Теплые грядки в теплице своими руками: устройство, формирование, полезные советы. Биотопливо Для Теплиц И Парников: Инструкция По Созданию Сколько горит парник из навоза

Набивать парники навозом в раннее время нужно как можно рыхлее. На дно парника кладут сухой холодный навоз, в середину - горячий, заранее разогретый в кучах. Сверху опять можно добавить сухого холодного навоза. Высота набивки - под самые стёкла рам.

Набитый навозом: парник тотчас укрывают рамами и матами, из расчёта два мата на одну раму. Маты заходят друг на друга, а крайние рамы покрывают не только вдоль, но и поперёк сверху старыми матами. Если навоз в парнике хорошо разгорается, то через два-три дня можно заметить, как пробивающийся сквозь щели между рамами пар оседает на матах. В этот момент нужно приступать к насыпке земли. Не следует допускать, чтобы навоз в парнике долго горел и сильно осел до насыпки земли и до посева. Тепло следует сохранять для растений.

Если после набивки парника навоз в нём не разгорается, а затухает, необходимо установить, почему это происходит. Причин бывает много. Горение прекращается в сильно промёрзших парниках, требующих большого количества тепла на обогрев стенок и дна, особенно если на дно не был положен изолирующий слой сухого холодного навоза. Сильные ветры во время набивки и сразу после неё уносят много тепла, прекращая жизнедеятельность бактерий. Набивка прогоревшим в штабелях навозом, уже потерявшим значительную часть своих теплотворных свойств, ведёт к охлаждению парника. Наконец, парник может быть залит талон водой. Поэтому во время очистки парников снег должен быть удалён на, такое расстояние, чтобы вода при его таянии не могла попасть в парники.

Установив причину затухания навоза в парнике, необходимо принять меры к тому, чтобы он разгорелся. Способов для этого несколько. В остывший парник через проделанные отверстия вливают горячую воду. Разрывают навоз и помещают в него горячие камни. Если навоз всё же не начнёт разгораться, парник должен быть перебит целиком или частично. При сплошной перебивке из-под всех рам удаляют часть остывшего навоза и добавляют свежего горячего. В более тёплое время ограничиваются перебивкой только крайних рам. В этих рамах холодный навоз заменяют горячим. Тепло из крайних рам, распространяясь по всему парнику, возбуждает жизнедеятельность бактерий, и парник весь начинает разгораться. Если парник потух из-за того, что в него попала вода, её нужно немедленно удалить. Для этого рядом с парником, поперёк его направления, роют канаву, через которую отводят воду. Можно делать около парника приёмник для воды и вычерпывать из «его воду вёдрами по мере накопления. Если вода совершенно прекратила процесс горения навоза в парнике, его необходимо перебить целиком или частично.

По мере того как навоз разгорается, парники засыпают землёй. Для этого снимают маты и рамы, сглаживают навоз ляполкой и осторожно насыпают землю.

Капусту лучше всего высевать на смеси из дерновой земли с перегнойной или лиственной. Если дерновая земля плотная, глинистая, перегнойной земли примешивают 50%. Чем рыхлее дерновая земля, тем меньше следует добавлять перегнойной. Смешивают землю в парнике. Берут носилки дерновой земли и затем, носилки перегнойной. Слой смеси должен достигать 10 сантиметров. Когда комки растают, землю перемешивают лопатой или вилами и разравнивают граблями. Если погода тёплая и земля хорошо нагрелась, тут же производят посев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

На печать

Геннадий Гущин 16.07.2014 | 4037

Самый доступный и проверенный способ обогрева теплиц – биологический. Он основан на выделении тепла в процессе гниения органического мусора, навоза и их комбинаций. Для получения максимальной температуры и долговременного ее поддержания необходимо правильно подобрать биотопливо и вовремя его подготовить.

Также для хорошего горения важно поддержание влажности около 65% и оптимальное насыщение кислородом органического субстрата.

Классикой для подогрева теплиц считается конский навоз . Он способен разогреться до 50-70ºС достаточно быстро, потом медленно остывать до 20-30ºС, а держать этот температурный показатель около 2-х месяцев. Оправдано использование этого вида топлива в ранних теплицах.

Отходы жизнедеятельности других домашних животных также широко применяют для биологического обогрева теплиц, но уже комбинируя их между собой или с домовым мусором, торфом, листьями, опилками или соломой. Дело в том, что степень теплоотдачи экскрементов крупного рогатого скота гораздо меньше (максимум 50ºС) и остывают они быстрее (в течение 1-2 недель до 25ºС). Вот варианты соотношений для комбинированного органического топлива .

Для теплиц с ранним посевом :

конский навоз 50% и солома 50%;
конский навоз и кухонный мусор (навоза не меньше половины от общего объема);
конский навоз с коровьим, овечьим или козьим в любой пропорции;
конский навоз 60-70 % с опилками или торфом.

Для весенних теплиц :

коровий навоз 40% и кухонный мусор 60%;
конский навоз пополам с коровьим;
коровий навоз 70% и опилки (торф) 30%;
кухонный мусор 70% и прошлогодняя листва 30%;
конский навоз 70% и листья 30%.

Заготовка биологического топлива

Предварительная заготовка биотоплива начинается летом. Навозную массу нужно основательно просушить (для этого ее раскидывают на большой площади). После сушки складируют в копны и уплотняют их, чтобы избежать раннего разогрева и горения. Кучу с продуктами жизнедеятельности животных обкладывают соломой или листвой для предотвращения промерзания зимой. Можно перемешать органику с древесной стружкой или мусором для выделения азотистых веществ.

Весной (приблизительно за 7-12 дней до непосредственной укладки в теплицу) навоз перетряхивают для разогрева и насыщения кислородом. Рыхление вилами с дальнейшей укладкой в кучи при холодной весенней погоде может быть недостаточно эффективно. Можно полить биотопливо кипятком (внутрь кучи) или развести огонь и поместить горячие угли в центр штабеля. Когда навоз начнет разогреваться, начнется испарение влаги и появится запах аммиака. Значит, органика готова к использованию.

Подготовка теплицы

Подготовка теплицы к закладке продуктов горения начинается с очистки от снега. Далее роется траншея или котлован глубиной около 0,5 м, на дно укладывают слой опилок. Важна и толщина слоя навоза. В ранних теплицах она составляет приблизительно 50 см. Если теплица набивается весной, толщину можно уменьшить до 30-40 см. Ближе к стенкам траншеи и на дно трамбуют навоз с верхней части кучи (более холодный), середина будет из самого теплого биотоплива, а верхний слой – снова наименее прогревшиеся отходы. Сверху будущего источника тепла формируют слой чернозема около 20 см для высадки рассады. Если сажают семена в стаканчики или горшки, грунтовый слой можно уменьшить до 10 см. Перед посевом важно дать земле набрать тепло и только после прогрева можно сажать агрокультуры.

Биологический обогрев теплиц обеспечивает растениям не только комфортный климат, но и поступление полезных органических соединений и углекислого газа, необходимого для успешного фотосинтеза. Органическое топливо абсолютно не сушит воздух, а после тепличного сезона его можно применить как удобрение для открытого участка.

Единственный минус биологического обогрева теплиц – невозможность регулирования температурных показателей, если погода резко изменилась и требуется увеличить тепло. Поэтому стоит заранее продумать альтернативный кратковременный способ обогрева на случай заморозков.

На печать

Сегодня читают

Теплицы Теплица "Кремлевская" – экспресс-выращивание овощей на вашем огороде

Пока рассада на вашем подоконнике еще подрастает, и дачный сезон не открыт, есть время подумать о том, какую теплицу для...

На печать

Геннадий Гущин 1.04.2015 | 9231

В условиях кризиса энергетических ресурсов обогрев теплицы с помощью биотоплива очень эффективен. Земледельцы давно подметили, что продукты жизнедеятельности животных, как и биологическое сырье, выделяют достаточно тепловой энергии.

Основные виды биотоплива − это растительные отходы и навоз животных.

Животные виды биотоплива

Среди продуктов жизнедеятельности, которые успешно применяют в обогреве теплиц, лидером по праву считают конский навоз . В процессе гниения температура навоза достигает 60℃, затем постепенно опускается до 35-40℃ и может находиться в этом температурном диапазоне около 3-4 месяцев. Такой навоз можно соединять с любым видом биотоплива, например, с древесными опилками, корой или пищевыми отходами: берут 70% помета и 30% остальных видов удобрений. С соломой же он сочетается в пропорции 1:1.

Свежий конский навоз чаще применяют для удобрения цветов, особенно роз. Полуперепревший используют для шпината, огурцов, капусты, кабачков. На следующий год после удобрения почвы в этом месте можно выращивать томаты, картофель, морковь, свеклу и другие корнеплоды.

Коровий навоз также пригоден для обогрева парников. Процесс разложения его долгий, по качеству он уступает конскому, но способен поддерживать температуру около 20℃ в течение 3 месяцев. Он так же хорошо сочетается с другими видами органического топлива.

Для получения качественного перегноя можно взять 30% листвы или опилок и 70% коровяка. А можно взять 40% древесной коры или бытового мусора и 60% коровьего навоза. С конским коровий навоз перемешивают в соотношении 1:1.

Коровьим навозом удобряют грядки для выращивания томатов, перца, огурцов, капусты и кабачков. А вот для редьки этот вид удобрения не подходит.

Овечий (или козий) навоз сейчас широко распространен для обогрева теплиц. Процесс его разложения может дать температуру 30-35℃ и поддерживать ее от 90 до 120 дней. Увеличенное содержание азота в таком перегное может спровоцировать ожог растений, поэтому его нужно брать в совсем небольших дозах, в 3 раза меньше, чем коровьего или конского навоза.

Отлично сочетается овечий навоз с любыми органическими отходами. А вот жир, остатки костей или шерсти в него добавлять нежелательно − это затруднит процесс перегнивания.

Овечий и козий навоз подходит для подкормки бобовых культур, томатов, огурцов, лука, редьки, свеклы, петрушки.

Свиной навоз , конечно же, уступает предыдущим, но может прогреть теплицу до 14-16℃ и держать такой температурный режим около 70 дней. Желательно применять его с лиственным перегноем или конским навозом, чтобы избежать окисления почвы в теплицах. Лучше, чтобы такой навоз перегнил в течение 2-3 лет.

Кроличий помет имеет высокую ценность среди органических удобрений и порой не уступает по энергетическим качествам даже конскому. В чистом виде его не используют, так как почва может потерять ценный азот. В готовый компост кроличий помет добавляют в количестве 5-15%.

Лучше всего на внесение кроличьего помета отзываются томаты, огурцы, кабачки, перец, спаржа, баклажаны, цветная капуста.

Растительные виды биотоплива

Солома. В качестве биотоплива для теплицы лучше всего подходит солома из пшеницы, так как другая, например, ржаная или ячменная, быстрее перегорает. Важно, чтобы культуры, из которых готовят солому, не обрабатывались гербицидами. Солома отлично сочетается с разными видами минеральных азотных удобрений, но тепло держит мало.

За 10-15 дней до высадки растений в теплицу солому необходимо поливать горячей водой (около 60℃) в несколько этапов, чтобы хорошо прогреть, а затем добавить минеральные удобрения. В результате этого температура повысится до 45℃. После снижения температуры до 28℃ солому покрывают слоем (около 10 см) плодородного грунта.

Солому можно использовать лишь для кратковременного обогрева теплицы, зато выращенные помидоры и огурцы на таком биотопливе дают повышенный урожай.

Кора деревьев. Перегнивающая около 4 месяцев кора древесины может прогреть почву до 25℃ и удерживать эту температуру до 4 месяцев. Она отлично сочетается с навозом и древесными опилками. Подходит для многих культур, особенно для томатов и огурцов.

Опилки. Этот популярный продукт деревообработки обходится садоводу-любителю довольно дешево. В смеси с другим биотопливом опилки могут прогреть почву до 20℃ и удерживать такую температуру около 2 месяцев. Их широко применяют для выращивания помидоров, огурцов, лука, зелени.

Листья и трава. Опавшие листья, ботва различных культур – всего этого предостаточно на любом приусадебном участке и можно успешно применить для обогрева парника. Такое органическое топливо будет около 3 месяцев поддерживать температуру на уровне 15-20℃. В комбинации, например, с навозом, смесь листьев и травы эффективно обогреет теплицу. Широко используют этот вид биотоплива при выращивании огурцов, капусты, томатов, лука, зелени.

Слаборазложившийся торф отлично подходит для отопления парников, особенно если смешивать его с коровяком (около 30%). Повышает урожайность томатов и огурцов, капусты, кабачков, лука.

Бытовой мусор. Может состоять из ткани, бумаги, пищевых отходов. В течение 100 дней бытовой мусор способен поддерживать температуру в парнике на уровне 36-48℃. Подходит для выращивания любых овощных культур.

Заготовка биотоплива

Процесс подготовки биотоплива для парников начинается осенью. На ровную площадку укладывают в виде вала любое биологическое топливо, уплотняют его, чтобы внутрь не поступал воздух. Стоит отметить, что растительные удобрения необходимо предварительно высушить, а затем сложить для дальнейшей переработки. Навоз укладывают в кагаты 3 м в длину и 2 м в высоту, вокруг которых выкапывают небольшой ров для отвода фильтрата (жидкой фракции навоза).

Теплица, в которой будет использоваться биотопливо, должна быть небольших размеров, или же растения должны быть укрыты пленкой для сохранения тепла.

Перед использованием биотоплива в парнике необходимо подготовить траншеи глубиной 40 см для поздней высадки культур в парники и 75 см − для ранних культур. Навоз нужно перелопатить. В этот момент он обогащается кислородом и начинает разогреваться. Потом можно добавить солому, отходы, траву, листья деревьев и кустарников, опилки. Не лишним будет добавление сухой извести, чтобы избежать появления грибка. Иногда для улучшения разогрева в биотопливо добавляют немного горячей воды или укладывают горячие кирпичи и камни.

Наряду с огромными преимуществами биологическое топливо имеет один существенный недостаток : очень сложно регулировать температуру внутри почвы.

Выбирая необходимый вид биотоплива для обогрева теплицы, учитывайте все нюансы. И тогда урожай вас непременно порадует.

На печать

Сегодня читают

Теплицы Теплица "Кремлевская" – экспресс-выращивание овощей на вашем огороде

Принцип действия тёплой грядки довольно прост. При недостатке весной солнечной энергии прогрев почвы происходит очень медленно. Достаточная температура для высаживания растений достигается не ранее конца апреля-начала мая.

Ели почву прогреть искусственным способом, можно создать благоприятные условия для высадки уже в .

Корни растений при этом сразу попадают в комфортные условия, быстро приживаются и начинают развитие. Часть тепла при этом попадает в воздух и также способствует его прогреву.

Создание тёплых грядок различными способами

На вопрос как сделать теплую грядку в теплице ответ прост. Существует несколько вариантов обогрева почвы в теплице:

ВАЖНО. Не используйте в качестве наполнителя свежий навоз, он может сжечь корни растений.

Готовим наполнитель для тёплой грядки

Грядки с использованием биологических материалов являются самыми экологичными и при этом экономным. Для прогрева почвы в такой грядке не нужны затраты на их устройство и обслуживание.

Кроме теплового эффекта этот вариант обогащает почву питательными элементами и углекислым газом. Растения находятся в тёплой почве, получают достаточно питания. При этом они становятся устойчивыми к болезням.

Идеальным наполнителем для грядки является слой перепревшего навоза. К нему примешиваются различные растительные остатки, листва, обрезанные ветки.

Если нет навоза, наполнителем вполне может служить свежескошенная трава, смешанная с пищевыми отходами, очистками картофеля.

Наполнить грядку можно соломенными тюками, которые поливаются раствором куриного помёта или подкормкой Байкал.

Прошлогодняя ботва, смешанная со свежим перегноем тоже может быть заложена в с осени.

Компостная грядка

Традиционная компостная куча, создаваемая на поверхности, имеет большое количество недостатков. Закладывается она с осени достаточно высоким слоем и зимой промерзает насквозь. В заледеневших слоях процесс гниения не идёт, значит, разложение не происходит и к весне готового компоста дачник не получает.

К тому же оттает по весне такой высокий слой позже, чем использование компоста будет необходимо использовать. Ещё одним недостатком такой кучи является её обслуживание в летний период.

Неприятный вид и запах, периодически поливаемой помоями, доставляет массу неприятных ощущений. Над кучей летают мухи, по краю начинают ползать опарыши, такое явление доставляет массу неудобств не только вам, но и вашим соседям по участку.

Целесообразным способом приготовления этого биотоплива является создание компостной траншеи-грядки. Она выкапывается на глубину 40 сантиметров, верхний слой откладывается, а яма засыпается растительными остатками. По осени в эту же траншею закладывается опадающая листва.

Для запуска процессов брожения растительный компостный наполнитель проливается навозной жижей или настоем травы. Поверхность траншеи можно накрыть рубероидом или куском линолеума. Их лучше уложить на жерди для доступа воздуха.

На зиму компостная траншея засыпается слоем опилок и засыпается слоем снега, чтобы избежать сильного промерзания.

Весной траншея становится источником эффективного биотоплива для закладки в тёплую грядку.

Компост из листвы

Опавшая листва – прекрасный материал для создания компоста – биотоплива.Чтобы получить компост в теплице для выработки тепла можно применять два варианта:

Компостная куча из листвы для обогрева теплицы. . Листва укладывается на поверхности почвы, к ней добавляется некоторое количество уже готового компоста для запуска процесса разложения.
Сверху куча накрывается соломой или мешками. Это необходимо, чтобы листва не сохла, а гнила. Процесс приготовления компоста происходит в течение двух лет. Кучу периодически .
Компостная яма . Для её изготовления в земле роется яма двухметровой ширину и глубиной 30-40 сантиметров. Дно застилается плёнкой или рубероидом.
Опавшая листва укладывается слоями, каждый из которых проливается раствором селитры и посыпается небольшим количеством дерновой земли. Следующий слой проливается навозной жижей.
Затем следует слой, пролитый каустической содой. Далее укладывается слой листвы, посыпанный древесной золой. Сверху этот бутерброд накрывается соломой, а затем дёрном, уложенным травой вниз.
По истечении месяца яму нужно взрыхлить для доступа кислорода и перемешивания всех слоёв.

СПРАВКА. Использование растительных отходов и веток в качестве наполнителя тёплых грядок решает проблему утилизации растительных отходов на участке. Вместо простого уничтожения они послужат топливом и одновременно удобрением для других растений.

Фото

На фото представлены: устройство теплых грядок в теплице, отопление теплицы навозом

Правила формирования тёплой грядки

Процесс изготовления тёплой грядки в теплице начинают при наступлении первых тёплых дней. Делается она в виде траншеи, в которую слоями закладываются различные наполнители.

Главное условие нормальной работы тёплой грядки – её достаточный объём . В ширину грядка делается около 90 сантиметров, в глубину – 40 см, длина зависит от размеров вашей теплицы.

Как и любую грядку в теплице, теплую необходимо изготавливать при помощи деревянного, металлического или любого другого каркаса.

Это позволит получить необходимую высоту , а также предотвратить высыпание и вымывание почвы в процессе выращивания овощей.

СПРАВКА. Очень удобны в использовании готовые алюминиевые бортики для грядок. Они долговечны в использовании и легки в установке.

При укладке слоёв тёплой грядки нужно соблюдать некоторые условия:

Нижний слой должен содержать самые крупные фракции для медленного гниения и увеличения срока обогрева;
При использовании слоя дёрна его укладывают травой вниз;
Каждый уложенный слой обязательно проливается жидкостью, сухих слоёв в ней быть не должно;
Нельзя укладывать в грядку растительные отходы, поражённые каким-либо заболеванием. Используются исключительно здоровые растения.

СОВЕТ. Для защиты растений от грызунов на самое дно траншеи укладывают мелкоячеистую сетку.

Дно выкопанной траншеи закладывается дренажом. Материал дренажного слоя зависит от качества почвы на вашем участке.

На торфяных почвах дно траншеи перед укладкой веток следует застелить плотной тканью, а на него насыпать слой опилок или измельчённой древесной коры.

Этот приём предотвратит излишнюю просачиваемость воды при поливе. На суглинке напротив нужно обеспечить отток лишней влаги , следовательно, дно покрывается крупными ветками, оставшимися при обрезке кустарников.

Следующим слоем укладываются биотопливо: навоз, смешанный с растительными остатками или любой из наполнителей, имеющихся в наличии. Для ускорения разложения слой проливается биопрепаратом .

Слой с биотопливом хорошо утрамбовывается и покрывается плодородной почвой. Для питательности готовится смесь торфа, перегноя, земли и песка. Также добавляется суперфосфат, древесная зола, мочевина, сульфат калия.

ВАЖНО. Плодородную почву опытные огородники советуют укладывать не сразу. А через 2-3 дня поле укладки биотоплива.

Слой плодородной почвы должен составлять не менее 30 сантиметров. Все слои проливаются горячей водой и накрываются чёрной плёнкой для разогрева. Через неделю грядка готова к высадке рассады.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Огурцы – одна из любимых овощных культур, их можно встретить почти на каждом огороде. Вместе с тем этот овощ требователен к условиям выращивания и дает хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в этой статье.

Парник – это компактное сооружение для выращивания теплолюбивых культур или ранней зелени. В отличие от теплицы, он имеет небольшую высоту, а его площадь полностью занята грядкой. Эта особенность позволяет максимально использовать огородное пространство, что важно для небольших садовых участков.

В зависимости от конструкции парник может быть:

арочный;
двускатный;
односкатный;
заглубленный.

Арочные парники бывают капитальные (из профильной трубы и поликарбоната) и разборные (из дуг, покрытых пленкой или укрывным материалом). Разборные арочные парники устанавливают на время весенних заморозков, а потом снимают, позволяя огурцам разрастаться. Капитальные строения, используемые несколько лет подряд, ставят на раму из бруса, досок или шифера.

Двускатные и односкатные парники делают из разных материалов — дерева, металлического профиля, труб. В качестве покрытия для них используют пленку, поликарбонат или остекленные рамы.

Заглубленные парники можно встретить в регионах с холодным климатом – такие конструкции лучше предохраняют растения от низких температур и заморозков. Делают заглубленные парники из деревянного бруска и рам с двойным остеклением. В такие парники допустимо высаживать рассаду, не дожидаясь полного таяния снега. Края парника можно обложить соломой, что придаст ему дополнительную теплоизоляцию.

Материалы для изготовления парника

Прежде чем приступить к сооружению парника, нужно рассмотреть возможные варианты конструкции и определиться с материалами для его изготовления.

Для каркаса используют:

деревянные бруски и доски;
пластиковые трубы (ПНД, ПВХ, полипропилен);
металлический оцинкованный профиль для гипсокартона.

В качестве покрытия, защищающего растения от заморозков, применяют различные материалы:

полиэтиленовую пленку, в том числе армированную;
укрывной материал (спанбонд, лутрасил);
сотовый поликарбонат;
стекло.

Достоинства и недостатки материалов описаны в таблице 1.

Таблица 1. Материалы для строительства парника для огурцов.

Материал	Достоинства	Недостатки
	Достаточная прочность, дерево выдерживает значительные нагрузки. Низкая теплопроводность, остается теплым даже в заморозки. Можно использовать с любым покрытием.	Гниет, требует пропитки антисептиками. Сложно дезинфицировать. Не подходит для арочных конструкций.
	Простой и быстрый монтаж. Хорошо моются, не подвержены гниению. Не рвут пленку. Обладают низкой теплопроводностью.	Невысокая прочность. Нельзя использовать со стеклянными рамами.
	Высокая прочность, выдерживает значительные нагрузки. Не подвержен гниению. Легко мыть и дезинфицировать.	Быстро остывает, создает холодные участки. Острые края рвут пленку.
	Невысокая цена, большой выбор. Быстро монтируется и снимается. Подходит для капитальных и временных укрытий.	Невысокая прочность, рвется и провисает. Не очень хорошая теплоизоляция.
	Хорошая теплоизоляция при небольшом весе. Легко монтировать на любой тип парников. Хорошая светопроницаемость. Относительно высокая прочность.	Боится механических повреждений и царапин, требует аккуратного обращения. Достаточно высокая цена.
	Хорошая теплоизоляция, высокая светопроницаемость. Прочность к статическим нагрузкам, устойчивость к царапинам, долговечность. Выносит значительные перепады температур.	Хрупкий материал, при ударах бьется и требует замены. Большой вес, необходим прочный каркас и деревянные рамы.

Обратите внимание! Материалы для парника можно комбинировать. Например, боковые стенки и торцы сделать из досок или поликарбоната, а верх накрыть пленкой.

Цены на поликарбонат

поликарбонат

Расчет размеров парника

Размеры парника зависят от количества корней огурцов, которые вы хотите в него посадить. Считается, то на 1 м 2 можно высадить 2-3 куста. В этом случае растения не будут излишне затенять друг друга, им хватит питания и влаги. Урожайность огурцов в парнике в зависимости от сорта составляет 5-10 кг с куста. Таким образом, взяв среднее значение 7 кг с куста и плотность посадки 3 растения на 1 м 2 , с парника размером 1х4 метра можно получить за лето около 80 кг зеленцов.

При определении размеров важно также ориентироваться на стандартные размеры материалов. Ширина составляет 2,1 метра, поэтому длина парников с покрытием из этого материала обычно кратна 2 и составляет 4 метра. Пленку можно подобрать под любой размер парника – ассортимент ее достаточно широк.

Высота парника для огурцов не слишком важна, обычно она составляет 0,8-1,3 м. Парник таких размеров быстро прогревается, в то же время растения располагаются в нем достаточно свободно. При заглубленной конструкции высота может быть даже меньше, но при этом стоит уменьшить плотность посадки.

Односкатный парник: а) - общий вид, б) - вид сбоку

Выбор и подготовка места под парник

Традиционно парники и теплицы ориентируют с востока на запад – это позволяет солнцу максимально осветить его внутреннее пространство. Вместе с тем огурец лучше выносит легкое затенение, чем сильную жару, поэтому огуречник можно ориентировать и с севера на юг, особенно если он стоит на открытом месте. При этом мягкие утренние и вечерние солнечные лучи будут беспрепятственно проникать к растениям, а от полуденного солнца они будут защищены торцевой стенкой, которую можно затенить цветным поликарбонатом или спанбондом.

Участок для парника должен быть ровным или с легким уклоном на юг. Почву необходимо перекопать на штык лопаты, внести удобрения, компост или перегной, торф и перепревшие опилки. Такой состав почвы позволит растениям правильно развиваться в начальной фазе вегетации, когда подкормки могут обжечь нежные корешки.

Для подогрева почвы в парнике под плодородный слой можно внести навоз с соломой. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до высадки рассады или посева семян. Лучшим считается конский навоз, он позволяет почве прогреться до 60-70°С, при этом погибают бактерии и вирусы, личинки вредных насекомых. Также можно использовать коровяк или птичий помет, прогрев при этом не превысит 40-50°С, но срок подготовки уменьшится до двух недель.

Важно! При закладке навоза компост и азотные удобрения в плодородный слой не вносят.

Парник из дуг с пленочным покрытием

Самая простая и быстровозводимая конструкция – арочный парник из труб, накрытый пленкой. Собрать его весной можно за несколько часов, а осенью разобрать и перенести на другое место, соблюдая севооборот.

Арочный парник — плюсы и минусы

Для парника потребуются:

доски шириной 15 см и толщиной 3-4 см;
антисептик для древесины;
уголки и гвозди или саморезы;
обрезки стальной арматуры длиной 40-60 см;
труба ПВХ Ø20-Ø25 мм;
проволока для стяжек, лучше в изоляции;
пленка или укрывной материал.

Количество материала зависит от длины парника. Трубы лучше брать трехметровые или шестиметровые – так останется меньше обрезков. Дуги располагают через 0,5-1,0 м, кроме того, понадобится три продольных стяжки, равных длине парника.

Пленку или укрывной материал для трехметровых труб лучше выбирать шириной 3,5-4 метра, чтобы обеспечить ее закрепление снизу. Длина пенки должна превышать длину парника на 3 метра. Для удобства можно создать эскиз парника, указав на нем все размеры.

Шаг 1. Изготовление основания. Короб для парника выполняет двойную функцию: закрепляет каркас и удерживает плодородный грунт. Короб проще всего сделать из деревянного бруса сечением 10х10 см или из досок. Пиломатериал распиливают в размер по ранее составленному эскизу и соединяют в прямоугольник с помощью уголков и саморезов. Для продления срока службы основание парника нужно покрыть антисептиком. Для временных укрытий делать основание не обязательно.

Шаг 2. Подготовка труб и арматуры. Арматуру режут на куски 40-60 см с помощью болгарки. Трубы при необходимости нарезают на отрезки 2,9-3 м. При такой длине дуги высота парника будет 0,9-1,0 м, чего достаточно для успешной вегетации и плодоношения огурцов.

Шаг 3. Установка арматуры. Размечают местоположение дуг на грунте или на основании и вбивают обрезки арматуры с помощью молотка в грунт на 20-25 см. Следят, чтобы с обеих сторон парника арматура находилась на одном уровне.

Шаг 4. Установка дуг. Трубы сгибают в арку и надевают на торчащую из земли арматуру. Для закрепления трубы можно прихватить к каркасу с помощью перфорированной ленты. Если трубы сильно перекашивает, можно временно стянуть их проволокой или бечевкой, придав им одинаковую форму.

Шаг 5. Соединение дуг стяжками. Стяжки делают из одной длинной трубы или нескольких коротких. Стяжку располагают по коньку парника и привязывают к дугам с помощью проволоки. Для усиления конструкции можно сделать еще две стяжки по обеим сторонам. Помимо укрепления парника, эти элементы предотвратят сильное провисание пленки.

Шаг 6. Отделка торцов . Торцы можно закрыть разными способами: зашить их армированной пленкой, поликарбонатом или просто свесить свободные края пленки и стянуть их резинкой.

Шаг 7. Крепление пленки . Пленку нарезают с запасом 3 метра по длине, разрезают рукав и расправляют ее. Укладывают сверху на парник. Закрепить пленку на дугах можно разными способами. Удобные крепления можно сделать из старого садового шланга, нарезав его на отрезки 10-15 см и разрезав вдоль. Шланг надевают на дуги поверх пленки, фиксируя ее.

Обратите внимание! Если закрепить пленку по коньку парника, можно будет открывать только одну сторону. Это удобно в дни с переменной облачностью, когда в открытом парнике может быть прохладно, а в полностью закрытом растения могут сгореть.

Цены на дуги для парника

дуги для парника

Видео – Изготовление арочного парника за час

Парник из дерева и поликарбоната

Более сложная конструкция капитального парника, на постройку потребуется больше времени и материалов. У такого парника есть неоспоримые плюсы – сооружение получается прочным, теплым и долговечным.

Односкатный парник — плюсы и минусы

Для деревянного односкатного парника потребуется:

деревянный брусок 40х50 мм для каркаса;
деревянный брусок 40х20 мм для промежуточных стоек;
антисептик для древесины;
уголки и саморезы для соединения деталей каркаса;
саморезы для поликарбоната с термошайбой или обычные саморезы и металлическая полоса;
сотовый поликарбонат толщиной 8-10 мм для стенок;
пленка или укрывной материал для ската;
электролобзик или ножовка;
шуруповерт;
измерительный инструмент и маркер.

Размеры парника на приведенных ниже рисунках – 4х1,2х1 м. Вы можете построить парник любого размера, при этом необходимо обеспечить удобную обработку всех посаженных растений и сбор урожая. По этой причине делать ширину больше 1,2 метра не рекомендуется.

Парник можно как разместить на открытом месте, так и пристроить к дому, сараю или существующей теплице. При этом скат парника должен быть направлен на юг, юго-восток или юго-запад. Глухая задняя стенка защитит растения от холодных северных ветров.

Шаг 1. Сборка каркаса. По выбранным размерам собирают из бруска 40х50 мм нижнюю раму. Для соединения брусков в них выбирают пазы на 1/4, совмещают их и скрепляют на уголки и саморезы. Выполняют угловые стойки из бруска 40х50 мм, выдерживая высоту задней и передней стенок. Соединяют стойки с верхней рамой на уголки и саморезы. Делают несколько промежуточных стоек из бруска 40х20 мм. Перекладины на скате также можно сделать из бруска 40х20 м – нагрузка на них незначительна, а вес конструкции при этом уменьшится.

Шаг 2. Установка и обработка каркаса . Для установки каркаса необходимо сделать основание из бруса или кирпича. Для этого снимают дерн, выравнивают поверхность грунта и делают отсыпку песком толщиной 5 см. Распиленные в размер брусья кладут на песок, проверяют по уровню и соединяют с помощью строительных уголков и саморезов. Сверху устанавливают каркас парника. Все деревянные поверхности ошкуривают и покрывают антисептиком или морилкой на лаковой основе.

Шаг 3. Монтаж поликарбоната. Поликарбонатом обшивают все стенки парника. Если парник устанавливают у стены или забора, заднюю стенку можно зашить досками, ОСБ или плоским шифером. Располагать поликарбонат необходимо так, чтобы внутренние полости были направлены вертикально.

По размеру стен с помощью электролобзика с пилкой по металлу или пластику. Торцы поликарбоната для улучшения теплоизоляции обрабатывают специальными заглушками или металлическим скотчем. Крепят листы саморезами с термошайбой или обычными через тонкую металлическую полосу.

Шаг 4. Крепление укрывного материала или пленки. Верх парника закрывают рулонными материалами – это облегчает проветривание. Пленку вырезают по размеру верхней рамы парника с припусками по 30 см с каждой стороны. Накладывают пленку на верхнюю раму и выравнивают ее. Крепят пленку к верху задней стенки, прижимая ее бруском 40х20 мм. Переднюю часть для утяжеления закрепляют между двух брусков 40х20 мм, стягивая их на саморезы. Для открывания парника достаточно будет скрутить пленку вокруг этих брусков и уложить ее в верхней части рамы.

Обратите внимание! При отсутствии поликарбоната, стенки парника можно сделать из армированной пленки. Ее крепят с внешней/внутренней стороны каркаса. При этом образуются двойные рамы с отличной теплоизоляцией.

Цены на армированную пленку

армированная пленка

Заглубленный парник из старых рам

Самый ранний урожай огурцов можно получить в заглубленном парнике с утепленными стенками и биоподогревом. Такой парник соорудить достаточно просто, для него можно использовать подручные материалы.

Заглубленный парник — плюсы и минусы

Для заглубленного парника потребуется:

деревянный брус для основания;
брусок и поликарбонат или ;
солома или торф для теплоизоляции стенок;
навоз и другая органика для биоподогрева.

Размеры заглубленного парника обычно небольшие. Обслуживать такой парник неудобно – приходится сильно нагибаться для ухода за растениями и сбора плодов. Поэтому в него сажают всего несколько кустов огурцов для получения раннего урожая. Схема парника представлена на рисунке.

Шаг 1. Обустройство траншеи . К устройству обогреваемого парника можно приступать сразу после схода снега и оттаивания верхней части почвы. В выбранном месте делают траншею глубиной 50-60 см и шириной 80-100 см. Длина зависит от желаемого количества ранних овощей. В сыпучем грунте стенки траншеи усиливают досками. На глинах и суглинках это делать необязательно.