Постройка курятника своими руками чертежи. Как построить тёплый курятник своими руками – пошаговая инструкция. Видео: мобильный курятник на участке

Сам курятник должен находиться в наиболее отдаленной части огороженного двора . Рядом с ним не должны часто ходить люди и домашние животные, так как некоторые породы кур переживают сильнейший стресс во время нахождения во дворе посторонних.

Для птичника идеально подойдет частично затененное и закрытое от дождя место. Можно размещать жилье для кур около густых кустарников. В солнечную погоду они будут давать надежную тень, а в дождливую и ветреную – станут прекрасным укрытием для птицы. Как правило, под кустарниками часто селятся различные насекомые, поэтому курам понравится рыться в земле около них.

Надежный курятник с обширным выгулом

Также нужно заранее побеспокоиться о будущей защите кур от таких хитрых хищников, как лисы. Для дополнительной защиты птичник строится из качественной древесины, имеющей толщину 19 мм .

В ограждении должны отсутствовать любые отверстия, через которые лисы или грызуны могут попасть в курятник. При этом постройку не нужно размещать на земле.

В идеальном варианте птичник должен находиться на фундаменте или сваях, чтобы лисы и крысы не смогли совершить подкоп. В случае, если рядом были замечены лисьи норы, то землю вокруг курятника дополнительно укрепляют с помощью металлической сетки.

Хороший курятник — это одна из составляющих правильного содержания и выращивания здорового поголовья.

Как построить своими руками

Определение площади птичника и выгульного двора

Курятник не должен быть слишком тесным для птиц, поэтому к расчету площади следует отнестись ответственно. Во время строительства курятника его размеры рассчитывается таким образом: на 1 кв. м могут жить 2-3 птицы .

Но это не означает, что для двух куриц хватит курятника на 1 кв. м. Птицы не смогут комфортно себя чувствовать, поэтому нужно отталкиваться от минимальной площади, равной 3 кв. м.

Около каждого птичника всегда есть небольшой выгульный двор. Он огораживается сеткой и здесь для каждой курицы предусматривается не менее 2 кв. м свободной площади.

Таким образом, для стада, состоящего из 10 кур, хорошо подойдет двор, имеющий площадь 2х7 м. При наличии 20 кур размер двора увеличивается в два раза.

На фото вы можете увидеть оптимальные размеры для небольшого курятника:

Закладка фундамента

1. Участок, предназначенный для строительства, полностью очищается от кустарников и другой крупной растительности. Про сорняки и травянистые растения можно не беспокоиться.
2. После этого выкапывается ровная яма с глубиной не меньше 30 см. Дно и стены сделанной ямы выкладываются гальванизированной сеткой.
3. После этого она заливается специальным раствором, который надежнее скрепляет ее с землей. Это не позволяет грызунам и лисам проникать внутрь курятника из-под земли.
4. По периметру фундамента крепится опалубка. Ее вторая внутренняя рама строится на расстоянии примерно 20 см от первой.
5. После этого она заливается бетоном, который закрывается мешковиной. В таком состоянии фундамент для курятника должен простоять несколько дней, чтобы раствор смог нормально высохнуть.
6. После затвердевания раствора опалубка убирается, а затем фундамент птичника засыпается оставшимся после выкапывания ямы грунтом. Его следует аккуратно разровнять, чтобы он хорошо лег на оцинкованную сетку.
7. Теперь остается установить сам птичник на изготовленный фундамент.

Возведение стен

Строительство стен птичника происходит по стандартной технологии.

Первый венец обязательно нужно изолировать от фундамента двойным слоем рубероида или любого другого изолирующего материала. При этом концы бруса всегда скрепляются в половину дерева.

Образованные между ними промежутки закрываются обрезками из деревянного бруса. Таким же образом укладываются все последующие венцы. Они соединяются по углам с помощью крепления «шип-паз».

Не стоит забывать, что между венцами и в замковых креплениях нужно постелить утеплитель. С этой ролью прекрасно справится льноджутовое полотно. Оно прекрасно удерживает тепло внутри курятника, не давая ему рассеиваться даже во время суровой зимы.

Однако в том случае, если птичник строится из бруса естественной влажности, то венцы следует цеплять на нагели, изготовленные из дерева.

По углам сруба делаются специальные отверстия под нагели . Их нужно размещать через 1-1,5 метра в шахматном порядке. Глубина отверстия должна составлять толщину двух с половиной брусьев.

После завершения изготовления отверстий нагели забиваются в дерево на глубину 7 см. Это нужно сделать для того чтобы после усадки стены птичника не начали коситься в бок.

Стены птичника должны иметь высоту не менее 1,8 метров. Когда работы со стенами будут закончены, можно приступать к креплению потолочных балок, стропил и кровли.

Строительство крыши

Самой лучшей конструкцией для крыши курятника считается двускатная, так как образованное чердачное помещение станет удобным местом для хранения различного инвентаря. Там же можно хранить комбикорм, сено и садовые принадлежности.

Для строительства крыши часто применяются деревянные балки, расположенные под углом друг к другу .

Некоторым заводчикам кажется, что плоская крыша может стать более актуальным вариантом для курятника, но это не совсем так. На ней будет задерживаться вода, которая со временем может повредить крышу готового сооружения.

На фото вы можете видеть как обустраиваются стропила для односкатной и двухскатной крыш:

Устройство двухскатной крыши

Стропила для односкатной

После установки деревянных балок, выполняющих роль крыши, можно приступить к застиланию потолка доской. Для этих целей может подойти совершенно любая доска, но важно не забыть утеплить ее, так как большая часть тепла уходит именно через потолок и крышу. Чтобы сэкономить на утеплителе, можно использовать более дешевый угольный шлак и керамзит.

На фото вы можете видеть схему утепления потолка в курятнике:

Обустройство вентиляции

Перед окончательным утеплением потолка и крыши необходимо заняться монтажом системы вентиляции. Для этого нужно сбить два деревянных короба, а затем прикрепить их в разных концах птичника.

Одна часть вентиляционной трубы должна располагаться на 50 см ниже потолка, а вторая – на одном уровне с потолком. Регулировать уровень поступления воздуха можно с помощью жестяных заслонок, установленных на концах вентиляционных труб.

Схематично система вентиляции может выглядеть так:

На этом видео вы можете видеть процесс возведения курятника своими руками:

Размещение насестов

В помещении птичника обязательно нужно обустроить удобные деревянные насесты. Они изготавливаются из жердей, имеющих диаметр от 4 до 6 см.

Они располагаются напротив окон как можно дальше от входа в курятник. Для кур будет удобнее, если высота насеста не будет превышать 1,2 м для небольших пород, и 0,6 м для крупных пород.

На каждую курицу требуется примерно 20 см длины насеста , чтобы птицы во время сна не сильно толкали друг друга. Что касается расстояния между брусками, то оно не должно быть менее 35 см.

Расположение гнезд

Гнезда для кур должны стоять в самом дальнем углу птичника. Их количество нужно определять из расчета одно гнездо на 5 голов.

В качестве гнезд лучше всего использовать деревянные ящики с высотой 35 см, шириной и глубиной – 30 см . При этом важно обустроить широкий вход в него.

Примерная ширина и высота входа должна составлять 25 см. У входа делается специальный 5-ти см порог, а перед гнездом прибивается полка для взлета.

Крыша у гнезда должна располагаться под наклоном в 45%, чтобы куры не могли на нем сидеть и пачкать пометом. Желательно обустраивать все гнезда в одном блоке, устанавливая его на пол птичника. Гнездовой блок должен подниматься над поверхностью пола на 40 см.

Размеры и расположение кормушек

Кормушки для кур должны быть максимально простыми в обслуживании. Длина каждой кормушки зависит от общего поголовья птицы: примерно 10-15 см на каждую курицу . Это позволяет птицам питаться, не отталкивая друг друга. Если кормление налажено правильно, то в кормушках не остается корм.

На высоте 15 см от пола курятника крепятся две небольшие кормушки в виде ящиков с параметрами 10х10х40 см. В них постоянно находится мел, ракушка или гравий, которые необходимы несушкам для нормального формирования яиц.

На территории выгульного двора размещаются у-подобные кормушки со стенками из решетки. В них закладывается зеленый корм, который птицы должны полностью съедать за один присест.

На фото вы можете видеть схематическое расположение насестов, гнезд, и другого оборудования в курятнике:

Схема устройства курятника

Обустройство загона и калитки

После завершения всех основных работ, пора приступать к обустройству загона около птичника. Чаще всего его огораживают с помощью сетки-рябицы, установленной на столбах из бетона.

В этом заборе нужно сделать удобную калитку, через которую владелец участка будет проходить к птицам. Достаточно сколотить деревянную раму из бруса, натянуть на нее сетку и все – калитка готова. Но не стоит забывать про наличие надежного замка на ней.

Как вы уже поняли при обустройстве курятника необходимо учесть множество самых разных моментов.

Подготовка к заселению

Перед заселением птицы, нужно правильно подготовить курятник. Подготовительные работы подразумевают очистку и дезинфекцию курятника.

Чтобы убить все болезнетворные микроорганизмы необходимо промыть курятник с помощью 2% горячего раствора кальцинированной соды. Для этого достаточно развести 200 г соды на ведро воды. Кроме соды, можно применять 2-5% раствор креолина. Он разводится в таких же пропорциях, что и сода.

Когда работа по дезинфекции будет завершена, владельцу курятника остается положить в гнезда солому или сосновые опилки, насыпать в кормушки корм, а в поилки налить воду.

Гигиена в курятнике и своевременная дезинфекция — очень важны и об этом знает каждый фермер.

В этом видео вы найдете практические советы об обустройстве курятника:

Чем зимний курятник отличается от летнего?

1. У зимнего большие размеры и стены утеплены.
2. Для них обязательно делают фундамент и дополнительный тамбур с целью лучшего сохранения тепла.
3. В зимнем помещении проводят освещение, отопление и устанавливается хорошая вентиляция.
4. Оборудуется специальная огороженная зона выгула.

На следующем видео вы можете подробно ознакомиться с основными нюансами строительства зимнего курятника:

В заключении хочется сказать, что знания о том, как правильно должен быть обустроен курятник пригодится вам и в том случае, если вы захотите превратить .

Ну а мы, в свою очередь, рады представить вам информацию о том, чем может быть выгоден такой вид деятельности и как его организовать с нуля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Разведение кур на даче или загородном участке всегда было и остается выгодным занятием. Если птицу планируют выращивать традиционным способом, то лучше всего использовать дерево и современные утеплительные материалы. Покупка небольшого каркасного курятника на десяток птиц обойдется в 60-70 тыс. руб. Проще всего построить каркасный курятник своими руками в полную величину, а не покупать декоративный домик. Строительство помещения для кур обойдется не дороже обычного сарая, необходимо только выдержать технологию строительства и постараться сделать помещение сарая теплым, максимально комфортным и удобным.

Каркасный вариант курятника – быстрое решение проблемы

Постройка помещения для кур требует хорошо взвешенного и продуманного подхода к выбору схемы фундамента и собственно несущей конструкции стен. Естественное решение, которое напрашивается само собой, это строить каркасный сарай для кур своими руками из самых доступных материалов, например, необрезной доски, пенопласта, бруса и профнастила. Построить курятник из пеноблока обойдется вдвое дороже, вроде выгодно, но есть одно но.

• Каркасная схема курятника прекрасно зарекомендовала себя для сухого климата с относительно несильными ветрами, особенно в зимнее время. Если мороз зимой достигает -30 о С, с ветром, то, возможно, лучше построить каркасный курятник в виде пристройки к дому с комплексным утеплителем, или вообще отказаться в пользу газобетона;
• Из всех строительных материалов дерево, из которого можно построить курятник, не является преградой для вредителей и грызунов. Токсичными химикатами, способными остановить грибок, плесень, короедов и крыс, травить древесину и обитателей каркасного курятника никто не будет, поэтому придется построить целую систему механической защиты;
• Каркасная конструкция курятника из досок, фанеры и бруса остается самой легкой и самой «мягкой» из всех существующих схем, устойчивость которой обеспечивается только благодаря жесткому основанию. Поэтому попытка сэкономить и построить слабый фундамент приведет к деформации стен, а излишне мощное основание из бетона сильно ударит по карману;
• Построить каркасный курятник не сложно, значительно сложнее защитить древесину стен и утеплитель от влаги, дождя, конденсата и ветра. Поэтому борьба с влагой в помещении становится основным приоритетом.

Причин, по которым большинство владельцев выбирают именно каркасную технологию строительства, достаточно много. Чаще всего причиной такого выбора становится желание построить каркасный сарай для кур с минимальными затратами в максимально сжатые сроки. Понятно, что любой капитальный вариант на бетонном фундаменте с кирпичными стенами обойдется вдвое дороже, и потребуется как минимум месяц, прежде чем можно будет построить коробку под курятник.

Универсальное решение для каркасного курятника

Если выбор сделан, на лето запланировано строительство нового помещения для птицы, неплохо будет набросать схему или сделать своими руками пошаговую инструкцию на каркасный курятник. Путаницы в работе возникает много, а схема поможет разобраться, что к чему, до того как начнется строительство.

При составлении схемы было бы правильным учесть опыт самодеятельных строителей, полученный путем многочисленных проб и ошибок, для различных конструкций, создаваемых для самых разных климатических условий:

• Если есть возможность, то лучше всего построить каркасный курятник в виде отдельно стоящего строения. Пристройка к дому всегда влечет за собой риск обзавестись мышами и постоянно сталкиваться с запахом куриного помета. В этом случае фундамент изготавливается только на сваях;

• В качестве утеплителя каркаса курятника используйте минеральное волокно. Такое решение обойдется дешевле, особенно, если требуется построить помещение под условия суровых зим. Для случаев, когда дачный участок расположен в умеренной и субтропической климатической зоне, коробку можно построить с использованием пенопласта с толщиной листа до 50 мм;
• Обшивка стен курятника выполняется плитами OSB или водостойкой фанерой. Если построить курятник из досок, то наружные стены и каркас нужно будет обшить пластиковыми панелями из ПВХ;
• В качестве кровельного покрытия можно использовать шифер или профнастил. Сама каркасная система крыши выполняется по односкатной схеме.

Совет! Двери для курятника лучше всего купить готовые, металлопластиковые с алюминиевой луткой.

В зимнее время небольшая часть водяных паров проникает через щели в дверях и примораживает дверную створку к лутке. Металлопластиковую дверь потребуется утеплить пеной снаружи и изнутри и добавить щеточный утеплитель на нижнюю кромку.

Строим основание и стены помещения

Если нет каких-либо особых предпочтений по форме и дизайну будущего птичника, то для изготовления своими руками лучше всего подойдет простейший вариант постройки почти квадратной формы с размерами 420х430 см и максимальной высотой стен 270 см. Построить более сложную конструкцию, не имея опыта, будет затруднительно. Маломерные курятники 2х2 м, как показывает практика, со временем приходится расширять и увеличивать, поэтому проще сделать каркасную коробку с вольером для выгула под одной крышей.

Перед тем как построить каркасный курятник, можно ориентировочно оценить уровень предстоящих расходов.

Постройка фундамента для каркасного птичника

Помещение для разведения кур можно построить на плитном или свайном фундаменте. Если каркасный курятник примыкает к стене более крупной постройки, например, к сараю на бетонной ленте или жилому дому, можно использовать столбчатый вариант основания.

Для свободно стоящих конструкций построить очень легкое и одновременно устойчивое каркасное здание можно только на бетонной плите или на сваях с глубиной не менее уровня промерзания грунта. Плитный фундамент нужно будет армировать стальным прутком, и заливать бетоном площадку толщиной не менее 10 см. Кроме двухслойной гидроизоляции, плиту под невесомую каркасную постройку нужно будет утеплять ЭППС или листовым пенопластом. В результате построить основание обойдется дороже, чем сам каркасный курятник.

Оптимальным решением для легкого каркасного курятника являются сваи, буронабивные или на основе асбестоцементных труб. Для постройки размером 4,2х4,3 м потребуется 10 свай по периметру и две в центре здания.

Построить свайное поле под курятник не сложнее, чем изготовить фундамент под сарай или беседку. Потребуется построить не менее 12 скважин под опоры и одну контрольную для определения уровня грунтовых вод. При разметке периметра нужно будет правильно сориентировать постройку так, чтобы солнце светило исключительно на фасад, а сетчатый вольер для кур находился бы в летней тени от здания.

В качестве опор для каркасного курятника можно использовать асбестоцементную трубу «сотку», или просто установить форму, по три арматурных прутка, и все это залить бетонным раствором. Намного сложнее будет подогнать высоту всех свай таким образом, чтобы обвязка из бруса, уложенная на опоры, давала горизонтальную плоскость.

Свайный фундамент на трубах

Более простой вариант свайного фундамента для каркасного курятника можно построить на стальных трубах. Чтобы не покупать дорогостоящие винтовые сваи, достаточно нарезать девять-двенадцать метровых отрезков стальной трубы с толщиной стенки не менее четырех миллиметров. Построить фундамент под каркасный курятник можно и на винтовых опорах, но особой нужды в этом нет. Самая слабая винтовая стойка рассчитана на нагрузку до одной тонны, всего получается девять тонн, этого более чем достаточно. Каркасный курятник площадью 4,3х4,2 м потянет максимум на 2000 кг, поэтому в теории можно построить фундамент даже на четырех трубах, но лучше перестраховаться и поставить шесть или девять.

Каждая трубчатая заготовка на конце прорезается крестом с помощью отрезного диска и болгарки, образовавшиеся лепестки с противоположных краев забивают кувалдой на конус. Пара подогнутых лепестков работает, как острие, вторая двойка – как опорная площадка. Трубы нужно будет забивать кувалдой, как сваи, опора должна войти в грунт минимум на 60-70 см.

Совет! Если грунт каменистый, то фундамент каркасного курятника можно построить на коротких бетонных бордюрах, используемых для мощения тротуара. Достаточно лишь снять верхний слой дерна и засыпать площадку песком и щебнем.

В отличие от буронабивных свай, металлические трубы забивают с недоходом по высоте в 3-5 см. Это необходимо для того, чтобы иметь запас для выравнивания брусовой обвязки. Процесс сборки фундамента каркасного курятника выглядит примерно так:

• Прежде чем построить свайное основание, нарезают из бруса балки, обрезают и оббивают заготовки труб. Для каждого угла каркасной коробки курятника подбирают свою пару балок, запиливают стык «в полдерева»;
• Забивают пару стальных труб с недоходом в пару сантиметров;
• Устанавливают на оголовки труб опорные башмаки из швеллера и укладывают на них балку горизонтальной обвязки;
• По строительному уровню определяют, какую трубу добить, а какую оставить без изменений. Не снимая обвязки, башмаки приваривают к трубам, а брус стыкуют строительными шурупами.

Чтобы правильно построить каркасный фундамент для курятника, балки укладывают последовательно, перемещаясь по периметру. Прежде чем закрепить брус, на углах крестом натягиваются два шнура. Они должны пересечься на одном уровне.

Как правильно построить пол и стены

На первый взгляд может показаться, что для собственных нужд можно построить каркасный курятник меньшего размера, например, 3х2 м. Из опыта практического выращивания и разведения кур можно сказать, что места никогда не бывает слишком много. Помимо отделения для кур, со временем появится гусятник, потребуется помещение для иной живности. Помимо комнаты для содержания птиц, в каркасном курятнике необходимо будет построить хозяйственное отделение, печь для обогрева, хранить запас воды и средств дезинфекции. Так что лучше сразу построить каркасный курятник нормальных размеров.

Строим стены и пол

После того как обвязочный брус был обработан антисептиком и масляной пропиткой, можно переходить к следующему этапу, а именно — построить черновой пол. Для этого потребуется вырезать два продольных паза на противоположных балках обвязки для половиц черного пола. В качестве материала можно не использовать шпунтованную доску, а построить пол в виде настила из обычного пиловочника.

Для обеспечения сохранности древесины нужно будет максимально тщательно обработать черновой пол пропиткой и уложить стальную сетку с ячейкой, размером не более 10 мм. В дальнейшем поверхность пола будет закрыта гидроизоляцией, будут уложены лаги и утеплитель из минеральной ваты, после чего набиты доски чистового пола. Прежде чем построить чистовой пол, слой утеплителя нужно закрыть с двух сторон пароизоляцией и ветрозащитной пленкой. Если построить утепление на основе пенопласта, вместо паропленки можно использовать обычный линолеум, для минеральной ваты альтернативы использованию пленки нет. В противном случае замерзший конденсат приведет к обводнению минерального волокна.

Легче всего построить чистовой пол на этапе выполнения внутренней отделки курятника. А пока стоит задача собрать стены, потолочное перекрытие и крышу. В данном случае настил чернового пола будет использоваться в качестве рабочего помоста — площадки для сборки стен каркасного курятника.

Проще всего построить курятник модульным способом. Это значит, что две стены курятника будут собраны в виде готовых панелей из бруса и досок, обшиты ОСБ и установлены на деревянное основание. Можно было бы построить эти две стены традиционным способом — выведением вертикальных стоек из бруса, установкой перемычек и сборки всех деталей с помощью промежуточной и верхней обвязки из бруса. Но есть одно обстоятельство – модульный принцип позволяет существенно ускорить работу над каркасным курятником.

Две готовые стены можно построить за один день при минимальном количестве помощников. Пара человек понадобится для того, чтобы правильно выставить панель будущей стены по месту и построить временные подкосы, удерживающие ее в вертикальном положении.

Чтобы две стеновые секции каркасного курятника не опрокинуло порывами ветра, их фиксируют дополнительными горизонтальными поперечинами и раскосами.

Для того чтобы можно было сразу построить каркас односкатной крыши, стены курятника изготавливают различной высоты: — 2,75 м и 2,20 м соответственно. Уложенные стропила образуют уклон около 40 см на 4 метра. Важно построить основные элементы крыши и потолка именно на этом этапе, пока не собраны и не установлены две оставшиеся стены каркасного курятника. Только так можно без особых усилий собрать перекрытия и уложить стропила.

Оставшиеся две стены курятника строят обычным для каркасных построек способом. Первоначально потребуется построить каркас стен из вертикальных стоек, установить поперечные перемычки и зашить плоскость ОСБ плитами.

Все стены, а также потолочные перекрытия, двери, пол, — всё должно быть защищено стальной сеткой. Даже если построить утепление каркасного курятника на основе базальтового волокна, всё равно это не гарантирует надёжной защиты от проникновения крыс, ласок, лис и мышей.

Утепление или теплый слой стен лучше всего построить на основе минеральной ваты. Такое решение будет дешевле использования пенопласта и одновременно безопаснее, особенно, если курятник планируется отапливать с помощью буржуйки или масляной печки.

Для потолка каркасного курятника лучше всего построить двухслойную теплоизоляцию. Потолочное перекрытие необходимо укомплектовать двойным слоем пароизоляции. Даже если потолок будет зашиваться OSB плитами, всё равно большая часть водяных паров будет скапливаться в припотолочном пространстве курятника, охлаждаться и выпадать в виде конденсата по линии прохождение точки росы в каркасных стенах.

Построить полноценный чердак для каркасного курятника не получится, слишком небольшое пространство под односкатной крышей. Чердачное помещение для маломерной каркасной постройки считается ненужным, тем более что подкрышное пространство будет холодным, без утепления кровельного покрытия, но с обязательной вентиляцией. В качестве кровельного материала лучше всего подойдёт обычный асбестоцементный шифер. Стоит он дешевле металлочерепицы, а по долговечности и прочности не уступает ей.

Отделочные операции

Обязательной деталью любого курятника, независимо от того, будет ли он кирпичным или каркасного типа, является вольер для выгула птицы. Проще всего построить выгул под одной крышей с каркасным курятником. Для этого достаточно одну из стен каркасной постройки разобрать и затянуть металлической сеткой, а часть помещения курятника отделить перегородкой из плит OSB с навесным утеплением из пенопласта.

Построить такой вольер имеет смысл в том случае, если затянутая сеткой стена находится с солнечной стороны курятника. Если использовать солнечную стену нет возможности, то лучше построить вольер в виде обособленной территории, огражденной рабицей или сварной сеткой.

Территорию для прогулок можно построить без навеса, с навесом или использовать удлинённые свесы крыши в качестве защитного козырька над вольером.

Для того чтобы построить козырек, потребуется установить четыре вертикальные стойки из стальных труб, две из которых будут использоваться в качестве опор для свеса.

На что обратить внимание

Выполнить отделку и обустройство внутреннего пространства курятника не сложнее, чем построить каркасную систему стен и крыши. Нужно будет установить насест и построить места для гнездования. Более того, часть внутренней обстановки можно даже не строить, а заказать у местного плотника. Такой подход позволяет упростить работу и сэкономить время для более важных задач.

Одним из камней преткновения всегда была и остается проблема вентиляции и отопления. Можно построить печь на дровах или установить внутри курятника электрический инфракрасный камин. Как правило, для зимования 20 кур достаточно нагревателя мощностью в 700-800 Вт. Это примерно составляет 100-120 кВт/ч в месяц для не слишком суровой зимы. Можно построить двойное отопление, днем помещение каркасного курятника обогревается буржуйкой, а ночью электрокамином.

В любом случае в помещении не должно быть слепых зон, куда не достает излучение нагревателя или нет притока тепла естественной конвекцией воздуха из-за неправильной планировки вентиляции. В этом случае углы и нижняя часть стен каркасного курятника могут отсыревать и даже покрываться водяным конденсатом. Чтобы построить эффективное отопление курятника, нужно использовать маломощные нагреватели, установленные вдоль стен с перекрытием зон обогрева, и только один инфракрасный можно установить на потолке в районе входной двери.

Чтобы не греть большое помещение курятника, специалисты рекомендуют построить внутри птичника отделение для зимовки. Обычно это небольшое отделение с насестами и поилкой, отгороженное от основного помещения.

Заключение

Во сколько обойдется построить каркасный сарай для кур своими руками? Средняя смета материалов на четырехметровый курятник составит 50 тыс. руб. Построить силами фирмы обойдется в 70 тыс. руб. При этом основная затратная статья сметы на строительство каркасного курятника будет связана с приобретением леса, 2-2,5 куба на 13-15 тыс. руб., и плит ОСБ — 10 тыс. руб. на 28 листов. Сократить расходы можно, если построить курятник с облицовкой из шпунтованной клееной рейки. Это примерно обойдется вдвое дешевле, но потребуется аренда нарезного станка и дополнительных пару дней на нарезку материала. Если построить каркасный курятник из нешипованной доски или планки, значит, обречь птицу на вечный холод и дискомфорт.

Зимой кур нужно содержать в теплом курятнике, иначе они станут вялыми, болезненными и менее продуктивными. Такую постройку можно соорудить своими руками, предварительно определившись с типом птичника, сделав его подробный план и подготовив все необходимые материалы.

Требования к зимнему курятнику

• оснащен электрическом и освещением для соблюдения непрерывного светового дня на протяжении 11 часов;
• утеплен и сохраняет оптимальный температурный режим (выше +12°С);
  
• оборудован вентиляционной системой и гидроизоляцией, иначе воздух будет удушливым и излишне теплым;
• предполагает место для выгула, поскольку куры могут гулять на улице в отсутствии ветров и осадков, а также при температуре воздуха не ниже -15°С.

Существуют разные типы курятников, но для 20 кур лучше всего подходит постройка с выгульной площадкой, состоящей из двух частей – теплого помещения и открытого дворика из сетки. Вот пример схемы такого птичника:

Где обустраивать зимний курятник?

Место птичника будет комфортным для кур, если отвечает таким требованиям:

• удалено от источников шума и активного отдыха, поскольку птицы любят тишину и покой;
• находится на возвышенности, а не в низине, где очень сыро, и почва медленно высыхает после таяния снега и покрывается лужами после дождя;
• расположено на сухой песчаной почве (если грунт глинистый, болотистый или просто влажный, перед строительными работами его нужно осушить);
• надежно защищено от холодных ветров, например, посадками в виде деревьев и кустарников;
• находится недалеко от жилища заводчика, чтобы он мог регулярно следить за живностью;
• хорошо освещается солнечными лучами, поскольку здоровье птиц пропорционально количеству получаемого солнечного света (в сильную жару окна всё же стоит затенять).

Если в будущем планируется увеличить поголовье птиц, курятник по возможности стоит располагать в месте, где можно будет при необходимости возвести дополнительные строения.

Расчет размеров курятника и подготовка чертежей

• площадь – минимум 15-20 кв. м, чтобы внутри курятника на 2 головы приходило не менее 1 кв. м, а также была возможность выделить часть помещения под , и прочие вспомогательные элементы;
  

  В тесноте куры ощущают большой дискомфорт, что сказывается на их здоровье и яйценоскости. Если размер участка не позволяет соорудить птичник на 20 кур, лучше сократить их поголовье.

• высота – около 2 м, чтобы курам и заводчику было комфортно находиться в помещении.
  

  Большую высоту делать не стоит, поскольку такое помещение будет сложно обогревать зимой.

Пропорции выгула зависят от размеров птичьего домика. Если его ширина составляет 2 м, то и вольер нужно делать минимум на 2х6 м.

Определившись с размерами курятника, можно приступить к подготовке индивидуального чертежа. Чтобы его было проще нарисовать, можно рассмотреть типовую схему птичника на 20 кур с открытым выгулом из сетки:

Проектировать курятник желательно таким образом, чтобы окна выходили на юг.

Выбор материалов

При строительстве курятника надо использовать прочные материалы, среди которых можно выделить такие:

• Древесину . Самое популярное решение, привлекательное с точки зрения экономичности и практичности. Чтобы деревянная конструкция обладала долговечностью, бруски обязательно нужно тщательно обработать. Готовый деревянный домик гармонично смотрится в ландшафте любого участка.
  

  В регионах с теплым климатом можно обойтись без утеплителя, если выстроить птичник из брёвен или бруса. Все швы обязательно нужно законопатить паклей, а сверху набить деревянные планки.

• Листовые материалы . Применяются при реализации бюджетной каркасной технологии. С помощью брусьев нужно сбить скелет домика, который обшить листовым материалом – доской, ОСП и т. п. Между внутренней и внешней обшивками каркаса потребуется уложить теплоизоляцию, которую с обеих сторон покрыть стальной мелкоячеистой сеткой, чтобы защитить от мышей.
• Шлакоблоки . Состоят из нескольких материалов – песка, цемента, шлака и воды. Отлично подходят для кладки стен курятника, поскольку очень теплые и стойко выдерживают низкие температуры, свойственные в зимний период. Приобрести этот стройматериал можно в пачках, уложенных на деревянные поддоны.
• Кирпич . Материал отличается долговечностью, поэтому при грамотном обслуживании кирпичная постройка будет стоять десятилетиями. Недостаток кирпича заключается в его низкой термоизоляции.
• Пеноблоки . Такой материал пугает дороговизной, но является самым комфортным вариантом для кур.
• Грунт . При дефиците материалов домик можно сделать в виде земляки, выводя стены из грунта на 0,5 м. С южной стороны птичника поставить окна с двумя стеклами, а крышу и выступающие из земли части стен утеплить любым материалом. Все три стены, кроме южной стороны с окнами, можно засыпать грунтом.

Отдельное внимание нужно уделить выбору материала для фундамента, что зависит от его типа:

• Столбчатый . Такой фундамент требует выполнения тумб. В этих целях можно использовать обычный камень или же любой кирпич.
• Ленточный . Изготавливается из железобетона. Для каркаса потребуются металлические арматуры. Заранее также надо подготовить все необходимые компоненты для бетонного раствора.
• Свайный . Возводится из специальных свай, изготовленных из железобетона или металла. Большей популярностью пользуются металлические сваи, поскольку их можно легко вкрутить в землю без помощи профессионала.

Курятник – это легкое сооружение, поэтому под него можно делать столбчатый фундамент. Он не требует больших затрат времени и сил, но гарантирует постройке надежность и устойчивость.

Как возвести деревянный курятник?

Курятник на 20 кур можно возвести из брусьев, а затем грамотно его обустроить изнутри. Вот примерная схема такой постройки:

Каждый этап организации деревянного курятника рассмотрим отдельно.

Монтаж фундамента

Столбчатый фундамент для курятника надо подготовить в таком порядке:

1. Выполнить разметку. Для этого по углам будущего курятника, на расстоянии 1 м, вбить по колышку и натянуть веревку или металлический прут. Внимательно следить за тем, чтобы разметка была ровной. Веревка должна быть натянула, но при этом может стелиться по верхнему слою грунта.
2. Внутри полученного прямоугольника с помощью лопаты снять дерновой слой толщиною примерно 15-20 см, а затем на местах вбитых кольев выкопать ямки под столбики на глубину 60-70 см. Ширину их стенок нужно определить по используемым для фундамента блокам. Например, если это 2 кирпича, то оптимальная ширина стенок ямки – 50-55 см.
3. Натянуть на прутики ещё одну веревку, чтобы по ней ровнять высоту столбов. Её высота над уровнем земли должна составлять 20-25 см.
4. В каждую ямку насыпать песок и гравий слоями по 5-7 см, чтобы получить подушку будущего фундамента. Сверху уложить по 2 кирпича, наложить раствор цемента (1:3) и поперёк выложить ещё по 2 кирпича. Повторять эти действия до тех пор, пока высота столбиков не достигнет уровня натянутой веревки. При недостаточной высоте выровнять столбики цементом.
   

   Вместо сооружения опалубки, можно в ямки вставить асбестоцементные трубы.

5. Чтобы защитить фундамент от разрушительного воздействия влаги, засыпать углубление внутри размеченного прямоугольника гравием или мелким щебнем.

Обустройство пола и стен

Пол в курятнике можно выполнить двумя способами:

• Настилать доски на лаги . Это простой вариант, при котором нужно правильно торцевать доски, иначе в полу будут дырки. Чтобы такой пол сохранял тепло зимой, на него нужно уложить утеплитель – опилки или солому. Если же использовать ОСБ-доски, такой пол не будет бояться влаги и насекомых.
• Сделать двухслойный пол . Более сложный вариант, но пол получается теплоизоляционным. Для этого под лаги нужно установить бруски, а на них – слой досок в качестве чернового пола, утеплить и ещё один слой досок.

Деревянные стены курятника нужно установить в таком порядке:

1. Из несущих брусьев сечением 100х100 мм соорудить основную раму, которую уложить на столбы фундамента, не забывая подложить куски гидроизоляции, например, из рубероида.
2. К раме прибить вертикальные стойки из того же бруса, а к ним – горизонтальные перекладины, которые станут основой для потолка. В оконном и дверном проемах между стойками прикрепить перемычки.
3. Собранный каркас обшить выбранным материалом.

Возведение потолка и крыши

Чтобы сделать потолок, нужно закрепить балки, к которым прикрепить доски, утеплитель и гидроизоляцию. В конце настелить сам чистовой потолок. Сама крыша бывает трех типов:

• Плоской . Основные балки уложить на расстоянии 50-100 см, а на них – сплошной настил из досок или ОСБ-плит, теплоизоляционный и влагостойкий слои. Такой вариант считается самым непрактичным, поскольку заводчик не сможет сделать чердак. Возможно, зимой плоская крышка провалится под тяжестью снега.
• Односкатной . Такую крышу выполнить несколько сложнее, поскольку ей нужно обеспечить угол наклона. Для этого к несущим балкам потребуется прикрепить вертикальные стойки, а уже на них последовательно прибить доски (должны выходить за пределы стен) и лист ДВП. Чтобы использовать крышу как чердак, сверху её можно обшить рубероидом и покрыть шифером или черепицей.
• Двускатной . Из доски сечением 50х100 мм нужно сбить треугольные стропила, а готовые конструкции прикрепить к верхней обвязке каркаса шагом 600 мм. Все элементы соединить между собой обрешеткой, собранной из досок толщиной 25 мм. В качестве кровельного покрытия лучше использовать легкие материалы – профнастил или мягкую кровлю.

Лучшим вариантом для зимнего курятника является двускатная крыша, которую можно использовать для хранения корма птиц.

Вне зависимости от выбранного типа, к монтажу крыши нужно подойти с особым вниманием, ведь от её надежности зависит температура внутри постройки. Важно, чтобы в кровле не было щелей, и она не протекала.

Организовать вентиляцию в курятнике можно различными способами:

• В разных концах курятника сделать несколько вентиляционных коробов. Желательно один конец канала вентиляции оборудовать на уровне потолка, а второй – ниже на 50 см. В вентиляционных трубах нужно предусмотреть заслонки для возможности контроля притока свежего воздуха и температуры в курятнике.
• В полу сделать несколько вентиляционных отверстий. В зимнее время их придется затыкать пробками, а в летнее – покрывать решеткой, не препятствующей притоку воздуха.

Вот схема курятника с грамотной организацией вентиляции:

Освещение

Если летом курятник не нужно дополнительно освещать, то зимой это обязательное условие. Следовательно, для дополнительного освещения в зимнем курятнике нужно провести электричество и установить лампу. Её желательно закрыть плафоном, чтобы защитить от попадания сена или паутины, а также избежать запыления.

Обогрев

Зимой крайне важно отапливать курятник, чтобы температура воздуха в постройке не опускалась ниже 0°C. В этих целях можно использовать такие установки:

• Тепловентиляторы . Выбирать лучше программируемые модели. Они имеют высокую стоимость, но употребляют мало электроэнергии, поэтому за зиму нужно будет заплатить меньше, чем при работе обычного устройства. Регулировка автоматики может производиться по времени или по температуре. В случае с курами лучше выбирать установку с возможностью регулировки температуры. С её помощью зимой можно поддерживать в курятнике постоянный температурный режим. Например, когда температура понизится до 0°C, устройство включится и повысит температуру до 3°C, после чего автоматически выключится.
• Инфракрасные лампы . В отличие от привычных устройств, такие лампы нагревают не воздух в помещении, а попадающие в зону воздействия лучей предметы. Инфракрасные лампы желательно располагать над насестами, а также над полом. Когда курам будет холодно, они смогут собраться в зоне действия нагревателей и создать оптимальный для себя температурный режим. В целях пожаробезопасности лампы стоит располагать в клетках из проволоки. Таким образом, они не выпадут и не приведут к необратимым последствиям.
  

  От постоянного включения и выключения инфракрасные лампы будут быстро перегорать. Чтобы не допустить этого, их не стоит выключать. В таком режиме они смогут бесперебойно работать в течение нескольких месяцев, причем без больших энергозатрат.

• Буржуйка, дровяной котел или кирпичная печка . Это альтернативные варианты , не требующие электричества. Главное – провести трубу по помещению, чтобы она разносила максимум тепла. Для большей эффективности её можно обложить кирпичами, которые надолго сохраняют тепло.

Внутренняя отделка

Зимний курятник нужно оборудовать такими элементами:

• Насестами . Для их сооружения нужно взять брус с сечением 40х50 мм, слегка округлить его верхние грани и укрепить в спокойном месте на расстоянии 30 см друг от друга. Чтобы куры не теснились, на каждую голову должно приходить порядка 30 см насеста. Следовательно, при содержании 20 кур её длина не должна быть менее 5-6 м. Под насестом стоит расположить лотки для отходов, чтобы облегчить уборку домика.
• Гнездами . Бывают открытого и закрытого типа. Первые – проще в установке, а вторые – предпочтительнее для кур, поскольку дарят им чувство безопасности. В зимнем курятнике можно обойтись и открытом гнедом размером не менее 30х40 см. лучше всего выполнить из дерева – доски или фанеры. На 20 кур хватит 10 гнезд. Их дно стоит выстелить опилками или соломой, чтобы несушки чувствовали себя более комфортно.
• Кормушками, поилками . По периметру всего курятника стоит расположить нескольку кормушек и поилок, чтобы птицы не толпились во время поения и кормления. Посуду нужно располагать на несколько сантиметров выше пола, чтобы в неё не попадал помёт и мусор.

Вот схема грамотно обустроенного зимнего курятника на 20 кур:

Зимний курятник из шлакоблоков своими руками

Курятник на 20 кур можно построить из шлакоблоков. Оптимальный размер такой постройки – 6х4 м. Каждый этап его строительства рассмотрим отдельно.

Подготовка участка и проведение земляных работ

Выбранный участок земли нужно подготовить следующим образом:

1. Очистить землю от сорных растений и разровнять поверхность грунта штыковой лопатой.
2. Снять верхний слой грунта толщиною 15-20 см и уложить в отдельную кучу.
3. Измерить ровность участка с помощью водяного уровня и произвести его разметку под фундамент. Для этого деревянными колышками выставить углы будущей постройки, привязать к ним синтетический шнур и протянуть его вокруг участка.
4. В полученном прямоугольнике штыковой лопатой выкопать яму под фундамент обязательно до появления красной глины.
5. С помощью молотка и металлических гвоздей из деревянных досок собрать опалубку без щелей, которую укрепить поперечными брусками и укосинами.
6. Опалубку с внешней стороны засыпать грунтом и тщательно утрамбовать.

Приготовление бетонной смеси и её заливка в опалубку фундамента

Бетонную смесь нужно замесить в электрической бетономешалке с использованием сыпучего стройматериала и свежего цемента без комков. Действовать нужно таким образом:

1. В мешалку налить чистую воду при постоянном перемешивании.
2. В нужной пропорции засыпать цемент и добавлять небольшими порциями песчано-гравийную смесь.
3. При необходимости долить немного воды, чтобы смесь получилась однородной и пластичной.

Готовый состав выложить в строительную емкость и доставить к месту стройки, а после залить в опалубку в следующем порядке:

1. На дно опалубки уложить слой гравия и тщательно утрамбовать. Поверхность этой подушки можно слегка увлажнить, чтобы поспособствовать лучшему сцеплению бетона.
2. Уложить бетонную смесь с помощью совковой лопаты и хорошо утрамбовать, чтобы удалить все пустоты и укрепить фундамент.
3. Сверху бетон тщательно загладить мастерком, регулярно смачивания его чистой водой.
4. Укрыть фундамент плотной тканью для защиты от солнечных лучей и оставить на 2-3 дня. Его нужно поддерживать во влажном состоянии, чтобы он не пересох и не растрескался. Для этого поверхность бетона регулярно увлажнять водой.

Кладка стен на цементном растворе

Постройка стен курятника производится таким образом:

1. Уложить шлакоблоки, по углам закрепляя их раствором, и натянуть по периметру стены синтетический шнур.
2. С помощью мастерка уложить на поверхность фундамента ровный слой раствора, на который выложить шлакоблоки и строительным молотком закрепить их в ровном положении, ориентируясь на натянутый шнур и не выходя за его пределы.
3. Отвесом проверить вертикальность кладки стен, уделяя особое внимание углам. Их можно дополнительно проверить металлическим уголком.
4. В стене, которая выходит на южную сторону, оставить проемы под окна соответствующего размера, а сверху смонтировать бетонную перемычку.
5. Изготовить строительные леса для кладки на высоте. Для этого использовать доски и бруски хвойных пород дерева, а также гвозди и строительный молоток. По бокам прибить поперечины, чтобы конструкция стала более прочной.
6. Установить леса вдоль стены и хорошо их укрепить. На них можно уложить шлакоблоки и емкость с цементным раствором, а после выполнить кладку стен. При необходимости леса можно переместить и установить в другом месте.

Монтирование деревянных балок

Бруски размером 150х150 мм нужно использовать в качестве перекрытия. Они должны быть с ровными краями, без сучков и трещин. Укладывать их на стены, предварительно обработанные цементно-песчаным раствором, на расстоянии 2 м и монтировать при помощи кованых металлических скоб. Чтобы защитить балки от гниения и разрушений, их стоит обернуть рубероидом.

Установка потолка

Для выполнения этой работы потребуется подготовить доски толщиной 50 мм и шириной 15 см. Их нужно просушить, просверлить в них отверстия, а после прибить при помощи молотка и металлических гвоздей, не допуская раскалываний. Чтобы доски плотнее прилегали, нужно применить струбцины.

В целях гидроизоляции поверх досок уложить слой рубероида с напуском в 10 см. ели и трещины в потолке недопустимы.

Изготовление и монтаж стропил на стены

Чтобы изготовить стропила, нужно действовать в таком порядке:

1. Уложить на землю бруски, а после разметить при помощи рулетки и карандаша по дереву.
2. По краям распилить бруски под углом 45°C и соединить металлическими шурупами.
3. Чтобы укрепить конструкцию, стропил разметить и распилить по нужному размеру, а поперёк установить деревянные бруски и закрепить их шурупами.

Чтобы придать стропилам жёсткость, нужно изготовить из брусков стоики и прибить их гвоздями при помощи молотка. Далее эти стропила поднять веревками и вертикально установить на расстоянии 2 м. Ровность их монтажа можно проверить уровнем, а далее прикрепить к стенкам коваными скобами. Конструкцию укрепить деревянными брусками и металлическими гвоздями.

Укладка и крепление обрешетки

Далее нужно подготовить обрешетку, используя для этого доски толщиной 30 мм и шириной 15 см. Крепить её на стропила гвоздями с помощью строительного молотка. Под обрешетку натянуть пароизоляционную плёнку, которую закрепить металлическими скобами. При закреплении досок оставлять небольшие зазоры, чтобы равномерно распределить нагрузку кровли. С внутренней стороны обрешетку подшить строганными досками и шурупами.

Выпуск и свесы крыши нужно выполнять с запасом, чтобы защитить стены курятника от осадков.

Под размеры крыши нужно подготовить профнастил, но желательно с небольшим запасом. С его помощью нужно выполнить настил с одного края обрешетки. Листья профнастила поочередно крепить на обрешетку металлическими шурупами при помощи электрической дрели. При этом важно выставить ими выпуск и свес крыши, вдоль которой натянуть шнур. В конце к коньку крыши закрепить доборные элементы в виде уголка. Их лучше закрепить шурупами с резиновыми прокладками, чтобы соединение было герметичным.

Готовый курятник из шлакоблоков нужно оборудовать таким же образом, как и деревянный домик для кур.

Особенности утепления зимнего курятника

Стены зимнего курятника для утепления лучшего всего обшить пенопластом, но он должен быть закрыт, иначе птицы будут его клевать. В случае курятника из досок между двумя слоями лучше всего положить минеральную вату.

Чтобы поддерживать внутри куриного домика оптимальный температурный режим без дополнительного отопления, можно использовать обычные опилки, поскольку при разложении они выделяют тепло. Ещё с осени, до прихода первых холодов, их стоит насыпать на пол курятника слоем в 10-15 см. Через 30-35 дней добавить новый слой опилок толщиной 10 см. Через некоторое время процедуру повторить, чтобы к концу зимнего сезона в курятнике образовался слой опилок в 50 см.

По своим характеристикам опилки лучше, чем сено, так как они регулируют влажность в помещении. Куры также любят рыться в подстилке, где температура держится на уровне 20°С.

5

Город: Томск

Публикации: 102

Разведение птицы - распространенный и доступный вид подсобного хозяйства. Свежие, экологически чистые продукты всегда востребованы. К тому же построить курятник своими руками несложно. Нужны только некоторые теоретические знания и навык строительных работ.

Домашняя курица довольно неприхотлива. Замечено, что продуктивность птицы растет в условиях, где она чувствует себя в безопасности. Чтобы стадо смогло переждать непогоду, согреться зимой и отложить яйца, сооружают курятники различных типов.

Переносные

Мобильные курятники используют в теплое время. Их можно переносить с одного места на другое по мере поедания птицами зеленой травы. Предназначены для содержания 10-20 особей. Конструкция объединяет домик для кур и выгул, обтянутый сеткой.

Стационарные

Капитальный курятник своими руками сооружают из разных материалов - дерева, шлакоблоков, газобетона и даже земли. В таких постройках птицу выращивают круглогодично. В стационарном помещении благоприятные условия и в зимние холода, и в летнюю жару.

Многоярусные

Разводить птицу удобно в конструкциях, состоящих из нескольких ярусов. При этом удается избежать скученности стада на небольшой площади. В каждом уровне размещают кур или цыплят одного возраста. Помимо экономии пространства это облегчает обслуживание.

Особенности курятников

Выгулы

Возможность двигаться, быть на солнце и рыться в земле благоприятно отражается на здоровье и плодовитости курицы. Яйца содержат наибольшее количество витаминов и питательных веществ. Особенно важно наличие выгула для разведения пород и получения цыплят.

Сезонность

Неутепленный сезонный курятник - оптимальный вариант, если нет возможности выращивать птицу круглый год. За лето реально вырастить 1-2 поголовья бройлеров, отличающихся быстрым набором веса. Их часто содержат в клетках без выгула.

Вместимость

Переуплотнение негативно отражается на продуктивности стада. Зооветеринарные нормы рекомендуют выделить не менее 0,2 м² площади на одну курицу при содержании на глубокой подстилке, 0,08 м² - в клетке или на сетчатом полу.

Место расположения курятника

Активную жизнедеятельность куры развивают только в светлое время суток. Самая благоприятная ориентация курятника - окнами на юг или юго-восток.

Площадка должна иметь уклон для стока дождевой или талой воды, не продуваться сильными ветрами. В вольере нужно организовать тенистую зону, где при жаре птицы могли бы спрятаться. Это деревья, кустарники или навесы.

Важно. При высокой температуре воздуха несушки перестают нестись, а бройлеры неохотно поедают корм. Чтобы оградить птичник от излишнего нагрева солнцем, его располагают в легкой тени.

К сооружению должен быть удобный доступ, чтобы приносить корм и воду.

Размеры птичника

Габариты курятника выбирают с учетом оптимального размещения поголовья и удобства обслуживания. Исходя из минимальных норм площадь птичника на 10-20 кур при содержании на глубокой подстилке составляет не меньше 2-4 м².

Курицы любят спать на насесте - горизонтальном бруске, приподнятом и закрепленном над полом. На взрослую птицу понадобится 20-25 см, на цыпленка - 15 см. Если насест слишком длинный, его делят на части и располагают параллельно друг другу на расстоянии не менее 30-35 см.

В сарае иногда устраивают ванну для купания в золе. На каждую «пловчиху» потребуется 0,12 м² площади бассейна.

Для получения яиц несушек обеспечивают гнездами из расчета 2-3 штуки на 10 кур 2-3. Размер одного «посадочного места» - 35х35 см.

Чертежи и схемы готовые

Для строительства курятника своими руками на 10-20 кур предлагаются уже готовые проекты. Они рассчитаны по нормам и облегчают самостоятельное возведение птичника.

На 10 несушек, содержащихся на глубокой подстилке в курятнике с выгулом, оптимальны такие параметры:

• теплое помещение - 1,2х1,7 = 2,04 м²;
• вдоль одной длинной стены насест длиной - 1,7 м;
• гнезда размещают вдоль любой другой стороны - 3 штуки размером 0,3х0,3 м;
• открытый выгул - 1,2х3 м = 3,6 м².

Важно. При разведении различных пород рекомендуется устроить отдельное помещение и выгул для каждого вида. У птиц разный режим питания и бодрствования, поэтому желательно, чтобы куры не мешали друг другу.

Бройлерам гнезда и насест не нужны. Птицы слишком тяжелые, спят на горизонтальной поверхности. Как правило, их не держат дольше 3 месяцев, поэтому вопрос о получении яиц не стоит. Часто мясные породы выращивают без выгула. При ограничении движения они быстрее набирают вес.

Иногда на верхнем ярусе курятника размещают клетки с цыплятами или бройлерами, а внизу свободное пространство используется для несушек. Такой вариант применяют, если площадь помещения ограничена. Из плюсов - экономичность, из минусов -инфекции передаются молниеносно, требуется более частая санитарная обработка.

Чертежи и фото курятников на 10-20 кур

Нормы СНИП 30-02-97 параметры помещения

При строительстве стационарного курятника своими руками руководствуются нормами СНиП 30-02-97, которые ограничивают расположение сараев для живности относительно соседних объектов:

• от забора или межи отступить не менее 4 м;
• от жилого дома (своего и соседского) - 12 м;
• от водозаборной скважины или колодца - 20 м;
• в случае блокировки устроить отдельный вход не ближе 7 м от входа в жилой дом.

Если нормы не соблюдаются, соседи имеют право обратиться в суд. Как правило, выносится решение о сносе постройки. Для переносных сооружений четкого регламента нет.

Курятник своими руками общая инструкция

Самый простой и доступный птичник - каркасный. Его сооружают из доски или бруса, утепляют, обшивают снаружи и изнутри. Такая конструкция обеспечивает надежную защиту от холода, не требует массивного фундамента, а материалы стоят недорого.

Строительство проводят по схеме:

1. Земляные работы.
2. Возведение фундамента.
3. Монтаж каркаса стен, перекрытия и крыши.
4. Утепление стен, устройство кровли.
5. Установка окон, дверей.
6. Внутреннее обустройство, прокладка коммуникаций.
7. Отделка.

Для выгульного содержания дополнительно устраивают вольер.

Нюансы возведения фундамента

Оптимальный вариант для каркасного зимнего курятника на 10-20 кур - столбчатый сборный или монолитный фундамент. В первом случае понадобятся бетонные блоки или глиняный кирпич, во втором - арматура и бетон. Для опалубки используют асбестоцементные трубы, доски и даже автомобильные покрышки.

По углам сооружения и через каждые 1,5-2 метра по периметру выкапывают ямы глубиной 0,5-0,7 м. На дно насыпают смесь щебня и песка. Выкладывают опоры из блоков или устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Заранее в основание помещают анкер или шпильку для крепления обвязочного бруса. Поверхность фундамента обмазывают жидкой гидроизоляцией в 2 слоя.

Обустройство стен курятника

На опоры укладывают брус нижней обвязки сечением 100х100 мм (можно из 2 досок на ребро), обработанный от гниения отработкой или другим антисептиком. Скрепляют его в углах «в лапу» или металлическими накладками.

Устанавливают стойки из доски 100х50 мм с шагом 1-1,2 м. По верху монтируют верхнюю обвязку. Углы усиливают укосинами.

Стены обшивают с двух сторон ОСП, внутрь укладывают плиты пенопласта или пенополистирола толщиной 100 мм (лучше в 2 слоя по 50 мм с перевязкой стыков). Для защиты от грызунов утеплитель обтягивают сеткой с мелкой ячейкой.

Крыша, потолок и пол курятника

К верхней обвязке крепят накладками балки перекрытия, врезают стропила. Соединение в коньке усиливают металлической пластиной.

По стропилам монтируют обрешетку из обрезной доски. Укладывают кровельный материал. В большинстве случаев это недорогие асбестоцементные листы.

Подшивают потолок доской. Сверху - утеплитель. Можно насыпать слой керамзита или обработанных известью опилок, уложить минеральную вату, обернув ее пароизоляцией, или плиты пенополистирола.

Полы

Наиболее недорогое решение - утепленные полы по грунту:

1. Снимают верхний слой почвы с растительными остатками, поверхность уплотняют.
2. Подсыпают песок и трамбуют.
3. Укладывают пенополистирол толщиной 50 мм.
4. Расстилают гидроизоляцию из плотной пленки.
5. Монтируют армирующую сетку, укладывают бетон, разравнивают.

На готовые полы насыпают опилки, солому, мох, подсолнечную лузгу, хвою, сухие листья. Для ускоренной утилизации продуктов жизнедеятельности птицы подстилку обрабатывают специальными бактериальными препаратами.

За бетонным полом легко ухаживать. Два раза в год подстилку удаляют и промывают поверхность дезинфицирующими растворами.

Вентиляция в курятнике зимой

Для оборудования курятника своими руками на 10-20 кур достаточно самой простой вентиляционной системы. Летом, когда двери открыты, воздухообмен происходит постоянно. Зимой накопившуюся излишнюю влагу и вредные газы нужно вовремя удалять.

Вентиляцию устраивают из двух вертикальных труб. Приточную располагают на высоте 15-30 см от пола. Низ вытяжной закрепляют около потолка.

Трубы разносят в разные части помещения, чтобы увеличить объем движущегося воздуха. Отверстия защищают сетками от грызунов, сверху устанавливают колпаки от осадков.

Обустройство курятника внутри

Для кормления птицы понадобятся кормушки. Их можно сделать самостоятельно или купить готовые. Удобны бункерные, устройства, дозирующие комбикорм. Популярны также навесные или лотковые варианты.

Обязательный атрибут птичника - поилка. В продаже простые чаши, емкости под перевернутую банку или бутылку, поплавковые, сифонные и ниппельные поилки.

Гнезда можно устроить из обычных ящиков или коробок. Внутрь укладывают солому, опилки. Размещают их в спокойном углу, подальше от кормушек.

Насест изготавливают из деревянного бруска сечением 50х70 мм. Для мясояичных пород его закрепляют на высоте 60 см от подстилки, для несушек - 90 см. Чтобы насест не прогибался под тяжестью птицы, посередине устанавливают подпорку.

Освещение курятника в зимнее время

Зимой куры несутся хуже из-за короткого светового дня. Увеличить продуктивность можно с помощью освещения в темные часы.

На каждые 6 м² помещения требуется мощность 60 Вт. Наиболее благоприятный спектр излучают люминесцентные лампы.

Важно. По наблюдениям птицеводов, яйценоскость кур увеличивается при оранжевом свете, при зеленом цыплята быстрее растут. Синий действует успокоительно, снижает агрессию.

Обогрев курятника зимой с электричеством и без

Тепло увеличивает продуктивность птицы зимой. Для обогрева применяют:

• масляные радиаторы;
• инфракрасные излучатели;
• воздушные конвекторы.

Приборы экономичны, позволяют поддерживать оптимальную температуру в птичнике.

Наряду с электрообогревом распространены другие методы:

• отопление дровяной печкой или буржуйкой;
• подключение к домовой отопительной сети, если курятник сблокирован с домом;
• использование тепла, выделяемого несменяемой подстилкой.

Этими способами пользуются, если электричества поблизости нет или обогрев с его помощью неэкономичен.

Обогрев курятника зимой своими руками с помощью опилок

Старый метод до сих пор применяется в деревнях. Он основан на повышении температуры в подстилке при разложении органики. Энергия, выделяющаяся в результате экзотермического процесса, достаточна для обогрева небольшого курятника.

Технология проста. Полы сначала посыпают гашеной известью, чтобы предотвратить размножение вредных насекомых. Сверху - подстилочный материал толщиной не менее 8-10 см. По мере уплотнения подстилки добавляют свежую, разрыхляя граблями предыдущий слой.

Разведение птицы - прибыльное и несложное занятие. При правильном устройстве курятника оно принесет не только пользу, но и удовольствие.

Зимний курятник на 10-20 кур работа нашего читателя с пошаговыми инструкциями выполнения работ.

Строительство постройки в общей сложности заняло 3 месяца одним человеком.

Курятник рассчитан на содержание птиц в летнее и зимнее время года.

Размеры курятника на 10-20 кур с выгулом — длина 6 м, ширина 4 м, высота 3,5 м.

Размер: 1 этаж – 2х2х0,8, 2 этаж – 2х3х1,7, выгул 1 этажа – 2х2, выгул 2 этажа – 4х4.

Используемый материал: газосиликатные блоки, цемент, железные трубы, гидроизоляционный материал, керамзит, деревянные брусья 100х100 и 50х50, доски: 25х100 и 25х50, доска необрезная 25, песок, утеплитель: пенопласт и минеральная вата, пергамин, кровельный материал (бикрост 4.0), плиты ДСП, сетка Рабица 50х50.

Используемый инструмент: шуруповёрт, бензопила, угольник, ножовка, молоток, топор, лопата, уровень, рулетка.

Дополнительный материал: старые окна, завесы, шпингалеты, ручки, шурупы, трубы канализационные d110 (для вентиляции), кабель, светильники, гвозди, краска, антисептик.

Начало работы:

Как только определились с местом постройки курятника, размечаем площадь постройки (6 х 4 м.)

По кругу разметки на небольшой глубине выставляем блоки по уровню. Блоки и внутри разметки, т.к. у нас будет 2 выгула. Один выгул для курей-несушек, второй — для бройлеров. В местах стыков выставили железные трубы (вышло 9 шт.), залили их цементом (для исключения проседания конструкции).

Укладываем на блоки гидроизоляционный материал – бикрост первый слой, далее подготовленные по размеру (100х100) деревянные брусья. Для предотвращения гниения древесины обрабатываем антисептиком.

Выравниваем площадь курятника песком.

Сборка каркаса первого этажа. Для этого нужны деревянные брусья (100х100).

Так же на фото видим, что брусья длиннее чем сам курятник – это место для гнезд.

Для утепления пола первого этажа – засыпаем керамзит.

Застилаем пол. Досками размером 50х150. На доски укладываем линолеум. Так же стелим пол второго этажа.

Устанавливаем стропила.

Обшиваем стены первого этажа доской 25х100.

Вырезаем в стене окошко размером таким, которое имеется в наличии. У нас было старенькое окно, которое особо не восстанавливали, главное что бы оно было не битое.

Стена второго этажа, но так же готовили и место для окошка второго этажа, и выход для курей. Окно вокруг сделали красивой отделкой, так же что бы меньше было щелей.

Вид со стороны большого выгула для курей.

Обшивка стен.

Сборка каркаса гнезд.

Работа над крышей: крышу стелим доской необрезной, так же делаем козырёк.

Зашиваем козырёк.

Накрываем крышу бикростом 4.0 с посыпкой.

Обшиваем стены внутри пергамином.

Утепляем стены утеплителем из минеральной ваты. Затем обшиваем плитами ДСП.

Так как наша сетка «Рабица» по размерам меньше чем высота стен выгула курятника, дополнительно прибивали доски, что бы можно было закрепить сетку. Можно было конечно сделать сразу высоту меньше, но в самом начале как то не рассчитали, да и учитывая тот факт что по соседству 2 чужих огорода, шустрые курочки могли и удрать.

Двери для курятника делали заранее, из подручных средств: использовали материал ДСП, фанеру, маленькие бруски и утеплитель.

Далее покраска курятника. Вентиляция — ее делали тоже сами из канализационных труб. Двери на выгулы мастерили, как придумали, ничего сложного. Освещение в курятнике – 2 светильника (ночной и дневной). Так же лесенка из домика на улицу — самая большая доска с маленькими брусками, которые прибивали сами. Вышло 5 гнезд, которые отделили между собой плитами ДСП.

Двери курятника открываются как в сказке «Красная шапочка» — дерни за верёвочку и дверь откроется.

Допустили конечно и ошибки: под пол первого этажа необходимо было бы постелить сетку, чтобы туда не имели доступ крысы.

Заключение

Друзья, напишите комментарий, понравилась Вам статья или нет, что мы упустили и чего не хватает, нам важно Ваше мнение. Спасибо за внимание!

Для того, чтобы в построенном жилье куры ощущали себя максимально комфортно, нужно чётко понимать, каким целям и потребностям оно должно удовлетворять.

Главное назначение подобного сооружения заключается в том, что это место, где птицы ночуют и где могут спокойно отложить яйца. Вследствие этого, возведение курятника должно осуществляться таким образом, чтобы он служил им средством защиты от:

• неблагоприятной погоды;
• мелких грызунов;
• хищных зверей.

Требования, предъявляемые к дому для кур

Курицам, как и людям, необходимо уютное и удобное место обитания. Поэтому, перед тем, как начать строительные работы, следует отметить важные нюансы, благодаря которым курятник получится тёплым и комфортным. Данное сооружение обязано отвечать следующим требованиям:

Температурный режим . Если вы планируете, что курицы будут жить в таком птичнике и в холодное время года, то надо позаботиться о поддержании в нём надлежащего температурного режима. Так, в зимний период температура внутри помещения не должна опускаться ниже 12°С, а летом подниматься выше 25°С. Помимо этого, нужно побеспокоиться об отсутствии сквозняков, поскольку они неблагоприятно скажутся на самочувствии птицы. При несоблюдении режима температур может нарушиться, а то и вовсе прекратиться процесс кладки яиц.

Отсутствие влаги . Многие болезни кур происходят из-за высокой влажности. Поэтому нужно сделать качественную вентиляцию в курятнике. Причём система проветривания может быть как принудительной, так и естественной.

Освещение . От того, насколько правильно организована освещённость, будет зависеть, как будут нестись куры. Здесь подойдут лампочки с рассеянным тёплым жёлтым светом. Чтобы регулировать режим освещения, многие хозяева применяют автоматику (разные таймеры и реле), которая включает и выключает свет в определённые часы. При проведении проводки нужно постараться организовать всё так, чтобы провода были недоступными для птиц.

Спокойствие . Тишина и покой – это залог спокойной и нормальной жизнедеятельности всех пернатых. Поэтому место для птичника нужно подобрать подальше от оживлённого дома.

Безопасность . Дом для куриц обязан служить птицам защитой от грызунов и хищников. Следовательно, оптимально строить его на столбчатом основании.

Кроме основного пространства, где будет располагаться и поилка, нужно продумать место будущих гнёзд.

Летняя конструкция курятника

Летний курятник характеризуется простотой исполнения, низкой себестоимостью, минимумом используемых материалов, отсутствием фундамента.

Для его возведения достаточно начальных строительных навыков. Подобные птичники сооружают в качестве дополнительной меры защиты кур от мелких хищников.

Помимо самого курятника в обязательном порядке делается специальный вольер, который оборудуют навесом.

Необходимый атрибут, он нужен, чтобы избежать перегрева птиц во время их прогулок, например, в знойный летний полдень.

Зимний курятник

Вполне реальной является идея строительства зимнего курятника своими руками. Этот вид построек для 10 птиц обязательно имеет фундамент. Чтобы зимой внутри лучше сохранялось тепло, желательно пристроить к главному входу в птичник небольшой тамбур.

Внутреннее пространство должно быть достаточно освещённым, утеплённым и вентилируемым. Плюс обязана быть выделена зона, где птица будет гулять. На 1 м² должно приходиться не больше 3-х кур. Поэтому, если у вас в планах в дальнейшем увеличить птичье поголовье, то лучше сразу возвести большой птичник.

Технические нюансы, которые следует знать

Сделать чертёжи курятника своими руками не так трудно, как кажется на первый взгляд. Знание основных принципов построения значительно облегчит вам работу:

• Двери должны открываться внутрь помещения.
• Пол лучше соорудить наклонным – это намного облегчит и ускорит уборку.

Размер объекта высчитывается исходя из того, сколько птиц вы планируете в нём разместить. Если вы намереваетесь поддерживать постоянное поголовье, то нецелесообразно возводить крупное строение.

Необходимые материалы

Для строительства курятника вам потребуются следующие материалы:

• песок и гравий;
• пиломатериалы для опалубки;
• арматура для несущей сетки;
• бетон;
• деревянные балки и доски для основного здания;
• кирпич (если есть необходимость);
• оконная рама (если есть в выбранном эскизе);
• кабель и лампочки;
• гвозди, саморезы и ли шурупы.

Также следует подготовить такие инструменты, как лопата, отвёртки, молоток, степлер для фиксации сетки, мастерок.

Так как ассортимент строительных материалов огромен, у владельцев дач и загородных домов могут возникнуть трудности с выбором, поэтому вот краткий список рекомендаций по подбору всего необходимого:

• Для возведения летнего птичника лучше применить дерево. Древесина обладает низкой теплопроводностью, поэтому отпадает необходимость в значительных денежных тратах на утепление.
• Если у вас в планах использовать птичник по прямому назначению круглый год, то предпочтительно остановить выбор на кирпиче в качестве основного стройматериала. Однако стены потребуется дополнительно отделать досками в целях улучшения теплоизоляции.
• Не выбирайте для курятника чересчур мощные лампочки, достаточно простой лампы накаливания.

Особенности строительства и внутреннего обустройства курятника

Если вы собираетесь возводить летний вариант птичника без фундамента, то можно обойтись земляным полом. Однако, если в планах устройство постоянного сооружения на фундаменте, то понадобится уложить настил из досок, на который затем положить подстилку из мягких материалов, например, из соломы или опилок, толщиной 3 см.

Стены могут быть как деревянными, так и кирпичными. Последний вариант более дорогостоящий и трудоёмкий, так как требует проведения теплоизоляционных работ.

Говоря о кровле, предпочтительно выбрать одно-или двускатную конструкцию – она защитит курятник от затопления во время осадков. Не стоит забывать и о теплоизоляции покрытия. Также следует проверить готовую крышу на отсутствие щелей, ведь они являются источником сырости и сквозняков.

После того, как помещение курятника будет готово, нужно позаботиться о создании подходящих условий для обитания птиц. Рассмотрим основные критерии, которым должен отвечать птичник на 10 пернатых:

1. Площадь основания не должна быть меньше 4 кв. м.
2. В птичнике нужно оборудовать гнёзда (2 – 4 шт.).
3. Кормушка и поилка должны находиться напротив насеста.
4. Поверхность полов обязана не скользить, иначе птица может повредить лапки, перемещаясь по помещению.
5. Идеальное расстояние между поилками и кормушками и полом – 5 – 10 см.
6. Насест должен быть высоким, прикрепленным приблизительно в 0,5 м от уровня пола. Если их несколько, то располагаться они должны друг над другом.
7. Суммарная площадь окон курятника не должна быть меньше 10 % от площади пола.
8. Искусственное освещение лучше расположить над кормушками.
9. Размеры прилегающего к птичнику вольера высчитываются с учётом того, что на 1 птицу нужно 2 кв. м. пространства. Между самим зданием и территорией вольера нужно установить специальный трап.

Строительство курятника своими руками только вначале кажется невыполнимым делом, но когда процесс возведения уже запущен, вы поймёте, что всё не так страшно. Успехов и вдохновения вам!

Чертежи для самодельных курятников