بیایید دریابیم که حالت های مختلف فوکوس خودکار در دوربین های DSLR نیکون و کانن چگونه کار می کنند. درباره فوکوس در دوربین ها فوکوس کجاست

تاریخ انتشار: 10.10.2015

اگر به طور سیستماتیک فریم های نامشخص دریافت می کنید چه باید کرد؟ آیا فناوری مقصر است یا اقدامات شما؟ این مقاله به شما در درک آن کمک می کند. در آن یاد خواهید گرفت که چگونه دقت سیستم فوکوس دوربین را بررسی کنید و آن را برای به دست آوردن فریم های تیز پیکربندی کنید.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

می خواهم بلافاصله بگویم که در بیشتر موارد این دوربین نیست که اشتباه می کند، بلکه شخصی است که با آن کار می کند. بنابراین، ابتدا باید با تمرکز بر اقدامات خود با دستگاه به دنبال علت خطاها باشید. در درس های اخیر در مورد نحوه کار با حالت های مختلف فوکوس خودکار و نقاط فوکوس صحبت کردیم. این دانش در عمل به شما کمک خواهد کرد. همچنین خواندن مقاله در مورد اینکه چگونه یک عکاس تازه کار می تواند کار خود را ارزیابی و کیفیت کار خود را بهبود بخشد مفید خواهد بود.

فوکوس خودکار هنگام کار با نور ناکافی و عکسبرداری از عکس های پیچیده و متنوع می تواند اشتباه کند (دوربین نمی داند روی چه چیزی فوکوس کند). با تنظیم دستگاه مطابق با شرایط عکسبرداری، می توان از چنین نقص های فوکوس جلوگیری کرد. بیایید بگوییم که انتخاب حالت فوکوس ثابت AF-C و ردیابی سوژه سه بعدی هنگام عکاسی ورزشی به شما این امکان را می دهد که عکس های بسیار واضح تری نسبت به کار با فوکوس تک فریم بگیرید. اما خطاهای فوکوس وجود دارد که به طور سیستماتیک و بدون توجه به شرایط تیراندازی رخ می دهد.

فوکوس پشت و جلو

در دوربین های SLR، فوکوس خودکار تشخیص فاز نوع اصلی است. این همان چیزی است که هنگام کار با منظره یاب دوربین با آن سروکار دارید. فوکوس فاز با استفاده از یک سنسور جداگانه نصب شده در دوربین انجام می شود. همانطور که می بینید، این یک سیستم پیچیده است و گاهی اوقات می تواند ناسازگار کار کند.

نتیجه این خطاهای سیستماتیک فوکوس خودکار به نام فوکوس عقب و جلو خواهد بود. در مورد فوکوس پشتی، دوربین به طور مداوم نه روی سوژه، بلکه در پشت آن فوکوس می کند. در مورد فوکوس جلو، برعکس، دوربین به طور مداوم در مقابل سوژه فوکوس می کند. لطفاً توجه داشته باشید که فقط زمانی می توانیم در مورد وجود فوکوس پشت و جلو صحبت کنیم که دوربین هر بار در فوکوس در یک جهت دچار خطا شود. اگر یک فریم تیز است و دیگری نه، پس باید مشکل را در جای دیگری جستجو کنید.

مشکل فوکوس پشت و جلو به ویژه هنگام کار با اپتیک های پرتره با دیافراگم بالا جدی است. در آنجا عمق میدان بسیار کم خواهد بود، بنابراین، هرگونه خطای فوکوس، حتی جزئی، در عکس بسیار قابل توجه خواهد بود. به عنوان مثال، وضوح در قاب در چشم مدل نخواهد بود، بلکه در گوش خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر شما صاحب خوشبخت لنز کیت یا زوم های جهانی هستید که با دیافراگم بالا نمی درخشند، می توانید با آرامش بخوابید. به هر حال، حتی اگر دوربین شما فوکوس عقب یا جلو داشته باشد، به احتمال زیاد متوجه آن نخواهید شد، زیرا خطاهای فوکوس با عمق میدان زیاد جبران می شود.

فوکوس خودکار کنتراست

علاوه بر فوکوس فاز، دوربین های DSLR دارای نوع دیگری از فوکوس خودکار هستند - فوکوس خودکار کنتراست. با روشن کردن حالت Live View و مشاهده تصویر از طریق صفحه نمایش دستگاه، آن را فعال می کنید. با فوکوس خودکار کنتراست، نمی توان فوکوس پشت و جلو وجود داشت، زیرا عملکرد آن به سنسورهای جداگانه نیاز ندارد. بنابراین، اگر فوکوس فاز مرتباً محو می‌شود، سعی کنید به حالت Live View بروید و با فوکوس خودکار کنتراست کار کنید. کمی کندتر کار می کند، اما نتایج دقیق تری می دهد.

بررسی دقت فوکوس

چگونه دوربین را برای فوکوس پشت و جلو بررسی کنیم؟ نتیجه گیری دقیق در مورد وجود یا عدم وجود این عیوب تنها توسط افراد مجاز می تواند ارائه شود مرکز خدماتتولید کننده تجهیزات عکاسی با این حال، عکاس می تواند یک ارزیابی اولیه از دقت فوکوس انجام دهد.

ما یک الگوریتم ساده برای چنین تأییدی پیشنهاد می کنیم.

ابتدا دوربین را آماده می کنیم.

1. باتری و کارت حافظه را داخل دوربین قرار دهید. دوربین را روشن کن.

2. بررسی کنید که آیا فوکوس خودکار فعال است یا خیر.

3. دکمه منو را فشار دهید، در مورد "کیفیت تصویر" "JPEG" را انتخاب کنید کیفیت بالا" اگر می دانید چگونه با RAW کار کنید، می توانید از این فرمت استفاده کنید.

4. حالت A (اولویت دیافراگم) را روشن کنید. اگر می دانید چگونه با حالت دستی M کار کنید، می توانید از آن نیز استفاده کنید. دیافراگم دوربین را به حداکثر مقدار باز کنید. همه چیز در اینجا ساده است: هرچه عدد نشان دهنده دیافراگم کوچکتر باشد، بازتر است. در صورت لنز کیتبه احتمال زیاد باید با مقدار دیافراگم در حدود F5.6 سر و کار داشته باشید.

5. ISO را روی حداقل مقدار تنظیم کنید. این معمولاً ISO 100 یا 200 است. این اطمینان حاصل می کند که عکس های آزمایشی شما تمیز و بدون نویز دیجیتال هستند.

6. اکنون - مهمترین چیز! بیایید حالت فوکوس تک نقطه ای را انتخاب کنیم. در منوی دوربین ممکن است به آن "AF تک نقطه ای" گفته شود.

7. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک هدف خاص را روی هر چاپگری دانلود و چاپ کنید تا دقت فوکوس را بررسی کنید.

اهداف وجود دارد انواع متفاوت، اما گزینه پیشنهادی شاید محبوب ترین باشد. در اصل ، می توانید فوکوس را بررسی کنید ، مثلاً با استفاده از یک خط کش معمولی (چگونه بعداً مشخص می شود) ، اما انجام این کار با استفاده از یک هدف بسیار راحت تر است.

بررسی فوکوس خودکار

بنابراین، دوربین راه اندازی می شود، هدف آزمایشی چاپ می شود. وقت عمل است!

بهتر است دوربین را روی سه پایه نصب کنید. بدون سه پایه، چنین آزمایشی بسیار نادرست و بی نتیجه خواهد بود.

نور کافی برای عکسبرداری فراهم کنید. بهتر است در طول روز در نزدیکی پنجره عکاسی کنید. همچنین می توانید از فلاش (هم داخلی و هم خارجی) استفاده کنید.

هدف را روی یک سطح صاف قرار دهید و دوربین را در زاویه 45 درجه با آن در فاصله ای قرار دهید که هدف منطقه قابل توجهی از کادر را اشغال کند.

نقطه AF مرکزی را انتخاب کنید. دقیقاً روی هدف تمرکز کنید - روی کتیبه Focus Here (Focus here). خط سیاه ضخیم با این کتیبه باید در قاب شما کاملاً عمود بر محور نوری لنز قرار گیرد.

چند عکس بگیرید. بعد از هر فریم از فوکوس مجدد استفاده نکنید. به یاد داشته باشید که پس از فوکوس، هرگز نباید دوربین را حرکت دهید یا فاصله عکسبرداری را تغییر دهید. اگر با یک لنز زوم سر و کار دارید، آن را در فواصل کانونی مختلف تست کنید. توجه داشته باشید که راحت ترین تست با آن است فاصله کانونیدر حدود 50 میلی متر، می توانید با آن شروع کنید.

فیلم های دریافتی را مشاهده کنید. برای دیدن بهتر آنها، این کار را نه روی صفحه دوربین، بلکه روی مانیتور کامپیوتر انجام دهید. اگر یک خطای فوکوس سیستماتیک یکسان در همه فریم ها مشاهده کردید، به احتمال زیاد فوکوس پشت یا جلو را تشخیص داده اید. در این مورد جای نگرانی نیست. این را می توان به راحتی در یک مرکز خدمات تعمیر کرد. و دارندگان دوربین های پیشرفته (از Nikon D7200 شروع می شوند) می توانند فوکوس را مستقیماً در منوی دوربین تنظیم کنند.

تنظیم دقیق فوکوس خودکار

دوربین‌های سطح پیشرفته (از Nikon D7200 شروع می‌شوند) دارای عملکرد تنظیم دقیق فوکوس خودکار هستند که به شما کمک می‌کند از مشکلات فوکوس پشت و جلو خلاص شوید و سیستم فوکوس را تنظیم کنید. راحتی عملکرد همچنین این است که دستگاه تنظیمات را به طور جداگانه برای هر لنز خاص به خاطر می آورد. فرض کنید یک اشکال در یکی از لنزهای شما رخ می دهد. شما قادر خواهید بود تنظیماتی را به طور خاص برای آن انجام دهید و بر کار با سایر لنزها تأثیری نخواهد داشت. هنگامی که لنز را به دوربین متصل می کنید، به طور خودکار اصلاحات مناسب را اعمال می کند. لطفاً توجه داشته باشید که تنظیم دقیق فوکوس خودکار فقط در هنگام فوکوس از طریق منظره یاب دوربین (در طول فوکوس فاز) کار می کند. هنگام کار از طریق صفحه نمایش Live View، از آن استفاده نمی شود و نیازی به آن نخواهد بود، زیرا در این حالت از نوع کنتراست فوکوس خودکار استفاده می شود که مشکلات فوکوس پشت و جلو را برطرف می کند.

تمرکز نمی تواند آسان باشد. با استفاده از هر یک از حالت های تصویربرداری اصلی - خودکار، پرتره یا افقی - دوربین شما تمام کارها را برای شما انجام می دهد. اما خیلی آسان است و حرفه ای نیست. ساده به نظر می رسید، فقط دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید، فوکوس کنید و عکس بگیرید. پس چرا بسیاری از تصاویر تار و تار می شوند؟ پاسخ این است که سیستم فوکوس خودکار کار می کند، اما نه همیشه آنطور که ما می خواهیم.

معمولا، در دوربین SLRدر سطح مبتدی یا متوسط، 9 نقطه فوکوس وجود دارد که در فاصله مشخصی از یکدیگر پخش شده اند.

همیشه یک نقطه فوکوس خودکار در مرکز وجود دارد، سپس دو نقطه در بالا و پایین و هر کدام سه نقطه در سمت راست و چپ وجود دارد که دو تا از آنها در یک سطح هستند و یکی به لبه کادر فشار داده می شود. دوربین‌های پیشرفته‌تر دارای شش نقطه اضافی هستند، اگرچه برخلاف 9 مورد اول، نمی‌توان آنها را به صورت دستی انتخاب کرد.

فوکوس خودکار چگونه کار می کند

برای دستیابی به فوکوس خودکار هنگام عکاسی در حالت های مختلف دوربین، از اطلاعات هر 9 نقطه AF استفاده می شود. دوربین فاصله هر قسمت از صحنه را از دوربین تعیین می کند، نزدیک ترین شی را که با نقطه فوکوس خودکار منطبق است انتخاب می کند و فوکوس خودکار را در آن موقعیت قفل می کند.

اگر می‌خواهید روی نزدیک‌ترین اشیاء در کادر تمرکز کنید، خوب و بسیار مفید است، اما همیشه اینطور نمی‌شود، درست است؟ فرض کنید در حال فیلمبرداری هستید منظره زیبا، اما می خواهید روی گلی که در پیش زمینه است تمرکز کنید. در این صورت چه باید کرد؟ - در چنین مواقعی بهتر است حالت فوکوس دستی را انتخاب کنید.

گزینه های مختلف فوکوس

انتخاب نقطه به صورت خودکار

به طور پیش فرض، DSLR شما از تمام نقاط فوکوس خودکار در هر حالت عکسبرداری استفاده می کند، اما اغلب می توانید نقاط فوکوس را به صورت دستی انتخاب کنید. دکمه انتخاب نقطه فوکوس خودکار را فشار دهید، به‌ویژه دکمه گوشه سمت راست بالای پشت دوربین (مکان آن ممکن است بسته به مارک دوربین متفاوت باشد) و تأییدی روی صفحه ظاهر می‌شود که اکنون از انتخاب خودکار چند نقطه استفاده می‌کنید. حالت AF

حالت فوکوس تک نقطه ای

برای جابجایی بین حالت فوکوس خودکار و فوکوس دستی، دکمه نقطه فوکوس را مانند مرحله قبل فشار دهید، اما سپس تنظیم را فشار دهید. اکنون دوربین به استفاده از یک نقطه فوکوس تغییر خواهد داد. برای بازگشت به حالت چند نقطه ای، همین کار را انجام دهید.

تغییر نقاط تمرکز

شما محدود به استفاده از نقطه فوکوس مرکزی در حالت کنترل دستی نیستید. پس از جابجایی به حالت خودکار تک نقطه ای، می توانید از کلیدهای جهت دار برای انتخاب هر نقطه فوکوس موجود دیگری استفاده کنید. برای بازگشت به نقطه مرکزی، دوباره روی دکمه Set کلیک کنید.

حالت های فوکوس

راهنمای نقطه فوکوس در هر حالت فوکوس کار می کند، بنابراین بسته به اینکه از یک سوژه ثابت یا متحرک عکاسی می کنید، می توانید از یک یا چند نقطه استفاده کنید. مناسب ترین حالت فوکوس را انتخاب کنید.

زمان استفاده از یک نقطه فوکوس خاص

انتخاب خودکار

اگر می‌خواهید روی نزدیک‌ترین سوژه فوکوس کنید و باید به سرعت به آنچه در اطرافتان اتفاق می‌افتد واکنش نشان دهید، حالت انتخاب خودکار یک گزینه عالی برای شماست. این باعث صرفه جویی در زمان می شود زیرا در این موردشما مشغول انتخاب یک نقطه نخواهید بود، علاوه بر این، این حالت برای عکسبرداری از اشیاء متحرک خوب است.

نقطه تمرکز مرکزی

نقطه فوکوس مرکزی حساس‌ترین نقطه به نور و دقیق‌ترین نقطه است، بنابراین برای استفاده در سطوح نور بسیار کم یا برعکس در نور بسیار روشن عالی است. در حالی که استفاده از نکات دیگر ممکن است به نتایج بدتری منجر شود. نقطه مرکزی همچنین برای موقعیت هایی که سوژه اصلی در مرکز کادر است ایده آل است.

نقطه تمرکز بالا

هنگامی که از یک منظره عکاسی می کنید و برای شما مهم است که بر اشیاء و مناطق دورتر از صحنه به جای پیش زمینه تأکید کنید، بهتر است از آن استفاده کنید. نقطه بالاتمرکز کردن در این حالت، اشیاء پیش زمینه تارتر خواهند بود و اشیایی که در فاصله بیشتری قرار دارند، واضح و واضح خواهند بود.

نقطه فوکوس مورب

پرتره‌ها به‌ویژه زمانی که سوژه در مرکز کادر نیست، بلکه کمی در کناره قرار دارد، خوب ظاهر می‌شوند. هنگام عکاسی پرتره، چه به صورت افقی یا عمودی، نقاط فوکوس مناسب را که به صورت مورب قرار دارند انتخاب کنید و روی یکی از چشمان سوژه فوکوس کنید. اگر صورت شما در سه ربع چرخانده شده است، روی چشمی که نزدیک‌ترین نقطه به دوربین است تمرکز کنید.

نقاط تمرکز مرزی

نقاط فوکوس واقع در سمت چپ و راست فریم در مواردی که می خواهید پیش زمینه را تارتر کنید و اشیاء خاصی که دورتر در لبه های تصویر قرار دارند، واضح تر به نظر می رسند بسیار مفید هستند.

نحوه انتخاب بهترین نقطه فوکوس خودکار

در حالی که برای بسیاری از ما، 9 نقطه فوکوس ممکن بیش از اندازه کافی خواهد بود، دوربین های سطح بالا مانند Canon EOS-1D X، مجهز به تعداد باورنکردنی نقاط فوکوس، یعنی 61 نقطه است. حتی می توانید چندین نقطه فوکوس را در گروه های کوچک انتخاب کنید.

با توجه به نقاط تمرکز زیاد، انتخاب بهترین نقطه ممکن است دشوار باشد. استفاده از نقطه فوکوس مرکزی، فوکوس، سپس به آرامی دکمه شاتر را برای دستیابی به فوکوس فشار دهید.
می توانید تنظیمات فوکوس را با نگه داشتن دکمه شاتر قفل کنید، عکس خود را بنویسید و سپس دکمه شاتر را تا آخر فشار دهید تا عکس بگیرید. این اغلب کار می کند، اما ممکن است همیشه بهترین گزینه نباشد.

مشکل اصلی استفاده از نقطه فوکوس مرکزی این است که اطلاعات روشنایی و مقدار نوردهی به طور همزمان تنظیم می شوند. به عنوان مثال، شما ابتدا روی یک شی که در سایه است فوکوس می کنید و سپس به سرعت به یک شی که در خورشید است سوئیچ می کنید، سپس در این حالت تصویر بیش از حد نوردهی می شود.

یک نکته را برطرف کنید

می‌توانید قفل AE را فشار دهید، سپس عکس خود را بنویسید، و به دوربین اجازه می‌دهید تا شرایط نوری در حال تغییر را مدام در نظر بگیرد. در حین انجام این کار، باید دکمه شاتر را فشار دهید تا فوکوس قفل بماند.

اما معمولاً انتخاب یک نقطه فوکوس خودکار نزدیک به ناحیه ای که باید روی آن فوکوس کنید آسان تر است، بنابراین هر حرکت بعدی دوربین حداقل خواهد بود.

انتخاب مناسب‌ترین نقطه فوکوس خودکار نه تنها نورسنجی دقیق‌تری را ارائه می‌کند، بلکه لرزش دوربین را پس از قفل شدن نقطه فوکوس کاهش می‌دهد. علاوه بر این، نقاط فوکوس با رعایت قانون یک سوم روی نمایشگر قرار می گیرند که به ایجاد ترکیب بندی مناسب کمک می کند.

در همه دوربین های دیجیتالچه یک دوربین عکاسی ارزان قیمت یا یک DSLR گران قیمت، فوکوس خودکار وجود دارد. پس چرا اگر خود سیستم کار خوبی انجام می دهد، به یک دستی نیاز دارید؟ این یک سوال منطقی است و پاسخ نیز منطقی است: اغلب فوکوس خودکار به درستی کار نمی کند، گاهی اوقات بسیار آهسته و نادرست. بنابراین، دانش در مورد چگونگی فوکوس و نحوه تنظیم آن، توانایی های خلاقانه هر عکاس را تا حد زیادی گسترش می دهد و، که فکرش را می کرد، فوکوس صحیح را در موقعیت های مختلف تضمین می کند.

فوکوس دستی به شما امکان می دهد سوژه اصلی را در کادر برجسته کنید یا برعکس، توجه بیننده را به جزئیات تصویر جلب کنید. امروز، این دقیقاً همان چیزی است که ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد - فوکوس و موقعیت هایی که بهترین کار استفاده از فوکوس دستی است.

نقاط تمرکز

فوکوس نقطه خاصی است که در آن تمام پرتوهای منعکس شده از تصویر همگرا می شوند. بنابراین، برای اینکه تصویر "در فوکوس" باشد، نقطه فوکوس باید روی سنسور دوربین باشد. فوکوس به شما این امکان را می دهد که تصویر را اولویت بندی کنید و توجه بیننده را به جای جزئیات بی اهمیت به اشیاء اصلی جلب کنید.

نقطه فوکوس نقطه ای در فضا است و محل قرارگیری سوژه است. تصویر این شی به وضوح بر روی ماتریس به نظر می رسد. انتخاب نقطه با تصمیم عکاس برای انتخاب مهمترین جزئیات در کادر و توجه کامل بیننده به آن تعیین می شود.

دوربین های DSLR گران قیمت (حتی دوربین های بدون آینه) به کاربر امکان انتخاب بین نقاط فوکوس خاص را می دهند. همچنین امکان انتخاب همه چیز به یکباره وجود دارد. اگر فوکوس تک نقطه‌ای را انتخاب کنید، تصویر فقط در ناحیه‌ای از تصویر که با نقطه انتخاب شده در منظره یاب منطبق است واضح خواهد بود. اگر فوکوس روی همه نقاط را همزمان انتخاب کنید، خود اتوماسیون فوکوس را مطابق با الگوریتم های هوشمند خود انتخاب می کند. اغلب اتوماسیون عکس را از دست می دهد و آن را خراب می کند.

بسته به کلاس دوربین، ممکن است نقاط فوکوس زیادی وجود داشته باشد یا نباشد. دوربین های DSLR ارزان قیمت سطح ورودیمجهز به سیستم فوکوس 11 نقطه ای. یک مثال عالی یک دوربین است. Canon EOS 700D.

دوربین های حرفه ای گران قیمت دارای 61 نقطه فوکوس هستند. مثال - دوربین Canon EOS-1D X.

از دست دادن فوکوس خودکار

فکر نکنید که این یک اتفاق نادر است. حتی در دوربین های DSLR گران قیمت، فوکوس خودکار از دست می رود. این به این دلیل است که فوکوس به طور خودکار انتخاب می شود و اغلب دوربین به سادگی اهداف عکاس را "نمی داند" و بنابراین روی شی اشتباهی که عکاس در نظر گرفته است فوکوس می کند. گاهی اوقات سیستم نمی تواند یک نقطه فوکوس خاص را تعیین کند و سپس فوکوس وزوز می کند و سعی می کند یک هدف ناشناخته را "هدف گیری" کند. الگوریتم‌های فوکوس هوشمند مورد استفاده اغلب تضمین می‌کنند که اشیاء اشتباه در پس‌زمینه یا سطح میانی به فوکوس واضح تبدیل می‌شوند.

با این حال، فوکوس خودکار مهم است. غیرممکن است که همیشه به صورت دستی اشیاء را هدف قرار دهید و با تنظیمات کمانچه بپردازید، به خصوص اگر رویدادها در کادر به سرعت اتفاق بیفتند و به شما اجازه صبر ندهند. بنابراین در تیراندازی گزارشیفوکوس خودکار در همه نقاط همیشه مفید است.

جالب: در ظروف صابون ارزان قیمت فشرده عملاً هیچ مشکلی با تمرکز وجود ندارد. دوربین‌های Point-and-shoot معمولاً در بی‌نهایت فوکوس می‌کنند و در نتیجه هر جسمی در فوکوس قرار می‌گیرد - شی پیش‌زمینه، افق و زمین میانی. با این حال، این پتانسیل خلاقانه دوربین و خود عکاس را بسیار محدود می کند - غیرممکن است که یک شی خاص را مشخص کنید و تمام توجه را به آن معطوف کنید. بنابراین، این بیشتر یک نقطه ضعف است تا یک مزیت.

استفاده از فوکوس برای مبتدیان

زمانی که عکاسان حرفه ای با افراد مبتدی صحبت می کنند، توصیه می کنند از یک نقطه فوکوس مرکزی به جای فوکوس خودکار در همه نقاط استفاده کنید. تعیین مرکز قاب در لحظه عکاسی از طریق منظره یاب نوری یک DSLR برای یک مبتدی بسیار ساده تر است.

در این مورد، تکنیک گرفتن عکس به شرح زیر خواهد بود: ابتدا موضوع اصلی عکسبرداری را انتخاب کنید - باید در کادر واضح باشد. سپس، در منظره یاب، آن را در مرکز کادر قرار دهید و آن را با نقطه فوکوس (که در مرکز قرار دارد) تراز کنید. سپس، دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید تا فوکوس خودکار قفل شود. اکثر دوربین ها وقتی این اتفاق می افتد یک صدای جیر جیر مشخص می کنند. سپس دکمه شاتر تا آخر فشار داده می شود.

نتیجه عکسی با سوژه واضح درست در مرکز کادر است، بقیه جزئیات خارج از فوکوس هستند و وضوح کمتری دارند.توجه کمی به آنها می شود. از نظر هنری، چنین عکس هایی بسیار خوب به نظر می رسند. در این مورد، ما در مورد استفاده از نقطه فوکوس مرکزی صحبت می کردیم، اما به راحتی می تواند نقطه راست یا چپ باشد. سپس سوژه اصلی باید در سمت راست یا چپ کادر قرار گیرد تا بتواند در فوکوس قرار گیرد.

حالت های فوکوس خودکار

هر شرکتی که تجهیزات عکاسی تولید می کند از الگوریتم های فوکوس هوشمند خود استفاده می کند. تقریباً همان نتیجه را می دهند. حالت هایی که در آنها از این الگوریتم ها استفاده می شود را می توان متفاوت نامید. مثلا، در دوربین هاCanon یک حالت داردیکیشلیک کرد– برای عکاسی از اجسام ثابت و بی حرکت در نظر گرفته شده است. برای اجسام در حال حرکت Canon یک حالت ارائه کرده استالسروو- در اینجا از الگوریتم های کمی متفاوت برای تعیین اشیاء اصلی و فوکوس استفاده می شود.

Uنیکون این حالت ها را متفاوت نامیده می شود:تنهاسروو – برای اجسام ثابت بی حرکت،مداومسروو – برای جابجایی افراد.هر دو برند حالت‌های فوکوس پیش‌بینی دارند، زمانی که سیستم سعی می‌کند حرکت بعدی جسم را پیش‌بینی کند تا از فوکوس صحیح اطمینان حاصل کند.

با این حال، با وجود توسعه فناوری و بهبود الگوریتم‌ها، فوکوس خودکار اغلب از دست می‌رود. در اینجا نمونه هایی از عکس های دارای خطای فوکوس آورده شده است:

اغلب، عکاسان مجبورند با فوکوس خودکار مواجه شوند، و دلایل آن اغلب یکسان است: شرایط عکاسی که سیستم فوکوس را «فریب می‌دهد».

چه زمانی استفاده از فوکوس دستی مناسب است؟

اولین و رایج ترین لحظه ای که بهترین حالت فوکوس دستی روی یک جسم است، در نور کم است. اغلب در نور کم، لنز دوربین شروع به چرخش به جلو و عقب می کند و نمی تواند به طور خاص سوژه صحیح را تشخیص دهد. با این حال، این مشکل تا حدی به لطف نور فوکوس خودکار حل شده است (پیش زمینه روشن است، که امکان فوکوس صحیح را فراهم می کند)، البته نه به طور کامل.

عکاسی ماکرو یکی دیگر از حالت های دوربین است که در آن بهتر است سوژه را به صورت دستی فوکوس کنید. مشکل اینجاست که در عکاسی ماکرو، کار در محدوده‌های وضوح بسیار باریکی انجام می‌شود، بنابراین هرگونه نادرستی تصویر را خراب می‌کند.

عکاسی پرتره. معمولاً در اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد، زیرا در این حالت سیستم روی چشمان مدل تمرکز می کند. با این حال عکاسان حرفه ایگاهی اوقات از فوکوس دستی برای برجسته کردن خط لب یا قسمت دیگری از صورت استفاده می شود. با این حال، این یک داستان کاملا متفاوت است.