Яагаад гэрэл зураг дээр тод байдал байхгүй байна вэ? Хурц байдал хаашаа явдаг вэ? Гол анхаарлаа төвлөрүүлэх цэг

Энэхүү гарын авлагад би та зургийн фокусыг хэрхэн өөрчлөх, ингэснээр зургийн гол нарийн ширийн зүйлийг илүү тод харагдуулахыг харуулах болно. Ерөнхийдөө энэ эффектийг камер ашиглан хийж болно. Гэхдээ бидний өмнө бэлэн зураг байвал яах вэ?

1-р алхам. Жишээлбэл, япон хоолны зургийг сонгосон. Үүнийг хөтөлбөрт нээж, хичээлээ эхэлцгээе:

Алхам №2. Одоо бид зургийн аль хэсэгт анхаарлаа хандуулахаа шийдэх хэрэгтэй. Энэ бол бидний хоол байх болтугай. Хэрэгслийг ав Зууван дугуй зурах хэрэгсэлмөн үүнтэй төстэй хавтангийн эргэн тойронд дугуй сонголт үүсгэ.

Алхам №3. Цэс рүүгээ орцгооё -> Өөрчлөх -> Өд сонгоно уу( -> Өөрчлөх -> Өд сонгох эсвэл дарна уу Shift+F6) утгыг 50 пиксел болгож тохируулна уу.

Дараа нь хэрэгслийг сонгоно уу Хурцлах хэрэгсэл, Хүч чадал: 30% гэж тохируулаад 400px орчим зөөлөн дугуй сойз сонго. Одоо хоолыг илүү хурц болгохын тулд сойзыг сонгон шалгаруулахынхаа төвд хэд хэдэн удаа чирнэ үү.

Алхам №4. Сонголтыг эргүүлье, товшино уу Ctrl + Shift + I. Одоо шүүлтүүрийг хэрэглэнэ Filter -> Blur -> Gaussian Blur(Шүүлтүүр -> Blur -> Гауссын бүдэгрүүлэх) дараах тохиргоотой:

Алхам №5. Одоо та бүдгэрсэн байдлаас хавтангийн төв рүү жигд шилжих хэрэгтэй. Цэсээс сонгоно уу -> Урвууг сонгоно ууСонголтыг буцааж эргүүлж, дараа нь очно уу -> Өөрчлөх -> Өргөтгөхийг сонгоно ууба утгыг тохируулна уу 100 пиксел.

Алхам №6. Сонголтыг дахин эргүүлээд хэрэглээрэй Filter -> Blur -> Gaussian Blur(Шүүлтүүр -> Blur -> Гауссын бүдэгрүүлэх) дараах тохиргоотой:

Алхам №7. Одоо илүү сайн ойлгохын тулд бүдэгрүүлсэн хэсэгт хар цагаан өнгийн градиент нэмж оруулъя. дарна уу Ctrl+JСонгосон хэсгийг шинэ давхаргад хуулж, ханасангүй болгох Зураг -> Тохируулга -> Ханаагүй болгох(Зураг -> Тохируулга -> Ханаагүй болгох эсвэл дарна уу Shift + Ctrl + U).

Хурц байдал нь зургийн чанарын хамгийн чухал шалгууруудын нэг юм. Гэсэн хэдий ч бид түүний сул талтай байнга тулгардаг. Шалтгаан нь өөр байж болох ч гол нь гэрэл зурагчны алдаа юм. Энэ бүлэгт би хурц байдлын тухай биш, харин байхгүй байгаа шалтгаан, түүнтэй хэрхэн харьцах талаар ярих болно.

Хөдөлгөөний улмаас бүдгэрэх (сэгсрэх)

Хамгийн гол шалтгаанБүдгэрэлт гэдэг нь хөдөлгөөн, өөрөөр хэлбэл зураг авах үед гэрэл зурагчны гар чичирсэнтэй холбоотой зураг бүдэгрэх явдал юм. Хөдөлгөөний үр дүн дараах байдалтай байна.

Энэ бол өрөвдмөөр дүр зураг, та санал нийлэх болно. Үсний харагдах байдлыг үүсгэдэг гол хүчин зүйлсийг доор харуулав.

1. Бага гэрэлд tripod эсвэл флаш төхөөрөмжгүйгээр буудаж байна
2. Урт фокусын урттай зураг авалт (хүчтэй "томруулж")
3. Хөдөлгөөнтэй, жишээлбэл, машины цонхноос буудаж байна
4. Хурдан хөдөлж буй объектуудыг буудаж байна

Хэрэв зураг авалтын нөхцөлд зөвхөн нэг хүчин зүйл, хүчин зүйл байгаа бол үүнийг бараг үргэлж шийдвэрлэх боломжтой. Гэхдээ хэрэв тэд нэг дор хэд хэдэн байвал бид гэмтэлтэй гэрэл зураг авах нь бараг баталгаатай.

Эхний хоёр хүчин зүйлийн хувьд (бага гэрэлд гар аргаар буудах, урт фокусын урттай зураг авалт) "аюулгүй хөшигний хурд" дүрмийг баримтална.

Аюулгүй хөшигний хурд нь ямар ч хөдөлгөөнгүй байх магадлалтай. Энэ нь фокусын уртаас хамаарна. Олон эх сурвалж өгдөг энгийн томъёо, үүнээс та "аюулгүй" Хөшигний хурдыг тооцоолох боломжтой - та нэгийг фокусын уртаар хуваах хэрэгтэй. Энэ нь хэзээ фокусын урт 50 мм, аюулгүй хаалтын хурд нь 1/50 секунд байх болно. Энэ бүхэн гайхалтай бөгөөд энгийн боловч камер нь харах өнцгийг нарийсгаж, линзний фокусын уртыг нэмэгдүүлдэг тайрах хүчин зүйлтэй байж болохыг энэ дүрэмд тооцдоггүй. 1.6 тайралт дээрх 50 мм линз нь 80 мм-ийн фокусын урттай тэнцэнэ. 24 мм-ийн үржүүлгийн бус фокусын урттай үед аюулгүй хаалтын хурдыг хэрхэн тооцоолох вэ? Та тооцоолуургүйгээр хийж чадахгүй! Би энгийн боловч үр дүнтэй аргыг санал болгож байна.

Бид линзний фокусын уртын масштабыг хардаг:

Фокусын урт нь 24 мм, дараагийн шугам нь 35 мм-тэй тохирч байна. Бид үүн дээр үндэслэн аюулгүй хөшигний хурдыг тооцоолж, эхлээд утгыг нь дугуйруулна. Тиймээс 1.6 ургацын 24 мм-ийн аюулгүй хаалтын хурд нь секундын 1/40 байх болно. Бид үүнийг тооцоолуур дээр шалгана - 24 мм * 1.6 = 38.4. Энэ нь яг ижил зүйл юм - 1/40 секундын аюулгүй хаалтын хурд!

Фокусын урт нэмэгдэхийн хэрээр аюулгүй хаалтын хурд пропорциональ хэмжээгээр буурдаг. Өөрөөр хэлбэл, 50 мм-ийн EGF-ийн хувьд аюулгүй хаалтын хурд нь секундын 1/50, 300 мм - секундын 1/300 байна. Энэ нь тогтворжуулагчгүй телефото линзийг яагаад зөвхөн нартай өдөр tripodгүйгээр ашиглах боломжтойг тайлбарладаг.

Зураг тогтворжуулагч (IS, VR, Antishake)Аюулгүй хаалтын хурдыг 2-3 дахин уртасгаснаар амьдралыг ихээхэн хөнгөвчилдөг. Өөрөөр хэлбэл тогтворжуулагч асаалттай 300 мм-ийн телефото линз нь секундын 1/100 хурдтайгаар ихэвчлэн хурц гэрэл зураг авах боломжийг олгодог.

Мэдээжийн хэрэг, гэрэл зурагчны биеийн чадвараас их зүйл шалтгаална. Зарим хүмүүс tripodгүйгээр секундын 1/5 хурдтайгаар тодорхой зураг авах боломжтой байдаг бол зарим хүмүүсийн хувьд 1/500 нь хангалттай биш юм!

Машины цонхноос буудаж байна-Маш муу нөхцөл, энэ нь ямар ч үнээр зайлсхийх ёстой. Зураг авалтыг ихэвчлэн шилээр хийдэг (энэ нь хурц тод байдлыг нэмдэггүй) дээрээс гадна ийм гэрэл зургийн найрлага бараг үргэлж байдаггүй. Цэвэр баримтат киноны зураг авалт ч явж байгаа машины цонхноос нэг ч уран сайхны зураг авалтыг хараагүй.

Хөдөлгөөнт объектын зураг авалтхоёр аргаар шийдэж болно - маш богино Хөшигний хурдтай, эсвэл утастай өргөтгөсөн Хөшигний хурдтай.

Хөшигний хурдыг багасгах хоёр арга байдаг гэдгийг бид мэднэ - диафрагмыг нээх, ISO мэдрэмжийг нэмэгдүүлэх. Хурдан хөдөлж буй объектын (жишээ нь, хажуугаар өнгөрөх машин) зураг авахын тулд та бараг үргэлж хоёуланг нь хийх хэрэгтэй. Зураг нь хөдөлгөөнгүй харагдаж байна - машин зогсож байх шиг байна. Хөдөлгөөнийг дамжуулахын тулд утас ашиглан буудах аргыг ашигладаг.

Гэрэл зургийг Сергей Тишин

Арын дэвсгэр бүдэгрэх шинж чанартай тул гэрэл зураг дээр хөдөлгөөнийг ямар гайхалтай илэрхийлж байгааг анзаараарай. Үүнийг хэрхэн хийх вэ? Буудлагын хувьд утастай хөдөлж буй объектКамерыг тохируулахын тулд та хэд хэдэн алхам хийх хэрэгтэй.

1. Тэсрэх горимыг тохируулах
2. Хөшигний тэргүүлэх горимыг (ТВ, S) тохируулж, хөшигний хурдыг 1/30-1/60 секунд орчим тохируулна уу. Хөшигний хурд удаан байх тусам дэвсгэр бүдэгрэх нь илүү динамик байх боловч урд талын хөдөлгөөн хийх эрсдэл нэмэгддэг. Илүү их хурд - Хөшигний хурд богино.
3. Бид автофокусыг хянах горимд шилжүүлдэг.

Бидэн рүү ямар нэгэн объект ойртоход бид үүнийг "загалмай" руу аваачиж, энэ объектыг хүрээний төвд байлгахыг хичээж, тасралтгүй буудаж эхэлдэг. Таны гарт камер биш, харин пулемёт байгаа гэж төсөөлөөд үз дээ, объект нь "буудах" шаардлагатай нам дор нисдэг дайсны онгоц юм :) Та хамгийн амжилттайг нь сонгож болно.

Оптикоос болж бүдэгрэх

1. "Архаг" автофокус алддаг

Автофокус нь шаардлагатай хэмжээнээс бага зэрэг ойртуулах юм уу цаашлахыг байнга оролддог үзэгдлийг гэнэ. урд анхааралТэгээд арын төвлөрөл(тус тус).

Хамгийн гол нь урд/арын фокус нь хөрөг зураг, макро зураг авах дуртай хүмүүс, мөн бүтээгдэхүүний гэрэл зурагт оролцдог гэрэл зурагчдын амьдралыг сүйтгэдэг. Ойрын зайнаас буудаж байх үед жижиг автофокус алдагдах нь алдааны хэмжээг эрс нэмэгдүүлдэг. Жишээлбэл, хөрөг зураг авахдаа нүдэнд анхаарлаа төвлөрүүлдэг гэдгийг бид мэднэ. Фокусыг баталгаажуулах цэг нь зөв газартаа анивчсан байсан ч арын фокусын ачаар анхаарал нь чихэнд, урд нь хамрын үзүүрт төвлөрөх болно (илүү ноцтой алдагдах боломжтой).

Урд/арын фокусыг хэрхэн тодорхойлох вэ? Олон сонголт бий. Нэгдүгээрт, автофокусыг шалгахын тулд тусгай зорилтот төхөөрөмжийг ашиглана уу. Энэ нь дараах байдалтай харагдаж байна.

Гэсэн хэдий ч ийм зорилго нь зөвхөн гэрэл зургийн дэлгүүрт байдаг бөгөөд та үүнийг зөвхөн шинэ линз (эсвэл камер) худалдаж авахдаа л ашиглаж болно. Зорилтот гоо үзэсгэлэн нь алдаа байгаа эсэхийг тодорхойлоход маш хялбар байдаг төдийгүй түүний үнэн зөв үнэ цэнийг тодорхойлоход хялбар байдаг.

Хоёрдугаарт, та татаж авах боломжтой урд/арын фокусыг шалгах хавтандавуу талыг ашигла. Үүнийг www.fotosav.ru вэбсайтаас хийж болно.

За, гуравдугаарт - хамгийн хялбар сонголт! Хэвлэсэн текстийн хуудасны зургийг эхлээд тодорхой мөр эсвэл гарчигт анхаарлаа хандуулаарай. Энэ тохиолдолд та диафрагмыг боломжит дээд хэмжээнд нь нээж, ISO мэдрэмжийг тохируулах хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр Хөшигний хурд 1/100-аас багагүй байх ёстой (хөдөлгөөнийг арилгахын тулд). Ойролцоогоор энэ өнцгөөс зураг авах:

Цаасан хуудсан дээрх сум нь автомат фокус чиглэсэн шугамыг харуулж байна. Таны харж байгаагаар, in энэ тохиолдолдэнэ нь зөв ажилласан. Баталгаажуулахын тулд туршилтыг 5 удаа давтах нь дээр.

Гэсэн хэдий ч заримдаа энэ бүх таван удаа төхөөрөмж буруу газар анхаарлаа төвлөрүүлдэг.

Энэ нь иймэрхүү харагдаж байна урд анхаарал

Мөн энэ нь иймэрхүү харагдаж байна арын төвлөрөл

Урд/арын фокус илэрсэн бол яах вэ?

Хэрэв линз худалдаж авахдаа урд/арын фокус илэрсэн бол ийм хуулбараас татгалзаж, өөр нэгийг хүсэх нь дээр - туршилтын үр дүн танд тохирох хүртэл. Гэхдээ худалдан авсны дараа согог илэрсэн бол яах вэ?

Одоо зарим DSLR нь автофокусын бичил тохируулгын функцтэй бөгөөд та гэрээсээ гаралгүйгээр урд/арын фокусыг засах боломжтой. Гэсэн хэдий ч ихэнх камерт ийм функц байдаггүй тул та камерыг бүх оптикийн хамт авч, тохируулах хэрэгтэй болно. үйлчилгээний төв. Тийм тийм! Таны бүх тоног төхөөрөмж! Хэрэв техникч таны төхөөрөмжийг тодорхой линзээр "тохируулах" бол таны бусад линзүүд өмнөх шигээ зөв ажиллах болно гэсэн үг биш юм.

2. Зургийн талбайн муруйлт

Ихэнх линзний хувьд зургийн буланд байгаа зургийн хурц тод байдал нь төв хэсэгт байгаа тодоос ялгаатай, муу талтай нь мэдэгдэхүйц юм. Энэ ялгаа нь ялангуяа нээлттэй нүхэнд тод илэрдэг. Энэ үзэгдлийн шалтгааныг авч үзье.

Бид өмнөх бүлгүүдэд талбайн гүн (DOF) тухай ярихдаа линзний гаднах орон зайн тухай ярьж байсан. орчин. Гэхдээ талбайн бүсийн гүн нь хаалт ба матриц байрладаг линзний нөгөө талд байдаг гэдгийг бүү мартаарай.

Тохиромжтой бол матриц нь талбайн гүнд (дотоод) бүрэн багтдаг боловч асуудал нь зургийн талбар (зураг дээр тасархай шугамаар тэмдэглэгдсэн) хавтгай биш, харин бага зэрэг муруй хэлбэртэй байдаг.

Үүний улмаас зургийн буланд байгаа дүрсний тод байдал нь төвийнхөөс бага байх болно. Хамгийн гунигтай нь линзний төрөлхийн гажиг бөгөөд ямар ч тохируулга хийх боломжгүй юм. Зургийн булан дахь тод байдал ижил төстэй буурсан нь эхний хувилбарын Canon EF 24-70mm f/2.8L USM линз дээр байгаа нь мэдэгдэж байна. Линзний хоёр дахь хувилбарт энэ сул талыг арилгасан боловч энэ нь линзний өртөгийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн.

3. Бөмбөрцөг хэлбэрийн аберраци

Бөмбөрцөг хэлбэрийн аберрацигэрэл зургийн хувьд энэ нь линзний ирмэг дээр ирж буй туяа нь матрицад биш харин шаардлагатай хэмжээнээс арай ойр төвлөрдөг тул зураг зөөлрөх байдлаар илэрдэг. Үүнээс болж цэгийн дүрс нь бүдэг толбо болж хувирдаг. Энэ нь ялангуяа диафрагм нээлттэй үед мэдэгдэхүйц юм. Ихэнх линзний дунд зэргийн нүхэнд бөмбөрцөг хэлбэрийн аберраци алга болдог.

Хөрөг зургийн хувьд энэ нь бүдэгрэх бүсэд сонирхолтой эффект өгдөг - бүдгэрсэн дэвсгэр нь "эрчилсэн" хээтэй (боке) онцлог шинж чанартай байдаг. Зураг нь өөрөө тод байдлын бүсэд ч гэсэн маш зөөлөн харагдаж байна.

Бүдгэрсэн бүс дэх цайвар объектуудын толбо нь дугуй биш, харин бага зэрэг сунасан хэлбэртэй, муурны нүдийг санагдуулдаг болохыг анхаарна уу. Энэ нөлөөг заримдаа "муурны нүд" гэж нэрлэдэг.

Бууруулахын тулд бөмбөрцөг хэлбэрийн гажуудалАсферик элементүүдийг линзэнд оруулдаг.

4. Дифракцийн бүдэгрэл

Өмнөх догол мөрөөс дараахь зүйлийг олж авна хамгийн сайн тод байдалдиафрагмыг бүрхсэн байх ёстой. Өөр нэг асуулт бол ямар үнэ цэнэтэй вэ, боломжийн хязгаар байгаа юу?

Нэг жишээ авч үзье. Би мониторын дэлгэцэн дээр 50 см орчим буудлагын зайтай гурван зураг авсан. Энд хүрээний төвд ойрхон байрлах 100% ургац байна:

1. Апертур 1.8 (эхлэх цэг). Нээлттэй нүхэнд тод байдал тийм ч их биш, бөмбөрцөг хэлбэрийн гажуудал нь хүчтэй, зургийг зөөлрүүлдэг.

2. Апертур 5.6 (завсрын байрлал)

Хамгийн их нээлттэй диафрагмаас илүү нарийвчлалтай болсон нь харагдаж байна! Үүний шалтгаан нь бөмбөрцөг хэлбэрийн гажигийн нөлөөг багасгах явдал юм. За, сайн байна. Апертурыг хаах тусам илүү нарийвчлалтай болно гэж бид үзэж болох уу? Апертурыг дээд зэргээр чангалахыг хичээцгээе!

3. Апертур 22 (диафрагмыг хамгийн дээд хэмжээнд хүртэл хавчуулсан)

Юу болов? Яагаад нарийвчилсан мэдээлэл ингэж багассан бэ? Бидний хийсэн дүгнэлт арай эрт байсан нь харагдаж байна. гэх мэт үзэгдлийн талаар бид бүрэн мартжээ дифракц.

Дифракци- энэ нь долгионы саадыг даван туулахдаа чиглэлээ бага зэрэг өөрчлөх шинж чанар юм. Гэрэл өөр юу ч биш цахилгаан соронзон долгион, мөн саад тотгор нь диафрагмын нүхний хил хязгаар юм. Апертур нээлттэй үед дифракци нь бараг огт илэрдэггүй. Гэхдээ битүү диафрагмтай бол долгион нь дараах байдлаар тархдаг.

Үүнтэй холбогдуулан "төгс хурц" цэгийн дүрс бага зэрэг бүдгэрсэн толбо болон хувирах нь тодорхой байна. Яг дифракцмөн диафрагмыг хэт хаах үед зургийн тод байдал буурахад хүргэдэг.

Ихэнх APS-C DSLR линзний хувьд диафрагмын харьцаатай нарийвчлалын график дараах байдалтай харагдана.

Босоо тэнхлэгт - оноо нь сургуулийнхтай ижил байна: 2 - муу, 5 - маш сайн.

Графикаас үзэхэд хамгийн их нарийвчлалыг (тодорхой байдлын бүсэд) 5.6-аас 11 хүртэлх нүхээр олж авдаг. Апертурын бага тоотой үед зураг нь бөмбөрцөг хэлбэрийн аберрациар мууддаг, том нүхтэй үед дифракц нь зургийг сүйтгэдэг. Гэсэн хэдий ч энэ нь та бүх зүйлийг 8-ын диафрагмтай зураг авах хэрэгтэй гэсэн үг биш юм. Ихэнхдээ нарийн ялгаа нь тийм ч чухал биш боловч нээлттэй, хаалттай диафрагмтай сонирхолтой уран сайхны эффектүүд гарч ирдэг. Нээлттэй диафрагмтай бол хөрөг зураг дээр тааламжтай зөөлөн байдал, арын дэвсгэрийг сайн бүдгэрүүлдэг. Хаалттай үед тод гэрлийн эх үүсвэрийн эргэн тойронд өвөрмөц одууд байдаг.

Толин тусгалаас болж бүдгэрч байна

Мэдэгдэж байгаагаар, толин тусгал хаалтасаалттай үед энэ нь камерын биеийг бага зэрэг сэгсрэх шалтгаан болдог бөгөөд энэ нь хэзээ тодорхой нөхцөлтод байдлыг бага зэрэг алдаж болно.

Үүнээс зайлсхийхийн тулд ихэнх DSLR-д " толь түгжээ" эсвэл " урьдчилсан толь өргөх". Үүний мөн чанар нь буудахын тулд Хөшигний товчлуурыг нэг удаа биш, харин хоёр удаа дарах хэрэгтэй. Эхний удаа толь дарахад (оптик харагч хар өнгөтэй болдог), хоёр дахь удаагаа бууддаг.

Маш тод жишээг www.fotosav.ru вэб сайтын богино өгүүлэлд толин тусгал бөглөөгүй, блоклосон хоёр зургийг харьцуулсан өгүүлэлд оруулсан болно.

Зүүн хэсгийг ердийн горимд авсан зургаас, баруун хэсгийг толь түгжээтэй байхад нь авсан.

Туршилтанд нэлээд хөгшин эр оролцсон. Canon камер EOS 5D нь үнэхээр чимээ шуугиантай хаалттай бөгөөд асах үед та гартаа чичиргээ тод мэдрэгддэг. Орчин үеийн DSLR-ийн хаалтууд нь чичиргээний ачааллын хувьд илүү дэвшилтэт байдаг тул дүрсийг бүдгэрүүлэх эрсдэл хамаагүй бага байдаг. Зарим төхөөрөмжүүд нь "чимээгүй" горимтой бөгөөд хаалт нь бага зэрэг удаан ажилладаг боловч чичиргээ багатай, зураг илүү тод харагддаг.

Тогтворжуулагчийг буруу хэрэглэснээс болж бүдгэрнэ

Тогтворжуулагч- гар аргаар буудаж байх үед хөдөлгөөнийг багасгах боломжийг олгодог төхөөрөмж. Гэсэн хэдий ч заримдаа энэ нь хор хөнөөл учруулж болзошгүй юм.

Тогтворжуулагчтай линзний зааварт бараг үргэлж анхааруулга байдаг - tripod дээрээс буудахдаа тогтворжуулагчийг унтраа. Энэ дүрмийг ихэвчлэн үл тоомсорлодог боловч дэмий хоосон байдаг. Чи чанга яригч дээр микрофон авчирч байсан уу? Үүний дараа өсгөгч өөрөө өдөөгдөж, чанга яригч шүгэлдэж эхэлдэг. Энэ нь яг л "юу ч биш юманд их юм ярина" гэдэг үгтэй адил юм. Тогтворжуулагчийн хувьд ч мөн адил. Энэ нь хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй чичиргээг эсэргүүцэх зорилготой боловч tripod дээр үүсдэггүй. Гэсэн хэдий ч тогтворжуулагчийн эргэлддэг гироскоп элементүүд нь бага зэрэг чичиргээ үүсгэдэг бөгөөд үүнийг хөдөлгөөн гэж ойлгодог бөгөөд тогтворжуулагч нь түүнийг чийгшүүлэхийг оролдож, улам бүр "дүүжин" болгодог. Үүний үр дүнд зураг бүрхэг болж хувирдаг.

Өдрийн цагаар тогтворжуулагч нь зургийн тод байдлыг бууруулж чаддаг гэсэн үзэл бодол байдаг. Энэ нь үнэн байж магадгүй, гэхдээ миний туршлагаас харахад тогтворжуулагч асаалттай байгаа нь богино хөшигний хурдаар буудах үед тод байдлыг мэдэгдэхүйц алдагдуулдаг байсныг би санахгүй байна. Интернет дээр тэд тогтворжуулагчийн хор хөнөөлийн талаар, жишээлбэл, макро гэрэл зургийн үеэр байнга бичдэг. Аргументууд нь дараах байдалтай байна.

1. Урвуу сэгсрэх - тогтворжуулагч нь камерын бага зэрэг сэгсрэхэд хэт хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлж, дүрсийг эсрэг чиглэлд шилжүүлэхэд хүргэдэг.
2. Тогтворжуулагчийг асаах үед мэдэгдэхүйц цочрол нь зураг бүдгэрэхэд хүргэдэг. Тогтворжуулагч нь Хөшигний товчлуурыг хагас дарахад (анхаарал төвлөрүүлэх) асч, зураг авах хүртэл ажилладаг. Хэрэв та тэр даруй Хөшигний товчлуурыг бүхэлд нь дарвал тогтворжуулагч нь зургийг бүдгэрүүлэхэд хүргэдэг. Хэрэв та тогтворжуулагчийг "тайвшруулах" гэж секунд өгвөл бүдэг зураг авах эрсдэл буурна. Линзээс их зүйл шалтгаална. Жишээлбэл, Canon 75-300 IS USM дээр тогтворжуулагч нь тод сонсогдох тогших чимээгээр асч, мэдэгдэхүйц чичиргээ үүсгэдэг бол Canon 24-105L дээр бараг чимээгүй байдаг.
3. Гироскопоос авсан бичил чичиргээ нь зургийн тод байдлыг бууруулдаг. Дахин хэлэхэд линзээс их зүйл шалтгаална - хямд оптик (Canon 75-300) дээр чичиргээ нь үнэхээр мэдэгдэхүйц юм. Canon 24-105L нь чичиргээ бараг байхгүй.

Би хувьдаа тогтворжуулагчийг шаардлагагүй тохиолдолд унтраахыг илүүд үздэг, гэхдээ голчлон эрчим хүчний хэрэглээг багасгахын тулд. Тогтворжуулагч нь гараас буудаж байх үед хөшигний хурд нь аюулгүй байдлаас илүү урт болж, ISO мэдрэмжийг нэмэгдүүлэхийг хүсэхгүй байгаа тохиолдолд үнэхээр тусалдаг. Бусад тохиолдолд энэ нь ашиггүй болно.

Тогтворжуулагч нь хөдөлгөөнт объектыг буудах үед бас ашиггүй болно. Энэ нь таны гараас камерт дамжих чичиргээг л нөхдөг ч гүйж яваа хүний ​​кадрт баригдсан хөдөлгөөнийг удаашруулж чадахгүй. Тогтворжуулагч нь зөвхөн статик үзэгдлүүдийг авах үед л тусалдаг. Тогтворжуулагч нь өртөлтийн хэчнээн алхамыг нөхөж байгаагаас үл хамааран хөшигний урт хурдтай үед хөдөлж буй объектууд гарцаагүй бүдэгрэх болно.

Зургийн буруу тохиргоо

Бүдгэрсэн дүрсийг олж авахад зөвхөн линз төдийгүй камер өөрөө, бүр тодруулбал түүний тохиргоо буруутай байж магадгүй юм. Камерын зургийн тохиргоонд нэг зүйл байна хурц тод байдалэсвэл хурц тод байдал, энэ нь гэрэл зураг дээрх объектуудын хилийн ялгаатай байдлын зэргийг тодорхойлдог.

Энэ тохиргоо нь зөвхөн JPEG форматаар зураг авах үед хамааралтай. Хэрэв та RAW форматыг илүүд үзэж байгаа бол RAW-аас JPEG болгон хөрвүүлэхэд ашигладаг программ хангамжийн хурцадмал байдлыг (хурцлах) хүссэн түвшинг тохируулж болно.

Хөтөлбөрийн хурц тод байдал нэмэгдэхийн хэрээр бид үүнд орж магадгүй юм таагүй гэнэтийн бэлэг- дуу чимээний түвшин нэмэгдэх. 100% масштабаар харуулсан ижил гэрэл зургийн хоёр хэсгийг хар.

Эхний зураг нь эндээс стандарт тохиргоотод байдал, хоёр дахь камер доторх хурц тод байдал дээд тал руугаа эргэв. Хоёрдахь зургийг нүдээр харахад илүү тод харагдаж байгаа ч илүү чимээ шуугиантай байдаг.

Туршилтын даалгавар

1. Аюулгүй хөшигний хурдыг тооцоолж сур.

2. Тогтворжуулагчийг асааж, унтрааж, урт хөшигний хурдтай tripod дээрээс зураг авч үзээд үр дүнг харьцуулж, дүгнэлт гарга.

3. Камерынхаа заавраас функцийг олоорой толь түгжээмөн үүнийг хэрхэн ашиглах талаар сурах.

4. Өөр өөр диафрагмын утгатай ижил дүр зураг авахыг оролдоорой (триподоос). Таны линз ямар диафрагмаар хамгийн тод дүрсийг гаргадаг болохыг олж мэдээрэй.

5. Өдрийн гэрэлд тогтворжуулагчийг асааж унтрааж (өргөн өнцгийн байрлалд) буудаж үзээрэй. Тогтворжуулагчийг сайн гэрэлтүүлэг, богино фокусын урттай ашиглах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтийг гарга.

Хөдөлгөөн гэдэг нэр томъёоны тодорхой тодорхойлолт байдаггүй. Энэ нөхцөлд бид камерын хөдөлгөөнөөс (сэгсрэх) үүссэн статик объектыг буудаж байх үед зураг бүдгэрч байна гэж бид таамаглах болно. Камерын тогтворгүй байдал нь ихэвчлэн Хөшигний товчлуурыг бүдүүлэг дарах эсвэл гар барих зэргээс үүсдэг. руу зайлсхийххутгах гар буудлагатэсвэр тэвчээр байх ёстой Товчхондоо, Хэрхэн

Энд EGF нь фокусын урт (35 мм-ийн хальстай тэнцэх) юм. Учир нь Canon EOS 400D crop коэффициент нь 1.62, дараа нь EGF = f*1.62, энд f нь линзний фокусын урт (ихэвчлэн урд талд заасан) юм. Жишээлбэл, f=55 мм-ийн хувьд EGF=(55*1.62)=89 мм (хамгийн их фокусын урт) иж бүрдэл линз). Энэ тохиолдолд гараас буудаж байх үед Хөшигний хурд 1/89 секундээс илүү хурдан байх ёстой (жишээлбэл, 1/125 сек).

Төлөө Хөшигний хурдыг багасгахТа илүү өргөн нүхээр буудах эсвэл ISO-г нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дашрамд хэлэхэд матрицын мэдрэмжийг (ISO) нэмэгдүүлэх нь үргэлж муу байдаггүй - авах нь дээр. хурц дүрс, хэдийгээр түрхсэнээс бага зэрэг үр тариа (Зураг 1).

Canon 300D, f=50 мм, EGF= 80 мм, f/8, гар буудлага ISO 100.1/ 25 с, зураг бүдэг ISO 400, 1/ 100 с, зураг хурц Цагаан будаа. 1. ISO 100 үед Хөшигний хурд 1/25 сек байсан, ТВ-ийн нөхцөл< 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

Анхаарна уу: Гараас зураг авахдаа хаалтыг жигд дарах хэрэгтэй! Олимпийн буудлагын аваргууд гохыг хэрхэн татдагтай адил. Зөвхөн гох хуруу хөдөлдөг; камер хөдөлгөөнгүй хэвээр байх ёстой. Үүнээс гадна би Ж.Уэйдийн “Техник ландшафтын гэрэл зураг": "Хөлөө бага зэрэг салгаж, жинг хоёр хөлөндөө жигд хуваарилж, нүдэн дээрээ камер, тохойгоо биедээ чанга нааж тайван зогс. Линзээ төвлөрүүлж, амьсгалаа түгжиж, хаалтыг аажмаар дарж, зөвхөн хурууныхаа хөдөлгөөнд анхаарлаа хандуулаарай. Анхаарал төвлөрүүлж, зураг зурахдаа гүнзгий амьсгаа авах эсвэл амьсгалаа бүү барь. Энэ нь зөвхөн асуудлыг улам дордуулах болно. Амьсгалаа хэвийн байлгаж, хаалтыг дарахдаа л амьсгалаа богино хугацаанд барь."

НэмэлтЕвгений Глушкогаас (буудлагын бэлтгэлээс шилжих хөдөлгөөнтэй холбоотой). Заримдаа камер (винтов) -ыг яаран буулгаснаас болж хөдөлгөөн (алдагдах) тохиолддог. Үүнээс зайлсхийхийн тулд буудагчид байрлалаа өөрчлөхгүйгээр буудсаны дараа хэдэн секундын турш байг урд талын хараанд байлгахыг зөвлөж байна. Мөн гэрэл зурагчдад камераа огцом буулгахгүй, харин харцаа харагч руу бага зэрэг барихыг зөвлөж байна. Tripod (эсвэл монопод) ашиглах боломжгүй үед та янз бүрийн тулгууруудыг ашиглаж болно - парапет, вандан сандлын арын хэсэг, мод налан, өвдөг дээрээ гараа барьж, газар хэвтээрэй. Ер нь бол нөхцөл байдал, өрнөл нь ямар боломж олгодог.

Хөгжилтэй холбоос barinvic-ээс (HE форумаас): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ - энэ бол богино хэмжээний видео (96 сек), нэг залуу олс хэлбэрээр төхөөрөмж ашигладаг. tripod-ийн оронд шураг ба цагираг. Бөгжийг хөлөөрөө дарж, шураг нь камерт (триподын залгуурт) шургагдана. Тэр зураг авахаасаа өмнө олсыг чангална. Би өөрөө туршиж үзээгүй байгаа, хэрэв хэн нэгэн хэрэглэж үзсэн бол үр дүнгийн талаар хэлж өгнө үү.

2

Субъект хөдөлж байна - Хөшигний хурд богино байна

Хэрэв сэдэв бол гар утас, дараа нь танд хэрэгтэй хурц гэрэл зураг авах богиноишлэл. Ихэвчлэн хөдөлгөөнгүй хүнийг буудаж байх үед хөшигний хурдыг 1/60 секундээс хэтрүүлэхгүй байхаар тохируулдаг, тэр ч байтугай 1/200 секундэд хангалтгүй байж болно. Спортын хөдөлгөөнийг "хөлдөөх" тулд танд 1/500 секунд буюу түүнээс богино хугацаа хэрэгтэй.

Заримдаа бүдэгрүүлэх (хөдөлгөөний эффект) уран сайхны эффектийг бий болгохын тулд урт хаалтын хурдыг зориудаар хийдэг (Зураг 3).

Анхаарна уу: хүрээ дотор хурдан хөдөлж буй объектыг бүдгэрүүлэх нь зөвхөн хөшигний хурдаас гадна хөшигний төрлөөс хамаарна. Ихэнх орчин үеийн DSLR камерууд хөшигний хаалтыг ашигладаг. Энэ нь маш хурдан хөшигний хурдыг авах боломжийг олгодог хэдий ч (жишээлбэл, 400D-ийн хувьд хамгийн бага хөшигний хурд нь 1/4000 сек) хурдан хөдөлж буй объектыг буудаж байх үед энэ нь гажуудал үүсгэдэг. Баримт нь хөшигний хурдаас үл хамааран хөшиг үргэлж ижил хурдтай хөдөлдөг. Хөшигний хурдыг эхний болон хоёр дахь хөшигний хөдөлгөөний хоорондох саатлаар тодорхойлно. Богино Хөшигний хурдтай үед (1/200 - 1/250 секундээс богино) хоёр дахь хөшиг нь эхнийх нь төгсгөлд хүрэхээс өмнө хөдөлж эхэлдэг - өртөлт нь хоёр хөшигний хоорондох хөдөлгөөнт ангарлаар дамждаг. Үүний үр дүнд хөдөлж буй объект нь өртөлтийн эхэн үеэс төгсгөл хүртэл хүрээ дотор шилжих хугацаатай байдаг бөгөөд энэ нь түүнийг гажуудуулахад хүргэдэг. Ийм гажуудал нь бараг мэдэгдэхүйц биш бөгөөд ердийн гэрэл зурагт ямар ч үүрэг гүйцэтгэдэггүй.

Зарим нь энэ Хөшигний хязгаарлалтыг багасгахын тулд дижитал камеруудэлектрон хаалтыг ашигладаг бөгөөд энэ нь тусдаа төхөөрөмж биш, харин дижитал матрицыг ашиглан өртөлтийг тунгаар тооцох зарчим юм. Хөшигний хурдыг матрицыг тэглэх ба түүнээс мэдээлэл унших хүртэлх хугацаанд тодорхойлогддог. Өргөдөл электрон хаалтилүү үнэтэй өндөр хурдны механик хаалт ашиглахгүйгээр илүү хурдан хаалтын хурдыг (флэш синхрончлолын хурдыг оруулаад) авах боломжийг танд олгоно. Жишээ нь болно Nikon камерууд D70/D70s/D50 нь 1/500 сек хүртэлх хурдтайгаар флэш синхрончлолын горимд (X-синк) зураг авах боломжийг олгодог хосолсон электрон механик хаалттай. Харьцуулбал: Canon 400D нь X-синкийн хөшигний хурд 1/200 секунд, Canon 30D нь 1/250 секунд, Canon 1D Mark III нь 1/300 секунд, Canon 1D нь 1/500 секунд, Nikon D80 нь 1/200 секундтэй. s, Nikon D3-ийн хувьд - 1/250 сек.

3

Камерын буруу тохиргоо - Sharpness тохиргоог шалгана уу

Шалгах тохиргоокамерын үнэ цэнэ тод байдлын параметр(хурц байдал). Энэ нь хамгийн бага утгатай тэнцүү байх ёсгүй (Зураг 4)!

Тоонуудын хувьд энэ нь үргэлж шаардлагатай байдаг хурцлах. Матрицын урд талд алсын эсрэг шүүлтүүр суурилуулсан бөгөөд энэ нь дүрсийг бага зэрэг бүдгэрүүлдэг (Дмитрий Рудаковын "Зангиагүй тод байдал" -ыг үзнэ үү). At хамгийн багапараметрийн утга Хурц байдалзураг маш их байх болно" зөөлөн" (Зураг 5). Дүрмээр бол энэ тохиргоо (400D-ийн хувьд тэг) нь зургийг цаашид боловсруулахад илүү нарийвчлалтай нэмэгдэнэ гэж үздэг.

Цагаан будаа. 5. JPEG форматаар зураг авах үед Sharpness параметрийн нөлөө: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 мм, f/5.6, 1/400 сек, ISO 100

Анхаар!Хурц байдлын тохиргоо нь зөвхөн камерын JPEG гаралтад нөлөөлдөг (RAW биш!). Гэхдээ тэр үед "уугуул" RAW хөрвүүлэгчпараметрийн утгыг уншина Хурц байдал EXIF-ээс авсан бөгөөд үүнийг ашигладаг анхны суурилуулалт(наад зах нь Canon камерын хувьд).

Дээр бид хэзээ хурцлах гэж нэрлэгддэг талаар ярилцсан усанд(Capture Sharpening). Дижитал форматын хувьд энэ нь RAW-аас хөрвүүлэлт юм (JPEG форматаар зураг авалт хийх үед үүнийг камер өөрөө хийдэг). Нэмж дурдахад хурц тод байдлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай дүгнэлт(Гаралтын хурцадмал байдал). Үүнд зураг хэвлэхэд бэлтгэх (жишээ нь бэхэн принтерийн хувьд та мини лабораторийнхоос илүү "хурцлах" хэрэгтэй), мөн сүлжээнд нийтлэхийн тулд зургийг багасгах (дэлгэц дээр харуулах) орно. Дижитал боловсруулалтын нэрт мэргэжилтэн Брюс Фрейзер онцолж байна гурав дахьүе шат - сонгомолхурцлах (Бүтээлч хурцлах). Жишээлбэл, нүүрний хөрөг зураг дээр нүдэнд анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд тэдгээрийг ихэвчлэн бага зэрэг хурц болгодог. Зургийг боловсруулах явцад хурцлах эдгээр болон бусад асуудлыг бид тусдаа нийтлэлд үлдээх болно.

Анхаарна уу. Зургийг бага зэрэг бүдгэрүүлдэг матрицын урд байрлах шүүлтүүрийг ихэвчлэн нэрлэдэг эсрэг нэрэсвэл оптик бага нэвтрүүлэхшүүлтүүр. Энэ нэр томъёог зориулалтын дагуу биш харин зүйрлэлээр ашигладаг. Шүүлтүүр нь өөрөө мозайк матриц дахь өнгөт олдвор, моарыг багасгаж (Байерын загварыг ашиглан) монохром RAW дүрсийг өнгө болгон хувиргахад тусалдаг.

Янз бүрийн үйлдвэрлэгчдийн камерууд нь эсрэг нэрийн шүүлтүүрийн нөлөөллийн янз бүрийн зэрэгтэй байдаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Жишээлбэл, Nikon-ийн шүүлтүүр нь Canon-аас бага зургийг бүдгэрүүлдэг болохыг анзаарсан. Эндээс та "Nikon-ийн дуугарах тод байдал" эсвэл "Nikon D80 нь Canon 30D-ээс илүү хурц" гэх мэтийг байнга сонсож болно. Энэ нь Canon илүү хурц байна гэсэн үг биш юм. Canon дээрх Nikon-ийн хурц тод байдлын түвшинд хүрэхийн тулд та Sharpness параметрийн илүү өндөр утгыг тохируулах хэрэгтэй болно. Дашрамд хэлэхэд, Canon матрицын өмнө гурван бага нэвтрүүлэх шүүлтүүртэй.

Зарим камеруудад Leica M8 гэх мэт эсрэг нэрийн шүүлтүүр огт байдаггүй. Гэхдээ үүний төлөө төлөх ёстой зүйл бий. Leica M8-ийн зургийг нарийвчлан судалж үзэхэд зарим төрлийн бүтэц, түүнчлэн фокусын гадуурх бүсэд барзгар байдал гарч ирдэг бөгөөд энэ нь зургийг ямар нэгэн тороор авсан мэт (мөн энэ нь дуу чимээ багатай ISO түвшинд байдаг) хамгийн бага!). Зарим бага нэвтрүүлэх камерын хувьд шүүлтүүрийг "унтраасан" байдаг, жишээлбэл, Mamyya ZD.

Мөн гурван давхаргат Фовеон матрицыг дурдах нь зүйтэй. Мозайк загвараас ялгаатай нь энд пиксел бүр "шударга" бөгөөд өнгөний гурван бүрэлдэхүүн хэсгийг (RGB) авдаг. Онолын хувьд ийм матриц нь хамгийн тод зургийг өгч, 100% зургийн масштабаар хамгийн нарийвчлалтай нарийвчлалыг өгдөг. Өнөөдрийг хүртэл энэ технологийг бараг хөгжүүлээгүй бөгөөд үйлдвэрлэсэн цорын ганц камер болох SIGMA SD14 (2640x1760 нягтрал - 4 мегапиксел) -ээр төлөөлдөг.

4

DOF бага

DOF - хурц дүрслэгдсэн орон зайн гүн. Хурцыг арилгахзураг байж болно жижигталбарын гүн. Жишээлбэл, f/5.6-д f=55 мм-ийн урт төгсгөлд байрлах иж бүрдэл линзний хувьд талбайн гүн нь ойролцоогоор 7 см байх болно (сэдвээс 1 м орчим зайд). Үүний дагуу талбайн гүнээс гадуур объектууд байх болно бүдэг.

Энэхүү бүдэгрэлтийг ихэвчлэн талбайн том гүнтэй, бүх объектууд тод байдлын бүсэд байдаг дижитал компактаар зураг авахад дассан хүмүүс гомдоллодог. Гүехэн талбайн гүн нь том мэдрэгч бүхий камерын давуу талуудын нэг бөгөөд ихэвчлэн зургийн хэмжээг өгөхийн тулд уран сайхны зорилгоор ашигладаг. Бүдгэрсэн дэвсгэр нь субьектийг дэвсгэрээс "салгах" боломжийг олгодог (Зураг 6).

Төвийн фокусын цэгийг ашиглах нь тохиромжтой гэдэгтэй ихэнх нь санал нийлэх болно: үзүүлэгчийн төвийг тухайн объект руу чиглүүлж, анхаарлаа төвлөрүүл (хаалтыг хагас дарж), дараа нь фрэймийг зохиож, зураг ав (хаалтыг бүрэн дар). Гэсэн хэдий ч энд нэг бэрхшээл бий: камерын эргэлтгазар тариалан хүргэж болох үед хурц тод байдал алдагдахбуудлагын объект дээр (Зураг 7).

Цагаан будаа. 7. Камерыг эргүүлэх замаар жаазлах нь тухайн зүйлийн тод байдлыг алдагдуулахад хүргэдэг

Цөөн хэдэн байна арга замуудЭнэ алдаанаас зайлсхийхийн тулд:

• фокусын цэгийг сонгоно уу гараар(гэхдээ энэ нь тийм ч тохиромжтой биш юм: дугуйг байнга эргүүлэх);
• камерыг бүү эргүүл, гэхдээ нүүлгэн шилжүүлэхсубьектийн хавтгайтай зэрэгцээ;
• ашиглах гарын авлагын фокус(MF);
• нэмэгдүүлэхАпертурыг хааснаар DOF (гэхдээ энэ нь дэвсгэр бүдэгрэлтийг бууруулдаг).

Анхаарна уу. Үнэн хэрэгтээ автофокус мэдрэгчийн нэгжүүд нь харагч дээрх тэмдэглэгээнээс арай том байна. Үүнийг энгийн жишээгээр дүрсэлж болно: цагаан хуудсан дээр нэг нимгэн, нөгөө нь зузаан гэсэн хоёр шугам зурцгаая (8, а-р зургийг үз). Камерыг хуудасны хурц өнцгөөр байрлуулцгаая, линзний тэнхлэг нь шугаманд перпендикуляр байна. Хэрэв нимгэн шугамын дагуу чиглүүлэх үед илүү тодосгогч, зузаан шугам нь харагч дахь тэмдэглэгээний гадна (улаан хүрээ), харин мэдрэгчийн хэсэгт (ногооноор заасан) байвал камер энэ тодосгогч шугамын дагуу анхаарлаа төвлөрүүлж чадна (Зураг 1). 8, b). Энэхүү ердийн автофокусын гүйцэтгэлийг ихэвчлэн арын фокус гэж үздэг. Хэрэв автофокус мэдрэгчийн хэсэгт зөвхөн нэг тодосгогч нарийвчлал үлдсэн бол "худал" арын фокус үүсэхгүй (Зураг 8, в). Ийм учраас та захирагчийн зургийг авах замаар арын фокусыг шалгах боломжгүй - масштаб нь зорилтот цэгээс тодорхой зайд байрлах ёстой.

Цагаан будаа. 8. Автофокус хэрхэн ажилладагийг тайлбарласан зургийн хэсэг: улаан нь харагч дахь хүрээг, ногоон нь автофокус мэдрэгчийн бодит хэмжээг заана.

5

Линз нь савантай - нүхийг хаах эсвэл линзийг солих

Энэ нь хэзээ юм тогтооллинз дутагдалтайтод дүрсний хувьд. Матрицын пиксель бага байх тусам оптикийн "саван" илүү хүчтэй болно. Жишээлбэл, at 400Dфотосенсорын хэмжээ 5,7 мкм, ба у 300Dгэрэл мэдрэгч 7,4 микрон (энэ нь талбайн хувьд бараг 1.7 дахин том юм!). Үүний дагуу "саван" линзээр (ижил нөхцөлд) зураг авалт хийх үед 300D нь 400D-ээс илүү сайн (тодорхой) зурагтай байх болно (Зураг 9).

Цагаан будаа. 9. EF-S 18-55 II иж бүрдэл линз нь 400D дээр маш савантай бөгөөд 10 мегапикселийн матрицын боломжуудыг бүрэн ашиглах боломжийг танд олгодоггүй: нарийвчилсан үзүүлэлт нь 6 мегапикселийн 300D-ээс хамаагүй өндөр биш, зарим нь газар бүр ч муу (бүдгэрсний улмаас бүтэц нь алдагддаг). Зураг авалтын параметрүүд: f=18 мм, f/3.5, 1/1000 сек, ISO 100, Capture One ашиглан RAW-аас хөрвүүлэх

Анхаарна уу: Туршилтын явцад ижил хаалтын хурдтай 400D нь 300D-ээс илүү бараан дүрс үүсгэдэг болохыг анзаарсан. Энэ нь 300D мэдрэгчийн бодит мэдрэгч нь дэлгэц дээр тогтоосон хэмжээнээс өндөр байгаатай холбоотой байж болох юм (жишээлбэл, 20D ба 5D камеруудад үүнийг анзаарсан - ISO 100-ийн тохиргоо нь ISO 125-ийн мэдрэмжтэй тохирч байна) .

Линзний савантай байдлыг "даван туулах" сонголтуудын нэг бол нүхийг 2-3 зогсолтоор хаах явдал юм. Энэ тохиолдолд гажуудал багасч, зураг илүү хурц болно (Зураг 10).

Цагаан будаа. 10. Апертурыг багасгах нь ялангуяа булан дахь бүдэгрэлтийг багасгаж, зургийг илүү тод болгодог: Capture One ашиглан RAW-аас хөрвүүлсэн Canon 400D, f=18 мм, ISO 100

Өөр нэг сонголт бол илүү ихийг ашиглах явдал юм хурц линз. Жишээлбэл, хэрэв та EF 100 2.8 MACRO USM-ийг 400D дээр (хамгийн хурц нэг Canon линз), дараа нь бид 300D-тай харьцуулахад нарийвчилсан мэдэгдэхүйц өсөлтийг олж авдаг (Зураг 11).

Линзийг турших, тод байдлыг үнэлэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Худалдан авахаасаа өмнө линзийг хэрхэн шалгах вэ. Ашигласан линзийг шалгах" нийтлэлээс үзнэ үү.

6

Дифракцийн бүдэгрэл - апертур (нүх) хэтэрхий жижиг

Бүрэн нээлттэй диафрагмын үед линз нь гажуудалд хамгийн мэдрэмтгий байдаг (илүү хөөсөрдөг). Тиймээс та диафрагмыг таглах хэрэгтэй. Мөн f/22-д бид хамгийн тод зургийг авах ёстой юм шиг санагдаж байна. Гэсэн хэдий ч ийм зүйл болохгүй! 400D аль хэдийн f/11 диафрагмтай болсон хурц тод байдалэхэлдэг уналтучир нь дифракцийн нөлөө- хамгийн тохиромжтой "цэг" нь дифракцийн цэг болж бүдгэрч байна. Энэ цэгийн хэмжээ нь болдог хэмжиж үзьематриц пикселтэй (5.7 мкм). Эндээс бид өөр нэг дүгнэлт гаргаж байна: юу жижиг пикселсэдвийн матрицууд аль хэдийнхүрээ ажилчиддиафрагм Жишээлбэл, 400D-ийн хувьд өргөн өнцгийн байрлал дахь иж бүрдэл линзний хамгийн их хурц тод байдлыг f/5.6 - f/8 диафрагмаас авдаг.

Онолын хувьд дифракцийн бүдгэрэлт эхэлдэг "зөвшөөрөгдөх дээд диафрагм" -ыг дараах байдлаар тооцоолж болно. г x 2 , Хаана г- фотосенсорын хэмжээ, микрон. Тиймээс 400D-ийн хувьд бид 5.7 x 2 = 11.4; 5D-ийн хувьд - 8.2 x 2 = 16.4. Ерөнхийдөө фотосенсорын хэмжээг мэдэх нь тийм ч хялбар биш юм. Матрицын уртыг пикселийн тоонд хуваах замаар ойролцоогоор тооцоолж болно. Гэхдээ илүү найдвартай мэдээллийг зөвхөн үйлдвэрлэгчээс авах боломжтой. Жишээлбэл, Canon-ийн дагуу 1D Марк IIIпикселийн хэмжээ ( 7.2 μм 10 MPx) -ээс бага 1D Марк II Н (8.2 μm 8 MPx) ба фотосенсоруудын хэмжээ ижил байна. Бүтцийн хувьд матриц 1D Марк IIIмэдрэгчийн эсийн хоорондох зай бага байна (13-р зургийг үз).

Магадгүй, үүнтэй төстэй зүйл эхлэгч болон туршлагатай гэрэл зурагчин аль алинд нь тохиолдсон байх - камерын дэлгэц дээрх зураг нь маш сайн, гэхдээ та үүнийг компьютер дээрээ татаж аваад бүрэн хэмжээгээр нь нээхэд үл ойлгогдох толбыг шууд харах болно. зарим хэсэгт эсвэл бүр бүхэл бүтэн зураг дээр. Гэрэл зургууд яагаад бүдгэрч байгааг олж мэдэхийг хичээцгээе.

Эхний шалтгааншаардлагатай хурц тод байдлын дутагдал - урт Хөшигний хурд. Тэр бол гол нь. Хөшигний хурд гэдэг нь зураг авахын тулд матриц нээгдэх хугацаа юм. Орчин үеийн камерууд дээр "урт" Хөшигний хурд нь ойролцоогоор 1-2 секундын хөшигний хурд бөгөөд "богино" хурд нь секундын хэдэн зуун, мянганы нэг юм. Мэдээжийн хэрэг, хуучин загварууд дээр энэ нь илүү том хэмжээтэй байдаг. Гайхалтай нь хамгийн анхны камерын загварууд хэдэн цагийн хурдтай байсан. Эхний камераар зураг авсан загвар өмсөгчдөд бид атаархаж чадахгүй - тэд 8 цагийн турш сонгосон поздоо бүрэн зогсох ёстой байв! Төгсгөлийн зураг дээр хотуудын хуучин зургууд үргэлж эзгүйрээд гарч ирдэг. Баримт нь камер хөдөлж буй объектуудад хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байсан тул зөвхөн хөдөлгөөнгүй байшин, гудамжууд л гарч ирэв.

Өнөө үед урт хөшигний хурдыг ихэвчлэн гэр доторх зураг авалт (флэш ашиглах нь туйлын тохиромжгүй үед) эсвэл шөнийн цагаар хотыг буудах үед ашигладаг. Гялсгуур ашиглан тийм ч туршлагагүй гэрэл зурагчин зургийг маш ихээр сүйтгэж чадна - урд талын зургийг (мөн мэдээжийн хэрэг, хүрээн дэх хүмүүсийн царайг) хэт их ил гаргаж, арын дэвсгэрийг бүрэн харанхуй болгож, зургийг бүхэлд нь байгалийн бус өнгөөр ​​тэгшхэн болгоно. Тиймээс флэш унтраахыг зөвлөж байна.

Шаардлагатай үед л удаан хөшигний хурдыг ашигла, эсвэл камерыг tripod эсвэл ядаж суурин тулгуур дээр байлга. Энэ нь бүдэгрэхээс сэргийлж, улмаар тод байдал багатай байх болно.

Хоёр дахь шалтгааншаардлагатай хурц тод байдлын дутагдал - хачирхалтай нь таны "бүдгэрсэн нүд". Мэдээжийн хэрэг, энэ нь цөөн хэдэн тохиолдолд, жишээлбэл, таныг солих үед ийм шалтгаан болдог хуучин загваршинэ камер руу. Эсвэл та гайхалтай линз худалдаж аваад хуучин сайн титаныг мартсан бол. Хуучин камер (эсвэл линз) ашиглан зураг авч эхлэхэд тод байдлын ялгаа нь гайхалтай байж болох ч нэг удаа та үүнийг огт анзаараагүй байж магадгүй юм. Ихэнхдээ энэ ялгаа нь буудсаны дараа мэдрэгддэг дижитал камерХэрэв та ажилдаа голчлон SLR камер ашигладаг бол цэгийн камер.

Гурав дахь шалтгааншаардлагатай хурц тод байдлын дутагдал - линз дээр. Энэ нь инээдтэй, гэхдээ таны линзийг цэвэрлэх шаардлагатай байж магадгүй юм. Ихэнхдээ гэрэл зурагчид тоног төхөөрөмжөө арчихаа мартдаг. Линзийг тогтмол шалгаж (зураг авалт бүрийн дараа) шаардлагатай бол цэвэрлэж байхыг дүрэм болго. Линзийг удаан ашиглаагүй байсан ч шалгаарай, учир нь линз дээрх тоос нь зураг дээр гарах нь гарцаагүй. Хэд хэдэн тоос шороо эсвэл линз дээрх хурууны хээгээс болж зураг авалт бүхэлдээ эвдэрч сүйрвэл тааламжгүй, ичгүүртэй байх болно. Тоног төхөөрөмжөө удаан хугацаагаар, хамгийн чухал нь чанартай байлгахын тулд анхаарал халамж тавь.

Дөрөв дэх шалтгааншаардлагатай хурц тод байдлын дутагдал - линз нь өөрөө "хурцгүй". Мэргэжлийн хүмүүс загвараасаа аль линз нь үргэлж төгс харагддаг, аль нь тохиргооноос хамаардаг, аль нь өнцөг болон бүхэл бүтэн дүрсийг "бүдгэрүүлдэг" гэдгийг мэддэг. Линзийг шалгахын тулд тэд ихэвчлэн сонины гэрэл зургийг авдаг бөгөөд үүнээс (илүү нарийвчлалтай, үр дүнд үндэслэн - "чимээ шуугиан", үсгийн тод байдал, булангуудын байдал) түүний чадварыг тодорхойлдог. Туршилт хийхийн тулд ойролцоогоор 1 м-ийн зайд хиймэл гэрлийн дор сонины хэсгийн зургийг авна. Үр дүнг компьютер дээрээ 100% масштабаар харна уу. Янз бүрийн фокусын урттай линз нь хурц байдлыг бууруулж эсвэл нэмэгдүүлэх боломжтой гэдгийг санаарай. Хэрэв та Zoom ашиглан зургийг бүхэлд нь авч, дараа нь бүхэлд нь доош нь хаавал ширхэглэл, цагаан өнгийн тэнцвэр, тод байдал огт өөр болно.

Тав дахь шалтгааншаардлагатай хурц тод байдлын дутагдал - маш өндөр гэрэл мэдрэмтгий байдал. Хэрэв та матрицын мэдрэмжийг нэмэгдүүлбэл (гэрэл багатай нөхцөлд) зураг нь бүдэг, маш мөхлөгтэй болно. Ижил мөхлөг нь дүрсийг сүйтгэж, жижиг нарийн ширийн зүйлийг харах боломжгүй болгодог тул энд хурц тод байдлын талаар ярих зүйл алга. Хэрэв танд одоо авч байгаагаас илүү тод гэрэл зураг хэрэгтэй бол мэдрэгчийн мэдрэмжийн хамгийн бага тохиргоогоор буудаж хэвшээрэй. Дараа нь зураг дээр "үр тариа" хамаагүй бага байх бөгөөд үр дүнд нь илүү хурц харагдах болно.

Анхаарал төвлөрүүлэх нь тийм ч хялбар биш юм. Автомат, хөрөг эсвэл ландшафтын үндсэн буудлагын аль нэг горимыг ашигласнаар таны камер танд зориулж бүх ажлыг гүйцэтгэдэг. Гэхдээ энэ нь хэтэрхий хялбар бөгөөд мэргэжлийн биш юм. Энэ нь энгийн санагдсан, та зөвхөн Хөшигний товчийг хагас дарж, анхаарлаа төвлөрүүлж, зураг авах боломжтой. Тэгвэл яагаад олон зураг бүдэг, бүдэгхэн гарч ирдэг юм бэ? Хариулт нь автофокусын систем ажилладаг боловч бидний хүссэнээр үргэлж байдаггүй.

Ихэвчлэн, in SLR камер, орох түвшний эсвэл дунд түвшний хувьд бие биенээсээ тодорхой зайд тархсан есөн фокусын цэгүүд байдаг.

Голд нь үргэлж нэг AF цэг, дараа нь дээр ба доор хоёр цэг, баруун ба зүүн талд тус бүр гурван цэг байх ба тэдгээрийн хоёр нь ижил түвшинд, нэг нь хүрээний ирмэг дээр дарагдсан байна. Илүү дэвшилтэт камерууд нэмэлт зургаан цэгтэй байдаг ч эхний есөнөөс ялгаатай нь гараар сонгох боломжгүй.

Автофокус хэрхэн ажилладаг

Камерын янз бүрийн горимд зураг авалт хийхдээ автомат фокус авахын тулд бүх есөн AF цэгийн мэдээллийг ашигладаг. Камер нь үзэгдлийн хэсэг тус бүрээс камер хүртэлх зайг тодорхойлж, автофокусын цэгтэй давхцах хамгийн ойр объектыг сонгож, тухайн байрлалд автофокусыг түгждэг.

Хэрэв та хүрээн дэх хамгийн ойрын объектууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хүсч байвал энэ нь маш сайн бөгөөд маш хэрэгтэй, гэхдээ энэ нь үргэлж ийм байдлаар тохиолддоггүй, тийм үү? Та зураг авалт хийж байна гэж бодъё үзэсгэлэнт газар нутаг, гэхдээ та урд талд байгаа цэцэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хүсч байна. Энэ тохиолдолд юу хийх вэ? - Ийм тохиолдолд гар аргаар фокусын горимыг сонгох нь дээр.

Төрөл бүрийн анхаарлаа төвлөрүүлэх сонголтууд

Автомат цэг сонгох

Анхдагч байдлаар, таны DSLR зураг авалтын горим бүрт бүх AF цэгүүдийг ашиглах боловч та ихэвчлэн фокус цэгүүдийг гараар сонгох боломжтой. AF цэгийг сонгох товчийг, ялангуяа камерын арын баруун дээд буланд байрлах товчлуурыг (камерын брэндээс хамаарч байршил өөр өөр байж болно) дарснаар та одоо автоматаар сонгох олон цэгийг ашиглаж байна гэсэн баталгаа дэлгэц дээр гарч ирнэ. AF горим.

Нэг цэгийн фокус горим

Автомат фокус горим болон гарын авлагын фокус хооронд шилжихийн тулд өмнөх алхамын адил фокусын цэгийн товчлуурыг дарж, дараа нь Set товчийг дарна уу. Камер одоо зөвхөн нэг фокусын цэг ашиглах горимд шилжих болно. Олон цэгийн горим руу буцахын тулд ижил зүйлийг хий.

Фокус цэгүүдийг өөрчлөх

Та зөвхөн төвийн фокусын цэгийг гараар удирдах горимд ашиглахаар хязгаарлагдахгүй. Нэг цэгийн автомат горимд шилжсэний дараа та сумтай товчлууруудыг ашиглан өөр фокусын цэгийг сонгох боломжтой. Төв цэг рүү буцахын тулд Set товчийг дахин дарна уу.

Фокусын горимууд

Фокус цэгийн гарын авлага нь ямар ч фокусын горимд ажилладаг тул хөдөлгөөнгүй эсвэл хөдөлж буй объектын зураг авалтаас хамааран нэг буюу хэд хэдэн цэгийг ашиглах боломжтой. Хамгийн тохиромжтой фокусын горимыг сонго.

Тодорхой фокусын цэгийг хэзээ ашиглах вэ

Автомат сонголт

Хэрэв та хамгийн ойрын сэдэв дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хүсч, эргэн тойронд болж буй үйл явдалд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэхийг хүсч байвал Auto Select горим нь танд маш сайн сонголт юм. Энэ нь цаг хугацаа хэмнэдэг, учир нь энэ тохиолдолд та нэг цэгийг сонгох завгүй байх болно, үүнээс гадна энэ горим нь хөдөлж буй объектуудыг буудаж авахад тохиромжтой.

Төвийн фокус цэг

Төвийн фокусын цэг нь гэрэлд хамгийн мэдрэмтгий бөгөөд хамгийн үнэн зөв нь тул маш бага гэрлийн түвшинд, эсвэл эсрэгээр маш тод гэрэлд ашиглахад тохиромжтой. Бусад цэгүүдийг ашиглах нь илүү муу үр дүнд хүргэж болзошгүй юм. Гол сэдэв нь хүрээний төвд байгаа тохиолдолд гол цэг нь бас тохиромжтой.

Гол анхаарлаа төвлөрүүлэх цэг

Хэрэв та ландшафтын зураг авч байгаа бол урд талынхаас илүү алслагдсан объект, хэсгийг онцлон харуулах нь чухал бол хамгийн дээд фокусын цэгийг ашиглах нь зүйтэй. Энэ тохиолдолд урд талын объектууд илүү бүдгэрч, илүү хол зайд байрлах объектууд тод, тод байх болно.

Фокус цэгийн диагональ

Субьект нь хүрээний төвд биш, харин бага зэрэг хажуу тийшээ байх үед хөрөг зураг маш сайн харагддаг. Хөрөг зураг авахдаа хэвтээ эсвэл босоо байдлаар диагональ байрлалтай тохирох фокусын цэгүүдийг сонгон, тухайн хүний ​​нэг нүд рүү анхаарлаа хандуулаарай. Хэрэв таны нүүр дөрөвний гурвыг эргүүлсэн бол камерт хамгийн ойр байгаа нүд рүү анхаарлаа хандуулаарай.

Хилийн фокусын цэгүүд

Хүрээний зүүн ба баруун талд байрлах фокусын цэгүүд нь урд талын зургийг бүдгэрүүлэх, зургийн ирмэг дээр байрлах зарим объектыг илүү тод харагдуулах тохиолдолд маш хэрэгтэй.

Хамгийн сайн AF цэгийг хэрхэн сонгох вэ

Бидний ихэнх нь есөн боломжит фокусын цэгүүд хангалттай байх боловч Canon EOS-1D X гэх мэт өндөр чанартай камерууд нь гайхалтай 61 фокусын цэгтэй байдаг. Та жижиг бүлгүүдэд олон фокусын цэгүүдийг сонгох боломжтой.

Анхаарал татахуйц маш олон цэгтэй тул хамгийн сайн цэгийг сонгоход хэцүү байж болно. Төвийн фокусын цэг, фокусыг ашиглаад дараа нь хөшигний товчийг бага зэрэг дарж анхаарлаа төвлөрүүлэх нь хамгийн хялбар мэт санагддаг.
Та зураг авахын тулд Хөшигний товчлуурыг дарж, зурагаа зохиож, дараа нь Хөшигний товчлуурыг бүхэлд нь дарснаар фокусын тохиргоог түгжиж болно. Энэ нь ихэвчлэн ажилладаг, гэхдээ энэ нь үргэлж хамгийн сайн сонголт биш байж магадгүй юм.

Зөвхөн төвийн фокусын цэгийг ашиглах гол асуудал бол гэрэлтүүлгийн мэдээлэл болон өртөлтийн утгыг нэгэн зэрэг тохируулах явдал юм. Жишээлбэл, та эхлээд сүүдэрт байгаа объект дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, дараа нь наранд байгаа объект руу хурдан шилжих бөгөөд энэ тохиолдолд зураг хэт их гэрэлтэх болно.

Нэг цэгийг засах

Та AE Lock дарж, дараа нь зураг авалтаа хийж, камерт байнга өөрчлөгдөж байдаг гэрэлтүүлгийн нөхцөлийг харгалзан үзэх боломжтой. Үүнийг хийхдээ фокусыг түгжихийн тулд Хөшигний товчлуурыг дарах хэрэгтэй.

Гэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлэх шаардлагатай хэсэгтээ ойр байрлах AF цэгийг сонгох нь ихэвчлэн хялбар байдаг тул дараагийн камерын хөдөлгөөн бага байх болно.

Хамгийн тохиромжтой AF цэгийг сонгох нь гэрлийг илүү нарийвчлалтай хэмжиж зогсохгүй фокусын цэгийг түгжсэний дараа камерын чичиргээг багасгадаг. Нэмж дурдахад, фокусын цэгүүдийг дэлгэц дээр байрлуулж, гуравны нэгийн дүрмийг хүндэтгэдэг бөгөөд энэ нь зөв найрлагыг бий болгоход тусалдаг.