyświetlaczu z zachowaniem zasady trójpodziału, co pomaga stworzyć odpowiednią kompozycję.
We wszystkim aparaty cyfrowe Niezależnie od tego, czy jest to tani aparat typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, czy droga lustrzanka cyfrowa, funkcja automatycznego ustawiania ostrości jest dostępna. Po co więc ręczny, skoro sam system radzi sobie dobrze? To logiczne pytanie i odpowiedź też jest logiczna: często automatyczne ustawianie ostrości nie działa prawidłowo, czasem bardzo wolno i niedokładnie. Dlatego wiedza o tym, jak działa ostrość i jak ją regulować, znacznie poszerza możliwości twórcze każdego fotografa i kto by pomyślał, zapewnia prawidłowe ustawienie ostrości w różnych sytuacjach.
Ręczne ustawianie ostrości pozwala wyróżnić główny obiekt w kadrze lub odwrotnie, zwrócić uwagę widza na szczegóły obrazu. Dziś właśnie o tym porozmawiamy – o ostrości i sytuacjach, w których najlepiej zastosować ręczne ustawianie ostrości.
Punkty skupienia
Ostrość to pewien punkt, w którym zbiegają się wszystkie promienie odbite od obrazu. Dlatego, aby obraz był „ostry”, punkt ostrości musi znajdować się na czujniku aparatu. Ustawianie ostrości pozwala nadać priorytet obrazowi, zwracając uwagę widza na główne obiekty, a nie na nieistotne szczegóły.
Punkt ostrości to punkt w przestrzeni, w którym znajduje się obiekt. Obraz tego obiektu na matrycy jest wyraźny. O wyborze punktu decyduje decyzja fotografa o wyborze najważniejszego szczegółu w kadrze i skierowaniu na niego pełnej uwagi widza.
Drogie lustrzanki cyfrowe (nawet bezlusterkowe) oferują użytkownikowi wybór pomiędzy określonymi punktami ostrości. Można także wybrać wszystko na raz. Jeśli wybierzesz ogniskowanie jednopunktowe, obraz będzie ostry tylko w tym obszarze obrazu, który pokrywa się z wybranym punktem w wizjerze. Jeśli wybierzesz ogniskowanie na wszystkich punktach jednocześnie, automatyka sama dobierze ostrość zgodnie z własnymi inteligentnymi algorytmami. Często automatyka pomija i psuje zdjęcie.
W zależności od klasy aparatu może być wiele punktów ostrości lub nie. Niedrogie lustrzanki cyfrowe poziom wejścia wyposażony w 11-punktowy system ustawiania ostrości. Świetnym przykładem jest aparat. Canona EOS-a 700D.
Drogie, profesjonalne aparaty mają 61 punktów ostrości. Przykład - kamera Canona EOS-1D X.
Brak autofokusa
Nie myśl, że jest to rzadkie zjawisko. Nawet w drogich lustrzankach cyfrowych możliwe są błędy autofokusa. Wynika to z faktu, że ostrość dobierana jest automatycznie, a często aparat po prostu „nie zna” celów fotografa i dlatego skupia się na niewłaściwym obiekcie, jaki miał na celu fotograf. Czasami system nie może określić konkretnego punktu skupienia, a wtedy ostrość brzęczy, próbując „wycelować” w nieznany cel. Stosowane często inteligentne algorytmy ustawiania ostrości zapewniają ostrość na niewłaściwych obiektach w tle lub na środku.
Mimo to autofokus jest ważny. Nie da się zawsze ręcznie namierzać obiektów i bawić się ustawieniami, szczególnie jeśli zdarzenia w kadrze dzieją się szybko i nie pozwalają czekać. Dlatego w kręcenie reportażu Automatyczne ustawianie ostrości we wszystkich punktach jest zawsze przydatne.
Ciekawe: w kompaktowych niedrogich mydelniczkach praktycznie nie ma problemu z skupieniem. Kamery typu „wyceluj i zrób zdjęcie” zazwyczaj ustawiają ostrość na nieskończoność, dzięki czemu każdy obiekt jest ostry — obiekt na pierwszym planie, horyzont i środek. To jednak mocno ogranicza potencjał twórczy aparatu i samego fotografa – nie da się wyodrębnić konkretnego obiektu i na nim skupić całej uwagi. Dlatego jest to raczej wada niż zaleta.
Korzystanie z Focusa dla początkujących
Profesjonalni fotografowie, rozmawiając z początkującymi, zalecają używanie tylko jednego centralnego punktu ostrości zamiast autofokusa we wszystkich punktach. Początkującemu znacznie łatwiej jest określić środek kadru w momencie fotografowania przez wizjer optyczny lustrzanki cyfrowej.
W takim przypadku technika robienia zdjęcia będzie następująca: najpierw wybierz główny obiekt fotografowania - powinien być ostry w kadrze. Następnie w wizjerze umieść go na samym środku kadru, zrównując go z punktem ostrości (który znajduje się w środku). Następnie naciśnij spust migawki do połowy, aby zablokować autofokus. Większość aparatów wydaje wtedy charakterystyczny pisk. Następnie spust migawki jest wciśnięty do końca.
Rezultatem jest zdjęcie z ostrym obiektem w samym środku kadru, reszta szczegółów jest nieostra, mniej ostra. Poświęca się im niewiele uwagi. Z artystycznego punktu widzenia takie fotografie wyglądają bardzo dobrze. W tym przypadku mówiliśmy o użyciu środkowego punktu ostrości, ale równie dobrze mógł to być punkt prawy lub lewy. Wtedy główny obiekt musiałby zostać umieszczony po prawej lub lewej stronie kadru, aby był ostry.
Tryby automatycznego ustawiania ostrości
Każda firma produkująca sprzęt fotograficzny stosuje własne inteligentne algorytmy ustawiania ostrości. Dają w przybliżeniu taki sam wynik. Tryby, w których wykorzystywane są te algorytmy, można nazwać różnie. Na przykład, w aparatachCanon ma trybJedenStrzał– przeznaczony jest do fotografowania obiektów nieruchomych i nieruchomych. Dla obiektów w ruchu Firma Canon udostępniła trybGlinSerwo– tutaj zastosowane zostaną nieco inne algorytmy wyznaczania głównych obiektów i ustawiania ostrości.
UNikon te tryby nazywane są inaczej:PojedynczySerwo – do obiektów nieruchomych, stacjonarnych,CiągłySerwo – do przenoszenia ludzi. Obie marki posiadają także tryby predykcyjnego ustawiania ostrości, gdzie system stara się przewidzieć dalszy ruch obiektu, aby zapewnić prawidłowe ustawienie ostrości.
Jednak pomimo rozwoju technologii i udoskonalania algorytmów autofokus często zawodzi. Oto przykłady zdjęć z błędami ostrości:
Dość często fotografowie mają do czynienia z błędami autofokusa, a przyczyny tego są często te same: warunki fotografowania, które „oszukują” system ustawiania ostrości.
Kiedy warto skorzystać z ręcznego ustawiania ostrości?
Pierwszym i najczęstszym momentem, w którym najlepiej jest ręcznie ustawić ostrość na obiekcie, jest słabe oświetlenie. Często przy słabym oświetleniu obiektyw aparatu zaczyna się obracać w przód i w tył i nie jest w stanie zidentyfikować właściwego obiektu. Problem ten jednak częściowo rozwiązuje się dzięki podświetleniu autofokusa (podświetlany jest pierwszy plan, co pozwala na prawidłowe ustawienie ostrości), choć nie do końca.
Makrofotografia to kolejny tryb aparatu, w którym lepiej jest ręcznie ustawić ostrość na obiekt. Problem w tym, że przy makrofotografii praca odbywa się w bardzo wąskich zakresach ostrości, dlatego każda niedokładność zrujnuje zdjęcie.
Fotografia portretowa. Zwykle nie ma tu żadnych problemów, ponieważ w tym trybie system skupia się na oczach modela. Jednakże profesjonalni fotografowie Czasami do podkreślenia linii ust lub innej części twarzy stosuje się ręczne ustawianie ostrości. Jest to jednak zupełnie inna historia.