რატომ არ არის სიმკვეთრე სურათებში? სად მიდის სიმკვეთრე? ზედა ფოკუსირების წერტილი

ამ გაკვეთილზე მე გაჩვენებთ, თუ როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ ფოტოს ფოკუსი, რითაც უფრო შესამჩნევი გახადეთ ფოტოს ძირითადი დეტალები. როგორც წესი, ეს ეფექტი შეიძლება გაკეთდეს კამერით. მაგრამ რა მოხდება, თუ ჩვენ წინ გვაქვს დასრულებული ფოტო?

Ნაბიჯი 1. მაგალითად, შეირჩა იაპონური კერძის ფოტო. მოდით გავხსნათ პროგრამაში და დავიწყოთ ჩვენი გაკვეთილი:

ნაბიჯი #2. ახლა უნდა გადავწყვიტოთ ფოტოს რომელ ნაწილზე გავამახვილებთ ყურადღებას. დაე ეს იყოს ჩვენი კერძი. აიღეთ ინსტრუმენტი ელიფსური მარკეტის ხელსაწყოდა შექმენით წრიული არჩევანი ფირფიტის გარშემო, ამის მსგავსი:

ნაბიჯი #3. მოდით გადავიდეთ მენიუში აირჩიეთ -> შეცვლა -> ბუმბული(აირჩიეთ -> შეცვლა -> ბუმბული ან დააწკაპუნეთ Shift + F6) დააყენეთ მნიშვნელობა 50 პიქსელზე.

შემდეგ აირჩიეთ ინსტრუმენტი სიმკვეთრის ხელსაწყოდააყენეთ Strength: 30% და აირჩიეთ რბილი მრგვალი ფუნჯი დაახლოებით 400px. ახლა გადაიტანეთ ფუნჯი რამდენჯერმე ჩვენი არჩევანის ცენტრში, რათა კერძს მეტი სიმკვეთრე მისცეს:

ნაბიჯი #4. შევატრიალოთ არჩევანი, დააწკაპუნეთ Ctrl + Shift + I. ახლა გამოიყენეთ ფილტრი Filter -> Blur -> Gaussian Blur(ფილტრი -> ბუნდოვანი -> გაუსიანი ბუნდოვანი) შემდეგი პარამეტრებით:

ნაბიჯი #5. ახლა თქვენ უნდა გააკეთოთ გლუვი გადასვლა ბუნდოვანიდან ფირფიტის ცენტრში. აირჩიეთ მენიუდან აირჩიეთ -> ინვერსიარჩევის უკან გადასაბრუნებლად, შემდეგ გადადით აირჩიეთ -> შეცვლა -> გაფართოებადა დააყენეთ მნიშვნელობა 100 პიქსელები.

ნაბიჯი #6. კვლავ შეცვალეთ არჩევანი და გამოიყენეთ Filter -> Blur -> Gaussian Blur(ფილტრი -> ბუნდოვანი -> გაუსიანი ბუნდოვანი) შემდეგი პარამეტრებით:

ნაბიჯი #7. ახლა, უკეთესი აღქმისთვის, დავამატოთ შავ-თეთრი გრადიენტი ბუნდოვანებას. დააწკაპუნეთ Ctrl+Jდააკოპირეთ არჩეული ტერიტორია ახალ ფენაში და გაასატურეთ იგი სურათი -> მორგება -> დესატურაცია(სურათი -> რეგულირება -> დესატურაცია ან დააწკაპუნეთ Shift + Ctrl + U).

სიმკვეთრე სურათის ხარისხის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია. თუმცა, ხშირად ვხვდებით მის ნაკლოვანებას. მიზეზები შეიძლება განსხვავებული იყოს, მაგრამ მთავარი ფოტოგრაფის შეცდომაა. ამ თავში მე ვისაუბრებ არა სიმკვეთრეზე, როგორც ასეთზე, არამედ მისი არარსებობის მიზეზებზე და როგორ მოვიქცეთ მასთან.

დაბინდვა მოძრაობის გამო (კანკალი)

Ყველაზე მთავარი მიზეზიდაბინდვა არის მოძრაობა, ანუ სურათის დაბინდვა იმის გამო, რომ გადაღების მომენტში ფოტოგრაფის ხელი აუკანკალდა. რხევის შედეგი ასე გამოიყურება:

სამარცხვინო სანახაობაა, დამეთანხმებით. თმის გარეგნობის გამომწვევი ძირითადი ფაქტორები მოცემულია ქვემოთ:

1. გადაღება დაბალ შუქზე შტატივის ან ფლეშის გარეშე
2. სროლა დიდ ფოკუსურ მანძილზე (ძლიერი „გადიდებით“)
3. სროლა მოძრაობაში, მაგალითად მანქანის ფანჯრიდან
4. სწრაფად მოძრავი საგნების გადაღება

თუ სროლის პირობებში არის მხოლოდ ერთი ფაქტორი, ფაქტორი, მაშინ მას თითქმის ყოველთვის შეიძლება მოგვარდეს. მაგრამ თუ რამდენიმე მათგანი ერთდროულად არის, ჩვენ თითქმის გარანტირებული გვაქვს დეფექტური ფოტოს მიღება.

პირველი ორი ფაქტორისთვის (ხელის გადაღება დაბალ შუქზე, გადაღება დიდი ფოკუსური მანძილით) მოქმედებს „უსაფრთხო ჩამკეტის სიჩქარის“ წესი.

ჩამკეტის უსაფრთხო სიჩქარე, სავარაუდოდ, უზრუნველყოფს მოძრაობის არარსებობას. ეს დამოკიდებულია ფოკუსურ სიგრძეზე. მრავალი წყარო გვაწვდის მარტივი ფორმულა, საიდანაც შეგიძლიათ გამოთვალოთ "უსაფრთხო" ჩამკეტის სიჩქარე - თქვენ უნდა გაყოთ ერთი ფოკუსური მანძილით. ანუ როდის ფოკუსური მანძილი 50 მმ, უსაფრთხო ჩამკეტის სიჩქარე იქნება 1/50 წამი. ეს ყველაფერი მშვენიერი და მარტივია, მაგრამ ეს წესი არ ითვალისწინებს, რომ კამერას შეიძლება ჰქონდეს Crop ფაქტორი, რომელიც ავიწროებს ხედვის კუთხეს და, როგორც იქნა, ზრდის ლინზის ფოკუსურ სიგრძეს. 50 მმ ლინზას 1.6 ჭრილზე აქვს ექვივალენტური ფოკუსური სიგრძე 80 მმ. როგორ გამოვთვალოთ ჩამკეტის უსაფრთხო სიჩქარე, ვთქვათ, 24 მმ ფოკუსური მანძილის გარეშე? თქვენ არ შეგიძლიათ კალკულატორის გარეშე! მე გთავაზობთ მარტივ, მაგრამ ეფექტურ გზას.

ჩვენ ვუყურებთ ლინზების ფოკუსური სიგრძის მასშტაბს:

ფოკუსური სიგრძით 24 მმ, შემდეგი ხაზი შეესაბამება 35 მმ. ჩვენ ვიანგარიშებთ ჩამკეტის უსაფრთხო სიჩქარეს მასზე დაყრდნობით, მას შემდეგ რაც პირველად დავამრგვალეთ მნიშვნელობა. ამდენად, უსაფრთხო ჩამკეტის სიჩქარე 24 მმ-ისთვის 1.6 მოსავალზე იქნება წამის 1/40. ჩვენ ვამოწმებთ მას კალკულატორში - 24 მმ * 1.6 = 38.4. ანუ აბსოლუტურად იგივეა - უსაფრთხო ჩამკეტის სიჩქარე 1/40 წამი!

როგორც ფოკუსური მანძილი იზრდება, უსაფრთხო ჩამკეტის სიჩქარე პროპორციულად მცირდება. ანუ 50 მმ EGF-სთვის უსაფრთხო ჩამკეტის სიჩქარე წამის 1/50-ია, 300 მმ-ისთვის - 1/300 წამში. ეს განმარტავს, რომ ტელეფოტო ლინზა სტაბილიზატორის გარეშე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ მზიან დღეს სამფეხის გარეშე.

გამოსახულების სტაბილიზატორი (IS, VR, Anti-shake)აადვილებს ცხოვრებას, ახანგრძლივებს ჩამკეტის უსაფრთხო სიჩქარეს 2-3-ჯერ. ანუ, 300 მმ ტელეფოტო ლინზა ჩართული სტაბილიზატორით საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ ძირითადად მკვეთრი ფოტოები უკვე წამის 1/100 სიჩქარით.

რა თქმა უნდა, ბევრი რამ მაინც დამოკიდებულია ფოტოგრაფის ფიზიკურ შესაძლებლობებზე. ზოგი ახერხებს მკაფიო სურათების გადაღებას წამის 1/5 სიჩქარით შტატივის გარეშე, ზოგისთვის კი 1/500-იც არ არის საკმარისი!

სროლა მანქანის ფანჯრიდან- ძალიან ცუდი პირობები, რომელიც თავიდან უნდა იქნას აცილებული ნებისმიერ ფასად. გარდა იმისა, რომ ხშირად გადაღება ხდება შუშის საშუალებით (რაც არ მატებს სიმკვეთრეს), ასეთ ფოტოებში კომპოზიცია თითქმის ყოველთვის არ არის. წმინდა დოკუმენტური გადაღებაა, მაგრამ მოძრავი მანქანის ფანჯრიდან გადაღებული არც ერთი მხატვრული კადრი არ მინახავს.

მოძრავი საგნის გადაღებაშეიძლება მოგვარდეს ორი გზით - ან ძალიან მოკლე ჩამკეტის სიჩქარით, ან გაფართოებული ჩამკეტის სიჩქარით გაყვანილობის საშუალებით.

ჩვენ ვიცით, რომ ჩამკეტის სიჩქარის შემცირების ორი გზა არსებობს - დიაფრაგმის გახსნა და ISO მგრძნობელობის გაზრდა. სწრაფად მოძრავი საგნების გადასაღებად (როგორიცაა ავტომანქანები), თითქმის ყოველთვის გჭირდებათ ორივეს გაკეთება. სურათი სტატიკური ჩანს - მანქანა თითქოს უძრავად დგას. მოძრაობის გადმოსაცემად გამოიყენება ტექნიკა - სროლა გაყვანილობის საშუალებით.

სერგეი ტიშინის ფოტო

დააკვირდით, რამდენად შესანიშნავად არის გადმოცემული მოძრაობა ფოტოზე ფონის დამახასიათებელი დაბინდვის გამო. Როგორ გავაკეთო ეს? სროლისთვის მოძრავი ობიექტი გაყვანილობითთქვენ უნდა შეასრულოთ რამდენიმე ნაბიჯი კამერის დასაყენებლად:

1. ადიდებული რეჟიმის დაყენება
2. დააყენეთ ჩამკეტის პრიორიტეტული რეჟიმი (TV, S) და დააფიქსირეთ ჩამკეტის სიჩქარე დაახლოებით 1/30-1/60 წამში. რაც უფრო გრძელია ჩამკეტის სიჩქარე, მით უფრო დინამიური იქნება ფონის დაბინდვა, მაგრამ წინა პლანზე გადაადგილების რისკი იზრდება. მეტი სიჩქარე - უფრო მოკლე ჩამკეტის სიჩქარე.
3. ჩვენ ვცვლით ავტოფოკუსს თვალთვალის რეჟიმზე.

როდესაც საგანი მოგვიახლოვდება, ჩვენ მას "ჯვარედინი" ვიღებთ და ვიწყებთ უწყვეტ სროლას, ვცდილობთ ეს ობიექტი ჩარჩოს ცენტრში შევინარჩუნოთ. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს ხელშია არა კამერა, არამედ ტყვიამფრქვევი და ობიექტი არის მტრის მფრინავი თვითმფრინავი, რომელიც უნდა "ჩამოაგდოთ" :) რაც უფრო მაღალია სროლის სიჩქარე, მით უფრო დიდია ფოტოების სერია, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ ყველაზე წარმატებული.

დაბინდვა ოპტიკის გამო

1. "ქრონიკული" ავტოფოკუსის გამოტოვება

ფენომენს, როდესაც ავტოფოკუსი გამუდმებით ცდილობს დამიზნოს ცოტა უფრო ახლოს ან ცოტა უფრო შორს, ვიდრე საჭიროა, ეწოდება წინა ფოკუსიდა უკანა ფოკუსი(შესაბამისად).

უპირველეს ყოვლისა, წინა/უკანა ფოკუსი აფუჭებს მათ ცხოვრებას, ვისაც უყვარს პორტრეტების გადაღება, მაკრო, ასევე ფოტოგრაფებს, რომლებიც მონაწილეობენ პროდუქტის ფოტოგრაფიაში. ახლო მანძილიდან გადაღებისას, მცირე ავტოფოკუსის გამოტოვებაც კი მნიშვნელოვნად ზრდის დეფექტის სიხშირეს. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ პორტრეტის გადაღებისას აქცენტი კეთდება თვალებზე. მაშინაც კი, თუ ფოკუსის დადასტურების წერტილი სწორ ადგილას მოციმციმეს, უკანა ფოკუსირების გამო ფოკუსი რეალურად იქნება ფოკუსირებული ყურებზე, ხოლო წინა ფოკუსირებით - ცხვირის წვერზე (შესაძლებელია უფრო სერიოზული გამოტოვება).

როგორ ამოვიცნოთ წინა/უკანა ფოკუსი? ბევრი ვარიანტია. პირველ რიგში, გამოიყენეთ სპეციალური სამიზნე ავტოფოკუსის შესამოწმებლად. ეს ასე გამოიყურება:

თუმცა, ასეთი სამიზნე მხოლოდ ფოტო მაღაზიებშია ხელმისაწვდომი და მისი გამოყენება ძირითადად მხოლოდ ახალი ლინზის (ან კამერის) შეძენისას შეგიძლიათ. სამიზნის სილამაზე იმაში მდგომარეობს, რომ ძალიან ადვილია არა მხოლოდ შეცდომის არსებობის, არამედ მისი ზუსტი მნიშვნელობის დადგენა.

მეორეც, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ფირფიტა წინა/უკანა ფოკუსის შესამოწმებლადისარგებლეთ ამით. ეს შეიძლება გაკეთდეს ვებსაიტზე www.fotosav.ru.

კარგად, და მესამე - უმარტივესი ვარიანტი! უბრალოდ გადაიღეთ ნაბეჭდი ტექსტის ფურცლის ფოტო, ჯერ ფოკუსირება გააკეთეთ კონკრეტულ ხაზზე ან სათაურზე. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა გახსნათ დიაფრაგმა მაქსიმალურ შესაძლო მნიშვნელობამდე და დააყენოთ ISO მგრძნობელობა ისე, რომ ჩამკეტის სიჩქარე არ იყოს 1/100-ზე ნაკლები (მოძრაობის აღმოსაფხვრელად). გადაიღეთ სურათები დაახლოებით ამ კუთხიდან:

ფურცელზე ისარი აჩვენებს ხაზს, სადაც ავტოფოკუსი იყო მიმართული. როგორც ხედავთ, ში ამ შემთხვევაშისწორად მუშაობდა. დარწმუნებისთვის, უმჯობესია ექსპერიმენტი 5-ჯერ გაიმეოროთ.

თუმცა, ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ ამ ხუთჯერ მოწყობილობა არასწორ ადგილას ამახვილებს ყურადღებას.

ასე გამოიყურება წინა ფოკუსი

და ასე გამოიყურება უკანა ფოკუსი

რა უნდა გააკეთოს, თუ წინა/უკანა ფოკუსი აღმოჩენილია?

თუ ლინზის შეძენისას გამოვლინდა წინა/უკანა ფოკუსი, უმჯობესია უარი თქვათ ასეთ ასლზე და მოითხოვოთ მეორე - და ასე შემდეგ სანამ ტესტის შედეგი არ მოგწონთ. მაგრამ რა მოხდება, თუ დეფექტი აღმოჩენილია შეძენის შემდეგ?

ახლა ზოგიერთ DSLR-ს აქვს ავტოფოკუსის მიკრო-რეგულირების ფუნქცია, რომლითაც შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად წინა/უკანა ფოკუსის კორექტირება. თუმცა, კამერების უმეტესობას არ აქვს ეს ფუნქცია, ამიტომ თქვენ მოგიწევთ აიღოთ კამერა მთელი თავისი ოპტიკით, რომ დააკორექტიროთ. სერვის ცენტრი. Დიახ დიახ! მთელი თქვენი აღჭურვილობა! თუ ტექნიკოსი თქვენს მოწყობილობას „მოარგებს“ კონკრეტულ ლინზს, ფაქტი არ არის, რომ თქვენი სხვა ლინზები ისე სწორად იმუშავებს, როგორც ადრე.

2. გამოსახულების ველის გამრუდება

უმეტეს ლინზებთან ერთად შესამჩნევია, რომ სურათის კუთხეებში გამოსახულების სიმკვეთრე განსხვავდება ცენტრში არსებული სიმკვეთრისგან და უარესობისკენ. ეს განსხვავება განსაკუთრებით გამოხატულია ღია დიაფრაგმის დროს. მოდით შევხედოთ ამ ფენომენის მიზეზს.

როდესაც წინა თავებში ვსაუბრობდით ველის სიღრმეზე (DOF), ჩვენ ვსაუბრობდით ლინზის გარეთ არსებულ სივრცეზე, ანუ სადღაც გარემო. მაგრამ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ველის სიღრმის ზონა ასევე მდებარეობს ლინზის მეორე მხარეს, სადაც არის ჩამკეტი და მატრიცა.

იდეალურ შემთხვევაში, მატრიცა მთლიანად ხვდება ველის სიღრმის (შიდა) ზონაში, მაგრამ უბედურება ის არის, რომ გამოსახულების ველს (სურათზე წერტილოვანი ხაზით მონიშნული) აქვს არა ბრტყელი, არამედ ოდნავ მოხრილი ფორმა:

ამის გამოა, რომ გამოსახულების კუთხეებში გამოსახულების სიცხადე უფრო დაბალი იქნება, ვიდრე ცენტრში. ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ეს არის ლინზის თანდაყოლილი დეფექტი, რომელიც ვერ გამოსწორდება რაიმე კორექტირებით. ცნობილია, რომ სიმკვეთრის მსგავსი ვარდნა სურათის კუთხეებში არის პირველი ვერსიის Canon EF 24-70mm f/2.8L USM ლინზაში. ლინზის მეორე ვერსიაში ეს ნაკლი აღმოიფხვრა, მაგრამ ამან გამოიწვია ლინზის ღირებულების მნიშვნელოვანი ზრდა.

3. სფერული აბერაცია

სფერული აბერაციაფოტოგრაფიაში ის გამოიხატება როგორც გამოსახულების დარბილება იმის გამო, რომ ლინზის კიდეზე მოხვედრილი სხივები ფოკუსირებულია არა თავად მატრიცაზე, არამედ ოდნავ უფრო ახლოს, ვიდრე საჭიროა. ამის გამო წერტილის გამოსახულება ბუნდოვან ლაქად იქცევა. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია, როდესაც დიაფრაგმა ღიაა. საშუალო დიაფრაგმებზე, ლინზების უმეტესობისთვის სფერული აბერაცია ქრება.

პორტრეტულ ფოტოგრაფიაში ის საინტერესო ეფექტს იძლევა ბუნდოვან ზონაში - ბუნდოვან ფონს აქვს დამახასიათებელი „დაგრეხილი“ ნიმუში (ბოკე). თავად სურათი, თუნდაც სიმკვეთრის ზონაში, გამოიყურება ძალიან რბილი.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ბუნდოვან ზონაში მსუბუქი ობიექტების ლაქები არ არის მრგვალი, მაგრამ ოდნავ წაგრძელებული, ფორმაში კატის თვალებს მოგაგონებთ. ამ ეფექტს ზოგჯერ "კატის თვალებს" უწოდებენ.

შემცირებისთვის სფერული აბერაციებიასფერული ელემენტები ჩასმულია ლინზებში.

4. დიფრაქციული დაბინდვა

წინა პუნქტიდან გამომდინარეობს, რომ მისაღებად საუკეთესო სიმკვეთრედიაფრაგმა უნდა იყოს დაფარული. კიდევ ერთი კითხვაა, რა მნიშვნელობა აქვს და არის თუ არა რაიმე გონივრული ზღვარი?

მოდით შევხედოთ მაგალითს. ახლახან გადავიღე ტექსტის სამი სურათი მონიტორის ეკრანზე, Canon 50mm f/1.8 ობიექტივი, გადაღების მანძილი დაახლოებით 50 სმ. გადაღება განხორციელდა სხვადასხვა დიაფრაგმით. აქ არის 100% მოსავალი, რომელიც მდებარეობს ჩარჩოს ცენტრთან ახლოს:

1. დიაფრაგმა 1.8 (საწყისი წერტილი). სიმკვეთრე არც თუ ისე დიდია ღია დიაფრაგმისას, სფერული აბერაციები ძლიერია, ისინი არბილებენ სურათს:

2. დიაფრაგმა 5.6 (შუალედური პოზიცია)

ჩანს, რომ დეტალები ბევრად უკეთესი გახდა, ვიდრე მაქსიმალური ღია დიაფრაგმა! ამის მიზეზი სფერული აბერაციის ეფექტის შემცირებაა. ისე, კარგია. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რაც უფრო დახურულია დიაფრაგმა, მით უკეთესი იქნება დეტალები? ვცადოთ დიაფრაგმის მაქსიმალური დამაგრება!

3. დიაფრაგმა 22 (დიფრაგმა მაქსიმუმამდე დაჭერილი)

Რა მოხდა? რატომ არის ასე შემცირებული დეტალი? გამოდის, რომ დასკვნა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, ნაადრევი იყო. ჩვენ სრულიად დავივიწყეთ ისეთი ფენომენი, როგორიცაა დიფრაქცია.

დიფრაქცია- ეს არის ტალღის თვისება, რომ ოდნავ შეცვალოს მიმართულება დაბრკოლების გავლისას. სინათლე სხვა არაფერია თუ არა ელექტრომაგნიტური ტალღა, და დაბრკოლება არის დიაფრაგმის ხვრელის საზღვრები (აპერტურა). როდესაც დიაფრაგმა ღიაა, დიფრაქცია პრაქტიკულად საერთოდ არ ვლინდება. მაგრამ დახურული დიაფრაგმით, ტალღები ასე ვრცელდება:

ნათელია, რომ ამ მხრივ „იდეალურად მკვეთრი“ წერტილის გამოსახულება ოდნავ ბუნდოვან ლაქად გადაიქცევა. ზუსტად დიფრაქციადა იწვევს სურათის სიმკვეთრის შემცირებას, როდესაც დიაფრაგმა ძალიან დახურულია.

APS-C DSLR ლინზების უმეტესობისთვის, დეტალების გრაფიკი დიაფრაგმის თანაფარდობის მიმართ ასე გამოიყურება:

ვერტიკალურ ღერძში - ქულები იგივეა, რაც სკოლაში: 2 - ცუდი, 5 - შესანიშნავი.

გრაფიკიდან გამომდინარეობს, რომ მაქსიმალური დეტალი (სიმკვეთრის ზონაში) მიიღწევა დიაფრაგმებზე 5.6-დან 11-მდე. დიაფრაგმის უფრო დაბალი რიცხვის შემთხვევაში სურათი ფუჭდება სფერული აბერაციებით, ხოლო უფრო დიდ დიაფრაგზე დიფრაქცია აფუჭებს სურათს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფრის გადაღება გჭირდებათ 8 დიაფრაგმით. ხშირად, დეტალებში განსხვავება არც ისე მნიშვნელოვანია, მაგრამ საინტერესო მხატვრული ეფექტები შეიძლება გამოჩნდეს ღია და დახურული დიაფრაგმით. ღია დიაფრაგმით, პორტრეტში არის სასიამოვნო სირბილე, ფონის კარგი დაბინდვა. როდესაც დახურულია, ნათელი სინათლის წყაროების გარშემო დამახასიათებელი ვარსკვლავებია.

დაბინდვა სარკის ტაშის გამო

როგორც ცნობილია, სარკის ჩამკეტიგააქტიურებისას იწვევს კამერის კორპუსის უმნიშვნელო რყევას, რაც, როდესაც გარკვეული პირობებიშეიძლება გამოიწვიოს სიმკვეთრის უმნიშვნელო დაკარგვა.

ამის თავიდან ასაცილებლად, DSLR-ების უმეტესობას აქვს " სარკის საკეტი"ან" წინასწარი სარკის ლიფტი". მისი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ გადაღებისთვის საჭიროა ჩამკეტის ღილაკზე დაჭერა არა ერთხელ, არამედ ორჯერ. პირველად დაჭერით სარკე მაღლდება (ოპტიკური ხედის მაყურებელი შავდება), მეორედ გადაღებისას.

ძალიან საილუსტრაციო მაგალითი მოცემულია მოკლე სტატიაში ვებგვერდზე www.fotosav.ru, რომელიც ადარებს ორ ფოტოს, რომელიც გადაღებულია სარკის დაბლოკვის გარეშე და ბლოკირებით.

მარცხენა ფრაგმენტი აღებულია ნორმალურ რეჟიმში გადაღებული ფოტოდან, მარჯვენა კი დაკეტილი სარკეით.

გამოცდაში საკმაოდ მოხუცმა მიიღო მონაწილეობა. Canon კამერა EOS 5D-ს აქვს მართლაც, ძალიან ხმაურიანი ჩამკეტი და როდესაც ის აინთებს, აშკარად იგრძნობთ ვიბრაციას თქვენს ხელში. თანამედროვე DSLR-ების ჩამკეტები უფრო მოწინავეა ვიბრაციის დატვირთვის თვალსაზრისით, ამიტომ გამოსახულების ასეთი დაბინდვის რისკი გაცილებით ნაკლებია. ზოგიერთ მოწყობილობას აქვს "მშვიდი" რეჟიმი, რომელშიც ჩამკეტი მუშაობს ოდნავ ნელა, მაგრამ გაცილებით ნაკლებია ვიბრაცია და სურათი უფრო ნათელია.

დაბინდვა სტაბილიზატორის არასათანადო გამოყენების გამო

სტაბილიზატორი- მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ მოძრაობა ხელის სროლისას. თუმცა, ზოგჯერ მას შეუძლია ზიანი მიაყენოს.

სტაბილიზატორის მქონე ლინზის ინსტრუქცია თითქმის ყოველთვის შეიცავს გაფრთხილებას - გამორთეთ სტაბილიზატორი შტატივიდან გადაღებისას. ეს წესი ხშირად უგულებელყოფილია, მაგრამ ამაოდ. ოდესმე მიგიტანიათ მიკროფონი დინამიკთან? ამის შემდეგ გამაძლიერებელი თვითაღელვებულია და დინამიკები იწყებენ სასტვენს. გამოდის ზუსტად ისე, როგორც გამონათქვამი "ბევრი აჟიოტაჟი არაფერზე". იგივეა სტაბილიზატორის შემთხვევაშიც. იგი შექმნილია მოძრაობით გამოწვეულ ვიბრაციაზე დასაპირისპირებლად, მაგრამ ეს არ ხდება შტატივზე. ამასთან, სტაბილიზატორის მბრუნავი გიროსკოპული ელემენტები იწვევენ მსუბუქ ვიბრაციას, რომელიც აღიქმება როგორც მოძრაობა და სტაბილიზატორი ცდილობს მის დატენიანებას, უფრო და უფრო „რხევას“. შედეგად, სურათი ბუნდოვანი ხდება.

არსებობს მოსაზრება, რომ სტაბილიზატორს შეუძლია შეამციროს გამოსახულების სიმკვეთრე დღისით ხელის გადაღების დროს. ეს შეიძლება მართალია, მაგრამ ჩემს გამოცდილებაში არ მახსოვს არცერთი შემთხვევა, როდესაც ჩართული სტაბილიზატორი შესამჩნევად გააფუჭებს სიმკვეთრეს მოკლე ჩამკეტის სიჩქარით გადაღებისას. თუმცა, ინტერნეტში ისინი რეგულარულად წერენ სტაბილიზატორის მავნე ზემოქმედების შესახებ, მაგალითად, მაკრო ფოტოგრაფიის დროს. არგუმენტები შემდეგია:

1. საპირისპირო რყევა - სტაბილიზატორი ძალიან ძლიერად რეაგირებს კამერის უმნიშვნელო რყევაზე და იწვევს გამოსახულების საპირისპირო მიმართულებით გადაადგილებას.
2. შესამჩნევი რყევა, როდესაც სტაბილიზატორი ჩართულია, იწვევს ფოტოს ბუნდოვანებას. სტაბილიზატორი ირთვება, როცა ჩამკეტის ღილაკს ნახევრად ვაჭერთ (ფოკუსირებას) და მუშაობს კადრის გადაღებამდე. თუ დაუყოვნებლივ დააჭერთ ჩამკეტის ღილაკს ბოლომდე, მაშინ, მართლაც, სტაბილიზატორი შეიძლება გამოიწვიოს სურათის დაბინდვა. თუ სტაბილიზატორს "დამშვიდებისთვის" წამს აძლევთ, ბუნდოვანი სურათის მიღების რისკი მცირდება. ასევე ბევრი რამ არის დამოკიდებული ლინზაზე. მაგალითად, Canon 75-300 IS USM-ში სტაბილიზატორი ჩართულია მკაფიოდ გასაგონად და იწვევს შესამჩნევ ვიბრაციას, ხოლო Canon 24-105L-ში ის თითქმის ჩუმად არის.
3. გიროსკოპის მიკროვიბრაცია ამცირებს სურათის სიცხადეს. ისევ ლინზაზე ბევრია დამოკიდებული - იაფ ოპტიკაში (Canon 75-300) ვიბრაცია ნამდვილად შესამჩნევია. Canon 24-105L-ს პრაქტიკულად არ აქვს ვიბრაცია.

პირადად მე მირჩევნია გამორთო სტაბილიზატორი იმ შემთხვევებში, როცა ეს არ არის საჭირო, მაგრამ ძირითადად ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად. სტაბილიზატორი ნამდვილად გვეხმარება იმ შემთხვევებში, როდესაც ხელის გადაღებისას ჩამკეტის სიჩქარე უსაფრთხოზე მეტი ხდება და ამავე დროს არ გსურთ ISO მგრძნობელობის გაზრდა. სხვა შემთხვევებში უსარგებლოა.

სტაბილიზატორი ასევე უსარგებლოა მოძრავი ობიექტების სროლისას. ის უბრალოდ აკომპენსირებს კამერაზე გადაცემულ ვიბრაციას თქვენი ხელებიდან, მაგრამ მას არ შეუძლია შეანელოს ჩარჩოში მოხვედრილი მორბენალი ადამიანის მოძრაობა. სტაბილიზატორი მხოლოდ სტატიკური სცენების გადაღებისას ეხმარება. არ აქვს მნიშვნელობა რამდენ საფეხურს ანაზღაურებს სტაბილიზატორი, დიდი ჩამკეტის სიჩქარით მოძრავი ობიექტები აუცილებლად ბუნდოვანი გახდება.

სურათის არასწორი პარამეტრები

ვიზუალურად ბუნდოვანი სურათების მიღებისას შესაძლოა დამნაშავე იყოს არა მხოლოდ ობიექტივი, არამედ თავად კამერა, უფრო სწორად, მისი პარამეტრები. კამერის გამოსახულების პარამეტრებში არის ელემენტი სიმკვეთრეან სიმკვეთრე, რომელიც განსაზღვრავს ფოტოზე ობიექტების საზღვრების კონტრასტის ხარისხს.

ეს პარამეტრი აქტუალურია მხოლოდ JPEG-ში გადაღებისას. თუ თქვენ RAW ფორმატს ანიჭებთ უპირატესობას, მაშინ პროგრამაში, რომელიც გამოიყენება RAW-დან JPEG-ზე გადასაყვანად, შეიძლება დაყენდეს პროგრამული უზრუნველყოფის სიმკვეთრის სასურველი დონე.

მზარდი პროგრამის სიმკვეთრე, ჩვენ შეიძლება ვიყოთ უსიამოვნო სიურპრიზი- ხმაურის დონის მატება. შეხედეთ ერთი და იგივე ფოტოს ორ ფრაგმენტს, ნაჩვენები 100% მასშტაბით.

პირველი სურათი არის სტანდარტული პარამეტრებისიმკვეთრე, მეორეზე შიდა კამერის სიმკვეთრე მაქსიმუმზე გადავიდა. მეორე სურათი ვიზუალურად უფრო მკაფიოდ აღიქმება, თუმცა, უფრო ხმაურიანიც.

სატესტო დავალებები

1. ისწავლეთ ჩამკეტის უსაფრთხო სიჩქარის გამოთვლა.

2. სცადეთ გადაიღოთ ფოტო შტატივიდან დიდი ჩამკეტის სიჩქარით სტაბილიზატორით ჩართული და გამორთული, შეადარეთ შედეგები და გამოიტანეთ დასკვნები.

3. იპოვეთ ფუნქცია თქვენი კამერის ინსტრუქციებში სარკის საკეტიდა ისწავლეთ მისი გამოყენება.

4. სცადეთ ერთი და იგივე სცენის გადაღება სხვადასხვა დიაფრაგმის მნიშვნელობებით (შტატივიდან). გაარკვიეთ, რომელ დიაფრაგზე იძლევა თქვენი ობიექტივი ყველაზე მკვეთრ სურათს.

5. სცადეთ გადაღება დღის სინათლეზე ჩართული და გამორთული სტაბილიზატორით (ფართო კუთხით). გამოიტანეთ დასკვნა კარგი განათების და მოკლე ფოკუსური მანძილის დროს სტაბილიზატორის გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ.

არ არსებობს დადგენილი განმარტება ტერმინის wiggle. ამ კონტექსტში, ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ ეს არის გამოსახულების დაბინდვა სტატიკური ობიექტის გადაღებისას, გამოწვეული კამერის მოძრაობით (რყევა). კამერის არასტაბილურობა ჩვეულებრივ გამოწვეულია ჩამკეტის ღილაკის უხეში დაჭერით ან ხელის ქნევით. რომ თავის არიდებააღვივებს ხელის სროლაუნდა იყოს გამძლეობა მოკლედ რომ ვთქვათ, როგორ

სადაც EGF არის ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი (35 მმ ფილმის ექვივალენტი). ამისთვის Canon EOS 400D crop factor არის 1.62, შემდეგ EGF = f*1.62, სადაც f არის ლინზის ფოკუსური სიგრძე (ჩვეულებრივ, წინა მხარეს არის მითითებული). მაგალითად, f=55 მმ-ისთვის EGF=(55*1.62)=89 მმ (მაქსიმალური ფოკუსური მანძილი ნაკრები ლინზა). ამ შემთხვევაში, ხელის გადაღებისას, ჩამკეტის სიჩქარე უნდა იყოს 1/89 წამზე მეტი (მაგალითად, 1/125 წმ).

Იმისათვის, რომ ჩამკეტის სიჩქარის შემცირებათქვენ უნდა გადაიღოთ უფრო ფართო დიაფრაგმით ან გაზარდოთ ISO. სხვათა შორის, მატრიცის (ISO) მგრძნობელობის გაზრდა ყოველთვის ცუდი არ არის - უმჯობესია მიიღოთ მკვეთრი გამოსახულება, თუმცა ოდნავ უფრო მარცვლოვანი ვიდრე ნაცხის (ნახ. 1).

Canon 300D, f=50 მმ, EGF= 80 მმ, f/8, ხელის სროლა ISO 100.1/ 25 s, გამოსახულება ბუნდოვანი ISO 400, 1/ 100 s, გამოსახულება ბასრი ბრინჯი. 1. ISO 100-ზე ჩამკეტის სიჩქარე იყო 1/25 წმ, მდგომარეობა Tv< 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

შენიშვნა: ხელის გადაღებისას, თქვენ უნდა დააჭიროთ ჩამკეტს შეუფერხებლად! ისევე როგორც ოლიმპიური ჩემპიონები სროლაში ჩახმახს. კამერა უნდა დარჩეს უმოძრაოდ მხოლოდ ტრიგერის თითი. გარდა ამისა, მივცემ რეკომენდაციებს J. Wade-ის წიგნიდან „ტექნიკა ლანდშაფტის ფოტოგრაფია": "დადექით მოდუნებულად, ფეხები ოდნავ განზე, წონა თანაბრად გადანაწილებული ორივე ფეხზე, კამერა თვალებთან და იდაყვები მჭიდროდ დაჭერით სხეულზე. ფოკუსირება მოახდინეთ ობიექტივზე, შეიკავეთ სუნთქვა და ნელა დააჭირეთ ჩამკეტის ღილაკს, კონცენტრირდით მხოლოდ თითის მოძრაობაზე. არ ისუნთქოთ ღრმად და არ შეიკავოთ სუნთქვა ფოკუსირებისა და კადრირების დროს. ეს მხოლოდ გააუარესებს საკითხს. ისუნთქეთ ნორმალურად და მხოლოდ მოკლედ შეიკავეთ სუნთქვა, როცა ჩამკეტს დააჭერთ."

დამატებაევგენი გლუშკოსგან (დაკავშირებულია სროლის პრაქტიკიდან გადასვლასთან). ზოგჯერ მოძრაობა (გამოტოვება) ხდება კამერის (თოფის) ნაჩქარევი დაწევის გამო. ამის თავიდან ასაცილებლად მსროლელებს რეკომენდირებულია სროლის შემდეგ, პოზიციის შეცვლის გარეშე, სამიზნის წინა სამიზნეზე დარჩენა კიდევ რამდენიმე წამის განმავლობაში. ფოტოგრაფებს ასევე ურჩევენ, მკვეთრად არ დაწიონ კამერა, მაგრამ მზერა ოდნავ შეიკავონ ხედის მაყურებელში. როდესაც შეუძლებელია სამფეხის (ან მონოპოდის) გამოყენება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა სახის საყრდენი - პარაპეტი, სკამების უკანა მხარე, მიეყრდნოთ ხეს, დაჯდეთ მუხლზე ხელით, დაწექით მიწაზე. ზოგადად რა საშუალებას იძლევა პირობები და ნაკვეთი.

სასაცილო ლინკი barinvic-ისგან (HE ფორუმიდან): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ - ეს არის მოკლე ვიდეო (96 წმ), სადაც ბიჭი იყენებს მოწყობილობას თოკის სახით. ხრახნი და რგოლი სამფეხის ნაცვლად. ბეჭედი დაჭერილია თქვენი ფეხით და ხრახნი ხრახნიანია კამერაში (შტატივის ბუდეში). ფოტოს გადაღებამდე თოკს მაგრდება. მე თვითონ ჯერ არ გამომიცდია, თუ ვინმემ სცადა მითხარით შედეგების შესახებ.

2

საგანი მოძრაობს - ჩამკეტის სიჩქარე უფრო მოკლეა

თუ საგანი არის მობილური, შემდეგ მკვეთრი ფოტოს მისაღებად გჭირდებათ მოკლეამონაწერი. ჩვეულებრივ, უმოძრაო ადამიანზე გადაღებისას, ჩამკეტის სიჩქარე დაყენებულია არაუმეტეს 1/60 წმ-ზე, სწრაფი ტემპის მქონე ბავშვისთვის, თუნდაც 1/200 წამი არ იყოს საკმარისი. ხოლო სპორტში მოძრაობის „გაყინვისთვის“ საჭიროა 1/500 წმ ან უფრო მოკლე.

ზოგჯერ, დაბინდვის მხატვრული ეფექტის მისაღწევად (მოძრაობის ეფექტი), განზრახ კეთდება დიდი ჩამკეტის სიჩქარე (ნახ. 3).

შენიშვნა: ჩარჩოში სწრაფად მოძრავი ობიექტის დაბინდვა დამოკიდებულია არა მხოლოდ ჩამკეტის სიჩქარეზე, არამედ ჩამკეტის ტიპზეც. თანამედროვე DSLR კამერების უმეტესობა იყენებს ფარდის ჩამკეტს. იმისდა მიუხედავად, რომ ის საშუალებას გაძლევთ მიაღწიოთ ძალიან სწრაფ ჩამკეტის სიჩქარეს (მაგალითად, 400D-სთვის ჩამკეტის მინიმალური სიჩქარეა 1/4000 წმ), სწრაფად მოძრავი საგნის გადაღებისას ის განიცდის დამახინჯებას. ფაქტია, რომ ფარდები ყოველთვის ერთი და იგივე სიჩქარით მოძრაობენ, ჩამკეტის სიჩქარის მიუხედავად. ჩამკეტის სიჩქარე განისაზღვრება პირველი და მეორე ფარდის მოძრაობებს შორის შეფერხებით. ჩამკეტის მოკლე სიჩქარით (1/200 - 1/250 წმ-ზე მოკლე), მეორე ფარდა იწყებს მოძრაობას, სანამ პირველი არ მიაღწევს ბოლომდე - ექსპოზიცია ხდება ორივე ფარდას შორის მოძრავი ჭრილის მეშვეობით. შედეგად, მოძრავ ობიექტს აქვს დრო გადაადგილდეს ჩარჩოში ექსპოზიციის დაწყებიდან მის ბოლომდე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მისი დამახინჯება. ასეთი დამახინჯებები ძლივს შესამჩნევია და არ თამაშობს როლს ნორმალურ ფოტოგრაფიაში.

ამ ჩამკეტის შეზღუდვის შესამცირებლად ზოგიერთში ციფრული კამერებიგამოიყენება ელექტრონული ჩამკეტი, რომელიც არ არის ცალკე მოწყობილობა, არამედ დოზირების პრინციპი ციფრული მატრიცის გამოყენებით. ჩამკეტის სიჩქარე განისაზღვრება დროით მატრიცის ნულირებასა და მისგან ინფორმაციის წაკითხვის მომენტს შორის. განაცხადი ელექტრონული ჩამკეტისაშუალებას გაძლევთ მიაღწიოთ ჩამკეტის უფრო სწრაფ სიჩქარეს (მათ შორის ფლეშის სინქრონიზაციის სიჩქარეს) უფრო ძვირი მაღალსიჩქარიანი მექანიკური ჩამკეტების გამოყენების გარეშე. მაგალითი იქნებოდა ნიკონის კამერები D70/D70s/D50, რომლებსაც აქვთ კომბინირებული ელექტრონულ-მექანიკური ჩამკეტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ ფლეშის სინქრონიზაციის რეჟიმში (X-sync) ჩამკეტის სიჩქარეზე 1/500 წმ-მდე. შედარებისთვის: Canon 400D-ს აქვს X-sync ჩამკეტის სიჩქარე 1/200 წმ, Canon 30D-ს აქვს 1/250 წმ, Canon 1D Mark III-ს აქვს 1/300 წმ, Canon 1D-ს აქვს 1/500 წმ, Nikon D80-ს აქვს 1/200 წმ. s, Nikon D3-სთვის - 1/250 ს.

3

კამერის არასწორი პარამეტრები - შეამოწმეთ სიმკვეთრის პარამეტრი

შემოწმება პარამეტრებიკამერის ღირებულება სიმკვეთრის პარამეტრი(სიმკვეთრე). ის არ უნდა იყოს მინიმალური მნიშვნელობის ტოლი (ნახ. 4)!

ციფრებისთვის ეს ყოველთვის აუცილებელია სიმკვეთრე. მატრიცის წინ დამონტაჟებულია ალიასის საწინააღმდეგო ფილტრი, რომელიც სპეციალურად ოდნავ ბუნდოვანებს გამოსახულებას (იხ. დიმიტრი რუდაკოვის „სიმკვეთრე... ჰალსტუხის გარეშე“). ზე მინიმალურიპარამეტრის მნიშვნელობა სიმკვეთრესურათი იქნება ძალიან" რბილი" (ნახ. 5). როგორც წესი, ეს პარამეტრი (ნული 400D-ისთვის) ვარაუდობს, რომ სიმკვეთრე უფრო ზუსტად გაიზრდება გამოსახულების შემდგომი დამუშავებით.

ბრინჯი. 5. სიმკვეთრის პარამეტრის გავლენა JPEG-ში გადაღებისას: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 mm, f/5.6, 1/400 s, ISO 100

ყურადღება!სიმკვეთრის პარამეტრი გავლენას ახდენს მხოლოდ კამერის JPEG გამომავალზე (არა RAW!). მაგრამ ამავე დროს "მშობლიური" RAW კონვერტორიკითხულობს პარამეტრის მნიშვნელობას სიმკვეთრე EXIF-დან და იყენებს მას როგორც თავდაპირველი ინსტალაცია(ყოველ შემთხვევაში Canon-ის კამერებისთვის).

ზემოთ განვიხილეთ ე.წ სიმკვეთრე როცა წყალში(Capture Sharpening). ციფრულისთვის ეს არის კონვერტაცია RAW-დან (JPEG-ში გადაღებისას ამას თავად კამერა აკეთებს). გარდა ამისა, სიმკვეთრე უნდა გაიზარდოს, როდესაც დასკვნა(გამომავალი სიმკვეთრე). ეს მოიცავს გამოსახულების მომზადებას დასაბეჭდად (მაგალითად, ჭავლური პრინტერისთვის უფრო მეტი უნდა "გამკვეთოთ", ვიდრე მინილაბიტორისთვის), ასევე ქსელში გამოსაქვეყნებლად გამოსახულების შემცირება (ეკრანის ჩვენება). ბრიუს ფრეიზერი, ცნობილი ციფრული დამუშავების სპეციალისტი, ხაზს უსვამს მესამეეტაპი - შერჩევითისიმკვეთრე (Creative Sharpening). მაგალითად, სახის პორტრეტში, თვალებზე ყურადღების ფოკუსირების მიზნით, ისინი, როგორც წესი, უფრო მკვეთრია. სურათის დამუშავების დროს სიმკვეთრის ამ და სხვა საკითხებს ცალკე სტატიისთვის დავტოვებთ.

შენიშვნა. ხშირად უწოდებენ ფილტრს მატრიცის წინ, რომელიც ოდნავ ბუნდოვანებს სურათს ანტი-ალიასიან ოპტიკური დაბალი გამშვებიფილტრი. ეს ტერმინი გამოიყენება არა მისი დანიშნულებისამებრ, არამედ ანალოგიით. თავად ფილტრი ემსახურება მოზაიკურ მატრიცებში ფერის არტეფაქტების და მატრის შემცირებას (ბაიერის ნიმუშის გამოყენებით) და უფრო დამაჯერებლად გარდაქმნის მონოქრომული RAW გამოსახულება ფერად.

უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა მწარმოებლის კამერებს აქვთ საწინააღმდეგო ფილტრის გავლენის განსხვავებული ხარისხი. მაგალითად, დაფიქსირდა, რომ ნიკონის ფილტრი სურათს ნაკლებად აბუნდოვნებს ვიდრე Canon-ის. აქედან ხშირად შეგიძლიათ მოისმინოთ "ნიკონის ზარის სიმკვეთრე" ან "Nikon D80 უფრო მკვეთრია ვიდრე Canon 30D" და ა.შ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ Canon ნაკლებად მკვეთრია. უბრალოდ, Canon-ზე Nikon-ის სიმკვეთრის დონის მისაღწევად, თქვენ უნდა დააყენოთ უფრო მაღალი მნიშვნელობა სიმკვეთრის პარამეტრზე. სხვათა შორის, Canon-ს აქვს სამი დაბალი გამტარი ფილტრი მატრიცის წინ.

ზოგიერთ კამერას საერთოდ არ აქვს ალიასის საწინააღმდეგო ფილტრი, მაგალითად Leica M8. მაგრამ ამას ფასი აქვს. Leica M8-ით გამოსახულების დეტალური შესწავლისას, უხეშობა ჩნდება ზოგიერთ ტექსტურაში, ისევე როგორც ფოკუსირებული ზონაში, თითქოს ფოტო გადაღებულია რაიმე სახის ბადეში (და ეს არის დაბალი ISO-ზე, ხმაურის დროს. მინიმალურია!). ზოგიერთი დაბალი გამტარი კამერისთვის, ფილტრი "გამორთულია" სურვილისამებრ, მაგალითად, Mamya ZD.

ასევე აღსანიშნავია სამშრიანი Foveon მატრიცა. მოზაიკის ნიმუშისგან განსხვავებით, აქ თითოეული პიქსელი არის „პატიოსანი“ და იპყრობს ფერის სამივე კომპონენტს (RGB). თეორიულად, ასეთი მატრიცა იძლევა ყველაზე მკვეთრ სურათს და იძლევა ყველაზე ზუსტ დეტალებს გამოსახულების 100% მასშტაბით. დღემდე, ეს ტექნოლოგია თითქმის არ არის განვითარებული და წარმოდგენილია ერთადერთი წარმოებული კამერით, SIGMA SD14 (რეზოლუცია 2640x1760 - 4 მეგაპიქსელი).

4

DOF არის პატარა

DOF - მკვეთრად გამოსახული სივრცის სიღრმე. არამკვეთრისურათები შეიძლება ექვემდებარებოდეს პატარაველის სიღრმე. მაგალითად, ნაკრები ლინზისთვის f=55 მმ-ის გრძელ ბოლოზე f/5.6-ზე, ველის სიღრმე იქნება დაახლოებით 7 სმ (დაახლოებით 1 მ მანძილზე). შესაბამისად, ობიექტები ველის სიღრმის გარეთ იქნება ბუნდოვანი.

ამ ბუნდოვანებას, როგორც წესი, უჩივიან ისინი, ვინც მიჩვეულია ფოტოგრაფიას ციფრული კომპაქტურით, რომელსაც აქვს ველის დიდი სიღრმე და ყველა ობიექტი სიმკვეთრის ზონაშია. ველის არაღრმა სიღრმე დიდი სენსორის მქონე კამერების ერთ-ერთი უპირატესობაა და ჩვეულებრივ გამოიყენება მხატვრული მიზნებისთვის გამოსახულების მოცულობის მისაცემად. ბუნდოვანი ფონი საშუალებას გაძლევთ „გამოყოთ“ სუბიექტი ფონისგან (ნახ. 6).

უმეტესობა დამეთანხმება, რომ მოსახერხებელია ცენტრალური ფოკუსირების წერტილის გამოყენება: მიმართეთ ხედვის ცენტრის საგანს, ფოკუსირება (დააჭირეთ ჩამკეტს ნახევრად), შემდეგ შეადგინეთ ჩარჩო და გადაიღეთ ფოტო (დააჭირეთ ჩამკეტს სრულად). თუმცა, აქ არის ნაკლი: კამერის როტაციაროდესაც მოყვანა შეიძლება გამოიწვიოს სიმკვეთრის დაკარგვასასროლ ობიექტზე (სურ. 7).

ბრინჯი. 7. კამერის შემობრუნებით კადრირებამ შეიძლება გამოიწვიოს საგნის სიმკვეთრის დაკარგვა

Არის ცოტაოდენი გზებიამ შეცდომის თავიდან ასაცილებლად:

• აირჩიეთ ფოკუსის წერტილი ხელით(მაგრამ ეს არ არის ძალიან მოსახერხებელი: ყოველ ჯერზე დაატრიალეთ საჭე);
• არ ჩართოთ კამერა, მაგრამ გადაადგილებასაგნის სიბრტყის პარალელურად;
• გამოყენება ხელით ფოკუსი(MF);
• მომატება DOF დიაფრაგმის დახურვით (მაგრამ ეს ამცირებს ფონის დაბინდვას).

შენიშვნა. სინამდვილეში, ავტოფოკუსის სენსორული ერთეულები გარკვეულწილად უფრო დიდია, ვიდრე მითითებულია ხედის მაძიებელზე. ამის ილუსტრაცია მარტივი მაგალითით შეიძლება: მოდით დავხატოთ ორი ხაზი თეთრ ფურცელზე - ერთი თხელი, მეორე სქელი (იხ. სურ. 8, ა). კამერა დავაყენოთ ფურცლის მიმართ მწვავე კუთხით, ლინზის ღერძი ხაზების პერპენდიკულარულია. თუ თხელი ხაზის გასწვრივ მითითებისას უფრო კონტრასტული, სქელი ხაზი მთავრდება ხედის მაძიებლის ნიშნის გარეთ (წითელი ჩარჩო), მაგრამ სენსორის ზონაში (მითითებულია მწვანეში), მაშინ კამერას შეუძლია ფოკუსირება მოახდინოს ამ კონტრასტული ხაზის გასწვრივ (ნახ. 8, ბ). ეს ნორმალური ავტოფოკუსის შესრულება ხშირად განიხილება, როგორც უკანა ფოკუსი. თუ ავტოფოკუსის სენსორის მიდამოში რჩება მხოლოდ ერთი კონტრასტის დეტალი, მაშინ "ცრუ" უკანა ფოკუსი არ ხდება (ნახ. 8, გ). სწორედ ამიტომ, თქვენ არ შეგიძლიათ შეამოწმოთ უკანა ფოკუსირება სახაზავის გადაღებით - სასწორი უნდა იყოს განლაგებული სამიზნიდან გარკვეულ მანძილზე.

ბრინჯი. 8. ფოტოს ფრაგმენტი, რომელიც განმარტავს, თუ როგორ მუშაობს ავტოფოკუსი: წითელი მიუთითებს კადრს ხედის საძიებელში, მწვანე მიუთითებს ავტოფოკუსის სენსორის რეალურ ზომაზე.

5

ლინზა საპნიანია - დახურეთ დიაფრაგმა ან შეცვალეთ ლინზა

ეს ის შემთხვევაა, როცა რეზოლუციაობიექტივი აკლიამკვეთრი გამოსახულებისთვის. რაც უფრო პატარაა მატრიცის პიქსელი, მით უფრო ძლიერია ოპტიკის „საპნი“. მაგალითად, ზე 400Dფოტოსენსორის ზომა 5,7 μm და y 300Dფოტოსენსორი 7,4 მიკრონი (რაც ფართობით თითქმის 1,7-ჯერ დიდია!). შესაბამისად, „საპნის“ ლინზით გადაღებისას (იგივე პირობებში) 300D-ს უკეთესი (ნათელი) სურათი ექნება ვიდრე 400D (ნახ. 9).

ბრინჯი. 9. EF-S 18-55 II ნაკრების ობიექტივი ძალიან საპნისია 400D-ზე და არ გაძლევთ საშუალებას სრულად გამოიყენოთ 10 მეგაპიქსელიანი მატრიცის პოტენციალი: დეტალები არ არის ბევრად უფრო მაღალი ვიდრე 6 მეგაპიქსელიანი 300D, და ზოგიერთში ადგილები კიდევ უფრო უარესია (ფაქტურა იკარგება დაბინდვის გამო). სროლის პარამეტრები: f=18 მმ, f/3.5, 1/1000 წმ, ISO 100, კონვერტაცია RAW-დან Capture One-ის გამოყენებით

შენიშვნა: ექსპერიმენტის დროს შენიშნეს, რომ 400D იმავე ჩამკეტის სიჩქარით აწარმოებდა უფრო მუქ სურათს, ვიდრე 300D. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ 300D სენსორის რეალური მგრძნობელობა უფრო მაღალია, ვიდრე ეკრანზე დაყენებული (ეს, მაგალითად, შენიშნა 20D და 5D კამერებში - ISO 100-ის დაყენება რეალურად შეესაბამება ISO 125-ის მგრძნობელობას) .

ლინზის საპნის „დაძლევის“ ერთ-ერთი ვარიანტია დიაფრაგმის დახურვა 2-3 გაჩერებით. ამ შემთხვევაში, აბერაციები მცირდება და სურათი უფრო მკვეთრი ხდება (ნახ. 10).

ბრინჯი. 10. დიაფრაგმის შეჩერება ამცირებს დაბინდვას, განსაკუთრებით კუთხეებში და ხდის სურათს უფრო მკვეთრს: Canon 400D, f=18 მმ, ISO 100, გადაკეთებულია RAW-დან Capture One-ის გამოყენებით.

კიდევ ერთი ვარიანტია მეტის გამოყენება მკვეთრი ობიექტივი. მაგალითად, თუ დააყენებთ EF 100 2.8 MACRO USM 400D-ზე (ერთ-ერთი ყველაზე მკვეთრი Canon ლინზები), შემდეგ მივიღებთ დეტალების შესამჩნევ ზრდას 300D-თან შედარებით (სურ. 11).

ლინზების ტესტირებისა და სიმკვეთრის შეფასების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ სტატია „როგორ შევამოწმოთ ლინზა შეძენამდე. ნახმარი ლინზის შემოწმება“.

6

დიფრაქციული დაბინდვა - დიაფრაგმა (ხვრელი) ძალიან მცირეა

სრულად ღია დიაფრაგმის დროს, ლინზა ყველაზე მეტად ექვემდებარება აბერაციას (ის უფრო ააქაფებს). ამიტომ, თქვენ უნდა დაფაროთ დიაფრაგმა. და როგორც ჩანს, f/22-ზე უნდა მივიღოთ ყველაზე მკვეთრი სურათი. თუმცა, ეს არ ხდება! 400D-ს უკვე აქვს f/11 დიაფრაგმა სიმკვეთრეიწყება შემოდგომაიმის გამო დიფრაქციული ეფექტები- იდეალური "წერტილი" ბუნდოვანია დიფრაქციულ ადგილზე. ამ ლაქის ზომა ხდება გავზომოთმატრიცული პიქსელით (5,7 მკმ). აქედან სხვა დასკვნას ვაკეთებთ: რა უფრო პატარა პიქსელითემის მატრიცები უკვედიაპაზონი მუშებიდიაფრაგმა მაგალითად, 400D-სთვის, კომპლექტის ლინზების უდიდესი სიმკვეთრე ფართო კუთხით არის მიღებული f/5.6 - f/8 დიაფრაგმაზე.

თეორიულად, "მაქსიმალური დასაშვები დიაფრაგმა", საიდანაც იწყება დიფრაქციული დაბინდვა, შეიძლება შეფასდეს შემდეგნაირად: დ x 2 , სად დ- ფოტოსენსორის ზომა, მიკრონი. ასე რომ, 400D-სთვის ვიღებთ 5.7 x 2 = 11.4; 5D-სთვის - 8.2 x 2 = 16.4. ზოგადად, ფოტოსენსორის ზომის გარკვევა არც ისე ადვილია. მისი გამოთვლა შესაძლებელია დაახლოებით მატრიცის სიგრძის პიქსელების რაოდენობაზე გაყოფით. თუმცა, უფრო საიმედო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ მწარმოებლისგან. ასე, მაგალითად, Canon-ის მიხედვით 1D მარკ IIIპიქსელის ზომა ( 7.2 μm 10 MPx-ზე ნაკლები 1D მარკ II ნ (8.2 μm 8 MPx-ზე), ხოლო ფოტოსენსორების ზომები იგივეა. სტრუქტურულად მატრიცა 1D მარკ IIIაქვს უფრო მცირე მანძილი სენსორულ უჯრედებს შორის (იხ. სურ. 13).

ალბათ, მსგავსი რამ დაემართა როგორც დამწყებს, ასევე გამოცდილ ფოტოგრაფს - კამერის ეკრანზე გამოსახულება უბრალოდ შესანიშნავია, მაგრამ როგორც კი გადმოწერთ კომპიუტერში და გახსნით მას სრული ზომით, მაშინვე დაინახავთ გაუგებარ ლაქას. ზოგიერთ მხარეში ან თუნდაც მთელ ფოტოზე. შევეცადოთ გაერკვნენ, რა არის მიზეზი, რის გამოც ფოტოები ბუნდოვანი გამოდის.

პირველი მიზეზისაჭირო სიმკვეთრის ნაკლებობა - გრძელი ჩამკეტის სიჩქარე. ის არის მთავარი. ჩამკეტის სიჩქარე არის დრო, რომლის დროსაც მატრიცა იხსნება სურათის გადასაღებად. თანამედროვე კამერებზე "გრძელი" ჩამკეტის სიჩქარე არის ჩამკეტის სიჩქარე დაახლოებით 1-2 წამი, ხოლო "მოკლე" ჩამკეტის სიჩქარე წამის ასობით და მეათასედია. რა თქმა უნდა, ძველ მოდელებზე ის ბევრად უფრო დიდია. გასაკვირია, რომ პირველივე კამერის მოდელებს ჰქონდათ ჩამკეტის სიჩქარე რამდენიმე საათის განმავლობაში. ვერ შეგვიშურდება მოდელების, რომლებიც გადაიღეს პირველი კამერით - მათ არჩეულ პოზაში 8 საათის განმავლობაში მოუწიათ აბსოლუტური გაჩერება! ბოლო ფოტოზე ქალაქების ძველი ფოტოები ყოველთვის მიტოვებული გამოდიოდა. ფაქტია, რომ კამერა არ რეაგირებდა მოძრავ ობიექტებზე, ამიტომ გამოჩნდა მხოლოდ უმოძრაო სახლები და ქუჩები.

დღესდღეობით, ჩამკეტის გრძელი სიჩქარე ყველაზე ხშირად გამოიყენება შენობაში გადაღებისას (როდესაც უკიდურესად არასასურველია ფლეშის გამოყენება) ან ღამით ქალაქში გადაღებისას. ფლეშის გამოყენებით არც თუ ისე გამოცდილ ფოტოგრაფს შეუძლია მნიშვნელოვნად გააფუჭოს ფოტო - გადააჭარბოს წინა პლანზე (და, რა თქმა უნდა, კადრში მყოფი ადამიანების სახეებს), გახადოს ფონი მთლიანად ბნელი და მთელი ფოტო ბრტყელი, არაბუნებრივი ფერებით. ამიტომ მიზანშეწონილია გამორთოთ ფლეშ.

გამოიყენეთ ნელი ჩამკეტის სიჩქარე მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, ან კიდევ უკეთესი, შეინახეთ კამერა შტატივზე, ან მინიმუმ ფიქსირებულ საყრდენზე. ეს თავიდან აიცილებს დაბინდვას და, შედეგად, დაბალ სიმკვეთრეს.

მეორე მიზეზისაჭირო სიმკვეთრის ნაკლებობა - უცნაურად საკმარისია, საკუთარი "დაბინდული თვალი". რა თქმა უნდა, ეს არის მიზეზი რამდენიმე შემთხვევაში, მაგალითად, როცა გადახვედი ძველი მოდელიახალ კამერაზე. ან, თუ იყიდეთ შესანიშნავი ლინზა და დაგავიწყდათ ძველი კარგი ტიტანის ობიექტივი. როდესაც გადაღებას იწყებთ ძველი კამერით (ან ლინზებით), სიმკვეთრის სხვაობა შეიძლება გასაოცარი იყოს, მაშინ როცა ერთხელ შეიძლება საერთოდ ვერ შეამჩნიეთ. ყველაზე ხშირად, ეს განსხვავება იგრძნობა სროლის შემდეგ ციფრული კამერაან წერტილი და გადაიღეთ კამერა, თუ თქვენ ძირითადად იყენებთ SLR კამერას თქვენს სამუშაოში.

მესამე მიზეზისაჭირო სიმკვეთრის ნაკლებობა - ობიექტივში. სასაცილოა, მაგრამ სავსებით შესაძლებელია, რომ თქვენს ლინზს გაწმენდა დასჭირდეს. ძალიან ხშირად ფოტოგრაფებს ავიწყდებათ აღჭურვილობის წაშლა. წესად აქციეთ ლინზის რეგულარულად (სასურველია ყოველი გადაღების შემდეგ) შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში გაწმენდა. მაშინაც კი, თუ ლინზა დიდი ხანია არ გიყენიათ, შეამოწმეთ, რადგან ლინზაზე მტვერი აუცილებლად გამოჩნდება სურათზე. დამეთანხმებით, უსიამოვნო და უხერხული იქნება, თუ მთელი ფოტოსესია გაფუჭდება მტვრის რამდენიმე ლაქის ან ობიექტივზე თითის ანაბეჭდის გამო. იზრუნეთ თქვენს აღჭურვილობაზე, რათა ის დიდხანს გაგრძელდეს და რაც მთავარია მაღალი ხარისხით.

მეოთხე მიზეზისაჭირო სიმკვეთრის ნაკლებობა - ობიექტივი თავისთავად არის "არამკვეთრი". პროფესიონალებმა თავიანთი მოდელებიდან იციან, რომელი ლინზები ყოველთვის სრულყოფილად ასახავს, ​​რომელი ლინზებია დამოკიდებული პარამეტრებზე და რომელი ყოველთვის „ბუნდავს“ კუთხეებს და მთელ სურათს. ობიექტივის შესამოწმებლად, ისინი ჩვეულებრივ იღებენ გაზეთის ფოტოს და მისგან (უფრო ზუსტად, შედეგიდან გამომდინარე - "ხმაურის არსებობა", ასოების სიცხადე, კუთხეები) განისაზღვრება მისი შესაძლებლობები. ექსპერიმენტის ჩასატარებლად, გადაიღეთ გაზეთის მონაკვეთის ფოტო ხელოვნური სინათლის ქვეშ, დაახლოებით 1 მ მანძილზე. შეხედეთ შედეგს 100% მასშტაბით თქვენს კომპიუტერში. დაიმახსოვრეთ, რომ სხვადასხვა ფოკუსური მანძილით ლინზს ასევე შეუძლია შეამციროს ან გაზარდოს სიმკვეთრე. თუ თქვენ გადაიღებთ ფოტოს Zoom-ით ბოლომდე და შემდეგ დახურავთ მას ბოლომდე, მარცვალი, თეთრი ბალანსი და სიმკვეთრე სრულიად განსხვავებული იქნება.

მეხუთე მიზეზისაჭირო სიმკვეთრის ნაკლებობა - ძალიან მაღალი ფოტომგრძნობელობა. სურათი გამოდის ბუნდოვანი და ძალიან მარცვლოვანი, თუ გაზრდით მატრიცის მგრძნობელობას (დაბალი განათების პირობებში). იგივე მარცვლიანობა აფუჭებს გამოსახულებას და შეუძლებელს ხდის მცირე დეტალების დანახვას, ამიტომ აქ სიმკვეთრეზე საუბარიც კი არ არის. თუ თქვენ გჭირდებათ ფოტოები უფრო მკვეთრი, ვიდრე ამჟამად გაქვთ, შეეგუეთ გადაღებას სენსორის მგრძნობელობის მინიმალური პარამეტრით. შემდეგ ფოტოზე გაცილებით ნაკლები "მარცვალი" იქნება და, შედეგად, ის გაცილებით მკვეთრი გამოიყურება.

ფოკუსირება არ შეიძლება იყოს ადვილი. გადაღების ნებისმიერი ძირითადი რეჟიმის გამოყენებით - ავტომატური, პორტრეტი ან პეიზაჟი - თქვენი კამერა ყველაფერს აკეთებს თქვენთვის. მაგრამ ეს ძალიან მარტივია და არა პროფესიონალური. ეს მარტივი ჩანდა, უბრალოდ დააჭირე ჩამკეტის ღილაკს ნახევრად, ფოკუსირება და სურათის გადაღება. მაშინ რატომ გამოდის ბევრი სურათი ბუნდოვანი და ბუნდოვანი? პასუხი არის ის, რომ ავტოფოკუსის სისტემა მუშაობს, მაგრამ არა ყოველთვის ისე, როგორც ჩვენ გვინდა.

ჩვეულებრივ, ში SLR კამერა, საწყისი დონის ან საშუალო დიაპაზონის, არის ცხრა ფოკუსირების წერტილი, რომლებიც ერთმანეთისგან გარკვეულ მანძილზეა გაშლილი.

ცენტრში ყოველთვის არის ერთი AF წერტილი, შემდეგ ორი წერტილი ზემოთ და ქვემოთ და სამი წერტილი მარჯვენა და მარცხენა მხარეს, რომელთაგან ორი ერთსა და იმავე დონეზეა და ერთი დაჭერილია ჩარჩოს კიდეზე. უფრო მოწინავე კამერებს აქვთ დამატებითი ექვსი ქულა, თუმცა მათი ხელით შერჩევა, პირველი ცხრასგან განსხვავებით, შეუძლებელია.

როგორ მუშაობს ავტოფოკუსი

კამერის სხვადასხვა რეჟიმებში გადაღებისას ავტოფოკუსის მისაღწევად გამოიყენება ინფორმაცია ცხრავე AF წერტილიდან. კამერა განსაზღვრავს მანძილს სცენის თითოეული ნაწილიდან კამერიდან, ირჩევს უახლოეს ობიექტს, რომელიც ემთხვევა ავტოფოკუსის წერტილს და ბლოკავს ავტოფოკუსს ამ პოზიციაზე.

ეს კარგი და ძალიან სასარგებლოა, თუ გსურთ ფოკუსირება მოაწყოთ ჩარჩოში არსებულ უახლოეს ობიექტებზე, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ ხდება, არა? დავუშვათ, რომ გადაღება გაქვთ ლამაზი პეიზაჟი, მაგრამ გსურთ ფოკუსირება ყვავილზე, რომელიც წინა პლანზეა. რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში? - ასეთ შემთხვევებში უმჯობესია აირჩიოთ ხელით ფოკუსის რეჟიმი.

ფოკუსირების სხვადასხვა ვარიანტები

წერტილის ავტომატური შერჩევა

ნაგულისხმევად, თქვენი DSLR გამოიყენებს ყველა AF წერტილს გადაღების თითოეულ რეჟიმში, მაგრამ ხშირად შეგიძლიათ აირჩიოთ ფოკუსის წერტილები ხელით. დააჭირეთ AF წერტილის შერჩევის ღილაკს, კონკრეტულად ღილაკს კამერის უკანა ზედა მარჯვენა კუთხეში (მდებარეობა შეიძლება განსხვავდებოდეს კამერის ბრენდის მიხედვით) და ეკრანზე გამოჩნდება დადასტურება, რომ თქვენ ახლა იყენებთ ავტომატური არჩევის მრავალ წერტილს. AF რეჟიმი.

ერთი წერტილის ფოკუსის რეჟიმი

ავტომატური ფოკუსის რეჟიმსა და ხელით ფოკუსს შორის გადასართავად, დააჭირეთ ფოკუსის წერტილის ღილაკს, როგორც წინა ეტაპზე, მაგრამ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს Set. კამერა ახლა გადადის მხოლოდ ერთი ფოკუსირების წერტილის გამოყენებაზე. მრავალპუნქტიან რეჟიმში დასაბრუნებლად, იგივე გააკეთეთ.

ფოკუსის წერტილების შეცვლა

თქვენ არ შემოიფარგლებით მხოლოდ ცენტრალური ფოკუსირების წერტილის გამოყენებით ხელით მართვის რეჟიმში. ერთი წერტილის ავტომატურ რეჟიმში გადასვლის შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისრიანი ღილაკები ნებისმიერი სხვა ხელმისაწვდომი ფოკუსირების წერტილის ასარჩევად. ცენტრალურ წერტილში დასაბრუნებლად, კვლავ დააჭირეთ ღილაკს Set.

ფოკუსის რეჟიმები

ფოკუსირების წერტილის სახელმძღვანელო მუშაობს ფოკუსირების ნებისმიერ რეჟიმში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთი ან მეტი წერტილი იმისდა მიხედვით, იღებთ უძრავ ან მოძრავ საგანს. აირჩიეთ ყველაზე შესაფერისი ფოკუსის რეჟიმი.

როდის გამოვიყენოთ კონკრეტული ფოკუსირების წერტილი

ავტომატური შერჩევა

თუ გსურთ ფოკუსირება უახლოეს საგანზე და გჭირდებათ სწრაფი რეაგირება იმაზე, რაც ხდება თქვენს გარშემო, ავტომატური არჩევის რეჟიმი შესანიშნავი ვარიანტია თქვენთვის. ეს დაზოგავს დროს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში თქვენ არ იქნებით დაკავებული ამა თუ იმ წერტილის არჩევით, გარდა ამისა, ეს რეჟიმი კარგია მოძრავი ობიექტების გადასაღებად.

ცენტრის ფოკუსირების წერტილი

ცენტრის ფოკუსირების წერტილი ყველაზე მგრძნობიარეა სინათლის მიმართ და ყველაზე ზუსტი, ამიტომ ის შესანიშნავია ძალიან დაბალი განათების დონეზე გამოსაყენებლად, ან პირიქით ძალიან კაშკაშა შუქზე. სხვა პუნქტების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს უარესი შედეგები. ცენტრალური წერტილი ასევე იდეალურია იმ სიტუაციებისთვის, როდესაც მთავარი საგანი კადრის ცენტრშია.

ზედა ფოკუსირების წერტილი

როდესაც თქვენ იღებთ პეიზაჟს და თქვენთვის მნიშვნელოვანია სცენის შორეულ ობიექტებსა და უბნებზე ხაზგასმა, ვიდრე წინა პლანზე, უმჯობესია გამოიყენოთ ფოკუსის ზედა წერტილი. ამ შემთხვევაში, წინა პლანზე ობიექტები უფრო ბუნდოვანი იქნება, ხოლო უფრო დიდ მანძილზე მდებარე ობიექტები ნათელი და მკვეთრი.

ფოკუსის წერტილის დიაგონალი

პორტრეტები განსაკუთრებით კარგად გამოდის, როდესაც საგანი არ არის კადრის ცენტრში, არამედ ოდნავ გვერდზე. პორტრეტის გადაღებისას, ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად, აირჩიეთ შესაბამისი ფოკუსირების წერტილები, რომლებიც მდებარეობს დიაგონალზე და ფოკუსირება გააკეთეთ საგნის ერთ-ერთ თვალზე. თუ თქვენი სახე შემობრუნებულია სამი მეოთხედით, მაშინ ფოკუსირება მოახდინეთ კამერასთან ყველაზე ახლოს მდებარე თვალზე.

სასაზღვრო ფოკუსირების წერტილები

ფოკუსირების წერტილები, რომლებიც მდებარეობს კადრის უკიდურეს მარცხენა და მარჯვენა მხარეს, ძალიან სასარგებლოა იმ შემთხვევებში, როდესაც გსურთ წინა პლანზე უფრო ბუნდოვანი გახადოთ და გარკვეული ობიექტები, რომლებიც უფრო შორს მდებარეობს სურათის კიდეებზე, უფრო მკვეთრი გამოჩნდეს.

როგორ ავირჩიოთ საუკეთესო AF წერტილი

მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესი ჩვენგანისთვის ცხრა შესაძლო ფოკუსირების წერტილი საკმარისზე მეტი იქნება, მაღალი დონის კამერებს, როგორიცაა Canon EOS-1D X, აქვთ წარმოუდგენელი 61 ფოკუსირების წერტილი. თქვენ შეგიძლიათ რამდენიმე ფოკუსირების წერტილიც კი აირჩიოთ მცირე ჯგუფებში.

ამდენი ფოკუსირებული წერტილით, საუკეთესო წერტილის არჩევა შეიძლება რთული იყოს. როგორც ჩანს, ყველაზე ადვილია ფოკუსირების ცენტრის გამოყენება, ფოკუსირება, შემდეგ კი მსუბუქად დააჭირეთ ჩამკეტის ღილაკს ფოკუსის მისაღწევად.
შეგიძლიათ ჩაკეტოთ ფოკუსის პარამეტრები ჩამკეტის ღილაკზე დაჭერით, შეადგინოთ თქვენი კადრი და შემდეგ ბოლომდე დააჭიროთ ჩამკეტის ღილაკს ფოტოს გადასაღებად. ეს ხშირად მუშაობს, მაგრამ შეიძლება ყოველთვის არ იყოს საუკეთესო ვარიანტი.

მხოლოდ ცენტრალური ფოკუსირების წერტილის გამოყენების მთავარი პრობლემა არის ის, რომ განათების ინფორმაცია და ექსპოზიციის მნიშვნელობა დაყენებულია ერთდროულად. ანუ, მაგალითად, თქვენ ჯერ ფოკუსირებას აკეთებთ ობიექტზე, რომელიც ჩრდილშია, შემდეგ კი სწრაფად გადაერთვები ობიექტზე, რომელიც მზეზეა, შემდეგ ამ შემთხვევაში გამოსახულება გადაჭარბებული იქნება.

დააფიქსირეთ წერტილი

შეგიძლიათ დააჭიროთ AE Lock-ს, შემდეგ შეადგინოთ თქვენი კადრი, რაც საშუალებას მისცემს კამერას გაითვალისწინოს მუდმივად ცვალებადი განათების პირობები. ამის გაკეთებისას თქვენ უნდა დააჭიროთ ჩამკეტის ღილაკს, რათა ფოკუსი ჩაკეტილი იყოს.

მაგრამ, როგორც წესი, უფრო ადვილია AF წერტილის არჩევა, რომელიც უფრო ახლოს არის იმ არეალთან, რომელზეც ფოკუსირება გჭირდებათ, ამიტომ კამერის ნებისმიერი შემდგომი მოძრაობა მინიმალური იქნება.

ყველაზე შესაფერისი AF წერტილის არჩევა არა მხოლოდ უზრუნველყოფს სინათლის უფრო ზუსტ გაზომვას, არამედ ამცირებს კამერის რყევას მას შემდეგ, რაც ფოკუსის წერტილი დაიბლოკება. გარდა ამისა, ფოკუსის წერტილები მოთავსებულია ეკრანზე, მესამედების წესის დაცვით, რაც ხელს უწყობს სწორი კომპოზიციის შექმნას.