Mataas na kalidad ng mga camera. Pagpili ng camera Paano pumili ng camera kung malaki ang pagpipilian. Mayroong dalawang uri ng mga camera

Bilang ng mga puntos sa matrix

Ang pangunahing katangian ay karaniwang isinasaalang-alang ang bilang ng mga pixel sa matrix; Ang maximum na resolution ng mga imahe, at samakatuwid ang kalidad, ay nakasalalay dito.

Sa teoryang, mas maraming megapixel, mas mabuti. Gayunpaman, alam ng mga tagagawa na ang mga mamimili ay pangunahing tumitingin sa parameter na ito, at samakatuwid ang mga murang modelo ay madalas na nilagyan ng mga matrice na may labis na bilang ng mga megapixel.
Halimbawa: ang matrix ng isang propesyonal na Canon EOS 5D para sa 100 libong rubles ay 23 megapixels, at ang matrix ng isang murang Recam para sa 3,000 rubles ay 21 megapixels. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga propesyonal na Canon at Recam camera ay pantay na mahusay na nag-shoot.

Ang pisikal na sukat ng matrix (sinusukat sa milimetro) at ang hardware at software ng camera ay mahalaga. Sa parehong Canon, ang laki ng matrix ay sapat na malaki upang maalis ang digital na ingay, at ang optika ay nagbibigay ng mahusay na pagtutok. At kabaligtaran, sa Recam ang maliit na matrix ay masyadong maingay, at ang mahihirap na optika ay hindi nagbibigay ng isang malinaw na larawan.

APS, Four Thirds, Full Frame matrice

• Ang APS ay mga matrice na ang ratio ng lapad sa haba ay 3:2.
• Apat na Ikatlo – mga matrice na may ratio na haba hanggang lapad na 4:3.
• Full Frame - "full-size" na matrix, tulad ng sa mga film camera - 36 x 24 mm.

Salik ng pananim

Ito ang ratio ng laki ng matrix sa laki ng frame sa pelikula. Ang karaniwang photographic film ay may frame na 36 x 24 mm, at ang lahat ng optika ay idinisenyo para sa laki na ito. Ngayon, ang mga matrice ay karaniwang ginagawang mas maliit; ang ratio ng "klasikong" 36 x 24 na frame sa laki ng isang digital matrix ay tinatawag na "crop factor". Kung mas maliit ito, mas malaki ang pagkakataon na ito ay maging isang de-kalidad na matrix.

Ilang megapiskel ang kailangan mo? Depende ito sa mga gawaing itinakda mo para sa iyong sarili.
Kung gusto mong tingnan ang mga larawan sa isang monitor screen, para sa kalidad ng HD kailangan mo ng 1920x1080 pixels, o 2 megapixels lang.
Upang mag-print na may kalidad na 300 tuldok bawat pulgada (300 dpi - karaniwang kalidad) sa isang sheet na 13x18 sentimetro, kailangan mo ng 1600x2200 tuldok - 3.5 Megapixel, sa isang sheet na may format na 20x30 sentimetro - kailangan mo ng 2400x3550 na tuldok - 8.
Tulad ng nakikita mo, ang mga pangangailangan ay napakahinhin.
Sampu-sampung megapixels ay kailangan lamang upang palakihin ang isang fragment ng imahe, o upang mabawi ang mga pagkukulang ng matrix - kumuha ng isang malaking imahe ng "katamtaman" na kalidad at bawasan ito sa disente (tingnan ang "").

Konklusyon: alinman sa pisikal na sukat ng matrix o ang bilang ng mga megapixel ay hindi direktang nauugnay sa kalidad ng imahe. Ang tanging layunin na paraan upang suriin ang kalidad ay ang pagkuha ng mga pagsubok na larawan (tingnan ang "").

Mag-zoom

Ang isang maginhawang tampok na halos lahat ng mga digital camera ay nilagyan (maliban sa mga espesyal na optika para sa mga SLR camera) ay ang kakayahang "mag-zoom" - baguhin ang haba ng focal.

Ang pahayag na "mas malaki ang zoom, mas mabuti" ay mali. Ang zoom ay isang value na nagpapakita ng ratio ng maximum at minimum na focal length. Kung magkano ang "pumupunta sa frame" ay depende sa focal length. Halimbawa, kung bumili ka ng camera para kunan ng larawan ang mga party kasama ang mga kaibigan, at ang minimum na focal length ay masyadong mahaba, ang iyong mga kaibigan ay hindi magkakasya sa frame. Katulad nito, ang isang malaking gusali sa kalye ay hindi isasama sa frame ng isang camera na may mahabang focal length (tingnan ang "")

Ang Zoom ay nasa optical at digital na bersyon.
Ang Optical Zoom ay isang pagtaas gamit ang optika (ibig sabihin, pagpapalit ng focal length ng lens). Ang pagtaas na ito ay ang pinakamataas na kalidad.
Ang Digital Zoom ay ang pag-stretch ng isang yari na imahe gamit ang software; sa ganitong pag-uunat, lumalala ang kalidad (subukang mag-stretch ng isang maliit na larawan upang punan ang buong screen - at makikita mo kung gaano kapansin-pansin ang pagkasira). Ipinapayo ko sa iyo na huwag gumamit ng digital zoom sa lahat kapag bumaril - dahil... Ang digital enlargement ay maaaring gawin sa ibang pagkakataon, sa isang tahimik na kapaligiran sa computer.

Konklusyon: kapag pumipili ng isang Zoom, binibigyang pansin lamang namin ang optical, at siguraduhing tingnan ang haba ng focal.

Focal length

Ito ay isang katangian kung saan nakasalalay ang anggulo ng pagtingin. Tandaan kung gaano karaming beses, kapag sinusubukan mong kunan ng larawan ang isang grupo ng mga kaibigan, kailangan mong hilingin sa kanila na "tumayo nang mas malapit" o "lumayo pa" upang ang lahat ay maisama sa frame? Nangangahulugan ito na masyadong mahaba ang focal length ng iyong camera.
Kung mas maliit ang minimum na focal length, mas "magkakasya sa frame."
At vice versa, mas mahaba ang maximum na focal length, mas malaki ang maaari mong kunan ng malalayong bagay.

Ang haba ng focal ay nakasalalay hindi lamang sa mga parameter ng lens, kundi pati na rin sa laki ng matrix. Dahil ang lahat ng matrice sa mga digital camera ay iba, ginagamit nila ang konsepto ng "focal length na katumbas ng pelikula" - i.e. muling kinakalkula para sa laki ng frame na pamilyar sa mga photographer (sa pelikula) 36x24 mm.

Pakitandaan na kahit para sa mga mapagpapalit na lente, ipinagmamalaki ng maraming manufacturer ang focal length na hindi "katumbas ng pelikula," ngunit partikular para sa isang partikular na lens. Halimbawa, ipinagmamalaki ng Sony na isinulat na ang "balyena" na lens nito ay may focal length na 18 mm lamang. Gayunpaman, kapag na-convert sa "katumbas ng pelikula" ang figure ay lumalabas na hindi 18, ngunit ... 28 mm, i.e. Hindi gaanong napupunta sa frame. Huwag kalimutan ang tungkol sa plano sa advertising na ito!
Ang "katumbas" na haba ng focal ay maaari ding kalkulahin sa pamamagitan ng pag-alam sa crop factor ng lens: kailangan mong i-multiply ang mga halaga ng focal length sa crop factor.

Ang mga "average" na halaga ay itinuturing na 30-90 mm sa "katumbas ng pelikula" (3x zoom). Gayunpaman, mas mainam na magkaroon ng minimum na focal length na hindi hihigit sa 24 mm, at maximum na focal length na 85 mm.

Konklusyon: bumili ng lens na may focal length na 24 (o mas mababa) ng 85 (o higit pa) mm.

SLR camera

Sa panahon ng mga film camera, tanging ang "DSLR" na mga camera ang makakagarantiya ng malinaw na mga litrato sa photographer. Pagkatapos ng lahat, kung sa maginoo na mga camera ang distansya sa kung ano ang nakuhanan ng larawan ay kailangang matukoy nang manu-mano, kung gayon sa mga mirror camera maaari kang "mag-focus" sa pamamagitan ng pagtingin sa bagay sa pamamagitan ng lens. Sa viewfinder, nakita kaagad ng photographer kung gaano katalas ang kanyang larawan: kung ano ang "naka-focus" at kung ano ang magiging "malabo."

Ang mga digital SLR camera ay may parehong kalamangan: nakikita mo ang hinaharap na larawan hindi sa LCD screen, ngunit sa iyong sariling mata. At ang "resolution" ng mata ay mas mataas kaysa sa anumang matrix :-)
Gayunpaman, kung mag-shoot ka na tumututok lamang sa LCD screen, kung hindi ka sanay sa manu-manong pagtutok, hindi ka makikinabang sa kalamangan na ito.

Ang pangalawang bentahe ng mga digital na SLR camera ay nagbibigay sila ng kakayahang gumamit ng mga mapagpapalit na lente. Pagkatapos ng lahat, gaano man kaperpekto ang matrix, walang mataas na kalidad na lens optics imposibleng kumuha ng de-kalidad na larawan.
At ang mataas na kalidad na optika ay napakamahal, minsan ilang beses na mas mahal kaysa sa camera mismo. Gayunpaman, kung hindi mo kailanman nilayon na gumamit ng mga mapagpapalit na lente, hindi mo rin masusulit ang kalamangan na ito.

Ang isa sa mga karaniwang maling kuru-kuro ay ang isang "DSLR" na kamera ay mas mahusay kaysa sa isang "regular".

Ang isang DSLR camera ay mas mahusay lamang kung gumagamit ka ng mataas na kalidad na mga lente, na, inuulit ko, kadalasang mas mahal kaysa sa camera mismo. Kung hindi ka handa na gumastos ng pera sa mga mamahaling lente, mas mahusay na bumili ng "regular" na mga camera: nagpapakita sila ng mas mahusay na mga resulta kaysa sa mga "DSLR" na camera na may "balyena" (tingnan sa ibaba) na optika. Mas mainam na kumuha ng mataas na kalidad na "semi-propesyonal" na kamera kaysa sa isang "propesyonal" na walang mataas na kalidad na optika.

Konklusyon: kung mayroon kang isang limitadong badyet (at kung hindi ka gumagamit ng mga manu-manong setting), bumili kami ng isang regular na camera. Kung mayroon kang walang limitasyong badyet (at isang pagnanais na ayusin ang maraming mga parameter hangga't maaari), bumili kami ng isang hiwalay na SLR camera at hiwalay na mga lente para dito.

Body o Kit (para sa mga DSLR camera)

Ang mataas na kalidad na optika ay kadalasang nagkakahalaga ng higit sa camera mismo. At ang pag-unlad ng mga elektronikong teknolohiya ay hindi nakakaapekto sa optika sa anumang paraan. Samakatuwid, maraming mga propesyonal, kapag nagpapalit ng camera, iniiwan ang parehong mga lente (at tinitiyak ng mga tagagawa na ang kanilang mga lumang optika ay magkasya sa mga bagong modelo).
Bilang karagdagan, ang lahat ng mga propesyonal ay may iba't ibang mga gawain, na nangangahulugang kailangan nila ng iba't ibang mga lente (short-focus, long-focus, portrait, atbp.) - kaya iminumungkahi ng tagagawa na bumili ng camera nang hiwalay at isang lens nang hiwalay. Ang paghahatid na ito ay tinatawag na "Katawan".

"Katawan" - nangangahulugan ito na binibili mo lamang ang aparato, nang walang lens (ang lens ay may karagdagang bayad).

Dahil ang karamihan sa mga taong bumibili ng mga DSLR camera ay hindi mga propesyonal at walang ideya kung anong mga lente ang kailangan nila, nagbebenta din ang mga manufacturer ng set ng "camera + lens". Ang kit na ito ay may kasamang "unibersal" na lens - ang isa na pinakaangkop para sa mga nagsisimula. Dahil sa mass production, ang mga naturang lens ay medyo mura.
Minsan ang kit ay may kasamang 2 lens - short-focus at long-focus (sa mas simpleng mga termino - para sa pagbaril sa malapit at mahabang distansya).

Ang "Kit" ay isang SLR camera na may lens (isang "entry" level lens, ngunit ang antas na ito ay sapat para sa karamihan ng mga baguhan).

Konklusyon: Kung balak mong bumili ng mga interchangeable lens sa simula pa lang, pumili ng lens at bumili ng "Katawan". Kung hindi mo balak na gumastos ng pera sa mga lente, bumili ng "kit" - ang pagbili ng naturang set ay nagkakahalaga ng mas mababa kaysa sa pagbili ng lahat nang hiwalay.

Live View (sa mga DSLR camera)

Ang optical system ng mga SLR camera ay idinisenyo sa paraang ang imahe ay lilitaw sa matrix lamang sa sandali ng pagbaril - kapag ang shutter button ay pinindot, sa natitirang oras ang imahe ay dumadaan sa lens patungo sa optical viewfinder.
Bilang resulta, ang mga litratong nakuha na lamang ang makikita sa LCD screen, at inaayos ng photographer ang sharpness, shutter speed at aperture batay lamang sa kanyang sariling karanasan (o pagkuha ng mga test picture).

Gayunpaman, sa lumalaking katanyagan ng mga SLR camera, napagtanto ng mga tagagawa na ang mga nagsisimula ay lalong bumibili sa kanila, kaya ang "Live View" na mode ay naimbento lalo na para sa kanila, kapag ang camera ay maaaring lumipat mula sa "DSLR" mode sa "normal" na mode. Alinsunod dito, makikita mo ang larawang kinukunan mo alinman sa viewfinder - kung saan maaari kang tumpak na tumutok, o sa LCD screen - kung saan maaari mong tumpak na piliin ang bilis ng shutter at mga halaga ng aperture.

Ang "Live View" ay maginhawa dahil maaari mong suriin ang kawastuhan ng mga setting (shutter speed, aperture, white balance) bago ka pa kumuha ng larawan.

Konklusyon: mas mahusay na bumili ng DSLR camera na may mode na "Live View".

Ngayon tingnan natin ang isang bagay na kadalasang naiiwasan ng baguhan na photographer...

Mga ingay

Ang isa sa pinakamahalagang mga parameter, na, sa kasamaang-palad, ay hindi kailanman ipinahiwatig sa mga pagtutukoy, ay ang dami ng digital na ingay sa imahe.
Marahil ay napansin mo na sa ilang mga digital na larawan, minsan sa halip na pare-parehong tono, ang ilang mga kulay na guhit ay makikita - ayon sa siyentipiko, ang mga magulong pagbaluktot na ito ay tinatawag na "digital na ingay."

Sa teoryang, mas malaki ang matrix (ang ibig naming sabihin ay ang mga pisikal na sukat, hindi ang resolution nito) o mas mababa ang paggamit ng kuryente, mas mababa ang ingay. Ngunit ang paglitaw ng ingay ay naiimpluwensyahan din ng mga thermal na proseso sa aparato at, natural, kalidad - i.e. teknolohiya. Sa madaling salita, walang direktang kaugnayan sa pagitan ng laki ng matrix at pagkakaroon ng digital na ingay.

Ang tanging paraan upang talagang suriin ang ingay ay ang kumuha ng ilang test shot at pagkatapos ay subukan ang kanilang kalidad sa tahimik na mga kondisyon. (Pinapayagan ka ng ilang tindahan na kumuha ng mga pansubok na larawan. Kailangan mo lang magkaroon ng memory card na angkop para sa device na ito.)
Sa pamamagitan ng paraan, ang lahat ng mga propesyonal na camera ay nakikilala din sa katotohanan na mayroon silang isang mahusay na sistema ng pagbabawas ng ingay - ito ay kinakailangang ipinahiwatig sa kanilang mga katangian.

Tip: Tumataas ang dami ng ingay habang tumataas ang sensitivity (ISO value). Kung gusto mong makakuha ng magagandang larawan, kunan ng minimum na ISO.

Sa pamamagitan ng paraan, ang pinakamababang halaga ng ISO ay nagbibigay-daan sa iyo upang agad na maunawaan kung anong klase ang pag-aari ng camera. Kung ang minimum na mga pagtutukoy ay nagpapahiwatig ng ISO = 50, ito ay isang tiyak na senyales na ang matrix ay hindi ang pinakamahusay.

Konklusyon: hindi namin hinahabol ang maximum na bilang ng mga megapixel, ngunit suriin ang kalidad ng mga larawan.

ISO

Ang ISO ay isang unit ng film sensitivity (tulad ng aming GOST), kung naaalala mo - dati ang pelikula ay ibinebenta na may 32, 64, 125, 250 GOST units, pagkatapos ay pinalitan ito ng mga imported na may 100, 200, 400 ISO... Ang mas mataas ang sensitivity, mas mababa ang illumination na maaari mong kunan, o mas mababa ang shutter speed na maaari mong itakda.

Ipapaliwanag ko sa isang halimbawa: kung sa sensitivity na 100 ISO ang shutter speed ay dapat na 1/10 ng isang segundo - at kailangan mo ng tripod, pagkatapos ay sa 400 ISO (100*4) - 1/40 (1/10). /4) sec ay sapat na, at maaari ka nang mag-shoot gamit ang mga kamay."

Gayunpaman, walang dumating "nang libre": para sa pelikula, mas mataas ang sensitivity, mas malaki ang butil, i.e. Sa mataas na pagpapalaki imposibleng maihatid ang mga magagandang detalye. Mayroong iba pang mga paghihigpit na maaari mong basahin tungkol sa espesyal na panitikan. Sa madaling salita, ginusto ng mga propesyonal na photographer na huwag magsikap para sa mataas na sensitivity, ngunit pumili ng pelikula na angkop sa mga kondisyon ng pagbaril.

Sa modernong mga digital camera, ang pagtaas ng sensitivity (pagtaas ng ISO) ay kapalit ng pagtaas ng digital na ingay. Tulad ng sa pelikula, mas mababa ang ISO, mas mahusay ang kalidad ng mga larawang makukuha mo.

Ang na-advertise na ISO 3200, ISO 6400, siyempre, ay nagbibigay-daan sa iyo na mag-shoot sa napakababang liwanag, ngunit ang digital na ingay sa mga imahe ay napakahusay na halos imposible na gumamit ng mga naturang larawan.
Sa mga murang device, naaapektuhan na ng ingay ang ISO 400.

Samakatuwid, ang mga tagagawa, alam ang tungkol sa mababang kalidad ng kanilang mga matrice, binabawasan ang minimum na ISO. Ito, sa pamamagitan ng paraan, ay isang tanda ng isang murang matrix: ang mga naturang camera ay may isang minimum na ISO na 40-60 na mga yunit.

Konklusyon: binibigyang pansin lamang namin ang minimum na ISO - mas mabuti kung hindi ito mas mababa sa 100.

Mga optika

Ang optika ay ang pinakamahalagang bahagi ng anumang camera. Ang masamang optika ay maaaring agad na makilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang halo sa mga litrato sa mga hangganan ng mga bagay na may iba't ibang pag-iilaw (ang mga contour ay hindi malinaw, ngunit napapalibutan ng mga lilang at dilaw na guhitan sa mga gilid). Sa agham, ang mga ganitong pagbaluktot ay tinatawag na pagkaligaw.

Ang kalidad ng optika ay masusuri lamang sa pamamagitan ng pagkuha ng mga test shot. Bukod dito, para sa mga test shot ay mas mahusay na pumili ng mga bagay na "hindi maginhawa para sa camera": isang madilim na bagay laban sa isang liwanag na background, o hindi bababa sa bubong ng isang bahay laban sa isang maliwanag na kalangitan. Ang mga pagbaluktot ay nangyayari sa mga hangganan ng pagkakaiba sa pag-iilaw, kaya para sa isang pagsubok na pagbaril ang pagkakaiba sa pag-iilaw ng mga bagay sa frame ay dapat na kasing laki hangga't maaari.

Konklusyon: kumukuha kami ng mga pagsubok na larawan na may matalim na pagbabago sa pag-iilaw, at tinitingnan ang mga nagresultang larawan sa isang screen ng computer, o sa isang screen ng camera na may pinakamataas na parangal.

Iba pang mahahalagang parameter na nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa:

Manu-manong puting balanse

Ang isang ipinag-uutos na katangian ng isang magandang camera para sa akin ay manual white balance.
Ano ito? Ito ay isang pagkakataon upang sabihin sa automation kung ano ang dapat ituring na puti.

Magsagawa tayo ng isang eksperimento: kumuha ng puting sheet at tingnan ito sa isang silid na iluminado ng mga maliwanag na lampara - ito ay tila madilaw-dilaw sa iyo, kapag naiilaw ng mga fluorescent lamp - lila, sa takipsilim - kulay-abo. Ngunit unti-unti tayong nasanay sa kasalukuyang pag-iilaw, at ang dahon ay muling nagsisimulang lumitaw na ganap na puti sa atin: ang ating mata ay umaangkop sa mga pagbabago sa mga tono ng kulay. Ngunit kung hindi ka gagawa ng pagwawasto ng kulay kapag kumukuha ng mga litrato, ang mga larawan ay magiging madilaw-dilaw, mala-bughaw o kulay-abo (at walang pagwawasto ng kulay ng computer ang maaaring itama ito).

Iniiwasan ito ng manual white balance. Ituro mo lang ang device sa kung ano ang sa tingin mo ay dapat na puti, at ang device mismo ang nag-aayos ng pagwawasto ng kulay.

Ang mga murang modelo ay mayroon lamang mga preset na mode: "kalye", "tahanan", "gabi", "mahinang ilaw". Ngunit sa totoong buhay ito ay maaaring hindi sapat.

Konklusyon: mas mahusay na bumili ng isang aparato na may isang function para sa manu-manong pagsasaayos ng puting balanse (maaaring pabayaan ng mga nagsisimula ang payo na ito).

Bilis ng pagbaril at katumpakan ng autofocus

Ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa bilis ng pagbaril at ang tamang operasyon ng autofocus. Maraming mga tao ang nakasanayan na sa mga maginoo na camera, sa sandaling pinindot mo ang pindutan ng shutter, agad na nangyayari ang pagbaril. Sa mga digital camera, ang proseso ng autofocus ay mas mabagal, kung minsan kailangan mong maghintay ng isang segundo o mas matagal pa para makapag-adjust ang device. Hindi ito nakakatakot kung kumukuha ka ng isang static na landscape, ngunit kapag kailangan mong mag-shoot ng isang gumagalaw na bagay, sa isang segundo magkakaroon ito ng oras upang umalis sa frame, o, halimbawa, ang taong nakunan ng larawan na nakaupo sa mesa ay magkakaroon ng oras. upang iikot ang kanyang ulo at ang larawan ay walang pag-asa na masisira.
Muli, kung sa isang maaraw na araw ay walang mga problema kapag nag-shoot sa labas, pagkatapos ay sa bahay (upang ilagay ito nang mas simple - sa mahinang pag-iilaw) ang autofocus ay maaaring magsinungaling, at pagkatapos ay sa halip na isang malinaw na larawan makakakuha ka ng isang bagay na malabo.

Sa pamamagitan ng paraan, ang isang mababang-ilaw na babala function ay magiging kapaki-pakinabang.

Ano ito? Sa maliwanag na liwanag, ang oras ng shutter ay mas mababa sa 1/100 ng isang segundo, kaya hindi mahalaga kung hawak mo nang mahigpit ang camera o ginagalaw ito. Ngunit sa bilis ng shutter na mas mababa sa 1/30 ng isang segundo, kinakailangan na panatilihing ganap na patahimik ang camera (hangga't maaari) - kaya mas maganda na magkaroon ng isang function upang ipaalala sa iyo ito.

Hindi ako magsasalita tungkol sa kung paano gamitin nang tama ang autofocus dito, bagaman maraming tao ang nakakalimutan tungkol dito, na nagreresulta sa malabong mga larawan.

Sa isang salita, binibigyang pansin namin ang bilis ng pagtutok at pagpapatakbo.

Patuloy na pagbaril

Ang bilang ng mga frame sa isang serye at ang bilang ng mga frame sa bawat segundo - ano ito?

Sa ilang mga kaso, maaaring mahirap hilahin ang gatilyo sa "sa sandaling iyon": halimbawa, ang pagtatapos ng isang sprint race, o pagtalon sa isang swimming pool. Para sa mga ganitong kaso, ginagamit ang "serial shooting" - i.e. Kapag pinindot mo ang shutter button, kumukuha ang camera ng ilang mga larawan sa ilang partikular na pagitan, kung saan maaari mong piliin ang "ang isa."

Ang isa pang layunin ng burst shooting ay ang kumuha ng magkaparehong mga kuha sa iba't ibang setting ng liwanag. Halimbawa, isang serye ng 5 frame: ang una ay ginawang mas madilim kaysa sa iyong itinakda, ang pangalawa ay medyo mas madilim, ang pangatlo ay ginawa ayon sa iyong mga setting, ang ikaapat ay medyo mas magaan, ang ikalima ay mas magaan. Nagbibigay-daan ito sa iyo na maiwasan ang mga pagkakamali kapag nagtatakda ng pagkakalantad: ang isa sa limang mga frame ay malamang na magiging maayos.
Naiiba ito sa regular na pagbaril dahil ang camera ay hindi "nag-aaksaya ng oras" sa pagtatakda ng mga bagong parameter ng pagbaril, ngunit nag-shoot gamit ang mga itinakda sa simula ng pagbaril (o itinatama lamang ang mga indibidwal na katangian). Ang function na ito ay may ilang natural na limitasyon: ang maximum na bilang ng mga frame sa bawat segundo (na kayang gawin ng mekanismo ng camera), at ang maximum na bilang ng mga frame sa isang serye (nalilimitahan ng memory buffer ng device).

Mga frame sa bawat segundo– ito ang maximum na halaga na maaaring alisin ng device sa isang segundo.

Bilang ng mga frame sa isang serye– ito ang maximum na bilang ng mga frame sa loob ng isang serye (sa mga modernong device ay kadalasang nalilimitahan lamang ito ng laki ng flash card).

Matrix backlight

Siyempre, walang "matrix backlighting" sa teknolohiyang ito - walang kumikinang sa matrix mula sa likurang bahagi, kahit na ang ilang mga layer ay nagbabago ng mga lugar.

Upang maunawaan kung paano ito gumagana, isipin ang matrix bilang isang layer cake. Ang unang layer ay ang base (isang matibay na substrate) kung saan ang lahat ng iba ay ikakabit. Ang pangalawang layer ay LEDs. Ang ikatlong layer ay mga de-koryenteng mga kable (electrical leads mula sa LEDs). Ang ikaapat na layer ay mga light filter. Ikalima - mga lente (microlenses - para sa bawat pixel sa matrix).

Hindi mahalaga kung gaano manipis ang mga de-koryenteng mga kable (ikatlong layer), binabawasan pa rin nito ang pinakamataas na posibleng ibabaw ng LED. Samakatuwid, ginagamit nila ang "reverse order" ng mga layer - una, ang lahat ng mga de-koryenteng mga kable ay naka-mount sa substrate, at pagkatapos ay ang mga LED ay naka-mount dito. Bilang isang resulta, ngayon ay walang pumipigil sa paggamit ng buong lugar ng matrix para sa mga LED, na nangangahulugang (na may parehong mga sukat) ang pagtaas ng sensitivity.

Malinaw na ang naturang teknolohiya ay mas kumplikado at samakatuwid ay mas mahal. Ilang taon na ang nakalilipas ginamit lamang ito para sa mga instrumentong pang-astronomiya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagtaas sa mga gastos sa produksyon ay naging hindi gaanong makabuluhan, at ngayon ang isang matrix na may "back illumination" ay ginagamit sa "household" camera.

Night photography na walang tripod

Ang kakanyahan ng teknolohiya ay na sa halip na magsagawa ng pangmatagalang pagbaril, ito ay nahahati sa mga agwat ng oras.

Isipin na nakabukas ang lens sa loob ng 4 na segundo, pinihit ito ng 1 degree bawat segundo. Bilang isang resulta, makakakuha ka ng isang larawan kung saan ang camera ay pinaikot ng 4 na degree - i.e. medyo malabo na imahe. Ngayon isipin na sa halip na 1 larawan sa loob ng 4 na segundo, kumuha ka ng 4 na larawan ng 1 segundo bawat isa - pagkatapos ay magiging 1 degree lang ang bawat pagliko, ibig sabihin. Ang "blurriness" ay magiging 4 na beses na mas mababa.

Ito ang prinsipyo kung saan gumagana ang iyong device - ito ay tumatagal ng ilang mga larawan, sa bawat isa kung saan ang aparato ay "walang oras" upang ilipat at "palabo" ang imahe, at pagkatapos ay ikonekta ang lahat ng mga larawan nang magkasama - pagbubuod ng mga ito.

Ang paggamit ng naturang teknolohiya ay ginagawang posible upang labanan ang ingay. Pagkatapos ng lahat, ang "ingay" ay mga random na kulay na tuldok na random na lumilitaw sa larawan. Alinsunod dito, kung ang naturang punto ay nasa isang imahe, ngunit wala sa iba, nangangahulugan ito ng "ingay", at maaari itong tumpak na maputol.

Konklusyon: Ang "night photography na walang tripod" ay isang kapaki-pakinabang na function kung ginamit nang mahusay.

Mga test shot

Ang mga test shot ay pinakamahusay na magpapakita sa iyo kung ang napiling camera ay sulit na bilhin.

Mas mainam na kumuha ng mga test shot sa iyong sariling flash card (sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa nagbebenta nang maaga). Ang mga larawan ay dapat magkaroon ng "mahirap" na mga kondisyon - mga pagbabago sa pag-iilaw sa isang frame, matalim na mga hangganan ng itim at puti (maaari mong alisin ang mga inskripsiyon sa tag ng presyo), maliliit na bagay (halimbawa, alisin ang isang banknote, o mga tag ng presyo sa ang distansya).

Mas mainam na tingnan ang mga litratong kinunan sa bahay, hindi sa isang computer, sa mataas na paglaki. Kung hindi ito posible, piliin ang mode ng pagtingin sa mismong tindahan at piliin ang maximum na magnification. Dapat kang mag-ingat sa mga may kulay na guhit sa hangganan ng itim at puti, hindi nababasang mga inskripsiyon sa mga tag ng presyo, at may kulay na mga ripple kapag kumukuha ng mga monochromatic na bagay.

Kapag nagsasagawa ng test shooting, huwag kalimutang itakda nang tama ang white balance: sa tindahan ito dapat ang mode para sa mga fluorescent lamp.

Buhay ng baterya

Ang mga tagagawa ay madalas na nagpapahiwatig ng oras sa bilang ng mga litrato. Ito ay isang medyo tusong halaga, na maaaring mangahulugan ng anuman.
Malamang, ito ay tumutukoy sa bilang ng mga larawan na maaaring makuha nang walang tigil sa ilalim ng normal na mga kondisyon, nang hindi naka-on at naka-off, na naka-off ang display. Huwag mahulog para sa trick na ito!

Sa mga compact na modelo, kapag naka-on, ang enerhiya ay ginugugol sa "pagtulak palabas" ng lens, at kapag naka-off, ang enerhiya ay ginugol sa "pagtulak" ng lens pabalik sa katawan ng device. Nasayang ang enerhiya sa pagpapatakbo ng display. Malamang na gusto mong piliin ang pinakaangkop na anggulo, na makabuluhang magpapataas sa average na oras na ginugol sa bawat larawan.

Ang processor ay kumonsumo din ng maraming enerhiya kapag nagpoproseso ng isang larawan - samakatuwid, halimbawa, kapag nag-shoot sa gabi, ang isang larawan ay tumatagal ng mas maraming enerhiya kaysa sa araw.

Pakitandaan na medyo maraming enerhiya ang ginugugol sa pagpapatakbo ng LCD display. At sa mga katangian ng pagganap ng baterya, madalas na ipinapahiwatig ng mga tagagawa ang oras ng pagpapatakbo na naka-off ang screen para sa mga layunin ng advertising.

Konklusyon: bigyang-pansin ang buhay ng baterya na naka-on ang LCD screen.

Flash card

Ang mga flash card na may iba't ibang format ngayon ay naiiba lamang sa bilis ng paglilipat ng data. Para sa isang baguhan na hindi gumagawa ng malalaking serye (kapag ang ilang mga frame ay kinuha sa bawat segundo), ang bilis ay hindi mahalaga.

Ang halaga lang ng mga flash card na may iba't ibang format ang naiiba. Piliin ang isa na nababagay sa iyo sa mga tuntunin ng dami at gastos.

Pakitandaan na ang flash drive (USB drive) na ginagamit namin upang makipagpalitan ng mga file at ang flash card para sa camera ay ganap na magkaibang mga bagay!

Konklusyon: interesado kami sa halaga ng mga kapalit na flash card.

Interface ng data

Ngayon, ang mga camera ay karaniwang nakakonekta sa isang computer sa pamamagitan ng isang USB cable, at nakikita bilang isang panlabas na hard drive. Gayunpaman, posibleng magkonekta ng audio-video cable para kumonekta, halimbawa, sa mga mas lumang modelo ng TV para sa panonood.

Upang muling magsulat sa isang computer, kailangan mo lamang ng isang USB interface (USB-2, USB-3 - mas mataas ang numero, mas mataas ang bilis).

Binibigyang-daan ka ng interface ng Wi-Fi na kumonekta sa camera nang malayuan, nang walang cable. Maginhawa ito kung kailangan mong direktang i-output ang larawan sa isang printer na may interface ng Wi-Fi.

Maginhawa ang Wi-Fi kung kailangan mong ilipat kaagad sa Internet ang isang larawang kinunan ng photographer. Ang photographer ay hindi ginulo sa pamamagitan ng muling pagsusulat ng mga larawan, ngunit patuloy na kumukuha, at ang kanyang kasosyo na may isang laptop mismo ay naghahanap ng mga kinakailangang larawan nang direkta sa camera at maaaring magpatuloy sa pag-publish ng mga ito nang hindi naghihintay sa pagtatapos ng kaganapan.

Maginhawa ang Wi-Fi kung may panganib na kumpiskahin ang iyong flash card. Maaari mong i-configure ang paglipat ng mga larawan, halimbawa, sa smartphone ng iyong partner. Pagkatapos ay kinukunan ng photographer ang kaganapan, at ang lahat ng mga larawan ay awtomatikong inililipat sa smartphone ng ibang tao. Kapag pinigil ng security ang photographer, mahinahon niyang binigay sa kanya ang flash card, dahil nasa ibang lugar na ang mga larawan.

Binibigyang-daan ka ng ilang camera na kontrolin ang mga ito nang malayuan sa pamamagitan ng Wi-Fi. Halimbawa, upang mag-shoot ng isang landscape sa isang malamig na gabi: inilagay mo ang camera sa isang tripod, at sumakay ka sa isang mainit na kotse at kumuha ng isang serye ng mga larawan sa init hanggang ang kalidad ay nababagay sa iyo.

Awtomatikong paglilinis ng matrix

Isa sa mga problema sa anumang camera ay ang alikabok na pumapasok sa loob ng katawan. Kapag tumira ang alikabok sa matrix, pinapababa nito ang kalidad ng imahe. Karaniwang inaalis ang alikabok sa pamamagitan ng manu-manong paglilinis, kadalasan sa pamamagitan ng paghihip ng espesyal na hiringgilya. Ngunit may mga camera na may espesyal na pag-aalis ng alikabok. Kapag ang function na ito ay naka-on, ang matrix ay nagsisimulang manginig, at bilang isang resulta, ang alikabok na naninirahan dito ay bumagsak - ang matrix ay nagiging malinis nang hindi disassembling ang camera.

Konklusyon: kapaki-pakinabang na tampok. Magagawa mo nang wala ito, ngunit hindi masasaktan ang pagkakaroon nito.

Webcam mode

Isinasaad na mayroong interface na nagbibigay-daan sa iyong gamitin ang camera bilang webcam.
Sa madaling salita, kontrolin ang camera mula sa isang computer (gamit ang mga espesyal na program), at maaaring paganahin ang camera sa pamamagitan ng USB cable.

Kadalasan, ang isang webcam ay ginagamit upang ipakita ang view mula sa isang window sa pamamagitan ng Internet :-)
Kung kinakailangan ito ay nasa iyo ang pagpapasya.

Dali ng paggamit at pamamahala

Bumibili ka ng camera, una sa lahat, para sa iyong sarili. Samakatuwid, suriin kung komportable para sa iyo na hawakan ito, pindutin ang mga pindutan, gamitin ang menu, at piliin ang mga mode.
Iba-iba ang mga kamay at daliri ng bawat isa - kaya walang unibersal na disenyo na babagay sa lahat.

Kung pipili ka ng device para sa pang-araw-araw na paggamit, isipin kung magiging komportable ka sa pagsusuot nito. Hawakan ang aparato sa iyong mga kamay. Ang mga malalaking device ay mukhang "mas solid", ngunit ano ang saysay ng pagkakaroon ng isang "malaking" aparato at iwanan ito sa bahay dahil ito ay mabigat at "hindi kasya kahit saan". Mas mabuting kumuha ng isa na makakasama mo sa lahat ng oras.

At higit sa lahat, kung ang layunin ng device ay ang laging kasama mo, siguraduhing komportable itong isuot. Siguro dapat kang sumuko sa pagbili ng malaking device at bumili ng maliit, kahit na mas mahina ang kalidad? Pagkatapos ng lahat, ang isang simpleng device na laging nasa kamay ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa isang sopistikadong aparato na "nananatili sa bahay."

I-access ang mga tampok na kailangan mo

Napakahalaga rin kung gaano kaginhawa ang pag-access sa mga function na mahalaga sa iyo.

Tingnan - may mga espesyal bang button para sa kanila sa panel ng device, o nakatago sa menu?
Halimbawa, kapag nag-shoot, madalas na nagbabago ang pag-iilaw, at kailangan mong ayusin ang puting balanse. Paano ito gagawin? Kailangan ko bang pumunta sa menu ng mga setting, o mayroon bang espesyal na button sa case?
O gusto mong kumuha ng maraming mga larawan sa isang hilera, at pagkatapos ay tanggalin lamang ang mga hindi kailangan. Paano magtanggal ng larawan? Mayroon bang espesyal na pindutan sa kaso, o kailangan mong halukayin ang mga setting?

Ito ay tulad ng mga control panel. Lahat sila ay gumaganap ng parehong mga function, ngunit ang ilan ay kaaya-aya upang hawakan at ang iba ay hindi; Ang ilan ay madaling pamahalaan, habang ang iba ay may hindi maginhawang pag-access sa nais na function...

Konklusyon: upang suriin ang kakayahang magamit ng interface, subukang maghanap ng mga function na madalas mong gagamitin.

Paano suriin ang isang matrix - mahalagang tala

Ang pangunahing depekto ng matrix, na hindi opisyal na itinuturing na isang depekto, ay ang pagkakaroon ng "sirang mga pixel": ang mga ito ay mga punto kung saan hindi kung ano ang iyong kinunan na muling ginawa, ngunit isang pare-parehong kulay (halimbawa, sa lahat. ang mga larawan sa isang punto ay magiging puti o itim). Ang Batas sa Proteksyon ng Mga Karapatan ng Consumer ay nagbibigay-daan sa hanggang 3 magkatulad na puntos sa matrix. Nangangahulugan ito na kung makakita ka ng ganitong depekto sa bahay, hindi mo mapapalitan ang iyong camera. Ngunit kung matuklasan mo ang depektong ito bago ang oras ng pagbili, may karapatan kang humingi ng isa pang camera.

Paano suriin? Upang magsimula, "painitin ang matrix" - kumuha ng maraming mga larawan nang sunud-sunod, at pagkatapos ay kunan ng larawan ang isang ganap na itim na background, o isang ganap na puti (alinman sa sarado ang lens o may bukas na lens na naglalayong sa isang puting dingding o sheet; ang ilang mga aparato ay hindi pinapayagan ito sa awtomatikong pagsasaayos na naka-on, kung ang aparato ay hindi nais na mag-shoot - pumunta sa manu-manong mode).

Pagkatapos ay pumunta sa viewing mode, gawin ang maximum na pag-zoom at, sunud-sunod na paglipat sa buong field ng larawan, tingnan kung ang mga puting tuldok ay nakikita sa itim na background. Pagkatapos ay suriin upang makita kung mayroong anumang mga itim na tuldok na nakikita sa puting background. Kung may ganoong punto, humingi ng isa pang camera, at huwag sumuko sa panghihikayat ng nagbebenta na "ang lahat ng mga aparato ay ganito", na "ito ay pinahihintulutan ng mga teknikal na pamantayan", dahil iyon ang dahilan kung bakit suriin mo ang aparato bago bumili.

Sa pamamagitan ng paraan, ang mga propesyonal na modelo ay may kakayahang iwasto ang "mga patay na pixel" gamit ang mga espesyal na programa sa computer. Sa madaling salita, binabago nila ang programa ng camera, at sa halip na isang "defective pixel" ay nagre-record ito ng average na data mula sa mga kalapit na pixel. Kapag tumitingin ng mga litrato mula sa naturang device, hindi nakikita ang "pagpapalit". Ngunit ang mga naturang pagsasaayos ay maaari lamang gawin ng mga camera kung saan ang kakayahang ito ay ibinigay ng tagagawa.

Ang pagpili ng camera ay depende sa mga gawaing itinakda mo para dito.

Ang pangunahing bagay ay komportable kang magtrabaho kasama ito at dalhin ito sa iyo.

Sana ay nakapagbigay ako ng kaunting kalinawan sa mga tanong na madalas itanong sa akin: bakit ang mga device na may parehong resolution, parehong katangian ng pag-zoom, at halos magkaparehong function ay maaaring nagkakahalaga ng $200, o marahil ay $2000. At bakit ang isang device na may mas kaunting megapixel ay mayroon mas mahusay na kalidad ng larawan? Lumalabas na mas mataas ito kaysa sa isang may mas mataas na resolution.

Sa wakas, idaragdag ko: ang mga litrato ay hindi kinunan ng camera, ngunit ng photographer.

Ang isang camera ay isang kasangkapan lamang na magiging ganap na walang silbi sa mga maling kamay. Ang mastery ay nagmumula sa karanasan, kaya subukan, mag-eksperimento, magkamali at makipagsapalaran.

Nais kong tagumpay ka!

Huling na-update ang artikulo - tagsibol 2017.

Tingnan din ang: Paano pumili ng digital video camera > Ang copyright para sa artikulong ito ay pagmamay-ari ni Nikolai Kalashnikov. Kung makakita ka ng artikulo sa ibang site na inuulit ang salita para sa salita kung ano ang nakasulat dito, dapat mong malaman na ninakaw ito sa akin ng mga may-akda ng site. Kung makakita ka ng isang artikulo sa ibang site na inuulit ang kahulugan at kronolohiya ng aking artikulo, ngunit may ilang mga salita na pinalitan, dapat mong malaman na ang artikulong ito ay ninakaw din mula sa akin. (May alam akong kahit isang dosenang ganoong mga site; pinadalhan pa nila ako ng mga scan ng mga magasin na muling nag-print ng aking artikulo sa ilalim ng pangalan ng ibang may-akda.) Sinusubukan kong i-update ang artikulo nang isang beses bawat anim na buwan: lumilitaw ang mga bagong teknolohiya, mga bagong parameter - lahat ng ito ay nangangailangan ng pag-update ng impormasyon. Mula sa archive. Ang technique na ginagamit ko

Ang isang baguhang photographer ay gustong pumili ng tamang kagamitan upang ito ay tumagal ng mahabang panahon. Mahalaga rin na maganda ang kalidad ng mga litrato. Sinuman na limitado ang badyet ay nagtatanong ng sumusunod na tanong: "Saan ako makakabili ng magandang murang camera?" Mayroong talagang maraming pamantayan, kailangan mong magpasya sa bawat isa.

Upang hindi mo na kailangang pag-isipan ang iyong utak nang mahabang panahon tungkol sa kung saan makakakuha ng isang mura at magandang digital camera, o kung paano ito pipiliin, inirerekomenda na isulat ang lahat ng iyong mga nais para sa iyong hinaharap na camera sa isang piraso ng papel :

• Kailangan mo bang kumuha lamang ng mga de-kalidad na larawan o sapat lang ang mga malinaw?
• Magkano ang badyet, posible bang bumili ng karagdagang mga item kung kinakailangan?
• Mayroon ka bang pagnanais na higit pang umunlad bilang isang propesyonal na photographer?
• Sa ilalim ng anong mga kondisyon at ano ang dapat mong kunan ng larawan?

Siyempre, ang bawat tao ay maaaring may sariling mga katanungan, ngunit ang prinsipyo ay pareho. Upang bumili ng mura at magandang digital camera, kailangan mong maunawaan ang isang katotohanan: ang isang de-kalidad na produkto ay hindi ibebenta sa napakababang presyo, at ang isang napakamahal na aparato ay hindi ginagarantiyahan ang perpektong pagganap. Mas mahusay na magbayad ng ilang libong rubles nang higit pa at bumili ng talagang mahusay na kagamitan kaysa bilhin ito nang mas mura at pagkatapos ay magdusa.

Mga uri ng digital camera

Ang mga modernong electronics ay tulad na maaari kang pumili ng walang katapusang. Minsan may nangyayaring hindi pangkaraniwang bagay: ang isang point-and-shoot na camera o smartphone camera ay kumukuha ng mga litrato nang mas mahusay kaysa sa isang semi-propesyonal na DSLR. Ang isang mura, magandang kalidad ng camera ay maaaring maging anumang uri, kailangan mo lamang pumili. Ang mga sumusunod ay ang mga uri ng kagamitan sa photographic:

• digital camera- isang regular na point-and-shoot camera na may nakapirming lens;
• amateur SLR camera- ang mga lente ay naaalis, mayroong higit pang mga pag-andar para sa pagbaril, at ang kalidad ay mas mataas;
• semi-propesyonal na kamera- naaalis na mga lente, maraming iba't ibang mga pag-andar, mga setting, mga kakayahan;
• camera sa smartphone- built-in na digital camera sa isang mobile device.

Kung ang isang litratista sa hinaharap ay hindi gaanong bihasa sa digital na teknolohiya, hindi nais na bungkalin ang mga setting, at natatakot sa malaking bilang ng mga pindutan at sukat, kung gayon mas mahusay na pigilin ang pagbili ng isang SLR camera. Ang isang regular na digital camera ay may pinakamababang mga pindutan at gulong, at ang mga sukat nito ay hindi masyadong naiiba sa mga sukat ng mga smartphone.

Mga soap camera na may mataas na kalidad na pagbaril

Noong nakaraang siglo, ang mga optical camera na nag-shoot ng pelikula ay gumawa ng maulap at hindi malinaw na mga imahe. Matagal nang nalutas ng mga modernong teknolohiya ang problema ng hindi matagumpay na pagkuha ng litrato. Kahit na 20 taon na ang nakalilipas, hindi maisip ng mga photographer na may mga propesyonal na kagamitan sa pelikula na balang-araw ay lilitaw ang mga simpleng camera sa pagbebenta na mag-shoot nang maraming beses na mas mahusay. "Mga sabon na pinggan" - tatalakayin sila sa seksyong ito.

Sa kasalukuyan, maraming kumpanya ang gumagawa ng photographic na kagamitan, ngunit hindi lahat ay maaaring maging pinakamahusay. Nasa ibaba ang isang digital camera na may mataas na rating mula sa masayang may-ari.

Sony Cyber-shot DSC-W800

Ito ay isang magandang murang camera. Ang mga review ng user ay nakahihikayat. Ang mga walang dagdag na pondo ay kayang bilhin ito. Ito ay magkasya nang mahigpit sa iyong kamay, magaan, at medyo madaling gamitin. 5x zoom, pag-record ng video, mahusay na flash. Isinulat ng mga tao na ang magagandang larawan ay kinunan sa dilim. Natural, ang mga magagandang larawan ay kinunan din sa araw: mayaman na kulay, malinaw, mahusay na sharpness, hindi malabo.

Ang LCD display ng camera ay 2.7 pulgada. Mayroong isang macro mode. Kasama ang strap. Inirerekomenda na bumili ng karagdagang memory card. Isang salita ng babala para sa mga nagpaplanong kumuha ng maraming larawan nang sabay-sabay: ang kapasidad ng baterya ay limitado sa 200 mga frame, kaya mas mahusay na magdala ng charger.

Amateur na "DSLR"

Nangangahulugan ito ng isang camera na may elemento ng salamin, na may mga pakinabang nito kaysa sa optika. Ang matrix ng isang DSLR ay mas malaki, ang mga litrato ay mas malinaw, ang lahat ng mahahalagang elemento ng pagbaril ay nakikita, at ang background, bilang isang panuntunan, ay maganda na malabo. Salamat sa camera na ito maaari mong paunlarin ang iyong mga malikhaing kakayahan. Madalas itanong ng mga nagsisimula: "Magrekomenda ng mura at magandang DSLR camera." Siyempre, maaari kang magrekomenda ng isa, ngunit mayroong isang makabuluhang nuance: lahat ay may iba't ibang mga kagustuhan. May mga taong gusto ang isang camera at hindi gusto ang isa, habang ang iba ay may kabaligtaran na opinyon. Nasa ibaba ang dalawang baguhang "DSLR" mula sa mga pinakasikat na brand.

Canon EOS 1100D

Kapag pumipili ng camera sa mga online na tindahan kailangan mong tandaan: kit ibig sabihin ibinebenta ito ng may lens. Bilang isang patakaran, ang tagagawa ay may kasamang 18-55 mm lens na may "carcass". Kung hindi kinakailangan ang naturang elemento, plano ng photographer na gumamit ng mga espesyal na lente, pagkatapos ay kailangan mong kumuha ng camera na may inskripsyon katawan. Ito ay isang magandang murang camera na may maraming positibong katangian. Ito ay ipinapakita sa figure sa ibaba na may "balyena" lens.

Ano ang espesyal dito? 12.6 MP matrix, kakayahang mag-shoot ng video sa mataas na resolution. Ang mga larawan ay lumalabas na mahusay. Kung ikukumpara sa isang "kahon ng sabon" ito ay isang seryosong pamamaraan. Maaari mong ilakip ang anumang mga lente ng Canon sa camera na ito.

Nikon D3100

Ang camera na ito ay hindi mas masama kaysa sa Canon EOS 1100D. Matrix - 14.8 MP. Mayroon ding video mode, ngunit hindi hihigit sa 10 minuto. Hindi tulad ng nakaraang camera, mayroon lamang itong bayonet mount, ibig sabihin, maaari itong palitan ng mga lente na may isang uri lamang ng safety lock.

Sa pangkalahatan, ang parehong mga camera ay medyo mahusay na gamitin. Para sa karaniwang hobbyist ito ay isang mahalagang bagay. Maaaring kumuha ng mga larawan sa halos anumang lagay ng panahon, sa loob at labas. Sa larawan maaari mong makita ang malinaw na mga contour at malambot na kulay. Kung nais ng may-ari, ang camera ay nagiging isang gumaganang tool para sa iba't ibang mga genre ng pagbaril.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang point-and-shoot camera at isang amateur DSLR? Ano ang dapat mong piliin?

Batay sa sukat lamang nito, masasabi natin na ang isang DSLR camera ay may higit na mga pakinabang kaysa sa isang simpleng digital camera. Ang bilang ng mga pindutan at gulong sa isang DSLR camera ay nagpapahiwatig na mayroong maraming mga pag-andar. Mayroong ilang mga mode ng pagbaril sa isang regular na pocket camera.

Hindi mo dapat subukang mag-shoot ng mga eksenang mahirap para sa camera gamit ang point-and-shoot camera, halimbawa, sa takip-silim na walang flash, sa maliwanag na sikat ng araw, o maliliit na bagay na malapitan. Mayroon ding maraming chromatic aberration, lalo na sa taglamig at maulap na panahon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang chromatic aberration ay asul at purple na mga balangkas na may matalim na paglipat ng kulay (halimbawa, puti at kayumanggi, itim).

Ang isang DSLR camera ay mura at mabuti at may mas kaunting mga disadvantages, ngunit marami ang nakasalalay sa mga lente.

Mga SLR digital camera

Gaya ng nabanggit sa itaas, ang mga point-and-shoot na camera ay may maraming disadvantages kumpara sa mga SLR camera, ngunit mas mataas ang mga ito sa presyo. Pagdating sa mga DSLR camera, may tatlong uri talaga:

• baguhan;
• semi-propesyonal;
• propesyonal.

Ano ang kanilang pagkakaiba? Magsimula tayo sa mga amateur at semi-propesyonal na mga camera. Para sa mga hindi alam kung ano ang crop factor, ipaliwanag natin sa mga simpleng salita: ang imahe ay hindi magiging orihinal, ngunit pinalaki ng n beses. Halimbawa, ang camera ay may crop factor na 1.6. Sabihin nating ang lens ay may focal length na 100 mm, ngunit sa isang "crop" na matrix ito ay magiging katumbas ng 160 mm. Sa kasamaang palad, lahat ng mga baguhan at semi-propesyonal na DSLR ay may crop factor. Ngunit ang pagpipiliang ito ay hindi nakakasira sa pagbaril; ang isang digital camera ay mura at maaari kang pumili ng isang mahusay.

Ang maximum na bilang ng mga kuha sa isang pagkakataon (Sports mode) ay depende sa uri ng camera. Kung mas mataas ang klase ng device, mas malaki ang serye ng mga larawan.

Mahal ngunit mataas ang kalidad na "pros"

Ang HDR ay isang acronym na walang ibig sabihin sa mga taong hindi kilala. Ano ito? Ang shooting mode na ito ay magbibigay-daan sa iyo na kumuha ng napakataas na kalidad ng mga larawan, kahit na may mahina o hindi tamang pag-iilaw. Tulad ng makikita sa maraming hindi pangkaraniwang at makulay na mga larawan (mabituin na kalangitan, takip-silim sa studio, mga parke sa gabi at mga lungsod), ang lahat ay naging kamangha-mangha. Kahit na ang isang semi-propesyonal na camera na may mamahaling lens ay hindi magagawang ulitin ang trick na ito, dahil walang HDR. Samakatuwid, ang mga high-end na camera ay nagkakahalaga ng higit sa 100 libong rubles at hindi kasama sa kategoryang "magandang murang camera". Kadalasan, ang mga naturang aparato ay ginagamit ng mga tunay na propesyonal: mga studio ng larawan, mga ahensya ng kasal, mga bahay sa pag-print, iyon ay, ang mga mamahaling camera ay may kaugnayan kung saan kinakailangan ang pinakamataas na kalidad ng litrato.

Aling mga lente ang pipiliin?

Marahil ito ang pinakasensitibong paksa, dahil marami ang nakasalalay sa mga lente. Kung magpasya kang bumili ng DSLR camera na may pag-asam ng pagbabago ng optika, magiging kapaki-pakinabang ang seksyong ito. Walang alinlangan, ang tanong dito ay hindi gaanong tungkol sa kung paano pumili ng isang murang magandang camera, ngunit tungkol sa optika. Gusto ko ring pumili ng mabuti. Una sa lahat, ipakilala natin ang magandang Canon 50 mm f/1.8II lens.

Ito ay isa sa mga mahusay na lens na may pinakamababang presyo. Ang kanyang gawain ay portrait, still life. Ang larawan ay gumagawa ng malambot at mayaman na mga kulay, magandang blur at isang perpektong paglipat mula sa paksa patungo sa background. Maaari mo ring isipin na ang larawan ay kinuha gamit ang isang mamahaling lente.

Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR II DX - Isang unibersal na lens para sa mga may-ari ng isang camera mula sa parehong kumpanya. Sa mga tindahan ito ay medyo mura, at ang kalidad ay mahusay. Mayroon ding mataas na kalidad at murang telephoto na Nikon 55-200mm f/4-5.6G AF-S DX VR IF. At para sa mga camera, maaaring mag-alok ang Canon ng mahusay na optika sa ilalim ng pangalang Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.

Ang lahat ng mga lente na nakalista sa itaas ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 6-9 libong rubles, depende sa tindahan. Kaya ang papel ay ginampanan hindi lamang ng digital camera mismo, na mura at maganda.

Kung ikaw ay nalulula sa mga pag-iisip tungkol dito, sasabihin ko kaagad na ang pagbili ng isang digital camera ay malamang na hindi ka mabibigo, dahil... Ito ay isang kapaki-pakinabang, kinakailangan at napaka-maginhawang bagay. Bukod dito, ang pamamaraan na ito ay naging medyo naa-access na ngayon, dahil noong unang lumitaw ang mga digital camera, halos imposibleng bilhin ang mga ito dahil sa hindi kapani-paniwalang mga presyo.

Layunin ng pagbili

Bakit kailangan mo ng camera? Sa unang tingin, isang maliit na tanong, ngunit sa katotohanan ay marami ang nakasalalay sa mga sagot dito. Sa totoo lang, ang pagpili ng camera ay nakabatay sa kung anong mga layunin ang matutupad ng biniling photographic equipment.
Naglakas-loob akong magmungkahi na sa 90% ng mga kaso, o higit pa, ang isang camera ay binili para sa mga pangangailangan ng "sambahayan". Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang mga litrato na may ganoong device ay pangunahing kukunan sa bahay, sa trabaho, sa lahat ng uri ng mga pista opisyal at kaganapan. At narito ang ordinaryong "kahon ng sabon" ay sapat na para sa iyong mga mata. Kung gusto mong kumuha ng litrato sa higit sa isang baguhan na antas, kung madalas kang maglilibot, posibleng kailangan mo na ng mas seryosong device.
Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng point-and-shoot device at ng mas seryosong device?
Ito ay hindi para sa wala na ang "soap dish" ay nakuha ang pangalan nito mula sa isang gamit sa bahay - ito ay kahawig ng bagay na may parehong pangalan sa hugis at sukat. Ngunit para sa lahat ng kaginhawahan nito, mayroon itong katamtamang mga kakayahan. Ang "malaking" device ay may klasikong layout; ito ay mas malaki, kadalasang mas mabigat, ngunit mas gumagana.
Ngunit una sa lahat.
Siyempre, sa karamihan ng mga kaso, ang mapagpasyang papel ay nilalaro ng badyet sa pagbili, sa madaling salita, ang halaga ng pera sa kamay. Binabawasan nito ang pagpili. Bukod dito, mas maliit ang badyet, mas madaling pumili, dahil... ang bilang ng mga modelong kwalipikado para sa kinakailangang halaga ay nababawasan.
Susunod, magsimula tayo sa kung ano ang kailangan mo ng camera. Kung, tulad ng nabanggit sa itaas, para lang sa "araw-araw" na photography, ang isang "point-and-shoot" ay magiging tama. Kasabay nito, makakatipid ka ng isang malaking halaga ng pera at makakuha ng isang ganap na sapat at compact na aparato. Ang pagiging compact ay isang napaka-maginhawang pag-aari. Madaling dalhin ang camera na ito, kasya ito kahit saan at hindi gaanong mabigat sa panahon ng transportasyon.
Siyempre, hindi ito kumikinang na may mataas na kalidad, ngunit sa karamihan ng mga kaso ang mga pag-andar at kalidad nito ay sapat na para sa pang-araw-araw na pagbaril. Sa pamamagitan ng paraan, kapag pumipili ng isang digital na "kahon ng sabon," pinapayuhan ni MirSovetov na huwag sumuko sa marketing pitch at mahulog sa euphoria mula sa bilang ng mga megapixel. Maaaring magkaroon ng marami sa kanila hangga't gusto mo! Tinutukoy ng bilang ng mga megapixel ang resolution ng CCD (charge-coupled device) matrix, i.e. sensitibong elemento ng camera (katulad ng pelikula). Samantalang ang lens ay mapagpasyahan pa rin para sa camera. At ang paghingi ng mahusay na mga parameter mula sa isang point-and-shoot na lens ay, sa sabihin ang hindi bababa sa, hangal. Dahil, sa pinakamaganda, ang isang tatlong-lens na lens na may tulad na maliit na diameter ng lens ay hindi maaaring magbigay ng mataas na kalidad. At ang matrix mismo, kahit na may parehong bilang ng mga megapixel, sa isang point-and-shoot na camera ay makabuluhang mas mababa sa mga parameter sa "mas malalaking kapatid" nito.
Kung seryoso kang nagpasya na kumuha ng litrato at planong pumunta sa madalas na mga paglalakbay sa bakasyon, kung gayon ang isang "malaking" camera ay hindi makakasakit sa iyo. Ang bulkiness, bigat at mataas na presyo nito ay nabayaran ng mataas na kalidad ng imahe at mas malawak na mga kakayahan sa pagbaril.
Paano nakakaapekto ang kalidad sa pangkalahatan? Kung magpi-print ka lang ng mga larawan sa 10*15 na format, hindi mo mapapansin ang mga pagkakaiba. Ngunit kapag nagpi-print sa format na 15*22 o higit pa, ang pagkakaiba ay mapapansin nang malinaw. Kabilang dito ang pagkasira sa sharpness (linaw) at ang hitsura ng ingay (artifacts sa anyo ng mga kulay na tuldok), at ilang "paglabo" ng imahe sa point-and-shoot na mga imahe.
Nangyayari rin na mas maginhawang magkaroon ng dalawang digital camera - isang "malaki" at isang "point-and-shoot". Kung gayon ang iyong mga posibilidad ay halos walang limitasyon. Uulitin ko: ang pagiging compact at mobility ng isang point-and-shoot device ay maaaring hindi mapapalitan.

Pupunta sa tindahan

Okay, nagpasya ka sa pagpili ng "kategorya ng timbang" ng camera. Anong susunod? At pagkatapos ay maaari kang ligtas na pumunta sa tindahan. Ito ay bumaba sa ito: aling tindahan? Ang mga kagamitan sa photographic ay ibinebenta ng lahat at sari-saring - cellular communication kiosk, electronics supermarket (at hindi lamang), at mga dalubhasang tindahan. Mas tama na i-bypass ang maraming ganoong mga punto. Ikumpara ang assortment at mga presyo. Ngunit ang kagustuhan ay dapat pa ring ibigay sa huli - mga dalubhasang tindahan. Bakit? Eto na, basahin mo na!
Tulad ng alam mo, hindi pa rin malulutas ng presyo ang lahat ng mga problema, at kung nakita mo ang parehong produkto na mas mura, huwag magmadali upang magalak. Maaaring mayroong iba't ibang mga pagpipilian dito. Maaaring ang tindahan ay may malaking turnover ng mga kalakal at isang napatunayang reputasyon, o sinusubukan nilang linlangin ka sa pamamagitan ng pag-akit sa iyo sa mababang presyo. Maaaring iba ang panlilinlang. Alinman ito ay isang fly-by-night na kumpanya, o ang produkto ay, sa madaling salita, may sira o luma na. Maaring ito ay iligal na inangkat, atbp. at iba pa. O maaaring mangyari na ang garantiya para sa produkto sa mga kapus-palad na kumpanya ay napaka-kondisyon at kung may mangyari (nawa'y huwag na lang), wala kang makakamit. At kung masira ang kumpanya, kung gayon...
Ngunit hindi mo dapat balewalain ang warranty sa paghahanap ng mababang presyo para sa naturang kumplikadong kagamitan. Ang pag-aayos sa sarili mong gastos ay maaaring magastos ng malaking halaga.
Kaya, bumili lamang ng isang digital camera sa mga kagalang-galang na tindahan! Ano pa ang bentahe ng mga dalubhasang tindahan? Ang katotohanan ay marami pang pagpipilian doon at papayuhan ka nila doon na mas mahusay kaysa sa mga nagbebenta ng "unibersal" na supermarket. At ang mga presyo, bilang panuntunan, ay lubos na katanggap-tanggap, dahil... Ang kumpanya ay nakikitungo sa isang makitid na hanay ng mga produkto.

Paano pumili ng isang digital camera

Mayroong maraming mga uri ng mga digital camera mula sa iba't ibang mga tagagawa sa mga istante. Ngunit, sa kabila nito, ang hanay ng mga kakayahan na ibinigay ay humigit-kumulang pareho para sa lahat ng mga camera ng parehong kategorya ng "timbang". Kaya, hindi masasabi na ang NIKON point-and-shoot camera ay mas mahusay kaysa sa SAMSUNG. Ang mga ito ay halos magkaparehong antas, at ang pagpili ng tatak ay nakasalalay sa iyong panlasa. Bukod dito, halos lahat ng sambahayan (mayroon ding propesyonal) "mga kahon ng sabon" ay ginawa sa Gitnang Kaharian, i.e. sa Tsina. Ngunit, kung magpasya kang bumili ng isang mas seryosong aparato, pagkatapos ay mas mahusay na pumili ng mga kilalang at pinagkakatiwalaang tatak: NIKON (gumagawa lamang ng mga camera, na mabuti); CANON, OLYMPUS, SONY, Panasonic, atbp. Ang ilang "malalaking" device, halimbawa, SONY R-1, ay makikita pa rin sa Japan, na ginagarantiyahan ang mataas na kalidad.
Ngunit paano matukoy kung alin ang kukunin? Upang gawin ito, lumapit tayo sa window at basahin ang mga tag ng presyo. Sa pamamagitan ng paraan, hindi ka masasaktan na magdala ng isang maliit na kuwaderno at lapis sa iyo - mas madali itong ihambing sa iba't ibang mga tindahan.
At ano ang isinusulat nila doon? Ngunit tungkol sa parehong bagay. Hindi mahirap hulaan na ang pamagat ay nagpapahiwatig ng pangalan at uri (modelo) ng camera. Ito ay halos walang interes sa iyo. Maliban kung isulat mo ang modelo na gusto mo, at pagkatapos, halimbawa, tumingin sa Internet para sa isang mas detalyadong paglalarawan at mga review.
Minsan nangyayari na ang presyo ay susunod - iyon lang para dito. Ito ay hindi masyadong maganda, dahil... binabawasan ang pagpili at nagsasalita ng mapanghamak na saloobin ng kumpanya sa mamimili. Hindi mo tatanungin ang nagbebenta tungkol sa lahat ng modelong gusto mo sa presyo - magtatagal ito ng maraming oras. Mas mainam na iwasan ang pagbili sa mga ganitong kaso.
Ngunit, kung ang tag ng presyo ay naglalaman pa rin ng isang maikling paglalarawan, kung gayon, bilang panuntunan, mahahanap mo ang sumusunod na impormasyon tungkol dito.

Nagsisilbi upang makakuha ng matalas na imahe sa matrix. Naglalaman ng pangalan, uri (modelo), pati na rin ang hanay ng mga focal length (kung ito ay isang zoom lens) o isang partikular na halaga kung hindi man. Ang hanay ng mga halaga ng aperture para sa mga zoom lens ay ipinahiwatig din, dahil Ang ratio ng aperture ay nagbabago depende sa haba ng focal.

Ang lens ay ang pinakamahal na bahagi ng device at pantay na kumplikado, kaya titingnan ni MirSovetov ang device na ito nang mas detalyado sa artikulong "Pagpili ng lens para sa isang camera."

Matrix
Dinisenyo upang i-convert ang isang optical na imahe na naka-project dito ng isang lens sa isang digital na signal.
Ang uri nito ay minsan ipinapahiwatig dito. Ang CCD (CCD) ay isang charge-coupled na device. Ito ay isang hindi na ginagamit na uri, kung saan ang signal ay binabasa nang katulad ng isang cathode ray tube (CRT) - sunud-sunod mula kaliwa hanggang kanan at mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang mga sensitibong elemento ay mga silikon na photodiode. Naturally, ang mga parameter ay malayo sa perpekto. Ang mga pinggan ng sabon ay nilagyan ng eksaktong ganitong uri ng matrix.
Ang CMOS (CMOS, silicon metal oxide semiconductor) ay isang analogue ng RAM ng iyong computer, kung saan ang pagbabasa ay maaaring mangyari kahit saan, kailangan mo lang itakda ang numero ng column at row number. Ang bawat pixel dito ay may readout amplifier. Ang mga parameter ng naturang mga matrice ay higit na nakahihigit sa uri sa itaas. Nilagyan ang mga ito ng "mas lumang" mga modelo.
Ang Live-MOS ay batay sa MOS (metal oxide semiconductor), ay may mas kaunting mga koneksyon sa bawat pixel at nangangailangan ng mas kaunting boltahe ng supply, na nagpapababa ng pagkonsumo ng kuryente at pagbuo ng init. Ginagawang posible ng pagsasaayos na ito na makakuha ng mas "live" na imahe nang walang sobrang pag-init at pagtaas ng mga antas ng ingay na katangian ng mga uri ng matrice sa itaas.
Susunod ay ang aktwal na resolution sa MPix (megapixels), at kung minsan ang geometric na laki ay nakasulat din. Sa pamamagitan ng paraan, mas malaki ang geometric na sukat na may katumbas na bilang ng MPix, mas mabuti. Naturally, habang tumataas ang bilang ng mga megapixel, tataas ang kalidad (kasama ang naunang nakasaad na caveat).
Siyempre, kung ang pagpipilian ay nahulog sa isang hindi propesyonal (o hindi ang pinakamahal na sambahayan) na "kahon ng sabon", kung gayon kailangan mong makuntento sa isang CCD matrix. Ngunit hindi ito isang malaking problema, dahil... Gagampanan niya ang kanyang mga tungkulin nang maayos. At maaaring mangyari pa na hindi mo nararamdaman ang mga pagkukulang nito. Kung pipili ka ng isang "malaking" device, pagkatapos ay bigyan ng kagustuhan ang isang CMOS matrix.
Tulad ng para sa bilang ng mga megapixel, medyo madadaanan ang mga larawan ay maaaring makuha sa kanilang bilang na 5 o higit pa. Kung hindi, ang pagbaril ay magiging isang teknikal na kalikasan, dahil hindi nito papayagan ang pag-print ng mga larawan na mas malaki kaysa sa 10*15 (ang kalidad ay magiging napakapangkaraniwan).

Viewfinder
Ang viewfinder ay isang sistema para sa pagpili ng (mga) paksa na kukunan ng litrato. At sa kabila ng lahat ng pagiging kumplikado ng teknolohiya, mayroon lamang apat na uri: LCD display (liquid crystal display - LCD); electronic EVF (electronic view-finder), optical parallax at mirror viewfinder. Ang uri ng viewfinder ay hindi direktang nakakaapekto sa kalidad ng imahe, ngunit, gayunpaman, ang kahalagahan nito sa proseso ng pagkuha ng magagandang litrato ay medyo malaki. Sa mga modernong camera, halos lahat ng mga modelo ay may LCD display; maaari itong mag-isa o kasama ng iba pang mga uri: LCD+EVF at LCD+optical.
Kaya, ngayon halos lahat ng mga digital camera ay nilagyan ng LCD. Ang solusyon na ito ay may mga kalamangan at kahinaan. Ang display ay nangangailangan ng backlighting, kung wala ito ay gagana, ngunit ang user ay hindi makakakita ng anuman. Kaya naman LED lighting ang ginagamit. Kung mahina ang backlight, "mabubulag" ang display sa matinding liwanag sa paligid. Ang mga mas mahal na device ay may mga display na may mas malakas na backlighting at pinapayagan ka nitong makita ang larawan sa mga ito sa halos anumang panlabas na pag-iilaw (kahit sa araw). Ngunit ito ay nagiging sanhi ng kanilang mataas na pagkonsumo ng enerhiya. Siyempre, ang mga seryosong device ay may kakayahang ayusin ang liwanag ng backlight, na napakaganda. Kadalasan ito ay ipinahiwatig bilang: “Display: Dark; Normal; Maliwanag".
Pakitandaan na may mga nakapirming (built-in) na display, at mayroon ding mga movable. Ang huli ay nagpapahintulot sa iyo na baguhin ang kanilang posisyon, na kung saan ay maginhawa kapag pagbaril sa isang anggulo o mula sa itaas (mula sa ibaba) at upang mabawasan ang antas ng ingay (pagkagambala).
Mayroong karaniwang hanay ng mga laki ng dayagonal ng display: 1.5"; 1.8"; 2.0"; 2.5". Mukhang mas malaki ang sukat, mas mabuti. Ngunit ang pahayag na ito ay bahagyang totoo lamang. Sa katunayan, mas makikita mo ang mas malaking display; kadalasang mas mataas ang resolution nito, ngunit mas mataas din ang pagkonsumo ng kuryente. Kahit na ang mga display na mas maliit sa 1.8" ay hindi dapat isaalang-alang, dahil magiging problemang makita ang anumang bagay sa naturang display. Bilang karagdagan, kung ikaw ay isang mas advanced na photographer, kung gayon ang paggamit ng naturang display ay magiging mahirap.
Ang EVF viewfinder ay angkop para sa layuning ito. Ito ay isang analogue ng viewfinder ng isang regular na "DSLR" (higit pa dito sa ibaba), tanging walang pentaprism o salamin, ngunit ang kahulugan ay nananatiling pareho. Sa naturang viewfinder, ang mata ay inilalagay sa isang espesyal na window ng eyepiece, kung saan ang display lamang ang nakikita.

Ito ay walang "silaw" at palaging makikita. Ang isa pang bentahe ng EVF ay mayroon itong mas maliit na display kaysa sa display sa likod ng case, at ang magnification ay dahil sa optical viewfinder system, na nilagyan ng camera vision correction system. Ang maliit na laki ng display ay humahantong sa makabuluhang pagbawas sa paggamit ng kuryente at ingay.
Ngunit ang dalawang uri ng viewfinder na ito ay may parehong disbentaha - display inertia. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang impormasyon sa display ay hindi maaaring ma-update kaagad. Bukod dito, dapat pa rin itong basahin mula sa matrix.
Ang mga optical viewfinder ay walang ganitong mga disadvantages, dahil wala silang power supply. Parallax viewfinder - kung naaalala mo ang Smena camera o isang regular na film point-and-shoot camera, ito ang viewfinder na ibig naming sabihin. Ito ay simple at maaasahan, ngunit mayroon din itong mga disadvantages. Una, ang naturang viewfinder ay "puputol" ng 20% ​​ng iyong field of view (ibig sabihin, ang aktwal na frame ay magiging 20% ​​na mas malaki). Sa ganitong paraan may lalabas sa view kapag nag-shoot ka at lumabas sa natapos na print. Pangalawa, hindi ito nagpapahintulot sa iyo na masuri ang kawastuhan ng pagtutok.
Well, ngayon ay dumating tayo sa kung ano ang ibig sabihin ng "DSLR"? Ito ay isang sistema para sa pagpapatupad ng isang viewfinder sa pamamagitan ng isang kumplikadong sistema na binubuo ng mga eyepiece, isang pentaprism (pentagonal prism), isang motorized na salamin at ang lens mismo. Ang imahe na nilikha ng lens ay ipinadala sa pamamagitan ng mga elementong ito sa viewfinder eyepiece. Upang maiwasang makasagabal ang salamin (tinatakpan nito ang matrix o pelikula), itinataas ito ng drive sa panahon ng pagkakalantad (paglabas ng shutter), na bumubuo ng isang katangian ng tunog ng shutter. Kung babasahin mong mabuti, nakita mo ang salitang "matrix" doon. Mukhang may typo. Hindi, may mga digital DSLR din, pero mas mahal kasi... nagiging mas kumplikado ang mekanismo.
Mga Pros: walang viewfinder power consumption o interference; kakulangan ng pagkawalang-galaw (para sa mga propesyonal ito ay isang mapagpasyang sandali); tunay na pagpapakita (nang walang pagbaluktot).
Ngunit mayroon ding mga disadvantages: ang pagiging kumplikado ng disenyo at ang pagtaas nito sa gastos; nabawasan ang pagiging maaasahan; ang camera ay tumutugon sa palakpak ng salamin (ang katawan ay kumikibot ng kaunti sa patayong direksyon).
Dapat pansinin na ang isa sa mga makabuluhang bentahe ng mga SLR camera ay ang kakayahang baguhin ang optika, ngunit ang MirSovetov ay magbibigay din ng espesyal na pansin sa isyung ito sa artikulong nakatuon sa mga lente.

Mga mode ng pagbaril
Kung gumamit ka ng film camera, sa tingin ko pamilyar ka sa kanila.

Bilang isang patakaran, ang mode na "Auto" ay naroroon sa lahat ng dako - ganap na awtomatikong pagbaril, pati na rin ang mga mode na "Sports", "Portrait", "Landscape", atbp. Ang layunin ng mga mode na ito ay malinaw, habang mayroong, halimbawa, isang shooting mode na may priyoridad na aperture. Kung paano gamitin ang mga ito ay ilalarawan sa isa sa mga sumusunod na artikulo.

Ang mga ito ay built-in o naaalis (mapapalitan) na mga device para sa pag-record at pag-imbak ng footage. Tulad ng malamang na nahulaan mo, ito ay digital na "pelikula". Karamihan sa mga digital camera ay may pinakasimpleng memorya - built-in. Karaniwan itong 32 MB ang laki, na makabuluhang naglilimita sa iyong mga kakayahan, dahil... na may mataas na kalidad, ang bilang ng mga naitala na larawan ay magiging napakaliit, at ang bilis ng operasyon nito ay malayo sa perpekto. Samakatuwid, mas mahusay na pumili ng isang aparato na may kakayahang gumamit ng naaalis na storage media. Pagkatapos ay maaari mong, pagkakaroon ng N-bilang ng mga memory card sa stock, mag-shoot hangga't gusto mo. Napakahalaga nito sa mahabang paglalakbay. Kapag bumibili ng mga karagdagang card, mangyaring tandaan na ang mga ito ay may iba't ibang pamantayan. Kumonsulta sa nagbebenta kung alin ang angkop para sa device na ito (sinusuportahan ng mga mamahaling camera ang ilang card ng magkakaibang pamantayan nang sabay-sabay, karaniwang isa lang ang sinusuportahan ng mga digital point-and-shoot camera).

Ang pinakakaraniwan: SD (isa sa pinaka-abot-kayang ngayon); CardFlash; Memory Stick Duo. Kung paano pumili ng memory card ay ang paksa ng isang hiwalay na artikulo.

Nutrisyon
Hindi sinasabi na ang isang digital camera, hindi tulad ng ZENIT ng lolo, ay nangangailangan ng kapangyarihan. Iba't ibang pinagmumulan ng kuryente ang ginagamit para sa layuning ito.
Karamihan sa mga murang digital camera ay pinapagana ng dalawang AA na baterya, na karaniwang tinatawag na AA na baterya. Ito ay tila hindi masyadong mahal sa unang tingin lamang. Ang katotohanan ay ang isang digital camera ay "kumakain" ng marami, higit pa sa isang katulad na film camera. At kailangan mong mag-alala tungkol sa pagbili ng mga bagong baterya nang madalas.
Ang mga mas seryosong device ay gumagamit ng mga baterya. Sa kasalukuyan, Li-ion (lithium-ion) na mga cell lamang ang ginagamit. Nang walang pagpunta sa mga detalye, sasabihin ko na ang ganitong uri ng baterya ay maaaring ma-recharged anumang oras, dahil Walang "epekto sa memorya", na pinilit kang maghintay para sa isang buong paglabas. Gayunpaman, ang mga baterya ay dapat na ganap na naka-charge.
Ito ay lubos na maginhawa upang gamitin ang mga baterya, dahil hindi na kailangan para sa madalas na paglalakbay sa tindahan upang bumili ng mga baterya o manipulasyon sa kanilang pag-install. Gayunpaman, nangangailangan ito ng medyo mahabang singil, na ginagawang hindi magagamit ang device habang nagcha-charge. Bilang karagdagan, habang tumatanda ang baterya at kailangang palitan, magugulat ka sa presyo nito. Lalo na kung gusto mo ang isang device mula sa isang kilalang brand. Dagdag pa, habang tumatanda ang baterya, bumababa ang kapasidad nito, na nagpapababa sa oras ng pagpapatakbo ng device.
Kung maiiwasan ang unang disbentaha sa pamamagitan ng pagbili ng pangalawang baterya, ang pangalawang isyu ay nasa iyo na magpasya. Marahil, kapag nabigo ang baterya, ang aparato mismo ay mabibigo, o hindi mo na magugustuhan ito, at gugustuhin mong bumili ng bago - na nakakaalam. Ngunit pipiliin ko ang isa na may baterya, kahit na ang aparato mismo ay magiging mas mahal.

pagkakumpleto
Hindi masakit na magtanong tungkol sa pagkakumpleto. Bagaman sa karamihan ng mga kaso, para sa mga digital point-and-shoot camera, nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng: packaging (mga lalagyan), ang device mismo, isang baterya, kung ang partikular na uri ng kapangyarihan ay ginagamit, pagkatapos ay isang charger, isang USB cable para sa pagkonekta sa isang PC. Ang mga amateur na device ay maaari ding may kasamang video cable, dahil magkaroon ng isang pag-record ng video function. Ngunit hindi ka dapat magkaroon ng mataas na pag-asa sa bagay na ito, dahil... Hindi ka makakatanggap ng video na may magandang kalidad at katanggap-tanggap na tagal.
At ang listahan ng mga pakinabang at pakinabang ng camera ay nagtatapos sa tag ng presyo, siyempre, kasama ang presyo. Bagaman mas lohikal na isulat ito sa simula, pagkatapos ng pangalan.
Sa wakas, pagkatapos tumakbo sa lahat ng mga tindahan, makuha ang kinakailangang impormasyon (mga presyo at assortment), at guluhin ang iyong notebook gamit ang mga tala, nakita mo kung ano ang kailangan mo. Eto na, ang digital camera ng iyong mga pangarap! Ngunit ang pagpili ay hindi pa nagtatapos doon.

Mag test drive tayo

Sa tingin ko, bilang isang resulta ng isang mahirap na pagpipilian, ang iyong mata sa hindi isang modelo, ngunit hindi bababa sa dalawa. Samakatuwid, sa susunod ay magkakaroon ka ng matalik na pakikipag-usap sa nagbebenta. At kung saan pupunta, walang babalikan! Mapilit na hilingin sa nagbebenta na ipakita ang lahat ng mga modelong gusto mo, mas mabuti sa isang kumpletong hanay, dahil... na may parehong mga kakayahan, kalidad at presyo, ang ilang eksibit ay maaaring magkaroon ng mas marangyang pakete. Ngunit bago manood, gusto kong bigyan ka ng ilang kapaki-pakinabang na payo: huwag kumuha ng kagamitan mula sa display case, o mula sa iyong mga kamay! Dito, gaya ng sinasabi nila, pinoprotektahan ng Diyos ang mga maingat. Isang awkward move at nasa sahig na ang device. Bakit kailangan mo ng karagdagang problema?
Kapag naghahambing ng iba't ibang mga modelo, suriin ang kanilang mga ergonomya, kung gaano sila komportable sa iyong mga kamay, kung gaano maginhawang matatagpuan ang mga kontrol, kung gaano kalinaw ang pagpapatakbo ng mga ito. Bukod dito, ang lahat ay indibidwal. Ang komportable para sa isang tao ay maaaring mukhang hindi komportable para sa iyo.
Subukang kumuha ng mga larawan at pagkatapos ay suriin kung nababagay ito sa iyo para sa presyo. Batay dito, maaari kang magpasya kung aling device sa mga gusto mo ang pinakaangkop para sa iyo. O maaari kang tumingin sa isang mas mahal na kopya. Bigla kang nagpasya na ito mismo ang kailangan mo, at mas mahusay na huwag bumili ng kahit ano sa ngayon, ngunit mag-ipon. O marahil, sa kabaligtaran, mauunawaan mo na ikaw ay lubos na masaya sa isang mas maraming pagpipilian sa badyet at hindi na kailangang magbayad ng higit pa.
Pakitandaan na ang mas sikat na brand na may pantay na pagkakataon ay mas mahal, ngunit nasa iyo ang pagpapasya. Dapat tandaan na ang mga tatak na ito, bilang panuntunan, ay pinahahalagahan ang kanilang reputasyon at maaaring lumabas na ang kalidad ng kanilang mga produkto ay mas mataas.
Bilang karagdagan, kailangan mong tingnan kung saan ginawa ang aparato. Mas sigurado ako na ito ay isusulat na "Made in Nenash", ngunit ang kagustuhan ay dapat ibigay sa mga gawang Japanese (Made in Japan), bagama't kakaunti ang mga ito, at wala sa lahat sa "mga kahon ng sabon".
Ang kalidad ng mga produkto mula sa Middle Kingdom ay hindi matatag, tulad ng mga domestic goods, at nag-iiwan ng maraming naisin; madalas na nangyayari ang mga pagkabigo. Hindi ako bibili ng domestic photographic equipment: ito ay may mahinang ergonomya, parehong hindi magandang plastic at iba pang mga materyales (kabilang ang mga lente), katamtamang functionality at hindi mahulaan na kalidad.
Pagkatapos ay lumipat kami sa pinaka-kagiliw-giliw na bahagi - i-on ito. Dito nakakapag-usap ang nagbebenta hangga't gusto niya, na sinasabi na walang baterya, o patay ang baterya, ngunit iyon ang kanyang problema. Ang baterya ay maaaring "energized" sa loob ng 2-3 minuto ng recharging, ito ay sapat na para sa pagsubok. Kung kailangan mo ng mga baterya, kadalasang magagamit ang mga ito sa mga naturang tindahan. Hindi ka nila maaaring tanggihan na bilhin ang mga ito. Kaya't inirerekomenda ni MirSovetov na igiit ang pagsusuri sa pagsasama, ito ay magliligtas sa iyo mula sa mga hindi kinakailangang problema.
Pagkatapos i-on, tingnan kung gumagana ito nang tama. Mag-shoot sa Auto mode. Tingnan, hindi bababa sa display, sa resulta. Kapag tumitingin, bigyang pansin ang numero ng frame (file) (pangalan). Dapat itong magkaroon ng maraming mga zero sa simula. Kung ang bilang ay malaki, pagkatapos ay na-film na sila, dahil ipinapakita ng numero kung gaano karaming mga frame ang nakuha.

Ay oo nakalimutan ko! Bago ito i-on, tingnan ang display. Dapat itong makinis, malinis (walang mga depekto) at itim. Kung ito ay mobile, tingnan kung paano ito gumagalaw. Pagkatapos ay tingnang mabuti habang naka-on ito. Kapag direktang tiningnan, ang larawan ay dapat na malinaw, contrasty at nasa tamang scheme ng kulay. Ang bagong display ay dapat na naiilawan sa buong, i.e. walang dead pixels. Ngayon isara ang takip ng lens (kung mayroon ka nito) o takpan ito ng mahigpit (ngunit hindi hinahawakan ang lens) gamit ang iyong palad. Magiging madilim ang display. Tingnan kung mayroong anumang mga pixel na hindi lumalabas; mukhang may kulay na mga tuldok ang mga ito.
Ang lahat ng mga kontrol ay dapat na i-on at i-off nang malinaw, kapwa kapag kumilos nang dahan-dahan at hindi tiyak, at kapag kumilos nang matalas at may kumpiyansa. Hindi sila dapat umikot, ngunit hindi rin sila dapat mag-jam. Bilang isang tuntunin, kapag inililipat ang mga ito, ang isang katangiang pag-click ay dapat na malinaw na naririnig.
Kapag nag-shoot, suriin kung ang flash ay nag-apoy. Kung pinili mo ang isang "mas lumang" modelo, malamang na mayroong isang "palaka" na flash, na dapat na malayang lumabas at sa isang pag-click, at pinaka-mahalaga, ganap na mag-isa. Ito ay inalis pabalik nang manu-mano. Dapat niyang gawin ito nang malinaw, nang walang hindi kinakailangang pagsisikap at sa anumang bilis ng impluwensya sa kanya.
Ngayon ay pumili ka ng isang digital camera para sa iyong sarili at nagpasya pa ring bilhin ito, ngunit hindi pa rin kailangang magmadali, hindi lang iyon. Ngayon ang kailangan mo lang gawin ay suriin ang lahat.

Magtiwala ngunit suriin

Kung matatag kang nagpasya para sa iyong sarili - "Kukunin ko ito!", pagkatapos ay huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong intensyon sa nagbebenta. At, kung mayroong ganoong pagkakataon, pagkatapos ay mas mahusay na isaalang-alang (sa mga tuntunin ng pagbili) ng isang non-window exhibit, na maaaring kaunti (o marami, sino ang nakakaalam) na ginamit.
Dito kailangan mong suriin at suriin kung may mga depekto. At ito ang halos hitsura nito.
Una, tingnan ang packaging.

Dapat itong malinis at walang mga depekto sa makina. Bagaman sa unang sulyap ang integridad ng kahon ay hindi napakahalaga, hindi ito ganoon. Kung ang kahon ay nasira, nangangahulugan ito na ang aparato ay sumailalim sa pagkabigla. At kung paano ito makakaapekto ay hindi alam, kaya mas mahusay na i-play ito nang ligtas.
Basahin kung ano at paano ito nakasulat sa kahon, kahit na hindi ito nakasulat sa Russian. Ang teksto at mga graphic ay dapat na malinaw at presko. Dapat naroroon: pangalan ng produkto; maikling katangian o pakinabang; barcode; address ng tagagawa, pati na rin ang lugar ng aktwal na produksyon. Ang mga address ng tagagawa at produksyon ay maaaring, at, bilang panuntunan, ay hindi nag-tutugma kapag ginawa sa ilalim ng lisensya.
Susunod na suriin namin ang pagkakumpleto. Bakit buksan ang nakalakip na mga tagubilin sa pagpapatakbo (para sa mga kagalang-galang na kumpanya ito ay isang libro) at tingnan kung ano ang kasama sa kit. Pagkatapos ay sinusuri namin ang lahat ng mga sangkap. Kung ang pag-inspeksyon sa isang USB cable, halimbawa, ay hindi isang problema, pagkatapos ay inspeksyon ang pinakamahalagang bagay - ang aparato - ang mga tanong ay maaaring lumitaw.
Maingat at masusing suriin ang mga bahagi ng camera. Dapat ay walang mga gasgas, gasgas, o kahit bitak sa katawan.
Susunod, bigyang-pansin ang unang lens. Ang ibabaw nito ay iluminado. Kung titingnan mo ito sa isang anggulo sa sapat na liwanag, makikita mo ang mga kulay na highlight.

Maaaring sila ay mala-bughaw, maberde o kayumanggi. Huwag kang mag-alala, hindi ito kasal! Ito ay patong, na nagsisilbing bawasan ang pagmuni-muni ng liwanag mula sa ibabaw ng lens. Gayunpaman, maaaring hindi mo makita ang gayong liwanag na nakasisilaw, kung gayon nangangahulugan ito na ang mga lente ay plastik at walang tanong sa tibay (ngunit mas mura sila).
Susunod, sinusubukan naming suriin ang katawan ng lens (kung ang lens ay mapagpapalit, pagkatapos ay dapat itong alisin). Ang mga indibidwal na maliliit na bula ng hangin ay pinapayagan. Ang mga "malalaki" na device ay hindi dapat magkaroon ng mga ito. Bilang karagdagan, ang mga lente ay dapat na ganap na transparent (nang walang pag-ulap, atbp.) at walang mga gasgas, atbp. sa ibabaw. mga depekto, pati na rin ang mga mantsa, kabilang ang mula sa mga daliri. Bakit kailangan mo ng mga karagdagang problema kung hindi ito mabubura? Bukod dito, ang paglilinis ng mga lente ay isang napakahirap na gawain.
At pagkatapos, kapag kumbinsido ka na ang camera ay buo at gumagana, saka mo lang maaalala kung nasaan ang iyong pitaka. Mabuti kung hindi mo ito nakalimutan sa bahay.
Pagkatapos magbayad, huwag kalimutang kunin ang resibo (mas mabuti na may kopya) at ang nakumpletong warranty card. Sa pamamagitan ng paraan, hindi masakit na basahin ang mga tuntunin ng garantiya bago magbayad.
Siguraduhing ibinalik ang buong kit sa kahon at selyado.
Narito ka, masaya, sa iyong pagbili, umuwi ka at ipinagdiwang ang kaganapang ito. Ano kaya kung wala ito! Anong susunod? At pagkatapos ay pinapayuhan ni MirSovetov ang paggamit ng iyong digital camera nang masinsinan, kahit sa panahon ng warranty. Ginagawa ito upang matukoy ang mga nakatagong mga depekto sa pagmamanupaktura na hindi nahayag sa panahon ng inspeksyon sa tindahan. Ngunit pagkatapos kunan ng larawan ang materyal, kapag nagpi-print mula sa mga point-and-shoot na camera, maaari kang makatagpo ng mga hindi inaasahang margin. At bakit? Ang katotohanan ay ang karamihan sa mga simpleng camera, lalo na ang mga may suporta sa video, ay ginagawang 4:3 ang mga gilid ng frame, habang ang mga "malalaki" ay 3:2. Ang mga larawan ay naka-print sa papel sa isang ratio na 3:2, i.e. Tanging ang "malalaki" na mga aparato ay hindi magkakaroon ng mga problema. Ngunit huwag matakot - maaari itong ayusin.

Dapat nating tandaan na ang isang masayang diskarte ay ang batayan ng tamang pagpili. At ang tamang pagpipilian ay ang garantiya na masisiyahan ka sa pagbili at magdadala ito sa iyo ng maraming positibong emosyon, dahil... ang photography ay isang pagkakataon upang mapanatili ang isang sandali sa loob ng maraming siglo. At umaasa ako na ang artikulong ito ay makakatulong sa iyo na gumawa ng tamang pagpili.

Aling camera ang dapat kong bilhin? Aling camera ang pipiliin? Propesyonal o baguhan?

Ang pagkakaiba sa kalidad ng mga larawang kinunan gamit ang mga propesyonal na camera at mga amateur ay napakalaki.

Upang maunawaan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, kailangan mong maunawaan ang mga termino. Kaya: propesyonal na kamera ito ay anumang camera na hawak ng isang propesyonal, amateur camera Ito ay anumang camera na hawak ng isang baguhan sa kanyang mga kamay.

Mga pangunahing panuntunan para matulungan kang pumili ng camera

Ang mga parameter kung saan maaari kang pumili ng isang camera ay kinabibilangan ng ilang (1) mga tampok ng teknikal na pagtutukoy ng aparato. , (6) mga personal na kagustuhan sa aesthetic.

Ang mga pangunahing teknikal na katangian ng camera ay isinasaalang-alang kapag binili ito

Bayonet

Uri ng interchangeable lens mount na maaaring gamitin sa modelong ito ng camera.
Sa isang camera na may mapagpapalit na lens, maaari ka lamang mag-install ng mga lente na partikular na idinisenyo para sa modelong ito. Ito ay dahil sa iba't ibang uri ng mount, pati na rin ang iba't ibang electronic "stuffing" ng mga lente. Bilang isang patakaran, ang bawat pangunahing tagagawa ng camera ay bubuo ng sarili nitong pamantayan ng mga mapagpapalit na lente, na hindi tugma sa mga pamantayan ng iba pang mga tagagawa.
Kung mayroon ka nang isang hanay ng mga lente para sa iyong camera, pagkatapos kapag pumipili ng bagong modelo, maaari mong piliin nang eksakto ang isa na magiging katugma sa kanila.

Uri ng matrix

Ang uri ng photosensitive matrix na naka-install sa isang digital camera.
Ang camera matrix ay isang hanay ng mga photosensitive na elemento (mga pixel). Gamit ang isang lens, isang imahe ng bagay na kinukunan ng larawan ay nilikha sa matrix. Sa panahon ng pagkakalantad (pagkuha ng litrato), ang bawat pixel ay nag-iipon ng de-koryenteng singil na proporsyonal sa dami ng liwanag na tumatama dito. Pagkatapos ng pagbaril, ang signal mula sa bawat photocell ay binabasa, na-convert sa digital at pinoproseso ng processor.
Karaniwang ginagamit ng mga camera ang isa sa mga sumusunod na uri ng sensor: CCD, CMOS, X-Trans CMOS, BSI CMOS, EXR CMOS, at Live MOS. Sa isang CCD (Charge-Coupled Device, o CCD - charge-coupled device), kapag nagbabasa ng signal, ang naipon na singil ay inililipat mula sa isang elemento ng matrix patungo sa isa pa, na bumubuo ng isang tapos na linya ng imahe o isang buong frame sa output.
Ang CMOS (Complementary-symmetry/Metal-Oxide Semiconductor), o CMOS matrix (CMOS - complementary metal-oxide semiconductor), ay binubuo ng mga indibidwal na photocell at control transistors na ginawa gamit ang teknolohiyang CMOS. Kinokontrol ng mga transistor ang pagpapatakbo ng photosensor at nagbibigay ng pagbabasa ng signal.
Ang X-Trans CMOS ay isang pagbuo ng FUJIFILM sa pakikipagtulungan sa Adobe Systems Incorporated. Ang pagpoproseso ng mga litrato sa RAW na format mula sa mga camera na nilagyan ng ganitong uri ng matrix sa Adobe software ay nagbibigay-daan sa iyo upang mas epektibong labanan ang moiré at tamang mga kulay sa mga litrato.
Ang X-Trans CMOS II ay isang bagong bersyon ng matrix mula sa FUJIFILM. Salamat sa mga teknolohiyang ginamit upang lumikha ng ganitong uri ng matrix, ang bilis ng phase focus ay nadagdagan, at ang moire effect ay nabawasan din.
Ang BSI CMOS (Back Side Illuminated CMOS - back-illuminated sensor) matrice ay naiiba sa conventional CMOS sa mas mataas na light sensitivity, na maaaring makabuluhang bawasan ang dami ng visual na ingay kapag kumukuha sa mababang liwanag na mga kondisyon. Ito ay nakamit dahil sa ang katunayan na ang reverse side ng matrix ay nagpapadala ng mas maraming liwanag, kaya ang sensor ay naka-install nang baligtad.
Ang EXR CMOS ay isang development ng Fujifilm. Sa mga matrice ng ganitong uri, ang mga pixel ay nakaayos sa ibang pagkakasunud-sunod mula sa iba pang mga uri ng matrice. Salamat dito, ang EXR CMOS sensor ay maaaring lumipat ng mga operating mode depende sa mga kundisyon at kinakailangan sa pagbaril. Mayroong tatlong pangunahing mga mode. HD (mataas na resolution) - lahat ng mga pixel ng matrix ay ginagamit, ang maximum na resolution at kalinawan ay nakakamit. DR (malawak na dynamic range) - ang ilang mga pixel ay kumukuha ng larawan na may isang pagkakalantad, at ang ilan ay may isa pa, sa gayon ay nakakamit ang HDR effect sa isang shot lamang (karaniwan ay dalawa o tatlo ang kinakailangan), ngunit ang resolution ay nabawasan. SN (mataas na sensitivity) - ang mga pixel ay pinagsama sa mga pares, na nagpapabuti sa pagganap ng matrix sa mababang liwanag, ngunit binabawasan din ang resolution.
Ang Live MOS matrix ay isang photosensitive matrix na ginawa batay sa teknolohiya ng MOS. Ang Live MOS ay may mas kaunting mga koneksyon sa bawat elemento at pinapagana ng mas mababang boltahe. Dahil dito at ang pinasimple na paghahatid ng mga signal ng kontrol, posible na makakuha ng isang "live" na imahe sa kawalan ng sobrang pag-init at pagtaas ng mga antas ng ingay, na tradisyonal para sa naturang operating mode.
Ang LBCAST (Lateral Buried Charge Accumulator at Sensing Transistor Array) ay gumagamit din ng light-sensitive na mga elemento ng semiconductor tulad ng CMOS sensor, ngunit dahil mas simple ang LBCAST circuit structure, maaari nitong maabot ang miniaturization ng matrix at mapabuti ang pagganap nito. Salamat sa ito, posible na dagdagan ang bilis ng pagbaril. Bilang karagdagan, ang tumaas na lugar sa ibabaw ng mga elemento ng photosensitive ay nagpapabuti sa lalim ng kulay at kaibahan ng imahe.
Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga pakinabang, ang mga LBCAST matrice ay hindi malawakang ginagamit.

Format ng matrix

Ang pisikal na sukat ng matrix ay may direktang kaugnayan sa format. Karamihan sa mga camera sa kategoryang mid-price at mas mataas ay may matrix na may partikular na format: 1″, 4/3 (Four Thirds), APS-C, APS-H, Foveon, Full frame (35mm) o medium format. Kung ang format ng matrix ay hindi tinukoy, kung gayon, bilang isang panuntunan, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang camera ng badyet na may hindi karaniwang laki ng matrix. Pakitandaan na ang mga sukat ng isang format ng sensor ay maaaring bahagyang mag-iba mula sa tagagawa hanggang sa tagagawa.
Ang 1″ (Nikon CX) ay medyo maliit na matrix sa mga pisikal na dimensyon (13.2×8.8 mm). Naka-install sa mga compact na camera na Nikon, Sony at Samsung. Salik ng pananim - 2.72.
Ang APS-C ay isang napaka-tanyag na format ng matrix. Ang mga sukat ng sensor para sa lahat ng mga tagagawa (maliban sa Canon) ay 23.6x15.6 mm. Gumagamit ang Canon ng mas maliliit na matrice - 22.3x14.9 mm.
Ang APS-H ay isang format na ginagamit ng Canon sa ilang top-end na SLR camera at may mga sukat na 27.9x18.6 mm.
Ang 4/3 (Four Thirds) ay isang sikat na matrix na format para sa mga mirrorless camera gaya ng Four Thirds at Micro Four Thirds (“4/3”, “m4/3”). Ang mga sukat ng sensor ay 17.3x13 mm, ang crop factor ay 2.0.
Foveon - format na ginagamit lamang sa mga Sigma camera. Mga sukat ng sensor: 20.7×13.8 mm.
Full frame (35mm) - full-frame sensor. Kadalasang makikita sa mga top-end na SLR camera, ang mga sukat ng sensor ay humigit-kumulang 36x24mm.
Katamtamang format - ginagamit sa propesyonal na kagamitan sa photographic sa studio.

Bilang ng mga megapixel ng matrix
Ang resolution ng matrix, na gumaganap bilang photographic film sa mga digital camera, i.e. ang bilang ng mga photosensitive na elemento na matatagpuan dito (mga pixel).
Kung mas malaki ang bilang ng mga matrix pixel, mas mataas ang kalidad ng mga resultang larawan.
Ang maximum na laki kung saan maaaring kopyahin ang isang imahe nang walang nakikitang pagkasira ng kalidad ay depende sa resolution ng matrix. Halimbawa, para makapag-output ng 9x15 cm na format na print sa isang printer, sapat na ang 2x-3x megapixel matrix (2-3 milyong elemento); para sa A4 size na print, kailangan ng 3x-4x megapixel matrix.
Ang resolution ng mga modernong camera ay makabuluhang lumampas sa kinakailangang minimum, at ang bilang ng mga megapixel ng photo matrix ay tumataas bawat taon at ngayon ay umabot sa 15-20 o higit pa. Ang pagtaas ng resolution habang pinapanatili ang parehong laki ng matrix ay humahantong sa pagbaba sa laki ng pixel. Ito naman ay nagpapataas ng antas ng ingay sa larawan. Kaya ang karera para sa mga megapixel ay hindi palaging nakikinabang sa kalidad.

Salik ng pananim
Ang halaga ng crop factor ng isang digital camera.
Ang crop factor ay tinukoy bilang ang ratio ng mga diagonal ng isang 35mm film frame (24x36mm) at ang matrix ng isang digital camera.
Kung maghahambing ka ng dalawang camera - ang isa ay may full-frame na 24x36 mm sensor at ang pangalawa ay may mas maliit na sensor at isang crop factor na mas malaki kaysa sa isa - pagkatapos ay kapag gumagamit ng parehong mga lente, ang pangalawang camera ay magkakaroon ng mas maliit na field of view kaysa sa una . Ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng simpleng geometry. Dahil ang anggulo ng view ay karaniwang sinusukat ng focal length ng isang 35mm camera lens, ang konsepto ng "katumbas na focal length" ay ipinakilala para sa mga digital camera. Ito ay katumbas ng produkto ng focal length ng lens at ang crop factor. Ang katumbas na haba ng focal ay mahalagang tumutukoy sa anggulo ng view ng camera.
Dahil alam mo ang halaga ng crop factor para sa mga digital camera na may mga interchangeable lens, madali mong matutukoy kung anong katumbas na focal length (viewing angle) ang makukuha mo kapag nag-install ng partikular na lens.
Kapag pumipili ng mga lente, dapat mo ring bigyang pansin ang crop factor. Sa pagbebenta, makakahanap ka ng mga espesyal na lente para sa pagtatrabaho sa mga digital camera na may crop factor na higit sa isa. Hindi ipinapayong gumamit ng mga naturang lens na may 35mm na mga camera.
Para sa karamihan ng mga digital na SLR camera, ang crop factor ay nasa hanay na 1.3-2.0. Kung mas mababa ang halaga ng crop factor, mas malaki ang sukat ng photo matrix (tingnan ang "Pisikal na sukat ng matrix") at mas malaki ang lugar ng isang pixel (sa isang ibinigay na resolusyon ng matrix), mas mababa ang antas ng ingay.

Laki ng pisikal na matrix

Tinutukoy ng laki ng photosensitive matrix ng camera ang laki at lugar ng pinakamaliit na elemento ng photosensitive - ang pixel. Kung mas malaki ang lugar ng matrix, mas malaki ang lugar ng pixel (na may parehong resolution ng matrix, siyempre). Habang tumataas ang lugar ng pixel, tumataas ang photosensitivity, tumataas ang dynamic na hanay ng matrix, at bumababa ang ingay. Ang pagtaas ng laki ng matrix, bilang panuntunan, ay humahantong sa pagtaas ng gastos nito, kaya ang mga malalaking matrice na may malaking dayagonal ay ginagamit lamang sa mga propesyonal na kagamitan. Ang laki ng mga matrice para sa murang maliit na laki ng mga camera ay karaniwang tinutukoy bilang ang nominal na diameter ng transmitting tube kung saan maaaring magkasya ang matrix at sinusukat sa mga fraction ng isang pulgada. Para sa malalaking matrice, ang sukat sa kahabaan ng dalawang palakol ay ipinahiwatig sa milimetro.

ISO sensitivity, min

Ang pinakamababang photosensitivity ng mga elemento ng digital camera matrix ay ipinahiwatig sa mga yunit ng ISO.
Ang bawat photosensitive matrix ay may ilang partikular na pisikal na katangian na tumutukoy sa saklaw ng pagiging sensitibo nito sa pagpapatakbo. Sa hanay na ito, ipinapadala ng matrix ang imahe na may kaunting pagbaluktot at isang katanggap-tanggap na antas ng ingay. Kung mas malawak ang saklaw na ito (mas malaki ang maximum at mas maliit ang minimum na halaga ng sensitivity), mas maraming pagkakataon para sa pagkuha ng eksena sa isang digital camera.

ISO sensitivity, max
Pinakamataas na photosensitivity ng mga elemento ng digital camera matrix.
Ang pagiging sensitibo sa liwanag ay ang dami ng enerhiya ng liwanag na kinakailangan upang makagawa ng isang imahe. Ito ay ipinahiwatig sa mga yunit ng ISO at maaaring tumagal ng mga halaga ng 100, 200, 400, 800, atbp., sa pamamagitan ng pagkakatulad sa photographic film, sa isang tiyak na agwat. Kung mas mataas ang numero ng ISO, mas mataas ang sensitivity. Ang photographer, depende sa mga kundisyon ng pagbaril, ay maaaring magtakda ng isa o ibang sensitivity value. Ang mas malawak na saklaw ng sensitivity ng photomatrix, mas maraming mga posibilidad ng pagbaril na mayroon ang camera.
Ang pagbaril sa mga kondisyong mababa ang liwanag at pagbaril ng mga bagay na mabilis na gumagalaw (sports) ay nangangailangan ng mas mataas na sensitivity sa liwanag kaysa sa pagbaril ng mga nakatigil na bagay sa maaraw na panahon. Gayunpaman, habang tumataas ang sensitivity ng matrix, ang antas ng ingay ng imahe ay sabay-sabay na tumataas (ibig sabihin, isang malaking bilang ng mga tuldok ang lumilitaw sa imahe, ang liwanag o kulay nito ay malaki ang pagkakaiba sa average na kulay ng bagay).
Ipinapakita ng maximum light sensitivity kung gaano kasensitibo ang photomatrix.

Lalim ng kulay

Ang bilang ng mga bit na ginamit upang kumatawan sa kulay ng bawat pixel sa isang imahe.
Ang kulay ng bawat pixel ay naka-encode ng isang tiyak na bilang ng mga bit, iyon ay, elementarya na mga yunit ng impormasyon. Depende sa kung gaano karaming mga bit ang inilalaan sa kulay ng bawat pixel, maaaring ma-encode ang ibang bilang ng mga kulay. Kaya, pinapayagan ka ng lalim ng kulay na matukoy ang maximum na bilang ng mga kulay na maaaring ipatupad sa isang imahe. Halimbawa, kung ang lalim ng kulay ay 24 bits/pixel, ang isang potensyal na larawan ay maaaring maglaman ng hanggang 16.8 milyong iba't ibang kulay at shade. Malinaw, mas maraming kulay ang ginagamit upang elektronikong kumatawan sa isang imahe, mas tumpak ang impormasyon tungkol sa kulay ng bawat punto nito (ibig sabihin, ang pag-render ng kulay nito).
Para sa mga modernong digital camera, ang lalim ng kulay na 24 bits/pixel ay itinuturing na pamantayan. Kung kinakailangan ang katumpakan ng akademiko sa pagpaparami ng kulay, dapat na hindi bababa sa 30 bits/pixel ang lalim ng kulay.

Pag-stabilize ng larawan (pa-photographie)

Isang uri ng image stabilizer na ginagamit sa photography.
Nagbibigay-daan sa iyo ang pag-stabilize ng imahe na mabayaran ang pag-alog ng kamay kapag kumukuha at makakuha ng malinaw at walang malabong larawan. Ang epekto ng jitter ay nagiging lalong kapansin-pansin kapag kumukuha ng larawan sa mataas na pag-magnify (zoom) o sa isang mahabang shutter speed. Maaaring optical o digital ang mga image stabilizer, at posible rin ang kumbinasyon ng dalawa (dual stabilizer).
Ang isang optical image stabilizer ay gumagamit ng paggalaw ng isa sa mga elemento ng optical system ng camera o isang shift ng photo matrix upang mabayaran ang pagkakamay ng kamay (tingnan ang “Stabilizer system”). Nakikita ng isang espesyal na sensor ang paglilipat ng lens barrel. Pagkatapos nito, may pagbabagong nagaganap sa optical design o matrix shift. Binabayaran nito ang micro-shift ng camera, at nananatiling hindi gumagalaw ang imaheng naka-project sa matrix.
Sa digital stabilization mode, itinatakda ng awtomatikong system ng camera ang maximum na pinahihintulutang halaga ng sensor sensitivity (ISO) para sa mga partikular na kundisyon ng pagbaril. Sa kasong ito, awtomatikong bumababa ang halaga ng bilis ng shutter. Ang maikling bilis ng shutter ay ginagawang posible upang makakuha ng mga blur-free na mga imahe kahit na may kaunting vibrations ng camera sa panahon ng shooting.
Dapat pansinin na ang isang digital stabilizer ay hindi makakatulong sa lahat ng mga kaso, kaya upang makakuha ng mataas na kalidad na mga imahe, mas mahusay na tumuon sa isang optical stabilization system.
Ang dual image stabilization ay isang kumbinasyon ng optical at digital image stabilization.

Sistema ng pag-stabilize ng imahe

Disenyo ng isang mechanical image stabilizer sa isang digital camera.
Ang pag-stabilize ng imahe ay nakakatulong na mabayaran ang pag-alog ng kamay kapag nag-shoot at gumagawa ng malinaw, walang malabo na mga larawan (tingnan ang “Image Stabilizer (Photography)”).
Ang lahat ng mga modernong mekanikal na sistema ng pagpapapanatag ay maaaring nahahati sa dalawang uri. Gumagamit ang unang system ng gumagalaw na elemento sa lens upang mabayaran ang pagyanig ng camera, habang ang pangalawa ay gumagamit ng shift sa photosensitive matrix.
Ang matrix shift stabilization ay hindi nagpapakilala ng mga karagdagang pagbaluktot sa nagreresultang imahe at hindi nakakaapekto sa lens aperture. Sa mga SLR camera na may ganitong sistema ng pagpapapanatag, maaari mong gamitin ang anumang mga lente.
Ang isang image stabilizer na may aktibong elemento sa lens ay itinuturing na mas epektibo dahil sa mas mataas na bilis ng pagpapatakbo nito.
Ang paggamit ng stabilizer ay nagpapataas ng power consumption ng camera at maaaring makagambala sa photography (kapag nag-shoot gamit ang "wiring"). Hindi epektibo ang stabilizer kapag kumukuha ng mahabang focal length at mabagal na shutter speed.

Pinakamataas na saklaw ng flash

Ang maximum na distansya na maaaring ipaliwanag ng built-in na flash para makakuha ng de-kalidad na litrato.
Ang maximum na saklaw ng flash ay tinutukoy ng kapangyarihan ng flash emitter, kaya natural na para sa mga super-compact na camera ang maximum na saklaw ng built-in na flash ay magiging mas mababa kaysa sa mas malalaking camera.

Built-in na flash

Ang pagkakaroon ng isang built-in na flash lamp sa camera, na lumiliko nang sabay-sabay sa pagbubukas ng shutter at nag-iilaw sa paksa sa sandali ng pagbaril.
Binibigyang-daan ka ng flash na kumuha ng mga litrato sa mga kondisyon ng mababang liwanag, halimbawa sa gabi, upang maiwasan ang paglitaw ng mga anino sa mukha, atbp.
Karamihan sa mga modernong modelo ng digital camera ay nilagyan ng built-in na flash. Maaaring walang built-in na flash ang mga napaka-compact o budget na modelo, gayundin ang ilang high-end na modelo na eksklusibong idinisenyo para sa pagtatrabaho sa panlabas na pag-iilaw.

Syncro contact

Ang presensya sa katawan ng isang espesyal na connector (sync contact) para sa pagkonekta ng isang panlabas na flash.
Nagbibigay-daan sa iyo ang connector na ito na magkonekta ng hindi karaniwang flash na hindi tugma sa hot shoe na naka-mount sa camera. Ang contact sa pag-sync ay kadalasang ginagamit para sa koneksyon kapag nag-shoot sa isang studio na kapaligiran.

Flash bracketing

Ang camera ay may flash bracketing mode.
Ang flash bracketing ay isang awtomatikong burst shooting mode na nag-iiba-iba ng flash output para sa bawat frame ng ilang halaga sa itaas o mas mababa sa average na halaga. Ang average na halaga ay awtomatikong tinutukoy.
Ang mode ng pagbaril na ito ay maaaring gamitin sa mga kaso kung saan mahirap matukoy ang eksaktong pagkakalantad, pati na rin para sa mga espesyal na epekto.

Pagbaril ng 3D

Ang pagkakaroon ng isang sistema ng dalawang lens (kung minsan ay dalawang pares ng mga lente at matrice), na nagbibigay-daan sa iyong mag-shoot ng mga larawan at video na may kakayahang tingnan ang footage sa 3D na format. Ang 3D photography ay maaari ding ipatupad sa antas ng software, iyon ay, gamit ang isang espesyal na algorithm na nagko-convert ng mga ordinaryong litrato sa isang three-dimensional na format.
Upang makakuha ng isang three-dimensional na imahe, kinakailangang mag-record ng dalawang magkahiwalay na frame (stereo pares) na may mga anggulo para sa kaliwa at kanang mata at ipakita ang bawat frame para sa "iyong" mata.
May tatlong pinakakaraniwang paraan para sa pagpapakita ng mga volumetric na larawan. Ang pinakasimpleng at pinakamurang ipatupad ay ang color coding ng mga imahe. Upang makuha ang epekto, kailangan mong gumamit ng mga espesyal na baso ng anaglyph, kung saan ginagamit ang mga light filter sa halip na mga baso (karaniwang pula para sa kaliwang mata, at asul para sa kanan). Ang pares ng stereo ay naka-encode sa isang litrato, kung saan ipinapakita ng pulang channel ang kaliwang mata, at ang asul na channel ay nagpapakita ng kanan. Kapag tumitingin, nakikita ng bawat mata ang isang imahe ng kulay na tumutugma sa kulay ng lens nito. Ang kawalan ng pamamaraang ito ay hindi kumpletong pag-awit ng kulay, pati na rin ang kakulangan sa ginhawa kapag tumitingin ng mga larawan o video sa mahabang panahon.
Ang pinakakaraniwang paraan ng sambahayan ng pagkuha ng mataas na kalidad na tatlong-dimensional na mga imahe ay ang paggamit ng mga baso na may mga likidong kristal na interrupter. Upang tingnan, kailangan mo ng playback o display device na sumusuporta sa 3D. Ang mga larawan para sa kaliwa at kanang mga mata ay salit-salit na ipinapakita sa screen, at ang mga naka-synchronize na baso, sa sandaling ipinapakita ang larawan para sa kaliwang mata, isara ang kanan at vice versa.
Gayundin, ang isang mataas na kalidad na epekto ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paggamit ng mga polarized na baso. Sa kasong ito, ang mga baso ay gumagamit ng iba't ibang polarizing filter para sa bawat mata (na may vertical at horizontal polarization o may kaliwa at kanang circular polarization). Ang imahe para sa bawat mata ay ipinapakita sa isang display device na may polarization na tumutugma sa isang partikular na mata.

Patuloy na bilis ng pagbaril

Ang bilis ng pagbaril ng pagsabog. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mode na ito, tingnan ang seksyong "Burst Mode".
Ang bilis ng pagbaril ay tinutukoy ng bilis ng shutter at ng digital image processing system. Ang mas mataas na bilis na ito, mas maraming mga larawan ng kaganapan na interesado ka ay magkakaroon ka ng oras na kumuha.
Para sa mga compact digital camera, ang mabilis na bilis ng pagbaril ay karaniwang nasa hanay na 1 - 3 mga frame bawat segundo. Ang mga propesyonal at semi-propesyonal na mga digital SLR camera ay may kakayahang mag-shoot ng hanggang 10 mga frame bawat segundo o higit pa.
Pakitandaan na kapag mabilis na nag-shoot, gumagamit ang mga tagagawa ng camera ng iba't ibang mga diskarte sa pagproseso ng imahe. Nangangahulugan ito na ang kalidad ng naturang mga imahe ay maaaring mag-iba sa kalidad ng normal na pagbaril.
Ang mga tagagawa ay madalas na nagbibigay ng kakayahang baguhin ang iba't ibang mga parameter ng mabilisang pagbaril, na nagbibigay-daan sa gumagamit na pinakatumpak na i-customize ang pagbaril para sa mga partikular na gawain.

Maximum Burst (RAW)
Ang maximum na bilang ng mga larawan na maaaring makuha sa isang serye at i-save sa RAW na format.
Ang burst shooting ay tumutukoy sa kakayahan ng camera na kumuha ng ilang mga frame sa isang hilera na may pinakamababang pagitan (tingnan ang "Burst mode"). Ang maximum na bilang ng mga kuha sa isang serye ay nililimitahan ng pagpapatakbo ng camera electronics.
Ang RAW ay isang format ng imahe na nagbibigay-daan sa iyong i-save ang hilaw na data ng larawan nang hindi naka-compress o may lossless compression. Ang maximum burst kapag nagse-save ng isang imahe sa JPEG format ay karaniwang mas malaki kaysa sa RAW na format. Samakatuwid, kung kailangan mong makakuha ng mahabang serye, pagkatapos ay piliin ang pag-save sa JPEG na format.

Maximum Burst (JPEG)

Ang maximum na bilang ng mga larawan na maaaring makuha sa isang serye at i-save sa JPEG na format. Ang halaga na tumutugma sa maximum na bilis ng pagbaril ay ibinibigay (tingnan ang "Mabilis na bilis ng pagbaril").
Ang burst shooting ay tumutukoy sa kakayahan ng camera na kumuha ng ilang mga frame sa isang hilera na may pinakamababang pagitan (tingnan ang "Burst mode").
Ang maximum na bilang ng mga kuha sa isang serye ay nililimitahan ng pagpapatakbo ng camera electronics.
Ang mas maraming mga frame na makukuha ng camera sa isang serye, mas malaki ang pagkakataon para sa photographer na "mahuli" ang isang kawili-wiling kaganapan.
Tandaan na sa ilang camera ang user ay maaaring pumili ng mga fast shooting mode, piliin ang burst length at shooting speed sa loob ng mga teknikal na kakayahan ng camera.

Time-lapse mode

Ang time-lapse ay isang shooting mode kung saan kinukuha ang mga frame pagkatapos ng makabuluhang yugto ng panahon (mula sa ilang segundo hanggang sampu-sampung minuto). Kapag na-play pabalik sa isang normal na frame rate, ang naturang video ay lumilitaw na binibilisan, na sumasaklaw sa isang malaking yugto ng panahon. Ang pinakakaraniwang mga eksena para sa shooting mode na ito: isang namumulaklak na bulaklak at pagsikat/paglubog ng araw, na ipinapakita sa loob ng ilang segundo.

Tamang oras

Ang tagal ng panahon mula sa sandaling pinindot mo ang power button hanggang sa ganap na handa na ang camera para sa paggamit.
Ang oras ng pag-on ay nag-iiba mula sa ilang segundo para sa "mabagal" na mga camera hanggang sa ikasampu ng mga segundo para sa "mabilis" na mga device.

Bilang ng pixel ng viewfinder

Resolution ng electronic viewfinder ng camera.
Ang viewfinder ay isang optical device na nagbibigay-daan sa iyong makita kung ano ang kukunan ng camera.
Ang electronic viewfinder ay isang maliit na LCD screen na may lens (eyepiece) na naka-install sa loob ng camera. Ipinapakita nito ang hinaharap na frame dahil ito ay "nakikita" ng light-sensitive na matrix sa pamamagitan ng lens ng camera.
Kung mas mataas ang resolution ng LCD matrix sa viewfinder (at mas mataas ang bilang ng mga pixel), mas detalyado at detalyado ang larawang makikita ng photographer.

Laki ng LCD

Diagonal na laki ng LCD display. Ayon sa itinatag na tradisyon, ito ay ipinahiwatig sa pulgada (1 pulgada = 2.54 cm). Karamihan sa mga camera ay may LCD screen na may sukat mula 3 hanggang 6 cm. Kung mas malaki ang LCD screen, mas maginhawang tingnan ang mga larawang kinunan mo at maunawaan ang maraming setting ng camera.

Bilang ng mga tuldok ng LCD

Bilang ng mga tuldok ng LCD screen. Kung mas mataas ito, mas malinaw at mas mahusay ang kalidad ng imahe at, nang naaayon, mas kumportable na magtrabaho sa naturang screen. Para sa karamihan ng mga digital camera, ang LCD dot count ay mula 120,000 hanggang 921,000.
Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang karamihan sa mga tagagawa ng digital camera sa pamamagitan ng "bilang ng mga tuldok ng screen" ay hindi nangangahulugan ng bilang ng mga pixel, ngunit ang bilang ng mga subpixel. Upang bumuo ng isang pixel, tatlong subpixel ng mga pangunahing kulay ang karaniwang ginagamit: pula, berde at asul. Samakatuwid, upang malaman ang tunay na bilang ng mga pixel sa screen, kailangan mong hatiin ang bilang ng mga pixel nito sa tatlo.

Umiikot na screen

Ang camera ay may umiikot na screen. Maaaring paikutin ang screen mismo at ang buong panel sa likod ng device. Maaaring umikot ang screen sa paligid ng axis nito nang 90 degrees o bukas sa gilid, tulad ng isang video camera.

Pindutin ang screen

Ang pagkakaroon ng touch (pressure-sensitive) na likidong kristal na screen sa isang digital camera.
Karamihan sa mga device ay gumagamit ng hiwalay na mga button na matatagpuan sa back panel malapit sa LCD screen para pumili ng iba't ibang setting. Ang mga modelo ng touchscreen ay walang mga button na ito. Binibigyang-daan ka ng display na ito na lumipat sa menu ng camera sa pamamagitan ng pag-click sa ilang partikular na bahagi ng screen mismo. Ginagawa nitong posible na palakihin ang screen at sakupin ang halos buong panel sa likod ng camera.
Ang paggamit ng touch screen ay ginagawang intuitive ang pagpapatakbo at pag-navigate sa maraming menu ng camera.

Bilis ng shutter, min

Pinakamababang bilis ng shutter ng camera.
Ang bilis ng shutter ay ang oras kung kailan nananatiling bukas ang shutter ng camera at hinahayaan ang mga sinag ng liwanag na dumaan sa photosensitive matrix.
Kasama ng aperture, tinutukoy ng parameter na ito ang dami ng liwanag na pumapasok sa sensor at, nang naaayon, ang tamang pagkakalantad. Para sa mga subject na may maliwanag na ilaw at para sa pag-shoot ng mga gumagalaw na subject, dapat na napakabagal ng shutter speed.
Kung mas mababa ang pinakamababang bilis ng shutter, mas maraming pagkakataon para sa pagbaril ng eksena ang isang digital camera.

Bilis ng shutter, max

Ang maximum na bilis ng shutter ng camera.
- Ito ang oras kung kailan nananatiling bukas ang shutter ng camera para kumuha ng litrato.
Kasama ng parameter na ito, tinutukoy nito ang dami ng liwanag na bumabagsak sa photosensitive na ibabaw (matrix), at, nang naaayon, ang kawastuhan ng pagkakalantad. Para sa night photography o may malaking F-number (tingnan ang “Aperture value (F), min”, “Aperture value (F), max”), dapat mataas ang shutter speed.
Ang hanay ng mga posibleng halaga ng bilis ng shutter para sa bawat camera ay nakatakda alinsunod sa teknikal na solusyon nito. Kung mas mataas ang maximum na bilis ng shutter, mas maraming pagkakataon para sa pagbaril ng eksena ang isang digital camera.

Exposure para sa X-Sync

Ang pinakamababang bilis ng shutter kung saan ganap na binubuksan ng shutter ng camera ang frame.
Ang X-Sync ay isang electronic flash mode na nagti-trigger ng flash signal nang eksakto kapag ang shutter ay ganap na nakabukas.
Ang mga mekanikal na shutter na may mga kurtina ay gumagana sa paraang sa napakaikling bilis ng shutter ang frame ay hindi ganap na nakabukas, ang shutter ay nagbubukas ng isang puwang para sa liwanag na "tumatakbo" sa buong frame. Dahil ang oras ng pagkislap ng flash ay mas mababa kaysa sa oras kung kailan binuksan ng shutter ang frame, ang isang maikling pulso ng liwanag mula sa flash ay magpapailaw lamang sa bahaging iyon ng frame kung saan matatagpuan ang shutter slit sa sandaling nagpaputok ang flash, iyon ay , bahagi lang ng frame ang iilaw.
Samakatuwid, hindi inirerekomenda na mag-shoot gamit ang flash sa X-Sync mode sa bilis ng shutter na mas mabagal kaysa sa bilis ng shutter ng X-Sync. Kung mas mababa ang halagang ito, mas malawak ang hanay ng mga bilis ng shutter para sa pagtatrabaho sa flash at mas maraming pagkakataon ang photographer upang mapagtanto ang kanyang mga ideya.

Pangkalahatang pagsukat ng pagkakalantad (Evaluative)

Ang pagpapatakbo ng sistema ng pagsukat ng pagkakalantad ng camera sa pangkalahatang mode.
Ang pagsukat ng exposure ay ang pagkalkula ng kinakailangang dami ng liwanag para kumuha ng de-kalidad na larawan. Ang camera ay kumukuha ng mga sukat bago ang bawat shot, bilang isang resulta kung saan ang kinakailangang bilis ng shutter at aperture ay kinakalkula.
Mayroong ilang mga mode ng pagsukat ng pagkakalantad. Ang bawat mode ay mas angkop para sa ilang kundisyon ng pagbaril.
Gumagamit ang general metering mode ng impormasyon mula sa ilang sensor. Kapag kinakalkula ang pagkakalantad, ang data na nakuha ay inihambing sa isang database ng mga tipikal na komposisyon ng frame. Ang pinakamahusay na pagkakalantad para sa partikular na uri ng pagbaril ay pipiliin.

Electronic rangefinder

Ang pagkakaroon ng isang electronic rangefinder function.
Nakakatulong ang function na ito kapag gumagamit ng manual focus. Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ay katulad ng mga rangefinder camera, ngunit ang partikular na pagpapatupad at paggana ay nakasalalay sa tagagawa at modelo ng device.

Pagsasaayos ng autofocus

Binibigyang-daan ka ng autofocus correction function na pataasin ang katumpakan ng pagtutok sa pamamagitan ng pagpino nito. Bilang karagdagan, ang memorya ng camera ay maaaring may mga preset na setting para sa pinakasikat na mga lente.

Uri ng autofocus

Uri ng sistema ng autofocus ng camera.
Mula nang magsimula ang autofocus, naimbento ang ilang uri ng autofocus. Nagsimula ang lahat sa aktibong autofocus gamit ang mga ultrasonic wave, at pagkatapos ay infrared. Ngayon ang mga pamamaraan na ito ay hindi ginagamit - sila ay nagbigay daan sa passive autofocus. Ito naman ay maaaring contrast, phase o hybrid.
Ang contrast autofocus ay karaniwan sa mga mirrorless camera. Sinusuri ng processor ng camera ang kasalukuyang imahe mula sa matrix at sinimulang ilipat ang mga lente sa isa sa dalawang posibleng direksyon. Kung, pagkatapos ilipat ang mga lente, ang larawan ay mas contrasting (malinaw), kung gayon ang paggalaw ng mga lente ay magpapatuloy hanggang sa matagpuan ang nais na pokus. Kung ang imahe ay lumala, pagkatapos ay ang mga lente ay lumipat sa kabaligtaran na direksyon, muli, hanggang sa makamit ang nais na pagtutok. Ang lakas ng Contrast AF ay ang tumpak na pagtutok nito sa madilim at mababang liwanag na mga eksena.
Ang phase detection autofocus ay kadalasang ginagamit sa mga SLR camera. Para sa operasyon nito, kinakailangan ang mga espesyal na sensor, na maaaring matatagpuan nang direkta sa matrix ng camera o hiwalay. Ang mga sensor ay tumatanggap ng mga fragment ng liwanag mula sa iba't ibang mga punto sa frame gamit ang mga salamin. Pagkatapos nito, kakalkulahin ng sensor kung paano ilipat ang mga lente upang makakuha ng malinaw na imahe. Kapag ang dalawang light stream ay nasa isang tiyak na distansya mula sa isa't isa, na tinukoy ng disenyo ng sensor, ang nais na pokus ay makakamit. Ipinagmamalaki ng autofocus ng phase detection ang mahusay na bilis ng pagtutok.
Ang mga hybrid na autofocus system ay bihira. Pinagsasama ng autofocus na ito ang mga positibong aspeto ng parehong contrast at phase detection autofocus. Ang hybrid system ay ipinapatupad sa parehong mirrorless at DSLR camera. Sa mga DSLR camera ito ay gumagana sa Live View mode.

Bilang ng mga focus point

Ang mga modernong camera ay may iba't ibang bilang ng mga linear na punto kung saan nagaganap ang pagtutok kapag nag-shoot. Ang focusing module ay responsable para sa proseso ng pagtutok. Nakatuon ito sa mga bahaging iyon ng frame na nasa loob ng field of view ng mga punto. Ang bilang ng mga naturang punto sa camera ay nakakaapekto sa katumpakan ng pagkalkula ng nais na focus object sa panahon ng pagbaril at ang kaginhawaan ng pag-set up ng manual focusing mode.
Ang mga linear na punto ay maaaring pahalang o patayo. Ang pagiging epektibo ng kanilang paggamit ay higit na nakasalalay sa mga bagay na kinukunan ng larawan. Ang mga tuldok na may pahalang na oryentasyon ay nakatutok nang mabuti sa mga bagay na may mga patayong linya. Ang mga tuldok sa patayong oryentasyon, sa turn, ay mas nakatutok sa mga bagay na may pahalang na linya.

Input ng mikropono

Kapag kumukuha ng video, isa sa mga pangunahing pamantayan ay ang pagkuha ng mataas na kalidad na tunog. Magiging medyo may problemang makamit ang magandang tunog sa video gamit ang mikropono na nakapaloob sa camera dahil sa pagkakaroon ng labis na ingay (hangin, dagundong ng madla). Upang malutas ang problemang ito, nilagyan ng mga tagagawa ng camera ang kanilang mga modelo ng isang konektor para sa pagkonekta sa isang panlabas na mikropono, kung saan naitala ang tunog.

Output ng headphone

Maaaring gamitin ang interface na ito upang subaybayan ang audio sa pamamagitan ng mga headphone habang nagre-record ng video. Karaniwan, ang isang 3.5 mm mini jack ay ginagamit bilang isang connector.
Upang makakuha ng mataas na kalidad na tunog kapag nagre-record ng video, inirerekomendang gumamit ng panlabas na mikropono at iba pang mga accessory.

Bilang ng mga antas ng JPEG

Ang bilang ng mga posibleng antas ng compression para sa mga larawan kapag sine-save ang mga ito sa JPEG na format. Ang JPEG ay ang pinakakaraniwang format ng pag-record na nag-compress ng mga imahe upang makatipid ng memorya. Gayunpaman, ang pagiging compact ng mga imahe ay nakakamit sa gastos ng pagkawala ng kalidad, dahil ang JPEG format, kapag naka-compress, kinikilala ang ilang data bilang hindi mahalaga at itinatapon ito sa panahon ng compression. Kung mas mataas ang rate ng compression ng imahe, mas maraming mga larawan ang maaaring magkasya sa memory card, ngunit mas magiging masama ang kanilang kalidad. Sa maraming mga camera, ang antas ng compression, at samakatuwid ang kalidad ng mga imahe, ay maaaring kontrolin. Sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga antas ng compression, maaari mong i-save ang alinman sa higit pang mga larawan ngunit mas mababa ang kalidad, o mas kaunting mga larawan ngunit mas mataas ang kalidad.

Memorya - Memory Stick

Ang kakayahang gumamit ng mga naaalis na memory card sa format na Memory Stick sa camera.
Ang Memory Stick ay isang format ng flash memory card na ipinakilala ng Sony, na pangunahing ginagamit sa mga digital camera mula sa tagagawang ito. Sa ngayon ito ay isa sa pinakamahal na media na magagamit. Bilang karagdagan sa pamantayan ng Memory Stick, mayroong iba pang mga uri: Memory Stick Pro, Memory Stick Duo.
Ang mga sukat ng Memory Stick ay 50x21.5x2.8 mm.

Memorya - Memory Stick Duo

Ang kakayahang gumamit ng mga naaalis na memory card sa format na Memory Stick Duo sa camera.
Ang memory standard na ito ay binuo at sinusuportahan ng Sony. Ang kaso ng card na ito ay napaka-compact at medyo matibay. Ang Memory Stick Duo ay binuo batay sa malawakang ginagamit na pamantayan ng Memory Stick mula sa parehong Sony, ngunit ang connector ay hindi tugma dito at maliit ang laki (20x31x1.6 mm). Para gumamit ng Memory Stick Duo na may device na mayroong Memory Stick slot, dapat kang gumamit ng espesyal na adapter.

Memorya - XQD

Posibilidad ng paggamit ng mga naaalis na memory card sa XQD na format sa camera.
Ang mga memory card ay inihayag noong 2011; ang kanilang pangunahing pagkakaiba sa iba pang mga card ay ang kanilang mataas na bilis ng paglipat ng data (hanggang sa 125 MB/s).
Ang mga card ng pamantayang ito ay may mga sukat na 38.5 x 29.8 x 3.8 mm.

Pinakamataas na kapasidad ng memory card

Ang maximum na kapasidad ng isang memory card na maaaring gamitin ng camera.
Kung mas mataas ang halaga ng parameter na ito, mas malaki ang card na magagamit mo, samakatuwid, maaari kang mag-record ng higit pang mga larawan at video dito. Kung mayroon ka nang angkop na uri ng flash card na may mataas na kapasidad, bago bumili ng camera, dapat mong tiyakin na sinusuportahan ng napiling modelo ang mga card na may ganitong kapasidad.

Interface - video

Ang camera ay may pinagsama-samang interface ng video.
Ang pinagsama-samang interface ay idinisenyo upang magpadala ng mga larawan sa anumang aparato sa pagpapakita ng video.
Ang video output ay ginagamit para sa pagtingin ng mga larawan at video sa isang TV o para sa pag-record sa isang VCR.
Upang magpadala ng mga larawang may mataas na resolution sa mga HDTV device, inirerekomendang gamitin ang HD output.

Interface - Bluetooth

Kakayahang ikonekta ang camera sa isang computer at iba pang mga device sa pamamagitan ng Bluetooth wireless interface.
Gumagamit ang teknolohiya ng Bluetooth ng short-range na komunikasyon sa radyo at nagbibigay-daan sa iyong magtatag ng high-speed wireless na koneksyon sa layo na hanggang 10 metro.
Gamit ang Bluetooth, maaari kang maglipat ng mga file mula sa camera patungo sa isang computer, pati na rin direktang mag-print ng mga larawan sa isang espesyal na printer na nilagyan ng Bluetooth adapter.

Suporta sa teknolohiya ng NFC.
Ang NFC (Near Field Communication) ay isang short-range na wireless na teknolohiya ng komunikasyon. Binibigyang-daan ng NFC ang dalawang device na matatagpuan malapit sa isa't isa (sa layo na hindi hihigit sa 10 cm) na makipagpalitan ng data.

Kapasidad ng baterya

Kapasidad ng baterya na nakapaloob sa camera.
Nagbibigay-daan sa iyo ang mas malaking baterya na kumuha ng mas maraming larawan nang hindi nagre-recharge.

Pinakamataas na resolution ng pag-record ng video
Ang maximum na resolution ng pag-record ng video sa isang camera na may mga kakayahan sa pag-record ng video.
Kung mas mataas ang resolution ng video, mas malinaw at mas detalyado ang makukuha mong larawan ng video. Ang video recording function sa isang digital camera ay hindi ang pangunahing isa; ito ay nagsisilbing magandang karagdagan sa mga pangunahing function.

Electronic stabilization para sa video shooting

Availability ng electronic stabilization function habang nagre-record ng video.
Kapag kumukuha ng video, ang mga vibrations ng camera ay nagiging sanhi ng pagyanig ng nakunan na larawan. Dahil ang karamihan sa pagbaril ay ginagawa sa handheld, kailangan mong harapin ang problemang ito nang madalas.
Ang electronic stabilization function ay ipinapatupad sa pamamagitan ng digital image processing gamit ang built-in na processor. Upang bumuo ng isang frame, bahagi lamang ng imahe mula sa photosensitive matrix ang ginagamit - isang video frame ay pinutol mula sa pangkalahatang imahe. Kapag nanginginig, sinusubaybayan ang pag-aalis ng imahe, at ang video frame ay naaayon na inilipat pataas o pababa sa loob ng buong field ng imahe mula sa sensor ng larawan upang mabayaran ang displacement na ito. Bilang resulta, ang naitalang larawan (video frame) ay nananatiling hindi gumagalaw para sa manonood.
Ang paggamit ng pagpapapanatag ay hindi nagpapahintulot sa iyo na mapupuksa ang mga hindi kasiya-siyang epekto sa lahat ng mga kaso.

FPS sa 4K (3840x2160)
Ang maximum na bilang ng mga frame sa bawat segundo kapag kumukuha ng video na may resolution na 3840x2160 pixels.
Ang mga frame na 25 at 50 frames per second ay standard sa mga bansang may PAL at SECAM broadcast system (Europe, Asia, Russia), habang ang mga frequency na 30 at 60 frames per second ay karaniwan sa mga bansang may NTSC broadcast standard (USA, Canada, Mexico). , Japan, Pilipinas at ilang bansa sa Timog Amerika).
Ang suporta ng camera para sa mga frequency set na ito ay maaaring depende sa bansa kung saan ginawa ang camera. Maraming camera ang unibersal: anuman ang rehiyon, sinusuportahan ng mga ito ang sabay-sabay na mga rate ng frame na 25/30 (50/60) na mga frame bawat segundo.

Mag-record ng video sa MOV na format

Kakayahang mag-save ng nakunan na video sa MOV na format.
Ang MOV format (o container) ay iminungkahi ng Apple. Upang tingnan ang mga video sa format na ito, karaniwan mong ginagamit ang QuickTime.

Mag-record ng video sa MP4 na format

Kakayahang i-save ang nakunan na video sa format na AVI.
Kapag naglalarawan ng mga pamantayan para sa digital na video, dalawang konsepto ang karaniwang ginagamit - video codec at video container. Ang ibig sabihin ng codec ay ang paraan kung saan na-compress ang impormasyon ng video, at ang ibig sabihin ng lalagyan ay ang extension ng file. Tinutukoy ng uri ng container kung aling mga program ang maaaring mag-play ng file na ito, at tinutukoy ng uri ng codec ang antas ng compression ng impormasyon at kalidad ng larawan.
Ang MP4 ay isang format ng lalagyan ng multimedia na maaaring maglaman ng mga audio at video stream, pati na rin ang iba pang impormasyon. Ang mga codec mula sa MPEG-4 na pamilya ay karaniwang ginagamit upang i-compress ang impormasyon ng video.

Gamit ang MJPEG video codec

Kakayahang mag-save ng nakunan na video gamit ang MJPEG codec.
Kapag naglalarawan ng mga pamantayan para sa digital na video, dalawang konsepto ang karaniwang ginagamit - video codec at video container. Ang ibig sabihin ng codec ay ang paraan kung saan na-compress ang impormasyon ng video, at ang ibig sabihin ng lalagyan ay ang extension ng file. Tinutukoy ng uri ng container kung aling mga program ang maaaring mag-play ng file na ito, at tinutukoy ng uri ng codec ang antas ng compression ng impormasyon at kalidad ng larawan.
Kapag ginagamit ang MJPEG (Motion JPEG) codec, ang bawat frame ay pinoproseso nang hiwalay, at ang kalidad ng video ay hindi nakadepende sa dynamics ng eksena. Ngunit ito ay dumating sa halaga ng isang makabuluhang mas malaking laki ng video file.
Ang video na nilikha gamit ang MJPEG codec, kumpara sa MPEG4 (tingnan ang "Paggamit ng MPEG4 video codec") ay mas angkop para sa kasunod na pag-edit, dahil ang mga frame ay hindi nakadepende sa isa't isa at maaari kang magpasok (o mag-cut) ng mga fragment ng video simula sa anumang kuwadro.

HDR shooting

Ang pagkuha ng mga larawan gamit ang HDR effect ay nagbibigay-daan sa iyong lumikha ng mga de-kalidad na larawan sa mahirap na mga kondisyon ng pag-iilaw, kapag mayroong parehong maliwanag na ilaw na lugar at madilim na mga bagay sa frame. Upang gawin ang epektong ito na may pinakamataas na kalidad, awtomatikong kumukuha ang camera ng 2-3 mga frame na may iba't ibang mga setting at tinatahi ang mga ito sa isa.

Sensor ng oryentasyon

Ang presensya sa isang digital camera ng isang espesyal na sensor na tumutukoy sa oryentasyon ng camera (pahalang o patayo) sa panahon ng pagbaril.
Salamat sa sensor na ito, posibleng awtomatikong i-flip ang mga larawan at video na kinunan sa patayong posisyon kapag nilalaro muli ang mga ito sa screen ng TV o kapag inilipat sa isang computer. Sa huling kaso, kakailanganin mo ng espesyal na software na ibinigay kasama ng camera.
Bilang karagdagan, ang impormasyon tungkol sa posisyon ng camera ay awtomatikong ginagamit kapag tinutukoy ang exposure at white balance.

Paglaban sa lamig

Ang camera ay may proteksyon laban sa mababang temperatura.
Ang ilang mga digital camera ay nilagyan ng proteksyon laban sa mababang temperatura. Ang ganitong mga modelo ay angkop para sa pagtatrabaho sa masamang panahon.

Proteksyon sa alikabok

Ang pagkakaroon ng proteksyon sa alikabok ay makabuluhang nakakaimpluwensya sa pagpili ng camera.
Ang ilang mga digital camera ay nilagyan ng proteksyon sa alikabok. Ang ganitong mga modelo ay angkop para sa pagtatrabaho sa masamang panahon.

Hindi tinatagusan ng tubig na pabahay

Ang pagkakaroon ng waterproof housing para sa isang digital camera.
Ang mga DSLR camera ay kadalasang may mga waterproof housing. Ang ilang mga modelo na may waterproof case ay nagbibigay-daan sa panandaliang paglubog sa tubig.

Ang bigat ng camera at lens ay minsan isang nangungunang kadahilanan kapag pumipili ng isang camera.
Ang isang digital camera ay isang medyo mobile device: dinadala ito ng mga tao sa kanilang bakasyon at madalas itong dinadala, kaya kapag pinipili ang mga sukat at bigat nito ay malayo sa hindi bababa sa mahahalagang pagsasaalang-alang.
Batay sa laki ng camera, maaari itong nahahati sa ilang mga kategorya:
— mga ultra-compact na camera na tumitimbang ng hanggang 200 g. Ang mga teknikal na katangian ng naturang mga camera ay hindi ang pinaka-kahanga-hanga, ngunit madali silang magkasya sa handbag ng isang babae o sa bulsa ng dibdib ng isang kamiseta;
— mga compact camera, ang pinakakaraniwan, ang kanilang timbang ay hanggang 300 g. Mayroon silang mas mataas na teknikal na kakayahan kumpara sa mga ultra-compact na camera at sa parehong oras ay medyo maginhawa para sa transportasyon;
— advanced, o semi-propesyonal, mga camera na tumitimbang ng 400-600 g. Nilagyan ng high-aperture optics, ang kakayahang mag-install ng panlabas na flash, at manu-manong mga setting para sa mga mode ng pagbaril;
— mga propesyonal na SLR camera, na tumitimbang mula 600 g pataas. Ang mga ito ay nilagyan ng mga naaalis na lente, ang katawan ng camera ay karaniwang gawa sa metal, at may pinakamalawak na hanay ng mga teknikal na katangian.

Una sa lahat, kailangan mong magpasya kung bakit kailangan mo ng camera. Ikaw ba ay laging lumalakbay? Gusto mo bang itala kung paano lumalaki ang iyong anak? Hindi maisip ang buhay na walang matinding palakasan at gusto mong suriin ang mga sandaling nakahinga ka? O napagtanto mo ba na ang pagkuha ng litrato ang iyong tungkulin?

Sa isang paraan o iba pa, walang camera na perpekto para sa lahat ng layuning ito. Samakatuwid, ang camera ay dapat mapili ayon sa iyong mga pangangailangan.

Ngunit una, unawain natin ang mga uri ng mga camera at hindi malinaw na mga termino.

Anong mga uri ng camera ang mayroon?

Mga compact na camera

Isang medyo malaking klase ng mga camera, mula sa mga simpleng point-and-shoot na camera hanggang sa halos propesyonal na kagamitan.

Mga compact camera sa badyet. Ngayon, ang mga ito ay ilan sa pinakasimple at pinaka-abot-kayang mga opsyon. Napakaliit ng mga camera, kaya madaling magkasya ang mga ito sa pitaka ng babae o kahit sa bulsa ng jacket. Madali din silang makabisado, ngunit doon nagtatapos ang mga pakinabang.

Mayroon silang isang minus, ngunit isang napakahalaga: mababang kalidad ng pagbaril. Ang pinakabagong mga modelo ng mga smartphone ay kumukuha ng mga larawan ay hindi mas masahol pa, at kung minsan ay mas mahusay pa. Samakatuwid, kung nangangarap kang kumuha ng mga propesyonal na larawan, iwanan ang iyong compact camera sa istante ng tindahan.

Ultrasound. Tinatawag din silang mga superzoom o hyperzoom. Talagang pareho ang compact, nilagyan lang ng lens na nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng magagandang kuha mula sa malayong distansya. Well, ang presyo ng naturang mga camera ay mas mataas.

Mga propesyonal na compact camera. Ito ay mga unibersal na camera na kumukuha ng kaunti mula sa bawat uri ng camera. Bilang isang patakaran, mayroon silang isang mahusay na nakapirming lens, at dahil sa malaking matrix ang imahe ay medyo mataas ang kalidad. Maaari din silang lagyan ng malaking zoom lens, na nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng mga larawan mula sa malayong distansya.

Ano ang masasabi ko tungkol sa mga sukat? Siyempre, hindi mo maaaring ilagay ang gayong camera sa iyong bulsa, ngunit hindi rin ito mukhang napakalaki. Gayunpaman, ang presyo para sa gayong kagalingan ay medyo mataas.

Mga SLR Camera

Nakuha ng camera ang pangalan nito mula sa salamin na binuo sa disenyo, kung saan ang hinaharap na frame, na na-refracte, ay dumiretso sa viewfinder.

Ang matrix ay ang bahagi ng camera kung saan nabuo ang litrato. Kung mas malaki ang matrix, mas matalas at mas mahusay ang kalidad ng imahe.

Ito ay salamat sa malaking matrix na ang mga DSLR ay gumagawa ng mga de-kalidad na larawan. Ang isa pang tampok ay ang mga naaalis na lente. Marami sila.

Ang pagkilala sa isang DSLR ay karaniwang nagsisimula sa karaniwang kagamitan: ang aktwal na katawan ng camera at lens. Ang set na ito ay tinatawag na Kit o whale.

Mas gusto ng mga propesyonal na bumili ng camera na walang lens upang masangkapan ito ayon sa kanilang mga pangangailangan. Ang uri na ito ay tinatawag na Katawan. Sa Russia, salamat sa kamay ng ibang tao, matagal na siyang naging bangkay.

May dalawang disadvantage ang mga DSLR: malalaking sukat at mataas na presyo kahit para sa mga mid-level na camera. Samakatuwid, hindi lahat ay kayang bayaran ang mga ito.

Mga camera na walang salamin

Ang mga mirrorless camera ay lumitaw sa merkado ng digital na teknolohiya kamakailan. Nilagyan din ang mga ito ng isang malaking matrix, na nagbibigay-daan sa iyo upang kumuha ng mga larawan ng mahusay na kalidad. Ang mga sukat ng naturang kagamitan ay makabuluhang mas maliit kaysa sa mga SLR camera. Gayunpaman, hindi matatawag na ganap na compact ang camera, at kakailanganin mo pa rin ng hiwalay na bag para dalhin ito.

Ang mga disadvantage ng isang mirrorless camera ay kinabibilangan ng medyo mabilis na pagkonsumo ng baterya at isang mataas na presyo.

Mga action camera

Ang pangalan ay nagsasalita para sa sarili nito. Ang mga naturang camera ay idinisenyo para sa pagkuha ng larawan at video sa matinding mga kondisyon: sa panahon ng parachute jumping, scuba diving, downhill skiing o mabilis na pagmamaneho.

Ang mga makabagong action camera ay gumagawa ng mga larawan na may magandang kalidad, ngunit sa mahinang pag-iilaw ay halos nawawala ito.

Gayunpaman, ang presyo ng naturang mga aparato ay napakataas.

Aling camera ang pipiliin

Amateur filming

Ang isang compact na propesyonal na camera ay perpekto para sa iyo. Mayroon itong lahat ng kailangan mo para makakuha ng mahusay na kalidad ng mga larawan. Para sa pinakaunang mga kuha, gumamit ng awtomatikong mode, at kapag napagtanto mong hindi na ito sapat, humukay sa mga setting. Ang ganitong mga aparato ay nilagyan ng higit sa isang pag-install para sa pagbaril sa iba't ibang mga kondisyon.

Kung plano mong kunan ng larawan ang mga bata, pumili ng camera na may pinakamabilis na autofocus. Kung hindi, ang bata ay magkakaroon ng oras upang tumalikod, tumingin sa malayo, o kahit na tumakas mula sa frame.

Naghahanap ka ba sa mga DSLR? Bumili ng entry-level kit camera: ang mga kakayahan nito ay higit pa sa sapat para sa mga home shot. Huwag matakot sa salitang "initial": hindi ito nangangahulugan na makakakuha ka ng hindi magandang kalidad ng mga larawan. Kulang lang ang mga camera na ito ng mga karagdagang feature na malamang na hindi mo kailangan.

Propesyonal na pagbaril

Kung ang iyong pangarap ay masakop ang mundo gamit ang mga perpektong larawan o iniisip mo na ang pagbubukas ng sarili mong studio ng larawan, bigyang pansin ang mga mid- at high-end na SLR camera. Ito ay mga maaasahang tool na hindi lamang kukuha ng mga de-kalidad na larawan, ngunit magiging napaka-maginhawa.

Ang mga kakayahan ng pagpupulong ng kit ay mabilis na magiging hindi sapat, at darating ang oras upang mag-eksperimento sa mga filter at lente. Huwag mag-alala tungkol sa malalaking sukat: ang isang maliit na camera sa kamay ng isang propesyonal ay magmumukhang walang kuwenta.

Kapag pumipili ng hinaharap na camera, tandaan ang mga pangunahing tampok ng propesyonal na litrato: isang malaking matrix at ang kakayahang palitan ang lens.

Ang isang mirrorless camera ay magiging kapaki-pakinabang din para sa iyong mga layunin. Sila ay bumaril ng walang mas masahol pa kaysa sa kanilang mga kapatid na babae sa salamin.

Huwag kalimutan na ang gayong kagamitan ay mangangailangan ng malaking pamumuhunan sa pananalapi.

Mga biyahe

Ang bawat isa ay nangangarap na mag-uwi ng isang bagay pabalik mula sa bakasyon, kaya ang isang smartphone camera ay madalas na hindi sapat.

Ang isang camera para sa paglalakbay ay hindi dapat malaki o mabigat, dahil kadalasan ang pinakamagagandang lugar ay matatagpuan sa mga iskursiyon. At ang pagdadala ng malalaking kagamitan sa loob ng maraming oras nang sunud-sunod ay hindi masyadong maginhawa, lalo na kung pinili mo ang isang mainit na bansa para sa iyong bakasyon.

Samakatuwid, para sa paglalakbay, pumili ng isang propesyonal na compact o ultrazoom. Tulad ng naaalala mo, sa unang kaso ang mga larawan ay magiging mas mahusay na kalidad. Ngunit ang presyo ay mas mataas.

Subukang pumili ng camera na may viewfinder. Sa isang maaraw na araw napakahirap makita ang hinaharap na frame sa built-in na screen. Huwag kalimutan ang tungkol sa mga filter para sa pagbaril sa maliwanag na mga kondisyon. Ang mga ito ay compact at napaka mura. At kung plano mong mag-shoot mula sa bintana ng tren o kotse, tiyaking may magandang stabilizer ang iyong camera sa hinaharap, kung hindi man ay nanganganib kang makakuha ng hindi malinaw at malabong mga frame.

Dapat bumili ng action camera ang mga mahilig sa matinding libangan. Dapat itong maging magaan, hindi tinatablan ng tubig, at perpektong hindi rin masisira.

Paano hindi mag-overpay para sa isang camera

1. Huwag pumunta sa tindahan nang hindi nagpapasya sa isang partikular na modelo. Napakalaki ng pagpipilian, at ang paghingi ng tulong sa mga nagbebenta ay isang nakapipinsalang gawain. Kukuha sila ng camera para sa iyo, walang alinlangan, ngunit magbabayad ka ng doble ng halaga para dito gaya ng iyong pinlano.
2. Huwag mabitin sa isang partikular na tagagawa. Ang bawat tao'y may parehong matagumpay na modelo at tahasang pagkabigo.
3. Maghanap ng mga review ng camera sa Internet. Gumamit ng mga serbisyo upang paghambingin ang iba't ibang modelo at uri ng mga camera. Halimbawa, Digital Photography Review o DxOMark.
4. Huwag habulin ang bilang ng mga pixel. Maraming tao ang naniniwala na ang kalidad ng mga litrato ay direktang nakasalalay sa parameter na ito. Sa katunayan, nakakaapekto lamang ito sa maximum na laki ng mga larawan (mahalaga ito kung gusto mong mag-print ng poster mula sa isang larawan). Ang 16–20 megapixel ay magiging sapat na para sa home photography at paglalakbay.
5. Isaalang-alang kung kailangan mo ng mga feature gaya ng Wi-Fi, NFC (wireless communication technology) at GPS. Gaya ng ipinakita ng kasanayan, kakaunti ang gumagamit nito. Kaya bakit overpay?
6. Ang lens para sa camera ay dapat na may pinakamataas na aperture: ang kalidad ng pagbaril sa mahinang liwanag ay direktang nakasalalay dito. Ang pinakamainam na halaga ay f2.8–4.0.
7. Bigyang-pansin ang kalidad ng pag-record ng video. Ang format na 4K ay mabilis na nakakakuha ng katanyagan, kaya kakaunti ang mga tagagawa ay hindi nagbibigay ng mga bagong modelo dito, ngunit upang ganap na mapanood ang naturang video kailangan mo ng isang projector o monitor. Upang mag-shoot ng mga video na may mahusay na kalidad, ang format na Full HD ay sapat na.

Ano ang hahanapin sa tindahan

1. Maglaan ng oras upang hawakan ang camera: dapat itong kumportableng magkasya sa iyong mga kamay.
2. Suriing mabuti ang lens: hindi dapat magkaroon ng gasgas dito.
3. Suriin ang matrix para sa mga patay o may problemang pixel. Upang gawin ito, kailangan mong kumuha ng payak na background, mas mabuti na kulay abo, at hilingin na ipakita ang resultang larawan sa screen ng monitor. Palakihin ang larawan sa maximum: ang lahat ng mga tuldok ay dapat na parehong kulay.
4. Kumuha ng ilang mga larawan sa iba't ibang mga mode. Suriin kung paano gumagana ang zoom.
5. Suriin ang hitsura ng camera, suriin ang pag-andar ng mga pindutan.

Tandaan na ang pangunahing kondisyon para sa magagandang litrato ay hindi lamang isang mahusay na kamera, kundi pati na rin ang mahusay na paghawak nito. Kaya basahin, huwag matakot mag-eksperimento, subukan ang iba't ibang mga mode... Isa pang tip: shoot hangga't maaari. Sa ganitong paraan, mabilis mong mauunawaan ang mga pag-andar ng camera, at ang dami, gaano man ito kawalang-halaga, ay malapit nang maging kalidad.