Wysokiej jakości kamery. Wybór aparatu Jak wybrać aparat, jeśli wybór jest ogromny. Istnieją dwa rodzaje kamer

Liczba punktów na macierzy

Za główną cechę uważa się zwykle liczbę pikseli na matrycy; Od tego zależy maksymalna rozdzielczość obrazów, a tym samym ich jakość.

Teoretycznie im więcej megapikseli, tym lepiej. Producenci wiedzą jednak, że kupujący patrzą przede wszystkim na ten parametr, dlatego tanie modele często wyposażane są w matryce o zawrotnej liczbie megapikseli.
Przykład: matryca profesjonalnego Canona EOS 5D za 100 tysięcy rubli to 23 megapiksele, a matryca taniego Recama za 3000 rubli to 21 megapikseli. Nie oznacza to jednak, że profesjonalne aparaty Canon i Recam fotografują równie dobrze.

Istotna jest fizyczna wielkość matrycy (mierzona w milimetrach) oraz sprzęt i oprogramowanie aparatu. W tym samym Canonie rozmiar matrycy jest na tyle duży, że eliminuje szum cyfrowy, a optyka zapewnia dobre ustawianie ostrości. I odwrotnie, w Recam’ie mała matryca jest bardzo zaszumiona, a słaba optyka nie zapewnia wyraźnego obrazu.

APS, Cztery Trzecie, matryce pełnoklatkowe

• APS to macierze, których stosunek szerokości do długości wynosi 3:2.
• Cztery Trzecie – macierze o stosunku długości do szerokości 4:3.
• Pełna klatka - matryca „pełnowymiarowa”, podobnie jak w aparatach filmowych - 36 x 24 mm.

Współczynnik uprawy

Jest to stosunek wielkości matrycy do wielkości klatki na filmie. Standardowy film fotograficzny miał klatkę o wymiarach 36 x 24 mm, a cała optyka została zaprojektowana dla tego rozmiaru. Obecnie matryce są zwykle zmniejszane; stosunek „klasycznej” ramki 36 x 24 do rozmiaru matrycy cyfrowej nazywany jest „współczynnikiem przycięcia”. Im jest ona mniejsza, tym większa szansa, że ​​będzie to matryca wysokiej jakości.

Ile megapiskelów potrzebujesz? To zależy od zadań, jakie sobie postawisz.
Jeśli chcesz oglądać zdjęcia na ekranie monitora, to do jakości HD potrzebujesz 1920 x 1080 pikseli, czyli tylko 2 megapiksele.
Aby wydrukować w jakości 300 dpi (300 dpi - jakość standardowa) na arkuszu o wymiarach 13x18 centymetrów potrzebne jest 1600x2200 punktów - 3,5 megapiksela, na arkuszu o formacie 20x30 centymetrów - potrzebne jest 2400x3550 punktów - 8,5 megapiksela.
Jak widać potrzeby są bardzo skromne.
Dziesiątki megapikseli wystarczą jedynie, aby później powiększyć fragment obrazu, lub zrekompensować mankamenty matrycy - zrób duże zdjęcie o „przeciętnej” jakości i zredukuj je do przyzwoitego (patrz „”).

Wniosek: ani fizyczny rozmiar matrycy, ani liczba megapikseli nie są bezpośrednio powiązane z jakością obrazu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny jakości jest wykonanie zdjęć testowych (patrz „”).

Powiększenie

Wygodną funkcją, w którą wyposażone są prawie wszystkie aparaty cyfrowe (z wyjątkiem specjalnej optyki do lustrzanek jednoobiektywowych), jest możliwość „zoomu” - zmiany ogniskowej.

Stwierdzenie, że „im większy zoom, tym lepiej” jest błędne. Zoom to wartość pokazująca stosunek maksymalnej i minimalnej ogniskowej. To, ile „mieści się w kadrze”, zależy od ogniskowej. Przykładowo, jeśli kupisz aparat do fotografowania przyjęć ze znajomymi, a minimalna ogniskowa będzie za długa, Twoi znajomi po prostu nie zmieszczą się w kadrze. Podobnie duży budynek na ulicy nie zostanie uwzględniony w kadrze aparatu o długiej ogniskowej (patrz „”)

Zoom występuje w wersji optycznej i cyfrowej.
Zoom optyczny to zwiększenie za pomocą optyki (tj. zmiany ogniskowej obiektywu). Wzrost ten jest najwyższej jakości.
Zoom cyfrowy to rozciąganie gotowego obrazu za pomocą oprogramowania; przy tym rozciąganiu jakość ulega pogorszeniu (spróbuj rozciągnąć mały obraz tak, aby wypełnił cały ekran - a zobaczysz, jak zauważalne jest pogorszenie). Radzę w ogóle nie używać zoomu cyfrowego podczas fotografowania - ponieważ... cyfrowe powiększenie można wykonać później, w cichym otoczeniu, przy komputerze.

Wniosek: wybierając Zooma zwracamy uwagę wyłącznie na optyczny i koniecznie zwracamy uwagę na ogniskową.

Długość ogniskowa

Jest to cecha, od której zależy kąt widzenia. Pamiętasz, ile razy, próbując sfotografować grupę znajomych, musiałeś ich poprosić, aby „przysunęli się bliżej” lub „odsunęli się dalej”, tak aby wszyscy znaleźli się w kadrze? Oznacza to, że ogniskowa aparatu była za długa.
Im mniejsza minimalna ogniskowa, tym więcej „zmieści się w kadrze”.
I odwrotnie, im dłuższa maksymalna ogniskowa, tym większe można fotografować odległe obiekty.

Ogniskowa zależy nie tylko od parametrów obiektywu, ale także od wielkości matrycy. Ponieważ wszystkie matryce w aparatach cyfrowych są różne, stosuje się w nich pojęcie „ogniskowej odpowiadającej kliszy” – tj. przeliczony dla rozmiaru klatki znanego fotografom (na kliszy) 36x24 mm.

Należy pamiętać, że nawet w przypadku obiektywów wymiennych wielu producentów dumnie podaje ogniskową nie „odpowiednik kliszy”, ale specjalnie dla danego obiektywu. Przykładowo Sony z dumą pisze, że jego obiektyw „wieloryb” ma ogniskową zaledwie 18 mm. Jednak po przeliczeniu na „filmowy odpowiednik” okazuje się, że liczba ta nie wynosi 18, ale… 28 mm, czyli. Niewiele zmieści się w kadrze. Nie zapomnij o tym chwytie reklamowym!
„równoważną” ogniskową można również obliczyć, znając współczynnik przycięcia obiektywu: należy pomnożyć wartości ogniskowej przez współczynnik przycięcia.

Za wartości „średnie” uważa się 30–90 mm w „odpowiedniku filmu” (zoom 3x). Lepiej jednak mieć minimalną ogniskową nie większą niż 24 mm, a maksymalną ogniskową 85 mm.

Wniosek: kup obiektyw o ogniskowej 24 (lub mniej) na 85 (lub więcej) mm.

Lustrzanka

W czasach aparatów filmowych jedynie lustrzanki cyfrowe mogły zagwarantować fotografowi wyraźne zdjęcia. Przecież jeśli w konwencjonalnych aparatach odległość do fotografowanego obiektu trzeba było ustalać ręcznie, to w aparatach lustrzanych można było „ostrość” patrzeć na obiekt przez obiektyw. Fotograf od razu widział w wizjerze, jak ostre będzie jego zdjęcie: co będzie „ostre”, a co „rozmazane”.

Cyfrowe lustrzanki mają tę samą zaletę: przyszłe zdjęcie widzisz nie na ekranie LCD, ale na własne oczy. A „rozdzielczość” oka jest znacznie wyższa niż jakiejkolwiek matrycy :-)
Jeśli jednak fotografujesz przy użyciu wyłącznie ekranu LCD i nie jesteś przyzwyczajony do ręcznego ustawiania ostrości, nie odniesiesz korzyści z tej zalety.

Drugą zaletą cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych jest to, że zapewniają one możliwość stosowania wymiennych obiektywów. Przecież niezależnie od tego jak doskonała jest matryca, bez wysokiej jakości optyki obiektywu nie da się zrobić wysokiej jakości zdjęcia.
A wysokiej jakości optyka jest bardzo droga, czasem nawet kilkukrotnie droższa od samego aparatu. Jeśli jednak nigdy nie zamierzasz używać wymiennych obiektywów, również nie będziesz mógł skorzystać z tej zalety.

Jednym z powszechnych błędnych przekonań jest to, że aparat „DSLR” jest lepszy od „zwykłego”.

Lustrzanka cyfrowa jest lepsza tylko wtedy, gdy korzysta się z wysokiej jakości obiektywów, które – powtarzam – często kosztują więcej niż sam aparat. Jeśli nie jesteś gotowy wydawać pieniędzy na drogie obiektywy, lepiej kupić „zwykłe” aparaty: dają one lepsze wyniki niż aparaty „DSLR” z optyką „wieloryba” (patrz poniżej). Lepiej wziąć aparat „półprofesjonalny” wysokiej jakości niż „profesjonalny” bez wysokiej jakości optyki.

Wniosek: jeśli masz ograniczony budżet (i nie korzystasz z ustawień ręcznych), kupujemy zwykły aparat. Jeśli dysponujesz nieograniczonym budżetem (i chcesz dostosować jak najwięcej parametrów) kupujemy do niego osobną lustrzankę i osobne obiektywy.

Korpus lub zestaw (do lustrzanek cyfrowych)

Wysokiej jakości optyka często kosztuje więcej niż sam aparat. A rozwój technologii elektronicznych nie wpływa w żaden sposób na optykę. Dlatego wielu profesjonalistów przy zmianie aparatu pozostawia te same obiektywy (a producenci dbają o to, aby ich stara optyka pasowała do nowych modeli).
Poza tym wszyscy profesjonaliści mają inne zadania, co oznacza, że ​​potrzebują różnych obiektywów (krótkoogniskowego, długoogniskowego, portretowego itp.) – dlatego producent sugeruje zakup osobno aparatu i osobno obiektywu. Ta dostawa nazywa się „Ciało”.

„Body” – oznacza to, że kupujesz samo urządzenie, bez obiektywu (obiektyw jest za dopłatą).

Ponieważ większość osób kupujących lustrzanki cyfrowe nie jest profesjonalistami i nie ma pojęcia, jakich obiektywów potrzebują, producenci oferują również zestaw „aparat + obiektyw”. W zestawie znajduje się obiektyw „uniwersalny” – taki, który będzie najbardziej odpowiedni dla początkujących. Ze względu na masową produkcję soczewki tego typu są stosunkowo tanie.
Czasami w zestawie znajdują się 2 obiektywy - krótkoogniskowy i długoogniskowy (prościej - do strzelania z bliskiej i dużej odległości).

„Kit” to lustrzanka jednoobiektywowa z obiektywem (obiektyw z poziomu „podstawowego”, ale ten poziom jest wystarczający dla większości amatorów).

Wniosek: Jeśli od początku zamierzasz kupić obiektywy wymienne, wybierz obiektyw i kup „Body”. Jeśli nie masz zamiaru wydawać pieniędzy na soczewki, kup „zestaw” – zakup takiego zestawu kosztuje mniej niż kupowanie wszystkiego osobno.

Podgląd na żywo (w lustrzankach cyfrowych)

Układ optyczny lustrzanek zaprojektowany jest w taki sposób, że obraz pojawia się na matrycy dopiero w momencie fotografowania – po naciśnięciu spustu migawki, przez pozostałą część czasu obraz przechodzi przez obiektyw do wizjera optycznego.
Dzięki temu na ekranie LCD widoczne są tylko zdjęcia, które zostały już wykonane, a fotograf dobiera ostrość, czas otwarcia migawki i przysłonę wyłącznie na podstawie własnych doświadczeń (lub wykonując zdjęcia testowe).

Jednak wraz ze wzrostem popularności lustrzanek jednoobiektywowych producenci zdali sobie sprawę, że coraz częściej kupują je początkujący, dlatego specjalnie dla nich wymyślono tryb „Live View”, gdy aparat może przełączyć się z trybu „DSLR” do trybu „normalnego”. W związku z tym rejestrowany obraz widzisz albo w wizjerze, w którym możesz dokładnie ustawić ostrość, albo na ekranie LCD, gdzie możesz dokładnie wybrać czas otwarcia migawki i wartości przysłony.

„Podgląd na żywo” jest wygodny, ponieważ możesz ocenić poprawność ustawień (czas otwarcia migawki, przysłona, balans bieli) jeszcze przed wykonaniem zdjęcia.

Wniosek: lepiej kupić lustrzankę cyfrową z trybem „Live View”.

A teraz spójrzmy na coś, co zwykle umyka niedoświadczonemu fotografowi-amatorowi…

Hałasy

Jednym z najważniejszych parametrów, który niestety nigdy nie jest wskazany w specyfikacjach, jest ilość szumu cyfrowego w obrazie.
Zapewne zauważyłeś, że na niektórych zdjęciach cyfrowych czasami zamiast jednolitego tonu widoczne są kolorowe paski – naukowo te chaotyczne zniekształcenia nazywane są „szumem cyfrowym”.

Teoretycznie im większa matryca (mamy na myśli wymiary fizyczne, a nie jej rozdzielczość) lub im niższy pobór prądu, tym niższy poziom szumów. Ale na występowanie hałasu wpływają również procesy termiczne zachodzące w urządzeniu i oczywiście jakość - tj. technologia. Krótko mówiąc, nie ma bezpośredniego związku między wielkością matrycy a obecnością szumu cyfrowego.

Jedynym sposobem, aby naprawdę ocenić hałas, jest wykonanie kilku zdjęć testowych, a następnie sprawdzenie ich jakości w cichych warunkach. (Niektóre sklepy umożliwiają wykonanie zdjęć próbnych. Wystarczy posiadać kartę pamięci odpowiednią dla tego urządzenia.)
Nawiasem mówiąc, wszystkie profesjonalne aparaty wyróżniają się również tym, że mają dobry system redukcji szumów - koniecznie jest to wskazane w ich charakterystyce.

Wskazówka: Ilość szumów zwiększa się wraz ze wzrostem czułości (wartości ISO). Jeśli chcesz uzyskać dobre zdjęcia, rób zdjęcia z minimalną wartością ISO.

Nawiasem mówiąc, minimalna wartość ISO pozwala od razu zrozumieć, do jakiej klasy należy aparat. Jeśli minimalne specyfikacje wskazują ISO = 50, to pewny znak, że matryca nie jest najlepsza.

Wniosek: nie gonimy za maksymalną liczbą megapikseli, ale sprawdzamy jakość zdjęć.

ISO

ISO to jednostka czułości filmu (jak nasz GOST), jeśli pamiętacie - wcześniej film sprzedawano w ilościach 32, 64, 125, 250 jednostek GOST, później zastępowano go filmem importowanym o czułości 100, 200, 400 ISO... im wyższa czułość, tym mniejsze oświetlenie można wykonać lub im krótszy można ustawić czas otwarcia migawki.

Wyjaśnię na przykładzie: jeśli przy czułości 100 ISO czas otwarcia migawki powinien wynosić 1/10 sekundy - a potrzebny jest statyw, to przy 400 ISO (100*4) - 1/40 (1/10 /4) sekunda wystarczy i można już strzelać rękoma.

Jednak nie ma nic „za darmo”: w przypadku filmu im wyższa czułość, tym większe ziarno, czyli tzw. Przy dużym powiększeniu nie było możliwe oddanie drobnych szczegółów. Istnieją inne ograniczenia, o których można przeczytać w literaturze specjalistycznej. Krótko mówiąc, profesjonalni fotografowie woleli nie zabiegać o wysoką czułość, ale wybierać kliszę dostosowaną do warunków fotografowania.

W nowoczesnych aparatach cyfrowych zwiększenie czułości (zwiększenie ISO) odbywa się kosztem zwiększenia szumu cyfrowego. Podobnie jak w przypadku filmu, im niższa czułość ISO, tym lepszą jakość uzyskanych zdjęć.

Reklamowane ISO 3200, ISO 6400 pozwalają oczywiście na fotografowanie przy bardzo słabym oświetleniu, ale szum cyfrowy na zdjęciach jest tak duży, że wykorzystanie takich zdjęć jest prawie niemożliwe.
Na tanich urządzeniach szum wpływa już na ISO 400.

Dlatego producenci, wiedząc o niskiej jakości swoich matryc, obniżają minimalne ISO. To, nawiasem mówiąc, oznaka taniej matrycy: takie aparaty mają minimalną czułość ISO 40-60 jednostek.

Wniosek: zwracamy uwagę tylko na minimalne ISO - lepiej, jeśli nie jest niższe niż 100.

Optyka

Optyka jest najważniejszą częścią każdego aparatu. Złą optykę można natychmiast rozpoznać po obecności aureoli na zdjęciach na granicach obiektów o różnym oświetleniu (kontury nie są wyraźne, ale wzdłuż krawędzi są otoczone fioletowymi i żółtymi paskami). Naukowo takie zniekształcenia nazywane są aberracją.

Jakość optyki można sprawdzić jedynie wykonując zdjęcia próbne. Ponadto do zdjęć próbnych lepiej wybrać obiekty „niewygodne dla aparatu”: ciemny obiekt na jasnym tle lub przynajmniej dach domu na tle jasnego nieba. Zniekształcenia występują na granicach różnicy oświetlenia, dlatego w przypadku zdjęcia testowego różnica w oświetleniu obiektów w kadrze powinna być jak największa.

Wniosek: wykonujemy zdjęcia testowe z ostrymi zmianami oświetlenia i oglądamy powstałe zdjęcia na ekranie komputera lub na ekranie aparatu przy maksymalnym powiększeniu.

Inne ważne parametry, na które warto zwrócić uwagę:

Ręczny balans bieli

Obowiązkową cechą dobrego aparatu jest dla mnie ręczny balans bieli.
Co to jest? Jest to okazja, aby powiedzieć automatyce, co należy uznać za białe.

Przeprowadźmy eksperyment: weź białe prześcieradło i spójrz na nie w pomieszczeniu oświetlonym żarówkami - wyda ci się żółtawe, oświetlone świetlówkami - fioletowe, o zmierzchu - szarawe. Ale stopniowo przyzwyczajamy się do obecnego oświetlenia, a liść znów zaczyna nam wydawać się całkowicie biały: nasze oko dostosowuje się do zmian odcieni kolorów. Ale jeśli nie wykonasz korekcji kolorów podczas robienia zdjęć, zdjęcia będą żółtawe, niebieskawe lub szarawe (i żadna komputerowa korekcja kolorów nie jest w stanie tego skorygować).

Ręczny balans bieli pozwala tego uniknąć. Wystarczy skierować urządzenie na miejsce, które Twoim zdaniem powinno być białe, a urządzenie samo dostosuje korekcję kolorów.

Tanie modele mają tylko gotowe tryby: „ulica”, „dom”, „wieczór”, „słabe oświetlenie”. Ale w prawdziwym życiu może to nie wystarczyć.

Wniosek: lepiej kupić urządzenie z funkcją ręcznej regulacji balansu bieli (początkujący mogą pominąć tę radę).

Szybkość fotografowania i dokładność autofokusa

Warto zwrócić uwagę na szybkość fotografowania i prawidłowe działanie autofokusa. Wiele osób jest przyzwyczajonych do tego, że w konwencjonalnych aparatach natychmiast po naciśnięciu spustu migawki następuje wykonanie zdjęcia. W aparatach cyfrowych proces autofokusa jest znacznie wolniejszy, czasami trzeba poczekać sekundę, a nawet dłużej, aż urządzenie się dostosuje. Nie jest to straszne, jeśli fotografujesz statyczny krajobraz, ale gdy musisz sfotografować poruszający się obiekt, za sekundę będzie miał czas na opuszczenie kadru lub np. osoba fotografowana siedząca przy stole będzie miała czas odwrócić głowę, a obraz zostanie beznadziejnie zniszczony.
Ponownie, jeśli w słoneczny dzień nie ma problemów z fotografowaniem na świeżym powietrzu, to w domu (prościej - przy słabym oświetleniu) autofokus może kłamać, a wtedy zamiast wyraźnego obrazu pojawi się coś rozmazanego.

Swoją drogą przydałaby się funkcja ostrzegania o słabym oświetleniu.

Co to jest? W jasnym świetle czas otwarcia migawki wynosi mniej niż 1/100 sekundy, więc nie ma znaczenia, czy mocno trzymasz aparat, czy go poruszasz. Ale przy czasach otwarcia migawki krótszych niż 1/30 sekundy konieczne jest trzymanie aparatu w absolutnym bezruchu (w miarę możliwości) - więc dobrze byłoby mieć funkcję przypominającą o tym.

Nie będę tutaj mówić o tym, jak prawidłowo korzystać z autofokusa, choć wiele osób o tym zapomina, co skutkuje rozmyciem zdjęć.

Jednym słowem zwracamy uwagę na szybkość ustawiania ostrości i działanie.

Ciągłe strzelanie

Liczba klatek w serii i liczba klatek na sekundę – co to jest?

W niektórych przypadkach naciśnięcie spustu „w tym samym momencie” może być trudne: na przykład pod koniec wyścigu sprinterskiego lub wskoczenie do basenu. W takich przypadkach stosuje się „strzelanie seryjne” – tj. Po naciśnięciu spustu migawki aparat wykonuje kilka zdjęć w określonych odstępach czasu, spośród których można następnie wybrać „to”.

Innym celem zdjęć seryjnych jest wykonanie identycznych zdjęć przy różnych ustawieniach oświetlenia. Przykładowo seria 5 klatek: pierwsza jest znacznie ciemniejsza niż ustawiłeś, druga jest trochę ciemniejsza, trzecia jest wykonywana według twoich ustawień, czwarta jest trochę jaśniejsza, piąta jest znacznie jaśniejsza. Pozwala to uniknąć błędów przy ustawianiu ekspozycji: jedna na pięć klatek prawdopodobnie wyjdzie dobrze.
Różni się to od zwykłego fotografowania tym, że aparat nie „marnuje czasu” na ustawianie nowych parametrów fotografowania, ale fotografuje z ustawieniami ustawionymi na początku fotografowania (lub koryguje tylko indywidualne cechy). Funkcja ta ma szereg naturalnych ograniczeń: maksymalną liczbę klatek na sekundę (którą jest w stanie wykonać mechanizm aparatu) oraz maksymalną liczbę klatek w serii (ograniczoną buforem pamięci urządzenia).

Klatki na sekundę– to maksymalna ilość, jaką urządzenie może usunąć w ciągu sekundy.

Liczba klatek w serii– jest to maksymalna liczba klatek w ramach jednej serii (w nowoczesnych urządzeniach często ograniczona jest jedynie wielkością karty flash).

Podświetlenie matrycy

Nie ma oczywiście w tej technologii „podświetlania matrycy” – nikt nie świeci matrycy od tyłu, choć niektóre warstwy zmieniają miejsca.

Aby zrozumieć, jak to działa, wyobraźmy sobie matrycę jako tort. Pierwsza warstwa to podstawa (trwałe podłoże), na której zostanie przymocowane wszystko inne. Druga warstwa to diody LED. Trzecia warstwa to okablowanie elektryczne (przewody elektryczne z diod LED). Czwarta warstwa to filtry świetlne. Po piąte – soczewki (mikrosoczewki – na każdy piksel matrycy).

Niezależnie od tego, jak cienkie jest okablowanie elektryczne (trzecia warstwa), nadal zmniejsza to maksymalną możliwą powierzchnię diody LED. Dlatego stosują „odwrotną kolejność” warstw - najpierw całe okablowanie elektryczne jest montowane na podłożu, a następnie montowane są na nim diody LED. Dzięki temu teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby całą powierzchnię matrycy wykorzystać pod diody LED, co oznacza (przy tych samych wymiarach) zwiększoną czułość.

Oczywiste jest, że taka technologia jest znacznie bardziej złożona, a przez to droższa. Kilka lat temu był używany tylko w instrumentach astronomicznych. Jednak z biegiem czasu wzrost kosztów produkcji stał się mniej znaczący i dziś w aparatach „domowych” stosowana jest matryca z „podświetleniem”.

Fotografia nocna bez statywu

Istota technologii polega na tym, że zamiast strzelać długoterminowo, dzieli się ją na przedziały czasowe.

Wyobraź sobie, że trzymasz obiektyw otwarty przez 4 sekundy, obracając go o 1 stopień co sekundę. W rezultacie otrzymasz zdjęcie, w którym aparat został obrócony o 4 stopnie – tj. raczej niewyraźny obraz. Teraz wyobraź sobie, że zamiast 1 zdjęcia w 4 sekundy zrobiłeś 4 zdjęcia po 1 sekundę każde - wtedy każdy obrót będzie wynosił tylko 1 stopień, tj. „Rozmycie” będzie 4 razy mniejsze.

Na takiej zasadzie działa Twoje urządzenie – wykonuje kilka zdjęć, na każdym z których urządzenie „nie ma czasu” na przesunięcie i „zamazanie” obrazu, a następnie łączy wszystkie zdjęcia w całość – podsumowując.

Zastosowanie takiej technologii umożliwia także walkę z hałasem. W końcu „szum” to losowe kolorowe kropki pojawiające się losowo na obrazie. Odpowiednio, jeśli taki punkt znajduje się na jednym obrazie, ale nie ma go na pozostałych, oznacza to „szum” i można go dokładnie odciąć.

Wniosek: „fotografia nocna bez statywu” to przydatna funkcja, jeśli umiejętnie się ją wykorzysta.

Zdjęcia testowe

Zdjęcia testowe najlepiej pokażą, czy warto kupić wybrany aparat.

Lepiej jest wykonać zdjęcia próbne na własnej karcie flash (po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą). Zdjęcia powinny mieć „trudne” warunki - zmiany oświetlenia w jednej klatce, ostre granice czerni i bieli (można przynajmniej usunąć napisy na metce), małe przedmioty (na przykład usunąć banknot lub metki z ceną w odległość).

Zdjęcia zrobione w domu, a nie na komputerze, lepiej oglądać w dużym powiększeniu. Jeśli nie jest to możliwe, wybierz tryb oglądania bezpośrednio w sklepie i wybierz maksymalne powiększenie. Należy uważać na kolorowe paski na granicy czerni i bieli, nieczytelne napisy na metkach i kolorowe zmarszczki podczas fotografowania obiektów monochromatycznych.

Wykonując zdjęcia próbne, nie zapomnij poprawnie ustawić balansu bieli: w sklepie powinien to być tryb dla świetlówek.

Żywotność baterii

Producenci często podają czas w liczbie zdjęć. Jest to dość podstępna wartość, która może oznaczać wszystko.
Najprawdopodobniej odnosi się to do liczby zdjęć, które można wykonać bez zatrzymywania się w normalnych warunkach, bez włączania i wyłączania, przy wyłączonym wyświetlaczu. Nie daj się nabrać na tę sztuczkę!

W modelach kompaktowych po włączeniu energia jest zużywana na „wypychanie” obiektywu, a po wyłączeniu energia jest zużywana na „wpychanie” obiektywu z powrotem do korpusu urządzenia. Energia jest marnowana na wyświetlanie. Prawdopodobnie będziesz chciał wybrać najbardziej odpowiedni kąt, co znacznie wydłuży średni czas spędzony na zrobieniu zdjęcia.

Procesor zużywa także sporo energii podczas obróbki zdjęcia – dlatego np. podczas robienia zdjęcia w nocy jedno zdjęcie pochłania znacznie więcej energii niż w dzień.

Należy pamiętać, że obsługa wyświetlacza LCD pochłania sporo energii. A w charakterystyce wydajności baterii producenci często wskazują czas pracy przy wyłączonym ekranie w celach reklamowych.

Wniosek: zwróć uwagę na żywotność baterii przy włączonym ekranie LCD.

Fiszka

Karty flash w różnych formatach różnią się dziś jedynie szybkością przesyłania danych. Dla amatora, który nie robi dużych serii (kiedy wykonywanych jest kilka klatek na sekundę) prędkość nie jest istotna.

Różni się tylko koszt kart flash w różnych formatach. Wybierz ten, który Ci odpowiada pod względem objętości i kosztów.

Należy pamiętać, że pendrive (napęd USB), którego używamy do wymiany plików, a karta flash do aparatu to zupełnie inne rzeczy!

Wniosek: interesuje nas koszt wymiany kart flash.

Interfejs danych

Obecnie aparaty fotograficzne są zwykle podłączane do komputera za pomocą kabla USB i są postrzegane jako zewnętrzny dysk twardy. Może jednak istnieć możliwość podłączenia kabla audio-wideo w celu podłączenia na przykład starszych modeli telewizorów w celu oglądania.

Aby przepisać na komputer potrzebny jest jedynie interfejs USB (USB-2, USB-3 – im wyższa liczba, tym większa prędkość).

Interfejs Wi-Fi umożliwia zdalne połączenie z kamerą, bez użycia kabla. Jest to wygodne, jeśli chcesz wydrukować obraz bezpośrednio na drukarce z interfejsem Wi-Fi.

Wi-Fi jest wygodne, jeśli chcesz natychmiast przesłać zdjęcie wykonane przez fotografa do Internetu. Fotografa nie rozprasza przepisywanie zdjęć, tylko kontynuuje fotografowanie, a jego partner z laptopem sam wyszukuje potrzebne zdjęcia bezpośrednio w aparacie i może je dalej publikować, nie czekając na koniec wydarzenia.

Wi-Fi jest wygodne, jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że Twoja karta flash zostanie skonfiskowana. Możesz skonfigurować przesyłanie zdjęć np. na smartfon partnera. Następnie fotograf filmuje wydarzenie, a wszystkie zdjęcia są automatycznie przesyłane na smartfon drugiej osoby. Kiedy ochrona zatrzymuje fotografkę, ten spokojnie przekazuje jej kartę flash, bo zdjęcia są już w innym miejscu.

Niektóre kamery umożliwiają zdalne sterowanie nimi poprzez Wi-Fi. Na przykład, aby fotografować krajobraz w zimną noc: kładziesz aparat na statywie, wsiadasz do ciepłego samochodu i robisz serię zdjęć w cieple, aż jakość będzie Ci odpowiadać.

Automatyczne czyszczenie matrycy

Jednym z problemów każdego aparatu jest dostanie się kurzu do wnętrza korpusu. Kurz osadzający się na matrycy pogarsza jakość obrazu. Kurz najczęściej usuwa się poprzez czyszczenie ręczne, często poprzez przedmuchanie specjalną strzykawką. Ale są kamery ze specjalną funkcją usuwania kurzu. Po włączeniu tej funkcji matryca zaczyna się trząść, w wyniku czego osiadający na niej kurz opada – matryca staje się czysta bez demontażu aparatu.

Wniosek: przydatna funkcja. Można się bez tego obejść, ale jego posiadanie nie zaszkodzi.

Tryb kamery internetowej

Wskazuje, że istnieje interfejs umożliwiający używanie aparatu jako kamery internetowej.
Mówiąc najprościej, steruj kamerą z komputera (za pomocą specjalnych programów), a być może zasilaj kamerę za pomocą kabla USB.

Najczęściej kamera internetowa służy do wyświetlania widoku z okna przez Internet :-)
Decyzja, czy jest to konieczne, zależy od Ciebie.

Łatwość obsługi i zarządzania

Aparat kupujesz przede wszystkim dla siebie. Sprawdź zatem, czy wygodnie Ci się go trzyma, naciskaj przyciski, korzystaj z menu i wybieraj tryby.
Dłonie i palce każdego człowieka są inne – dlatego nie ma uniwersalnego projektu, który będzie odpowiadał każdemu.

Jeśli wybierasz urządzenie do codziennego użytku, zastanów się, czy będzie Ci ono wygodne w noszeniu. Trzymaj urządzenie w dłoniach. Duże urządzenia wyglądają na „solidniejsze”, ale po co mieć „duże” urządzenie i zostawiać je w domu, bo jest ciężkie i „nigdzie się nie mieści”. Lepiej zabrać ze sobą taki, który będzie przy Tobie cały czas.

A co najważniejsze, jeśli celem urządzenia jest, aby zawsze było przy Tobie, zadbaj o to, aby było wygodne w noszeniu. Może warto zrezygnować z zakupu dużego urządzenia i kupić mniejsze, choć gorszej jakości? W końcu proste urządzenie, które jest zawsze pod ręką, jest bardziej przydatne niż wyrafinowane urządzenie, które „została w domu”.

Uzyskaj dostęp do potrzebnych funkcji

Bardzo ważne jest również to, jak wygodny jest dostęp do ważnych dla Ciebie funkcji.

Spójrz - czy są do nich specjalne przyciski na panelu urządzenia, czy ukryte w menu?
Na przykład podczas fotografowania oświetlenie często się zmienia i konieczne jest dostosowanie balansu bieli. Jak to zrobić? Czy muszę wchodzić do menu ustawień, czy na obudowie jest specjalny przycisk?
Lub lubisz robić wiele zdjęć z rzędu, a potem po prostu usuwać niepotrzebne. Jak usunąć zdjęcie? Czy na obudowie jest specjalny przycisk, czy trzeba szperać w ustawieniach?

To tak jak z panelami sterowania. Wszystkie spełniają te same funkcje, ale niektóre są przyjemne w trzymaniu, a inne nie; Niektóre są łatwe w zarządzaniu, inne mają niewygodny dostęp do żądanej funkcji...

Wniosek: aby ocenić użyteczność interfejsu, spróbuj znaleźć funkcje, z których będziesz często korzystać.

Jak sprawdzić macierz - ważna uwaga

Główną wadą matrycy, która oficjalnie nie jest uważana za wadę, jest obecność „zepsutych pikseli”: są to punkty, w których odtwarzane jest nie to, co fotografujesz, ale stały kolor (np. We wszystkich na zdjęciach jeden punkt będzie biały lub czarny). Ustawa o ochronie praw konsumentów dopuszcza maksymalnie 3 podobne punkty na matrycy. Oznacza to, że jeśli znajdziesz taką wadę w domu, nie będziesz mógł wymienić swojego aparatu. Jeśli jednak odkryjesz tę wadę przed zakupem, masz prawo poprosić o inny aparat.

Jak sprawdzić? Na początek „rozgrzej matrycę” - zrób kilka zdjęć z rzędu, a następnie sfotografuj tło całkowicie czarne lub całkowicie białe (z zamkniętym obiektywem lub z otwartym obiektywem skierowanym w stronę białej ściany lub prześcieradła; niektóre urządzenia nie pozwalają na to przy włączonej automatycznej regulacji, jeśli urządzenie nie chce strzelać - przejdź do trybu ręcznego).

Następnie przejdź do trybu oglądania, wykonaj maksymalne przybliżenie i poruszając się sekwencyjnie po całym polu obrazu, sprawdź, czy na czarnym tle widoczne są białe kropki. Następnie sprawdź, czy na białym tle widoczne są czarne kropki. Jeżeli jest taki sens, to poproś o inny aparat i nie ulegaj namowom sprzedawcy, że „wszystkie urządzenia takie są”, że „na to pozwalają standardy techniczne”, bo po to sprawdza się urządzenie przed zakupem.

Nawiasem mówiąc, profesjonalne modele mają możliwość korygowania „martwych pikseli” za pomocą specjalnych programów komputerowych. Mówiąc najprościej, zmieniają program kamery i zamiast „wadliwego piksela” rejestruje uśrednione dane z sąsiednich pikseli. Oglądając zdjęcia z takiego urządzenia, „podmiana” nie jest widoczna. Jednak takich regulacji można dokonać tylko w aparatach, w przypadku których producent zapewnia taką możliwość.

Wybór aparatu zależy od zadań, jakie przed nim postawisz.

Najważniejsze, że czujesz się komfortowo, pracując z nim i nosząc go ze sobą.

Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem często zadawane mi pytania: dlaczego urządzenia o tej samej rozdzielczości, tych samych parametrach zoomu i prawie identycznych funkcjach mogą kosztować 200, a może 2000 dolarów i dlaczego ma urządzenie o mniejszej liczbie megapikseli lepsza jakość obrazu okazuje się wyższa niż w przypadku obrazu o wyższej rozdzielczości.

Na koniec dodam: zdjęcia robi nie aparat, a fotograf.

Aparat to tylko narzędzie, które w niepowołanych rękach będzie zupełnie bezużyteczne. Mistrzostwo bierze się z doświadczenia, więc próbuj, eksperymentuj, popełniaj błędy i podejmuj ryzyko.

Życzę Ci sukcesu!

Ostatnia aktualizacja artykułu – wiosna 2017 r.

Zobacz też: Jak wybrać cyfrową kamerę wideo > Prawa autorskie do tego artykułu należą do Nikołaja Kałasznikowa. Jeśli zobaczysz artykuł na innej stronie, w którym słowo po słowie powtarza się to, co jest tutaj napisane, powinieneś wiedzieć, że autorzy tej witryny ukradli mi go. Jeśli zobaczysz artykuł na innej stronie, który powtarza znaczenie i chronologię mojego artykułu, ale niektóre słowa zostały zastąpione, powinieneś wiedzieć, że ten artykuł również został mi skradziony. (Znam co najmniej tuzin takich stron; przysłali mi nawet skany czasopism, w których przedrukowano mój artykuł pod nazwiskiem innego autora.) Artykuł staram się aktualizować mniej więcej raz na pół roku: pojawiają się nowe technologie, nowe parametry – to wszystko wymaga aktualizacji informacji. Z archiwum. Technika, której używam

Początkującemu fotografowi zależy na doborze odpowiedniego sprzętu, aby służył długo. Ważne jest również, aby jakość zdjęć była dobra. Każdy, kto ma ograniczony budżet, zadaje sobie pytanie: „Gdzie kupić dobry, niedrogi aparat?” Kryteriów jest naprawdę wiele, musisz zdecydować się na każde z nich.

Abyś nie musiał długo zastanawiać się, gdzie kupić niedrogi i dobry aparat cyfrowy lub jak go wybrać, zaleca się zapisanie na kartce papieru wszystkich życzeń dotyczących przyszłego aparatu :

• Czy potrzebujesz robić tylko zdjęcia wysokiej jakości, czy wystarczy, że są wystarczająco wyraźne?
• Jaki jest budżet, czy w razie potrzeby będzie można dokupić dodatkowe elementy?
• Czy masz chęć dalszego rozwoju jako profesjonalny fotograf?
• W jakich warunkach i co fotografować?

Oczywiście każda osoba może mieć własne pytania, ale zasada jest ta sama. Aby kupić niedrogi i dobry aparat cyfrowy, trzeba zrozumieć jedną prawdę: wysokiej jakości produkt nie zostanie sprzedany za zbyt niską cenę, a bardzo drogie urządzenie nie gwarantuje idealnego działania. Lepiej zapłacić kilka tysięcy rubli więcej i kupić naprawdę dobry sprzęt, niż kupić go taniej i potem cierpieć.

Rodzaje aparatów cyfrowych

Nowoczesna elektronika jest taka, że ​​można wybierać w nieskończoność. Czasami zdarza się takie zjawisko: aparat typu „wyceluj i zrób zdjęcie” lub aparat w smartfonie robi zdjęcia znacznie lepiej niż półprofesjonalna lustrzanka cyfrowa. Niedrogi, dobrej jakości aparat może być dowolnego typu, trzeba tylko wybrać. Wyróżniamy następujące rodzaje sprzętu fotograficznego:

• aparat cyfrowy- zwykły aparat typu „wyceluj i strzelaj” ze stałym obiektywem;
• amatorska lustrzanka- soczewki są wyjmowane, jest więcej funkcji fotografowania, a jakość jest wyższa;
• półprofesjonalny aparat- wymienne soczewki, wiele różnych funkcji, ustawień, możliwości;
• aparat w smartfonie- wbudowany aparat cyfrowy w urządzeniu mobilnym.

Jeśli przyszły fotograf słabo orientuje się w technologii cyfrowej, nie lubi zagłębiać się w ustawienia, a onieśmiela go duża ilość przycisków i gabarytów, to lepiej wstrzymać się z zakupem lustrzanki. Zwykły aparat cyfrowy ma minimum przycisków i kółek, a jego wymiary nie odbiegają zbytnio od smartfonów.

Aparaty mydlane z wysokiej jakości zdjęciami

W ubiegłym stuleciu kamery optyczne nagrywające kliszę generowały zamglony i niewyraźny obraz. Nowoczesne technologie już dawno rozwiązały problem nieudanej fotografii. Jeszcze 20 lat temu fotografowie posiadający profesjonalny sprzęt filmowy nie mogli sobie wyobrazić, że pewnego dnia w sprzedaży pojawią się proste aparaty, które będą robić kilkukrotnie lepsze zdjęcia. „Mydelniczki” - zostaną omówione w tej sekcji.

Obecnie wiele firm zajmuje się produkcją sprzętu fotograficznego, jednak nie każda może być najlepsza. Poniżej znajduje się aparat cyfrowy z wysokimi ocenami od szczęśliwych właścicieli.

Sony Cyber-shot DSC-W800

To dobry i niedrogi aparat. Opinie użytkowników są zachęcające. Ci, którzy nie mają dodatkowych środków, mogą sobie na to pozwolić. Kompaktowo mieści się w dłoni, jest lekki i dość łatwy w użyciu. Zoom 5x, nagrywanie wideo, doskonała lampa błyskowa. Ludzie piszą, że dobre zdjęcia robi się w ciemności. Naturalnie dobre zdjęcia robi się także w dzień: bogate kolory, wyraźne, doskonała ostrość, nie rozmazane.

Wyświetlacz LCD aparatu ma przekątną 2,7 cala. Jest tryb makro. Pasek jest wliczony w cenę. Zaleca się zakup dodatkowej karty pamięci. Słowo ostrzeżenia dla tych, którzy planują wykonać dużą ilość zdjęć za jednym razem: pojemność baterii jest ograniczona do 200 klatek, dlatego lepiej mieć ze sobą ładowarkę.

Amatorska „lustrzanka”

Oznacza to aparat z elementem lustrzanym, który ma swoje zalety w stosunku do optyki. Matryca lustrzanki cyfrowej jest większa, zdjęcia są wyraźniejsze, wszystkie istotne elementy fotografowania są widoczne, a tło z reguły jest pięknie rozmyte. Dzięki temu aparatowi możesz rozwijać swoje zdolności twórcze. Początkujący często pytają: „Poleccie niedrogą i dobrą lustrzankę cyfrową”. Oczywiście możesz polecić taki, ale jest istotny niuans: każdy ma inne preferencje. Niektórzy lubią jeden aparat, a drugiego nie, inni zaś mają przeciwne zdanie. Poniżej dwie amatorskie „lustrzanki cyfrowe” najpopularniejszych marek.

Canona EOS-a 1100D

Wybierając aparat w sklepach internetowych trzeba pamiętać: zestaw oznacza, że ​​sprzedawany jest z obiektywem. Z reguły producent dołącza do zestawu obiektyw 18–55 mm z „osłoną”. Jeśli taki element nie jest potrzebny, fotograf planuje zastosować specjalne obiektywy, wówczas trzeba zabrać ze sobą aparat z napisem ciało. To dobry, niedrogi aparat z wieloma pozytywnymi cechami. Pokazano to na poniższym rysunku z obiektywem „wieloryba”.

Co w tym specjalnego? Matryca 12,6 MP, możliwość nagrywania wideo w wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia wychodzą świetnie. W porównaniu do „mydelniczki” jest to poważna technika. Do tego aparatu można podłączyć dowolny obiektyw firmy Canon.

Nikona D3100

Aparat ten nie jest gorszy od Canona EOS 1100D. Matryca – 14,8 MP. Istnieje również tryb wideo, ale nie dłuższy niż 10 minut. W przeciwieństwie do poprzedniego aparatu posiada tylko jedno mocowanie bagnetowe, co oznacza, że ​​można go wymienić na obiektywy wyposażone tylko w jeden rodzaj blokady bezpieczeństwa.

Ogólnie rzecz biorąc, oba aparaty są całkiem dobre w użyciu. Dla przeciętnego hobbysty jest to cenny przedmiot. Zdjęcia można wykonywać niemal w każdych warunkach pogodowych, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Na zdjęciu widać wyraźne kontury i delikatne kolory. Na życzenie właściciela aparat zamienia się w narzędzie pracy dla różnych gatunków fotografowania.

Jaka jest różnica między aparatem typu „wyceluj i zrób zdjęcie” a amatorską lustrzanką cyfrową? Co wybrać?

Na podstawie samych rozmiarów można powiedzieć, że lustrzanka cyfrowa ma więcej zalet w porównaniu z prostym aparatem cyfrowym. Liczba przycisków i kółek w lustrzance cyfrowej sugeruje, że funkcji jest wiele. W zwykłym aparacie kieszonkowym dostępnych jest kilka trybów fotografowania.

Nie należy próbować fotografować scen trudnych dla aparatu za pomocą aparatu typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, na przykład o zmierzchu bez lampy błyskowej, w pełnym słońcu lub małych obiektów znajdujących się z bliska. Spora jest też aberracja chromatyczna, szczególnie zimą i przy pochmurnej pogodzie. Dla tych, którzy nie wiedzą, aberracja chromatyczna to niebiesko-fioletowe kontury z ostrym przejściem kolorów (na przykład biały i brązowy, czarny).

Lustrzanka cyfrowa jest tania, dobra i ma mniej wad, ale wiele zależy od obiektywów.

Cyfrowe lustrzanki

Jak wspomniano powyżej, aparaty typu „wyceluj i zrób zdjęcie” mają wiele wad w porównaniu do lustrzanek jednoobiektywowych, ale są lepsze pod względem ceny. Jeśli chodzi o lustrzanki cyfrowe, istnieją właściwie trzy typy:

• amator;
• półprofesjonalny;
• profesjonalny.

Jaka jest ich różnica? Zacznijmy od aparatów amatorskich i półprofesjonalnych. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest współczynnik przycięcia, wyjaśnijmy w prostych słowach: obraz nie będzie oryginalny, ale powiększony n razy. Na przykład aparat ma współczynnik przycięcia 1,6. Załóżmy, że obiektyw ma ogniskową 100 mm, ale przy „przyciętej” matrycy będzie ona wynosić 160 mm. Niestety wszystkie amatorskie i półprofesjonalne lustrzanki cyfrowe mają współczynnik przycięcia. Ale ta opcja wcale nie psuje fotografowania; aparat cyfrowy jest niedrogi i zawsze możesz wybrać dobry.

Maksymalna liczba zdjęć wykonanych jednocześnie (tryb sportowy) zależy od typu aparatu. Im wyższa klasa urządzenia, tym większa seria zdjęć.

Drogie, ale wysokiej jakości „plusy”

HDR to akronim, który dla nieświadomych ludzi nic nie znaczy. Co to jest? Ten tryb fotografowania umożliwia wykonywanie zdjęć o bardzo wysokiej jakości, nawet przy słabym lub nieprawidłowym oświetleniu. Jak widać na wielu niezwykłych i kolorowych fotografiach (gwiaździste niebo, zmierzch w studiu, nocne parki i miasta) wszystko układa się spektakularnie. Nawet półprofesjonalny aparat z drogim obiektywem nie będzie w stanie powtórzyć tej sztuczki, ponieważ nie ma HDR. Dlatego wysokiej klasy aparaty kosztują ponad 100 tysięcy rubli i nie są zaliczane do kategorii „dobry, niedrogi aparat”. Najczęściej z takich urządzeń korzystają prawdziwi profesjonaliści: studia fotograficzne, agencje ślubne, drukarnie, czyli drogie aparaty sprawdzają się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fotografia najwyższej jakości.

Jakie soczewki wybrać?

Być może jest to najbardziej drażliwy temat, ponieważ wiele zależy od soczewek. Jeśli zdecydujesz się na zakup lustrzanki cyfrowej z perspektywą zmiany optyki, ten rozdział będzie przydatny. Niewątpliwie pytanie tutaj będzie dotyczyło nie tyle tego, jak wybrać niedrogi dobry aparat, ile optyki. Ja też chcę wybrać dobry. Na początek przedstawimy piękny obiektyw Canon 50 mm f/1.8II.

Jest to jeden z najlepszych obiektywów w najniższej cenie. Jego zadaniem jest portret, martwa natura. Zdjęcie zapewnia miękkie i bogate kolory, piękne rozmycie i doskonałe przejście od obiektu do tła. Można nawet pomyśleć, że zdjęcie zostało zrobione drogim obiektywem.

Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR II DX - Uniwersalny obiektyw dla posiadaczy aparatu tej samej firmy. W sklepach jest dość niedrogi, a jakość jest doskonała. W ofercie znajduje się także wysokiej jakości i tani teleobiektyw Nikon 55-200mm f/4-5.6G AF-S DX VR IF. A jeśli chodzi o aparaty, Canon może zaoferować doskonałą optykę pod nazwą Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.

Wszystkie wymienione powyżej soczewki kosztują nie więcej niż 6-9 tysięcy rubli, w zależności od sklepu. Rolę odgrywa więc nie tylko sam aparat cyfrowy, który jest niedrogi i dobry.

Jeżeli przytłaczają Cię myśli na ten temat, to od razu powiem, że zakup aparatu cyfrowego najprawdopodobniej Cię nie zawiedzie, bo... Jest to przydatna, konieczna i bardzo wygodna rzecz. Co więcej, technika ta stała się teraz dość dostępna, ponieważ kiedy pojawiły się pierwsze aparaty cyfrowe, ich zakup był prawie niemożliwy ze względu na niewiarygodne ceny.

Cel zakupu

Dlaczego potrzebujesz aparatu? Na pierwszy rzut oka banalne pytanie, ale w rzeczywistości wiele zależy od odpowiedzi na nie. Tak naprawdę przy wyborze aparatu kierujemy się celami, jakie będzie spełniał zakupiony sprzęt fotograficzny.
Śmiem sugerować, że w 90%, a nawet więcej przypadków aparat kupowany jest na potrzeby „domowe”. Co to znaczy? Oznacza to, że zdjęcia takim urządzeniem będą wykonywane głównie w domu, w pracy, na wszelkiego rodzaju świętach i imprezach. I tutaj Twoim oczom wystarczy zwykła „mydelniczka”. Jeśli chcesz zająć się fotografią na poziomie większym niż amatorski, jeśli często jeździsz na wycieczki, całkiem możliwe, że będziesz potrzebować już poważniejszego urządzenia.
Jaka jest różnica między urządzeniem typu „wyceluj i strzelaj” a poważniejszym urządzeniem?
Nie bez powodu „mydelniczka” wzięła swoją nazwę od przedmiotu gospodarstwa domowego - kształtem i rozmiarem przypomina przedmiot o tej samej nazwie. Ale przy całym swoim komforcie ma skromne możliwości. „Duże” urządzenie ma klasyczny układ; jest większe, zwykle cięższe, ale bardziej funkcjonalne.
Ale najpierw sprawy.
Oczywiście w większości przypadków decydującą rolę odgrywa budżet zakupowy, czyli ilość pieniędzy, którymi dysponujemy. To ogranicza wybór. Co więcej, im mniejszy budżet, tym łatwiejszy wybór, bo... liczba modeli kwalifikujących się do wymaganej kwoty ulega zmniejszeniu.
Następnie zacznijmy od tego, do czego potrzebujesz aparatu. Jeśli, jak wspomniano powyżej, tylko do fotografii „codziennej”, to „wyceluj i zrób zdjęcie” będzie w sam raz. Jednocześnie zaoszczędzisz znaczną ilość pieniędzy i otrzymasz całkowicie odpowiednie i kompaktowe urządzenie. Zwartość jest bardzo wygodną właściwością. Aparat jest łatwy w przenoszeniu, zmieści się wszędzie i nie waży dużo podczas transportu.
Oczywiście nie błyszczy wysoką jakością, ale w większości przypadków jego funkcje i jakość są w zupełności wystarczające do codziennego fotografowania. Nawiasem mówiąc, wybierając cyfrową „mydelniczkę”, MirSovetov radzi, aby nie ulegać chwytom marketingowym i nie popadać w euforię z powodu liczby megapikseli. Może ich być tyle, ile chcesz! Liczba megapikseli określa rozdzielczość matrycy CCD (Charger-Coupled Device), tj. czuły element aparatu (podobny do filmu). Natomiast dla aparatu nadal decydujący jest obiektyw. A wymaganie od obiektywu typu „wyceluj i strzelaj” świetnych parametrów jest, delikatnie mówiąc, głupotą. Bo w najlepszym przypadku obiektyw z trzema obiektywami i tak małą średnicą obiektywu nie jest w stanie zapewnić wysokiej jakości. A sama matryca, nawet przy tej samej liczbie megapikseli, w aparacie typu „wyceluj i zrób zdjęcie” ma znacznie gorsze parametry od swoich „większych braci”.
Jeśli poważnie zdecydowałeś się zająć fotografią i planujesz częste wyjazdy na wakacje, to „duży” aparat Ci nie zaszkodzi. Jego nieporęczność, ciężar i wysoka cena rekompensowane są wysoką jakością obrazu i szerszymi możliwościami fotografowania.
Jak ogólnie wpływa na jakość? Jeśli drukujesz zdjęcia tylko w formacie 10*15, nie zauważysz różnic. Ale przy druku w formacie 15*22 lub większym różnica będzie zauważalna dość wyraźnie. Obejmuje to pogorszenie ostrości (przejrzystości) i pojawienie się szumów (artefakty w postaci kolorowych kropek), a także pewne „rozmycie” obrazu na obrazach typu „wyceluj i zrób zdjęcie”.
Zdarza się też, że wygodniej jest mieć dwa aparaty cyfrowe – zarówno „duży”, jak i „wyceluj i zrób zdjęcie”. Wtedy Twoje możliwości są niemal nieograniczone. Powtarzam: zwartość i mobilność urządzenia typu „wyceluj i strzelaj” mogą być niezastąpione.

Idę do sklepu

OK, zdecydowałeś się na wybór „kategorii wagowej” aparatu. Co dalej? A potem możesz bezpiecznie udać się do sklepu. Wszystko sprowadza się do tego: który sklep? Sprzęt fotograficzny sprzedawany jest przez wszystkich – kioski komunikacji komórkowej, supermarkety z elektroniką (i nie tylko) oraz sklepy specjalistyczne. Bardziej poprawne byłoby ominięcie wielu takich punktów. Porównaj asortyment i ceny. Jednak nadal należy preferować te drugie - sklepy specjalistyczne. Dlaczego? Proszę bardzo, przeczytaj!
Jak wiadomo, cena nadal nie rozwiązuje wszystkich problemów, a jeśli znajdziesz ten sam produkt taniej, nie spiesz się z radością. Tutaj mogą być różne opcje. Albo sklep ma duży obrót towarem i sprawdzoną reputację, albo próbuje Cię oszukać, wabiąc niskimi cenami. Oszustwo może być różne. Albo jest to firma prężnie działająca, albo produkt jest, mówiąc najprościej, wadliwy lub przestarzały. Albo został sprowadzony nielegalnie, itd. i tak dalej. Albo może się zdarzyć, że gwarancja na produkt w tak niefortunnych firmach jest bardzo warunkowa i jeśli coś się stanie (nie daj Boże) to nic nie osiągniesz. A jeśli firma upadnie, to...
Nie należy jednak ignorować gwarancji w pogoni za niską ceną za tak skomplikowany sprzęt. Naprawa na własny koszt może kosztować ogromną sumę.
Kupuj więc aparat cyfrowy tylko w renomowanych sklepach! Jaka jeszcze zaleta sklepów specjalistycznych? Fakt jest taki, że jest tam znacznie większy wybór i doradzą tam znacznie lepiej niż sprzedawcy z „uniwersalnego” supermarketu. A ceny z reguły są całkiem do przyjęcia, bo... Firma zajmuje się wąską gamą produktów.

Jak wybrać aparat cyfrowy

Na półkach znajduje się wiele odmian aparatów cyfrowych różnych producentów. Mimo to zakres oferowanych możliwości jest w przybliżeniu taki sam dla wszystkich kamer tej samej kategorii „wagi”. Nie można więc powiedzieć, że aparat typu „wyceluj i strzelaj” NIKON jest znacząco lepszy od SAMSUNGA. Są na mniej więcej tym samym poziomie, a wybór marki zależy od Twojego gustu. Co więcej, niemal wszystkie domowe (są też profesjonalne) „mydelniczki” produkowane są w Państwie Środka, czyli tzw. w Chinach. Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup poważniejszego urządzenia, lepiej wybrać znane i zaufane marki: NIKON (produkuje tylko aparaty, co jest dobre); CANON, OLYMPUS, SONY, Panasonic itp. Niektóre „duże” urządzenia, np. SONY R-1, wciąż można spotkać w Japonii, co gwarantuje wysoką jakość.
Ale jak ustalić, który wybrać? Aby to zrobić, podejdźmy bliżej okna i przeczytajmy metki z cenami. Nawiasem mówiąc, nie zaszkodzi zabrać ze sobą mały notes i ołówek - ułatwi to porównanie w różnych sklepach.
I co tam piszą? Ale o tym samym. Nietrudno się domyślić, że tytuł wskazuje nazwę i typ (model) aparatu. To praktycznie Cię nie interesuje. Chyba, że ​​zapiszesz, jaki model Ci się podoba, a potem np. poszukasz w Internecie bardziej szczegółowego opisu i recenzji.
Czasami zdarza się, że cena jest następna – i to wszystko. To nie jest zbyt dobre, ponieważ... ogranicza wybór i świadczy o pogardliwym podejściu firmy do kupującego. Nie będziesz pytać sprzedawcy o wszystkie modele, które Ci się podobają w cenie - zajmie to dużo czasu. W takich przypadkach lepiej unikać zakupów.
Jeśli jednak metka z ceną zawiera krótki opis, z reguły można na niej znaleźć następujące informacje.

Służy do uzyskania ostrego obrazu na matrycy. Zawiera nazwę, typ (model), a także zakres ogniskowych (jeśli jest to obiektyw zmiennoogniskowy) lub konkretną wartość w innym przypadku. Wskazany jest również zakres wartości przysłony dla obiektywów zmiennoogniskowych, ponieważ Współczynnik przysłony zmienia się w zależności od ogniskowej.

Obiektyw jest najdroższą częścią urządzenia i jest równie skomplikowany, dlatego MirSovetov przyjrzy się temu urządzeniu bardziej szczegółowo w artykule „Wybór obiektywu do aparatu”.

Matryca
Zaprojektowany do przetwarzania obrazu optycznego wyświetlanego na nim przez obiektyw na sygnał cyfrowy.
Czasami wskazany jest tutaj jego typ. CCD (CCD) to urządzenie ze sprzężeniem ładunkowym. To już przestarzały typ, w którym sygnał odczytywany jest podobnie jak w kineskopie (CRT) – sekwencyjnie od lewej do prawej i od góry do dołu. Elementami czułymi są fotodiody krzemowe. Oczywiście parametry są dalekie od ideału. „Mydelniczki” wyposażone są właśnie w tego typu matrycę.
CMOS (CMOS, półprzewodnik z tlenku krzemu i metalu) to analog pamięci RAM komputera, w którym odczyt może nastąpić z dowolnego miejsca, wystarczy ustawić numer kolumny i numer wiersza. Każdy piksel ma tutaj wzmacniacz odczytu. Parametry takich matryc znacznie przewyższają powyższy typ. Są wyposażone w „starsze” modele.
Live-MOS opiera się na MOS (półprzewodnik z tlenkiem metalu), ma mniej połączeń na piksel i wymaga mniejszego napięcia zasilania, co zmniejsza zużycie energii i wytwarzanie ciepła. Taka konfiguracja pozwala uzyskać bardziej „żywy” obraz bez przegrzewania się i zwiększonego poziomu szumów charakterystycznych dla powyższych typów matryc.
Następna jest rzeczywista rozdzielczość w MPix (megapikselach), a czasami zapisywany jest także rozmiar geometryczny. Nawiasem mówiąc, im większy rozmiar geometryczny przy równej liczbie MPix, tym lepiej. Naturalnie wraz ze wzrostem liczby megapikseli jakość będzie rosła (z wcześniej wymienionym zastrzeżeniem).
Oczywiście, jeśli wybór padł na nieprofesjonalną (lub nie najdroższą domową) „mydelniczkę”, wówczas będziesz musiał zadowolić się matrycą CCD. Nie jest to jednak duży problem, ponieważ... Wypełni swoje obowiązki całkiem należycie. A może się nawet zdarzyć, że nie odczujesz jego wad. Jeśli wybierzesz „duże” urządzenie, preferuj matrycę CMOS.
Jeśli chodzi o liczbę megapikseli, całkiem zadowalające zdjęcia można uzyskać przy ich liczbie 5 lub większej. W przeciwnym razie strzelanie będzie miało charakter techniczny, ponieważ nie pozwoli wydrukować zdjęć większych niż 10*15 (jakość będzie bardzo przeciętna).

Wizjer
Wizjer to system wybierania obiektów do sfotografowania. I pomimo całej złożoności technologii, istnieją tylko cztery typy: wyświetlacz LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny - LCD); elektroniczny wizjer EVF (wizjer elektroniczny), optyczny wizjer paralaksowy i lustrzany. Rodzaj wizjera nie wpływa bezpośrednio na jakość zdjęcia, niemniej jednak jego znaczenie w procesie robienia dobrych zdjęć jest dość duże. W nowoczesnych aparatach prawie wszystkie modele są wyposażone w wyświetlacz LCD; może on występować samodzielnie lub w połączeniu z innymi typami: LCD+EVF i LCD+optyczny.
Dlatego obecnie prawie wszystkie aparaty cyfrowe są wyposażone w wyświetlacze LCD. To rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Wyświetlacz wymaga podświetlenia, bez którego będzie działał, ale użytkownik nie będzie mógł nic zobaczyć. Dlatego stosuje się oświetlenie LED. Jeśli podświetlenie jest słabe, wyświetlacz będzie „oślepiał” w intensywnym świetle otoczenia. Droższe urządzenia posiadają wyświetlacze z mocniejszym podświetleniem i pozwalają oglądać na nich obraz w niemal każdym oświetleniu zewnętrznym (nawet w słońcu). Ale to powoduje ich duże zużycie energii. Oczywiście poważne urządzenia mają możliwość regulacji jasności podświetlenia, co jest bardzo miłe. Zwykle jest to oznaczone jako: „Wyświetlacz: ciemny; Normalna; Jasny".
Należy pamiętać, że istnieją wyświetlacze stałe (wbudowane) i są też ruchome. Te ostatnie pozwalają na zmianę ich położenia, co jest wygodne podczas strzelania pod kątem lub z góry (od dołu) oraz redukcję poziomu hałasu (zakłóceń).
Dostępny jest standardowy zakres przekątnych wyświetlaczy: 1,5”; 1,8”; 2,0"; 2,5". Wydawać by się mogło, że im większy rozmiar, tym lepiej. Ale to stwierdzenie jest tylko częściowo prawdziwe. W rzeczywistości lepiej widać na większym wyświetlaczu; jego rozdzielczość jest zwykle wyższa, ale zużycie energii jest również wyższe. Choć wyświetlaczy mniejszych niż 1,8" nie należy brać pod uwagę, bo na takim wyświetlaczu będzie problem z zobaczeniem czegokolwiek. Poza tym, jeśli jesteś bardziej zaawansowanym fotografem, to obsługa takiego wyświetlacza będzie utrudniona.
Do tego celu nadaje się wizjer EVF. Jest to odpowiednik wizjera zwykłej „DSLR” (więcej na ten temat poniżej), tyle że nie ma tu pryzmatu pentagonalnego ani lustra, ale znaczenie pozostaje takie samo. W takim celowniku oko umieszczone jest na specjalnym okienku okularu, gdzie widoczny jest jedynie wyświetlacz.

Jest pozbawiony „olśnienia” i zawsze będzie widoczny. Kolejną zaletą wizjera elektronicznego jest to, że ma on znacznie mniejszy wyświetlacz niż wyświetlacz z tyłu obudowy, a powiększenie wynika z układu wizjera optycznego, wyposażonego w system korekcji wzroku aparatu. Mały rozmiar wyświetlacza prowadzi do znacznego zmniejszenia zużycia energii i hałasu.
Ale te dwa typy wizjerów mają tę samą wadę - bezwładność wyświetlacza. Wynika to z faktu, że informacje na wyświetlaczu nie mogą być aktualizowane natychmiastowo. Co więcej, nadal należy go odczytać z matrycy.
Wizjery optyczne nie mają tych wad, bo w ogóle nie mają zasilania. Wizjer paralaksy - jeśli pamiętacie aparat Smena lub zwykły aparat filmowy typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, to o ten wizjer mamy na myśli. Jest prosty i niezawodny, ale ma też wady. Po pierwsze, taki wizjer „odcina” 20% pola widzenia (czyli rzeczywisty kadr będzie o 20% większy). W ten sposób coś wypadnie z pola widzenia po zrobieniu zdjęcia i pojawi się na gotowym wydruku. Po drugie, nie pozwala ocenić poprawności ustawienia ostrości.
Cóż, teraz dochodzimy do tego, co oznacza „DSLR”? Jest to system realizacji wizjera poprzez złożony system składający się z okularów, pryzmatu pentagonalnego (pryzmatu pięciokątnego), napędzanego silnikiem lustra i samego obiektywu. Obraz tworzony przez obiektyw przekazywany jest za pośrednictwem tych elementów do okularu wizjera. Aby lustro nie przeszkadzało (zasłaniało matrycę lub kliszę), napęd podnosi je podczas naświetlania (spustu migawki), co generuje charakterystyczny dźwięk migawki. Jeśli czytałeś uważnie, widziałeś tam słowo „matryca”. Wygląda na to, że wkradła się literówka. Nie, są też lustrzanki cyfrowe, ale są droższe, bo... mechanizm staje się bardziej skomplikowany.
Plusy: brak zużycia energii i zakłóceń przez wizjer; brak bezwładności (dla profesjonalistów to decydujący moment); rzeczywisty obraz (bez zniekształceń).
Ale są też wady: złożoność projektu i jego wzrost kosztów; zmniejszona niezawodność; aparat reaguje na trzaśnięcie lusterkiem (korpus lekko drga w kierunku pionowym).
Warto zaznaczyć, że jedną ze znaczących zalet lustrzanek jest możliwość zmiany optyki, ale MirSovetov również poświęci temu zagadnieniu szczególną uwagę w artykule poświęconym obiektywom.

Tryby fotografowania
Jeśli korzystałeś z aparatu filmowego, myślę, że je znasz.

Z reguły tryb „Auto” jest obecny wszędzie - fotografowanie w pełni automatyczne, a także tryby „Sport”, „Portret”, „Krajobraz” itp. Przeznaczenie tych trybów jest jasne, jest natomiast np. tryb fotografowania z priorytetem przysłony. Sposób ich wykorzystania zostanie opisany w jednym z kolejnych artykułów.

Są to wbudowane lub wyjmowane (wymienne) urządzenia służące do nagrywania i przechowywania materiału filmowego. Jak zapewne się domyślacie, jest to „film” cyfrowy. Większość aparatów cyfrowych ma najprostszą pamięć - wbudowaną. Ma on zazwyczaj rozmiar 32 MB, co znacznie ogranicza Twoje możliwości, ponieważ... przy wysokiej jakości liczba zarejestrowanych zdjęć będzie niezwykle mała, a szybkość jego działania daleka od ideału. Dlatego lepiej wybrać urządzenie z możliwością korzystania z wymiennych nośników danych. Dzięki temu, mając na stanie N kart pamięci, możesz fotografować tyle, ile chcesz. Jest to niezwykle ważne podczas długich podróży. Tylko przy zakupie dodatkowych kart należy zwrócić uwagę, że mają one inny standard. Skonsultuj się ze sprzedawcą, który jest odpowiedni dla tego urządzenia (drogie aparaty obsługują kilka kart o różnych standardach jednocześnie, cyfrowe aparaty typu „wyceluj i strzelaj” zwykle obsługują tylko jedną).

Najpopularniejsze: SD (jeden z najtańszych obecnie); Karta Flash; Duet kart pamięci. Jak wybrać kartę pamięci to temat na osobny artykuł.

Odżywianie
Nie trzeba dodawać, że aparat cyfrowy, w przeciwieństwie do ZENIT-a dziadka, wymaga zasilania. Wykorzystuje się w tym celu różne źródła zasilania.
Większość niedrogich aparatów cyfrowych zasilana jest dwoma bateriami AA, powszechnie nazywanymi bateriami AA. Tylko na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie jest to takie drogie. Faktem jest, że aparat cyfrowy „zjada” całkiem sporo, znacznie więcej niż podobny aparat na kliszę. Będziesz musiał dość często martwić się zakupem nowych baterii.
Poważniejsze urządzenia korzystają z baterii. Obecnie stosowane są wyłącznie ogniwa Li-ion (litowo-jonowe). Nie wchodząc w szczegóły powiem, że tego typu akumulator można doładować w każdej chwili, bo Nie ma „efektu pamięci”, który kazałby poczekać na pełne rozładowanie. Jednakże akumulatory muszą być w pełni naładowane.
Korzystanie z baterii jest niezwykle wygodne, ponieważ nie ma potrzeby częstych wypraw do sklepu w celu zakupu baterii lub manipulacji przy ich montażu. Wymaga jednak dość długiego ładowania, przez co urządzenie nie nadaje się do użytku podczas ładowania. Ponadto, gdy bateria się starzeje i wymaga wymiany, będziesz dość zaskoczony jej ceną. Zwłaszcza jeśli podoba Ci się urządzenie znanej marki. Dodatkowo wraz ze starzeniem się akumulatora zmniejsza się jego pojemność, co skraca czas pracy urządzenia.
Jeśli pierwszej wady można uniknąć kupując drugi akumulator, to o drugiej kwestii należy już do Ciebie. Być może, gdy bateria się rozładuje, samo urządzenie ulegnie awarii, albo przestanie Ci się podobać i będziesz chciał kupić nowe – kto wie. Ja jednak wybrałbym taki z baterią, choć samo urządzenie byłoby wtedy droższe.

Kompletność
Nie zaszkodzi zapytać o kompletność. Chociaż w większości przypadków w przypadku cyfrowych aparatów typu „wyceluj i strzelaj” oznacza to obecność: opakowania (pojemników), samego urządzenia, akumulatora, jeśli używany jest ten konkretny rodzaj zasilania, to także ładowarki, kabla USB do podłączenie do komputera. Urządzenia amatorskie mogą również zawierać kabel wideo, ponieważ posiadają funkcję nagrywania wideo. Ale nie należy pokładać w tym względzie wielkich nadziei, ponieważ... Nie otrzymasz filmu o dobrej jakości i akceptowalnym czasie trwania.
A lista zalet i zalet aparatu kończy się na cenie, oczywiście, na cenie. Chociaż logiczniej byłoby napisać to na początku, po nazwie.
Wreszcie po objechaniu wszystkich sklepów, zdobyciu niezbędnych informacji (ceny i asortyment) oraz zaśmieceniu notesu notatkami, znalazłeś to, czego potrzebowałeś. Oto aparat cyfrowy Twoich marzeń! Ale na tym wybór się jeszcze nie kończy.

Umówmy się na jazdę próbną

Myślę, że w wyniku trudnego wyboru masz na oku nie jeden model, a co najmniej dwa. Dlatego w następnej kolejności będziesz prowadzić intymne rozmowy ze sprzedawcą. I dokąd iść, nie ma odwrotu! Uparcie poproś sprzedawcę, aby pokazał Ci wszystkie modele, które Ci się podobają, najlepiej w komplecie, bo... przy tych samych możliwościach, jakości i cenie, niektóre eksponaty mogą mieć bardziej luksusowe opakowanie. Ale zanim obejrzysz, dam Ci kilka przydatnych rad: nigdy nie wyjmuj sprzętu z gabloty ani z rąk! Tutaj, jak mówią, Bóg chroni ostrożnych. Jeden niezdarny ruch i urządzenie już leży na podłodze. Dlaczego potrzebujesz dodatkowych problemów?
Porównując różne modele, oceń ich ergonomię, wygodę trzymania w dłoni, dogodną lokalizację elementów sterujących i przejrzystość ich działania. Co więcej, wszystko jest indywidualne. To, co jest wygodne dla jednej osoby, może wydawać się niewygodne dla Ciebie.
Spróbuj zrobić zdjęcia i wtedy przeanalizuj czy Ci odpowiada w tej cenie. Na tej podstawie możesz zdecydować, które urządzenie z tych, które Ci się podobają, będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednie. Możesz też poszukać droższego egzemplarza. Nagle stwierdzasz, że właśnie tego potrzebujesz i na razie lepiej nic nie kupować, tylko oszczędzać. A może wręcz przeciwnie, zrozumiesz, że jesteś całkiem zadowolony z bardziej budżetowej opcji i nie musisz płacić więcej.
Pamiętaj, że bardziej popularne marki oferujące równe szanse są droższe, ale decyzja należy do Ciebie. Należy zaznaczyć, że marki te z reguły cenią swoją reputację i może się okazać, że jakość ich produktów jest wyższa.
Ponadto należy sprawdzić, gdzie urządzenie jest wykonane. Jestem więcej niż pewien, że będzie napisane „Made in Nenash”, ale pierwszeństwo należy przyznać dziełom japońskim (Made in Japan), choć jest ich niewiele, a wśród „mydelniczek” nie ma ich wcale.
Jakość wyrobów z Państwa Środka jest niestabilna, podobnie jak wyrobów krajowych, a awarie zdarzają się dość często. Nie kupiłbym domowego sprzętu fotograficznego: ma kiepską ergonomię, równie kiepski plastik i inne materiały (w tym soczewki), skromną funkcjonalność i nieprzewidywalną jakość.
Następnie przechodzimy do najciekawszej części - włącz to. Tutaj sprzedawca może gadać, ile chce, mówiąc, że nie ma baterii lub bateria jest wyczerpana, ale to jego problem. Akumulator można „naładować” w ciągu 2-3 minut ładowania, to wystarczy do testów. Jeśli potrzebujesz baterii, są one zazwyczaj dostępne w takich sklepach. Nie mogą odmówić Ci ich zakupu. Dlatego MirSovetov zaleca naleganie na sprawdzenie włączenia, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów.
Po włączeniu należy sprawdzić, czy działa prawidłowo. Fotografuj w trybie automatycznym. Spójrz, przynajmniej na wyświetlaczu, na wynik. Podczas oglądania zwróć uwagę na numer (nazwę) ramki (pliku). Na początku powinno być dużo zer. Jeśli liczba jest duża, to zostały już sfilmowane, ponieważ liczba pokazuje, ile klatek zostało przechwyconych.

O tak, zapomniałem! Przed włączeniem spójrz na wyświetlacz. Powinno być gładkie, czyste (bez wad) i czarne. Jeśli jest mobilny, sprawdź, jak się porusza. Następnie przyjrzyj się bliżej, gdy jest włączony. Oglądany bezpośrednio obraz powinien być wyraźny, kontrastowy i mieć odpowiednią kolorystykę. Nowy wyświetlacz powinien być podświetlony w całości, tj. nie mają martwych pikseli. Teraz zamknij pokrywkę obiektywu (jeśli ją posiadasz) lub zakryj ją szczelnie (ale bez dotykania soczewki) dłonią. Wyświetlacz stanie się ciemny. Sprawdź, czy są jakieś piksele, które nie gasną; wyglądają jak kolorowe kropki.
Wszystkie elementy sterujące muszą włączać się i wyłączać wyraźnie, zarówno gdy są uruchamiane powoli i niepewnie, jak i gdy są uruchamiane ostro i pewnie. Nie powinni się spotykać, ale też nie powinni się zacinać. Z reguły przy ich przełączaniu charakterystyczne kliknięcie powinno być wyraźnie słyszalne.
Podczas fotografowania sprawdź, czy lampa błyskowa działa. Jeśli wybrałeś „starszy” model, najprawdopodobniej jest to lampa błyskowa „żaba”, która powinna wyskoczyć swobodnie i z kliknięciem, a co najważniejsze, całkowicie sama. Jest usuwany z powrotem ręcznie. Musi to zrobić wyraźnie, bez niepotrzebnego wysiłku i przy dowolnej szybkości wywierania na nią wpływu.
Teraz wybrałeś dla siebie aparat cyfrowy i nawet zdecydowałeś się go kupić, ale nadal nie ma się co spieszyć, to nie wszystko. Teraz wystarczy wszystko sprawdzić.

Ufaj, ale sprawdzaj

Jeśli sam zdecydowałeś: „Biorę to!”, Możesz zgłosić swój zamiar sprzedawcy. A jeśli jest taka możliwość, to lepiej rozważyć (przy zakupie) eksponat inny niż okienny, który może być trochę (albo dużo, kto wie) używany.
Tutaj będziesz musiał sprawdzić i sprawdzić pod kątem wad. A tak to mniej więcej wygląda.
Najpierw spójrz na opakowanie.

Musi być czyste i wolne od wad mechanicznych. Choć na pierwszy rzut oka szczelność pudełka nie ma decydującego znaczenia, tak nie jest. Jeśli pudełko jest uszkodzone, oznacza to, że urządzenie zostało poddane wstrząsowi. Nie wiadomo, jaki to będzie miało wpływ, więc lepiej grać ostrożnie.
Przeczytaj, co i jak jest napisane na pudełku, nawet jeśli nie jest napisane po rosyjsku. Tekst i grafika powinny być wyraźne i wyraźne. Musi być obecny: nazwa produktu; krótka charakterystyka lub zalety; kod kreskowy; adres producenta, a także miejsce faktycznej produkcji. Adresy producenta i produkcji mogą, ale z reguły nie pokrywają się, jeśli produkt jest produkowany na licencji.
Następnie sprawdzamy kompletność. Po co otwierać załączoną instrukcję obsługi (w przypadku renomowanych firm jest to książka) i patrzeć, co znajduje się w zestawie. Następnie sprawdzamy wszystkie komponenty. Jeśli na przykład sprawdzenie kabla USB nie stanowi problemu, to mogą pojawić się pytania dotyczące kontroli najważniejszej rzeczy – urządzenia.
Dokładnie i skrupulatnie sprawdź części aparatu. Na korpusie nie powinno być żadnych zadrapań, otarć, a nawet pęknięć.
Następnie zwróć uwagę na pierwszą soczewkę. Jego powierzchnia jest oświetlona. Jeśli spojrzysz na niego pod kątem w wystarczającym świetle, zobaczysz kolorowe refleksy.

Mogą być niebieskawe, zielonkawe lub brązowawe. Nie martw się, to nie jest małżeństwo! Jest to powłoka, która ma na celu zmniejszenie odbicia światła od powierzchni soczewki. Możesz jednak nie widzieć takiego odblasku, to oznacza, że ​​soczewki są plastikowe i nie ma mowy o trwałości (ale są tańsze).
Następnie staramy się zbadać korpus soczewki (jeśli soczewka jest wymienna, należy ją usunąć). Dopuszczalne są pojedyncze małe pęcherzyki powietrza. „Duże” urządzenia nie powinny ich mieć. Ponadto soczewki muszą być całkowicie przezroczyste (bez zmętnień itp.) i nie mogą mieć zadrapań itp. na powierzchni. wady, a także plamy, w tym od palców. Po co ci dodatkowe problemy, jeśli nie zostaną usunięte? Ponadto czyszczenie soczewek jest bardzo kłopotliwym zadaniem.
A potem, gdy będziesz przekonany, że aparat jest nienaruszony i sprawny, dopiero wtedy będziesz mógł przypomnieć sobie, gdzie jest twój portfel. Dobrze, jeśli nie zapomniałeś o tym w domu.
Po dokonaniu płatności nie zapomnij zabrać ze sobą paragonu (najlepiej z kopią) oraz wypełnionej karty gwarancyjnej. Nawiasem mówiąc, nie zaszkodzi przeczytać warunki gwarancji przed dokonaniem płatności.
Upewnij się, że cały zestaw został włożony z powrotem do pudełka i zapieczętowany.
Oto jesteś radosny, z zakupem wróciłeś do domu i świętowałeś to wydarzenie. Jak by to było bez tego! Co dalej? A potem MirSovetov radzi dość intensywne korzystanie z aparatu cyfrowego, przynajmniej w okresie gwarancyjnym. Ma to na celu wykrycie ukrytych wad produkcyjnych, które nie zostały ujawnione podczas kontroli w sklepie. Jednak po nakręceniu materiału podczas drukowania z aparatów typu „wyceluj i zrób zdjęcie” możesz napotkać nieoczekiwane marginesy. I dlaczego? Faktem jest, że większość prostych aparatów, zwłaszcza tych obsługujących wideo, tworzy boki kadru w formacie 4:3, podczas gdy „duże” mają proporcje 3:2. Zdjęcia drukowane są na papierze w proporcji 3:2, tj. Tylko „duże” urządzenia nie będą miały problemów. Ale nie bój się – można to naprawić.

Musimy pamiętać, że spokojne podejście to podstawa trafnego wyboru. A trafny wybór to gwarancja, że ​​będziesz zadowolony z zakupu i dostarczy Ci on wielu pozytywnych emocji, bo... fotografia to szansa na zachowanie chwili na wieki. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.

Jaki aparat kupić? Jaki aparat wybrać? Profesjonalny czy amatorski?

Różnica w jakości zdjęć uzyskiwanych aparatami profesjonalnymi i amatorskimi jest ogromna.

Aby zrozumieć to zjawisko, należy zrozumieć pojęcia. Więc: profesjonalny aparat to każdy aparat trzymany w rękach profesjonalisty, amatorski aparat To dowolny aparat, który amator trzyma w rękach.

Podstawowe zasady, które pomogą Ci wybrać aparat

Parametry, według których można wybrać kamerę, obejmują pewne (1) cechy specyfikacji technicznej urządzenia, (6) osobiste preferencje estetyczne.

Podstawowe parametry techniczne aparatu brane pod uwagę przy jego zakupie

Bagnet

Typ wymiennego mocowania obiektywu, którego można używać z tym modelem aparatu.
W aparacie z wymiennym obiektywem można instalować wyłącznie obiektywy zaprojektowane specjalnie dla tego modelu. Wiąże się to z różnym rodzajem mocowania, a także różnym elektronicznym „wypełnieniem” obiektywów. Z reguły każdy większy producent aparatów opracowuje własny standard wymiennych obiektywów, który nie jest zgodny ze standardami innych producentów.
Jeśli posiadasz już komplet obiektywów do swojego aparatu, to wybierając nowy model możesz wybrać dokładnie taki, który będzie z nimi kompatybilny.

Typ matrycy

Rodzaj matrycy światłoczułej zainstalowanej w aparacie cyfrowym.
Matryca aparatu to układ elementów światłoczułych (pikseli). Za pomocą obiektywu na matrycy tworzony jest obraz fotografowanego obiektu. Podczas naświetlania (fotografii) każdy piksel gromadzi ładunek elektryczny proporcjonalny do ilości padającego na niego światła. Po wykonaniu zdjęcia sygnał z każdej fotokomórki jest odczytywany, przetwarzany na postać cyfrową i przetwarzany przez procesor.
Aparaty zazwyczaj korzystają z jednego z następujących typów czujników: CCD, CMOS, X-Trans CMOS, BSI CMOS, EXR CMOS i Live MOS. W CCD (urządzenie ze sprzężeniem ładunkowym lub CCD - urządzenie ze sprzężeniem ładunkowym) podczas odczytu sygnału nagromadzony ładunek jest przesuwany z jednego elementu matrycy na drugi, tworząc na wyjściu gotową linię obrazu lub całą ramkę.
CMOS (Complementary-symetry/Metal-Oxide Semiconductor), czyli matryca CMOS (CMOS - Complementary-Symetry/Metal-Oxide Semiconductor), składa się z pojedynczych fotokomórek i tranzystorów sterujących wykonanych w technologii CMOS. Tranzystory sterują pracą fotosensora i zapewniają odczyt sygnału.
X-Trans CMOS to produkt opracowany przez firmę FUJIFILM we współpracy z Adobe Systems Incorporated. Obróbka zdjęć w formacie RAW z aparatów wyposażonych w tego typu matrycę w oprogramowaniu Adobe pozwala skuteczniej walczyć z morą i korygować kolorystykę na zdjęciach.
X-Trans CMOS II to nowa wersja matrycy od FUJIFILM. Dzięki technologiom zastosowanym do stworzenia tego typu matrycy zwiększono szybkość ogniskowania fazowego, a także zmniejszono efekt mory.
Matryce BSI CMOS (Back Side Illuminated CMOS - back-illuminated sensor) różnią się od konwencjonalnych CMOS zwiększoną czułością na światło, co może znacznie zmniejszyć ilość szumów wizualnych podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia. Osiąga się to dzięki temu, że odwrotna strona matrycy przepuszcza więcej światła, dlatego czujnik jest montowany do góry nogami.
EXR CMOS jest rozwinięciem Fujifilm. W matrycach tego typu piksele są ułożone w innej kolejności niż w innych typach matryc. Dzięki temu matryca EXR CMOS może przełączać tryby pracy w zależności od warunków fotografowania i wymagań. Istnieją trzy główne tryby. HD (wysoka rozdzielczość) - wykorzystywane są wszystkie piksele matrycy, osiągana jest maksymalna rozdzielczość i klarowność. DR (szeroki zakres dynamiki) - niektóre piksele robią zdjęcie z jedną ekspozycją, a inne z inną, uzyskując w ten sposób efekt HDR już przy jednym zdjęciu (zwykle wymagane są dwa lub trzy), ale rozdzielczość jest zmniejszona. SN (wysoka czułość) – piksele łączone są w pary, co poprawia pracę matrycy przy słabym oświetleniu, ale jednocześnie zmniejsza rozdzielczość.
Matryca Live MOS to światłoczuła matryca wykonana w oparciu o technologię MOS. Live MOS ma mniej połączeń na element i jest zasilany niższym napięciem. Dzięki temu oraz uproszczonej transmisji sygnałów sterujących możliwe jest uzyskanie obrazu „na żywo” bez przegrzania i zwiększonego poziomu hałasu, które są tradycyjne dla takiego trybu pracy.
LBCAST (Lateral Buried Charge Accumulator and Sensing Transistor Array) również wykorzystuje światłoczułe elementy półprzewodnikowe, takie jak czujnik CMOS, ale ponieważ struktura obwodu LBCAST jest prostsza, może osiągnąć miniaturyzację matrycy i poprawić jej wydajność. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie szybkości strzelania. Dodatkowo zwiększona powierzchnia elementów światłoczułych poprawia głębię kolorów i kontrast obrazu.
Jednak pomimo wszystkich zalet macierze LBCAST nie były powszechnie stosowane.

Format matrycy

Fizyczny rozmiar matrycy ma bezpośredni związek z formatem. Większość aparatów ze średniej półki cenowej i wyższych posiada matrycę określonego formatu: 1″, 4/3 (Cztery Trzecie), APS-C, APS-H, Foveon, Pełna klatka (35mm) lub średni format. Jeżeli format matrycy nie jest określony, to z reguły mówimy o aparacie budżetowym o niestandardowej wielkości matrycy. Należy pamiętać, że wymiary pojedynczego czujnika mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta.
1″ (Nikon CX) to stosunkowo niewielka matryca w wymiarach fizycznych (13,2×8,8 mm). Montowany w aparatach kompaktowych Nikon, Sony i Samsung. Współczynnik przycięcia - 2,72.
APS-C to bardzo popularny format matrycy. Wymiary czujnika dla wszystkich producentów (z wyjątkiem Canona) wynoszą 23,6 x 15,6 mm. Canon stosuje mniejsze matryce – 22,3x14,9 mm.
APS-H to format stosowany przez firmę Canon w niektórych topowych lustrzankach jednoobiektywowych i ma wymiary 27,9 x 18,6 mm.
4/3 (Four Thirds) to popularny format matrycy w aparatach bezlusterkowych, takich jak Cztery Trzecie i Mikro Cztery Trzecie („4/3”, „m4/3”). Wymiary czujnika to 17,3 x 13 mm, współczynnik przycięcia wynosi 2,0.
Foveon - format stosowany wyłącznie w aparatach Sigma. Wymiary czujnika: 20,7×13,8 mm.
Pełna klatka (35 mm) - matryca pełnoklatkowa. Często spotykane w najwyższej klasy lustrzankach jednoobiektywowych wymiary czujnika wynoszą około 36 x 24 mm.
Średni format - stosowany w profesjonalnym studyjnym sprzęcie fotograficznym.

Liczba megapikseli matrycy
Rozdzielczość matrycy, która pełni rolę kliszy fotograficznej w aparatach cyfrowych, tj. liczba znajdujących się na nim elementów światłoczułych (pikseli).
Im większa liczba pikseli matrycy, tym wyższa jakość uzyskanych obrazów.
Maksymalny rozmiar, w jakim można odtworzyć obraz bez widocznego pogorszenia jakości, zależy od rozdzielczości matrycy. Przykładowo, aby wydruk w formacie 9x15 cm wyprowadzić na drukarkę, wystarczy matryca 2x-3x megapikseli (2-3 mln elementów), do wydruku w formacie A4 potrzebna jest matryca 3x-4x megapikseli.
Rozdzielczość nowoczesnych aparatów znacznie przekracza wymagane minimum, a liczba megapikseli matrycy fotograficznej rośnie z każdym rokiem i dziś osiąga 15-20 lub więcej. Zwiększanie rozdzielczości przy zachowaniu tej samej wielkości matrycy prowadzi do zmniejszenia rozmiaru piksela. To z kolei zwiększa poziom szumów na zdjęciu. Zatem wyścig o megapiksele nie zawsze idzie w parze z jakością.

Współczynnik uprawy
Wartość współczynnika przycięcia aparatu cyfrowego.
Współczynnik przycięcia definiuje się jako stosunek przekątnych klatki filmu 35 mm (24x36 mm) do matrycy aparatu cyfrowego.
Jeśli porównamy dwa aparaty – jeden z pełnoklatkową matrycą 24x36 mm, a drugi z mniejszą matrycą i współczynnikiem przycięcia większym niż jeden – to przy zastosowaniu tych samych obiektywów drugi aparat będzie miał mniejsze pole widzenia niż pierwszy . Wyjaśnia to prosta geometria. Ponieważ kąt widzenia jest zwykle mierzony ogniskową obiektywu aparatu 35 mm, w przypadku aparatów cyfrowych wprowadzono pojęcie „równoważnej ogniskowej”. Jest równy iloczynowi ogniskowej obiektywu i współczynnika przycięcia. Równoważna ogniskowa zasadniczo określa kąt widzenia aparatu.
Znając wartość współczynnika przycięcia dla aparatów cyfrowych z wymiennymi obiektywami, możesz łatwo określić, jaką równoważną ogniskową (kąt widzenia) uzyskasz instalując konkretny obiektyw.
Wybierając soczewki, należy zwrócić także uwagę na współczynnik przycięcia. W sprzedaży można znaleźć specjalne obiektywy do pracy z aparatami cyfrowymi o współczynniku przycięcia większym niż jeden. Nie zaleca się używania takich obiektywów z aparatami 35 mm.
W przypadku większości cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych współczynnik przycięcia mieści się w zakresie 1,3–2,0. Im niższa wartość współczynnika przycięcia, tym większy rozmiar fotomatrycy (patrz: „Fizyczny rozmiar matrycy”) i im większy obszar jednego piksela (przy danej rozdzielczości matrycy), tym niższy jest poziom szumów.

Rozmiar matrycy fizycznej

Rozmiar światłoczułej matrycy aparatu określa wielkość i powierzchnię najmniejszego elementu światłoczułego – piksela. Im większy obszar matrycy, tym większy obszar pikseli (oczywiście przy tej samej rozdzielczości matrycy). Wraz ze wzrostem powierzchni pikseli wzrasta światłoczułość, zwiększa się zakres dynamiczny matrycy i maleje szum. Zwiększanie rozmiaru matrycy z reguły prowadzi do wzrostu jej kosztu, dlatego duże matryce o dużej przekątnej stosuje się tylko w profesjonalnym sprzęcie. Rozmiar matryc do niedrogich kamer o małych rozmiarach jest zwykle podawany jako nominalna średnica tuby nadawczej, w którą zmieściłaby się matryca, i jest mierzony w ułamkach cala. W przypadku dużych matryc rozmiar wzdłuż dwóch osi jest podawany w milimetrach.

Czułość ISO, min

Minimalna światłoczułość elementów matrycy aparatu cyfrowego jest wyrażana w jednostkach ISO.
Każda matryca światłoczuła ma pewne właściwości fizyczne, które określają jej zakres czułości roboczej. W tym zakresie matryca przesyła obraz z minimalnymi zniekształceniami i akceptowalnym poziomem szumów. Im szerszy jest ten zakres (im większa maksymalna i mniejsza minimalna wartość czułości), tym więcej możliwości fotografowania scen ma aparat cyfrowy.

Czułość ISO, maks
Maksymalna światłoczułość elementów matrycy aparatu cyfrowego.
Światłoczułość to ilość energii świetlnej potrzebnej do wytworzenia obrazu. Jest podawany w jednostkach ISO i może przyjmować w pewnym przedziale wartości 100, 200, 400, 800 itd., analogicznie do kliszy fotograficznej. Im wyższa liczba ISO, tym wyższa czułość. Fotograf, w zależności od warunków fotografowania, może ustawić jedną lub drugą wartość czułości. Im szerszy zakres czułości fotomacierzy, tym większe możliwości fotografowania ma aparat.
Fotografowanie w warunkach słabego oświetlenia i fotografowanie szybko poruszających się obiektów (sporty) wymaga większej czułości na światło niż fotografowanie obiektów nieruchomych przy słonecznej pogodzie. Jednak wraz ze wzrostem czułości matrycy jednocześnie wzrasta szum w obrazie (czyli na obrazie pojawia się duża liczba punktów, których jasność lub kolor znacznie odbiega od średniej barwy obiektu).
Maksymalna czułość na światło pokazuje, jak czuła może być fotomatryca.

Głębia koloru

Liczba bitów używanych do przedstawienia koloru każdego piksela na obrazie.
Kolor każdego piksela jest kodowany przez określoną liczbę bitów, czyli elementarnych jednostek informacji. W zależności od tego, ile bitów przydzielono kolorowi każdego piksela, można zakodować inną liczbę kolorów. Zatem głębia kolorów pozwala określić maksymalną liczbę kolorów, które można zaimplementować w obrazie. Na przykład, jeśli głębia kolorów wynosi 24 bity na piksel, potencjalny obraz może zawierać do 16,8 miliona różnych kolorów i odcieni. Oczywiście im więcej kolorów wykorzystuje się do elektronicznego przedstawienia obrazu, tym dokładniejsze są informacje o kolorze każdego z jego punktów (tj. o jego oddawania barw).
W nowoczesnych aparatach cyfrowych za normę uważa się głębię kolorów wynoszącą 24 bity na piksel. Jeśli wymagana jest akademicka dokładność reprodukcji kolorów, głębia kolorów musi wynosić co najmniej 30 bitów/piksel.

Stabilizacja obrazu (zdjęcia)

Rodzaj stabilizatora obrazu stosowany w fotografii.
Stabilizacja obrazu pozwala kompensować drżenie dłoni podczas fotografowania i uzyskać wyraźne, pozbawione rozmyć zdjęcie. Efekt drgań staje się szczególnie zauważalny podczas fotografowania przy dużym powiększeniu (zoom) lub przy długim czasie otwarcia migawki. Stabilizatory obrazu mogą być optyczne lub cyfrowe, możliwa jest również kombinacja obu (podwójny stabilizator).
Optyczny stabilizator obrazu wykorzystuje ruch jednego z elementów układu optycznego aparatu lub przesunięcie fotomatrycy w celu kompensacji drgań dłoni (patrz „Układ stabilizatora”). Specjalny czujnik wykrywa przesunięcie tubusu obiektywu. Następnie następuje zmiana w konstrukcji optycznej lub przesunięciu matrycy. Kompensuje to mikroprzesunięcie kamery, a obraz wyświetlany na matrycy pozostaje nieruchomy.
W trybie stabilizacji cyfrowej automatyka aparatu ustawia maksymalną dopuszczalną wartość czułości czujnika (ISO) dla określonych warunków fotografowania. W takim przypadku wartość czasu otwarcia migawki automatycznie się zmniejsza. Krótki czas otwarcia migawki pozwala uzyskać pozbawione poruszeń obrazy nawet przy niewielkich wahaniach aparatu podczas fotografowania.
Należy zaznaczyć, że stabilizator cyfrowy nie może pomóc we wszystkich przypadkach, dlatego aby uzyskać wysokiej jakości obrazy, lepiej skupić się na systemie stabilizacji optycznej.
Podwójna stabilizacja obrazu to połączenie optycznej i cyfrowej stabilizacji obrazu.

System stabilizacji obrazu

Projekt mechanicznego stabilizatora obrazu w aparacie cyfrowym.
Stabilizacja obrazu pomaga kompensować drgania dłoni podczas fotografowania i zapewnia wyraźne, wolne od rozmyć obrazy (patrz „Stabilizator obrazu (fotografia)”).
Wszystkie nowoczesne systemy stabilizacji mechanicznej można podzielić na dwa typy. Pierwszy system wykorzystuje ruchomy element w obiektywie, aby kompensować drgania aparatu, natomiast drugi wykorzystuje przesunięcie światłoczułej matrycy.
Stabilizacja przesunięcia matrycy nie wprowadza dodatkowych zniekształceń do powstałego obrazu i nie wpływa na przysłonę obiektywu. W lustrzankach wyposażonych w taki system stabilizacji można zastosować dowolne obiektywy.
Za bardziej skuteczny uważa się stabilizator obrazu z elementem aktywnym w obiektywie ze względu na większą prędkość działania.
Używanie stabilizatora zwiększa zużycie energii przez aparat i może zakłócać fotografowanie (podczas fotografowania z „okablowaniem”). Stabilizator nie jest skuteczny podczas fotografowania przy długich ogniskowych i długich czasach otwarcia migawki.

Maksymalny zasięg błysku

Maksymalna odległość, na jaką może oświetlić wbudowana lampa błyskowa, aby uzyskać zdjęcie wysokiej jakości.
Maksymalny zasięg lampy zależy od mocy emitera lampy błyskowej, więc naturalnym jest, że w przypadku aparatów superkompaktowych maksymalny zasięg wbudowanej lampy błyskowej będzie mniejszy niż w przypadku większych aparatów.

Wbudowana lampa błyskowa

Obecność wbudowanej lampy błyskowej w aparacie, która włącza się jednocześnie z otwarciem migawki i oświetla obiekt w momencie fotografowania.
Lampa błyskowa umożliwia wykonywanie zdjęć w warunkach słabego oświetlenia, na przykład wieczorem, aby uniknąć pojawienia się cieni na twarzy itp.
Większość nowoczesnych modeli aparatów cyfrowych jest wyposażona w wbudowaną lampę błyskową. Modele bardzo kompaktowe lub budżetowe mogą nie mieć wbudowanej lampy błyskowej, a także niektóre modele z najwyższej półki przeznaczone wyłącznie do pracy z oświetleniem zewnętrznym.

Kontakt synchroniczny

Obecność na korpusie specjalnego złącza (styk synchronizacyjny) do podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej.
Złącze to umożliwia podłączenie niestandardowej lampy błyskowej, która nie jest kompatybilna z gorącą stopką zamontowaną w aparacie. Styk synchronizacyjny jest często używany do połączenia podczas fotografowania w środowisku studyjnym.

Bracketing lampy błyskowej

Aparat posiada tryb fotografowania z błyskiem.
Bracketing błysku to automatyczny tryb fotografowania seryjnego, który zmienia moc błysku dla każdej klatki o pewną wartość powyżej lub poniżej wartości średniej. Wartość średnia jest określana automatycznie.
Tego trybu fotografowania można używać w przypadkach, gdy trudno jest określić dokładną ekspozycję, a także w przypadku efektów specjalnych.

Strzelanie 3D

Obecność układu dwóch obiektywów (czasami dwóch par obiektywów i matryc), umożliwiającego wykonywanie zdjęć i filmów z możliwością przeglądania materiału w formacie 3D. Fotografię 3D można zrealizować także na poziomie oprogramowania, czyli za pomocą specjalnego algorytmu, który konwertuje zwykłe zdjęcia do formatu trójwymiarowego.
Aby uzyskać trójwymiarowy obraz, należy nagrać dwie osobne klatki (parę stereo) z kątami dla lewego i prawego oka i pokazać każdą klatkę dla „swojego” oka.
Istnieją trzy najpopularniejsze metody wyświetlania obrazów wolumetrycznych. Najprostszym i najtańszym w zastosowaniu jest kodowanie obrazów kolorami. Aby uzyskać taki efekt, należy używać specjalnych okularów anaglifowych, w których zamiast okularów stosuje się filtry świetlne (najczęściej czerwone dla lewego oka i niebieskie dla prawego). Para stereo jest zakodowana w jednym zdjęciu, na którym kanał czerwony pokazuje lewe oko, a kanał niebieski pokazuje prawe. Podczas patrzenia każde oko widzi obraz w kolorze odpowiadającym kolorowi soczewki. Wadą tej metody jest niepełne odwzorowanie kolorów, a także dyskomfort podczas długotrwałego oglądania zdjęć lub filmów.
Najpopularniejszą, domową metodą uzyskiwania wysokiej jakości obrazów trójwymiarowych jest stosowanie okularów z przerywaczami ciekłokrystalicznymi. Do oglądania potrzebne jest urządzenie odtwarzające lub wyświetlające obsługujące tryb 3D. Na ekranie wyświetlane są naprzemiennie obrazy dla lewego i prawego oka, a okulary synchronizują się, w momencie pojawienia się obrazu dla lewego oka zamykają prawe i odwrotnie.
Efekt wysokiej jakości można również uzyskać stosując okulary z polaryzacją. W tym przypadku w okularach zastosowano różne filtry polaryzacyjne dla każdego oka (z polaryzacją pionową i poziomą lub z polaryzacją kołową lewą i prawą). Obraz dla każdego oka jest wyświetlany na urządzeniu wyświetlającym z polaryzacją odpowiadającą konkretnemu oku.

Ciągła prędkość fotografowania

Szybkość strzelania seryjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego trybu, zobacz sekcję „Tryb seryjny”.
Szybkość fotografowania zależy od czasu otwarcia migawki i systemu cyfrowego przetwarzania obrazu. Im większa jest ta prędkość, tym więcej zdjęć z interesującego Cię wydarzenia będziesz miał czasu zrobić.
Kompaktowe aparaty cyfrowe zwykle charakteryzują się dużą szybkością fotografowania w zakresie 1–3 klatek na sekundę. Profesjonalne i półprofesjonalne cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe mogą rejestrować do 10 klatek na sekundę lub więcej.
Należy pamiętać, że podczas szybkiego fotografowania producenci aparatów stosują różne techniki przetwarzania obrazu. Oznacza to, że jakość takich zdjęć może różnić się od jakości normalnego fotografowania.
Producenci często udostępniają możliwość zmiany różnych parametrów szybkiego strzelania, co pozwala użytkownikowi najdokładniej dostosować strzelanie do konkretnych zadań.

Maksymalna seria (RAW)
Maksymalna liczba zdjęć, które można wykonać w jednej serii i zapisać w formacie RAW.
Zdjęcia seryjne oznaczają zdolność aparatu do wykonania kilku zdjęć z rzędu w minimalnych odstępach czasu (patrz „Tryb zdjęć seryjnych”). Maksymalna liczba zdjęć w serii jest ograniczona pracą elektroniki aparatu.
RAW to format obrazu, który umożliwia zapisywanie surowych danych zdjęć w postaci nieskompresowanej lub z kompresją bezstratną. Maksymalna liczba zdjęć seryjnych przy zapisywaniu obrazu w formacie JPEG jest zwykle znacznie większa niż w przypadku formatu RAW. Dlatego jeśli chcesz uzyskać długą serię, wybierz zapisanie w formacie JPEG.

Maksymalna seria (JPEG)

Maksymalna liczba zdjęć, które można wykonać w jednej serii i zapisać w formacie JPEG. Podawana jest wartość odpowiadająca maksymalnej prędkości strzelania (patrz „Duża prędkość strzelania”).
Zdjęcia seryjne oznaczają zdolność aparatu do wykonania kilku zdjęć z rzędu w minimalnych odstępach czasu (patrz „Tryb zdjęć seryjnych”).
Maksymalna liczba zdjęć w serii jest ograniczona pracą elektroniki aparatu.
Im więcej klatek aparat może wykonać w jednej serii, tym większa szansa dla fotografa na „uchwycenie” ciekawego wydarzenia.
Należy pamiętać, że w niektórych aparatach użytkownik może wybrać tryby szybkiego fotografowania, wybrać długość serii i prędkość fotografowania w ramach możliwości technicznych aparatu.

Tryb poklatkowy

Time-lapse to tryb fotografowania, w którym zdjęcia wykonywane są po dłuższym czasie (od kilku sekund do kilkudziesięciu minut). Podczas odtwarzania z normalną liczbą klatek na sekundę taki film wydaje się być przyspieszony i obejmuje dłuższy okres czasu. Najbardziej typowe sceny dla tego trybu fotografowania: kwitnący kwiat i wschód/zachód słońca, pokazane w ciągu kilku sekund.

Na czas

Okres czasu od momentu naciśnięcia przycisku zasilania do momentu, w którym aparat jest całkowicie gotowy do użycia.
Czas włączenia waha się od kilku sekund w przypadku „wolnych” kamer do dziesiątych sekund w przypadku „szybkich” urządzeń.

Liczba pikseli w wizjerze

Rozdzielczość wizjera elektronicznego aparatu.
Wizjer to urządzenie optyczne, które pozwala zobaczyć, co zostanie uchwycone przez aparat.
Wizjer elektroniczny to miniaturowy ekran LCD z obiektywem (okularem) montowanym wewnątrz aparatu. Wyświetla przyszłą klatkę tak, jak jest „widziana” przez światłoczułą matrycę przez obiektyw aparatu.
Im wyższa rozdzielczość matrycy LCD w wizjerze (i większa liczba pikseli), tym bardziej szczegółowy i szczegółowy obraz zobaczy fotograf.

Rozmiar LCD

Rozmiar przekątnej wyświetlacza LCD. Zgodnie z ustaloną tradycją podawana jest w calach (1 cal = 2,54 cm). Większość aparatów ma ekran LCD o przekątnej od 3 do 6 cm. Im większy ekran LCD, tym wygodniej jest przeglądać zrobione zdjęcia i rozumieć liczne ustawienia aparatu.

Liczba punktów LCD

Liczba punktów na ekranie LCD. Im wyższy, tym wyraźniejszy i lepszej jakości obraz, a zatem wygodniejsza jest praca z takim ekranem. W przypadku większości aparatów cyfrowych liczba punktów LCD mieści się w zakresie od 120 000 do 921 000.
Warto wziąć pod uwagę, że większość producentów aparatów cyfrowych przez „liczbę punktów na ekranie” nie ma na myśli liczby pikseli, ale liczbę subpikseli. Do utworzenia jednego piksela wykorzystuje się zwykle trzy subpiksele podstawowych kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Dlatego, aby poznać rzeczywistą liczbę pikseli na ekranie, należy podzielić liczbę jego pikseli przez trzy.

Obrotowy ekran

Aparat posiada obrotowy ekran. Sam ekran, jak i cały tylny panel urządzenia można obracać. Ekran może obracać się wokół własnej osi o 90 stopni lub otwierać się na bok, jak w kamerze wideo.

Ekran dotykowy

Obecność dotykowego (czułego na nacisk) ekranu ciekłokrystalicznego w aparacie cyfrowym.
Większość urządzeń korzysta z oddzielnych przycisków znajdujących się na tylnym panelu w pobliżu ekranu LCD, aby wybrać różne ustawienia. Modele z ekranem dotykowym nie mają tych przycisków. Ten ekran umożliwia przełączanie menu aparatu poprzez klikanie określonych obszarów samego ekranu. Dzięki temu możliwe jest powiększenie ekranu i zajęcie niemal całego tylnego panelu aparatu.
Korzystanie z ekranu dotykowego sprawia, że ​​obsługa i poruszanie się po licznych menu aparatu jest intuicyjne.

Czas otwarcia migawki, min

Minimalny czas otwarcia migawki aparatu.
Czas otwarcia migawki to czas, przez który przesłona aparatu pozostaje otwarta i przepuszcza promienie świetlne do światłoczułej matrycy.
Wraz z przysłoną parametr ten określa ilość światła wpadającego do matrycy i odpowiednio prawidłową ekspozycję. W przypadku dobrze oświetlonych obiektów i fotografowania poruszających się obiektów czas otwarcia migawki powinien być bardzo długi.
Im krótszy minimalny czas otwarcia migawki, tym więcej możliwości fotografowania scen ma aparat cyfrowy.

Czas otwarcia migawki, maks

Maksymalny czas otwarcia migawki aparatu.
- Jest to czas, przez który migawka aparatu pozostaje otwarta, aby wykonać zdjęcie.
Wraz z tym parametrem określa ilość światła padającego na światłoczułą powierzchnię (matrycę), a co za tym idzie, poprawność naświetlenia. W przypadku fotografii nocnej lub przy dużej liczbie F (patrz „Wartość przysłony (F), min”, „Wartość przysłony (F), maks.”), czas otwarcia migawki powinien być długi.
Zakres możliwych wartości czasów otwarcia migawki dla każdego aparatu ustalany jest zgodnie z jego rozwiązaniem technicznym. Im dłuższy maksymalny czas otwarcia migawki, tym więcej możliwości fotografowania scen ma aparat cyfrowy.

Ekspozycja dla X-Sync

Minimalny czas otwarcia migawki, przy którym migawka aparatu całkowicie otwiera kadr.
X-Sync to elektroniczny tryb lampy błyskowej, który wyzwala sygnał błysku dokładnie wtedy, gdy migawka jest całkowicie otwarta.
Mechaniczne żaluzje z zasłonami działają w ten sposób, że przy bardzo krótkich czasach otwarcia migawki rama nie jest całkowicie otwarta, migawka otwiera szczelinę dla światła, które „przepływa” przez ramę. Ponieważ czas świecenia lampy błyskowej jest krótszy niż czas, na który migawka otwiera kadr, krótki impuls świetlny z lampy błyskowej oświetli tylko tę część kadru, nad którą w chwili zadziałania lampy znajdowała się szczelina migawki, czyli , oświetlona będzie tylko część kadru.
Dlatego nie zaleca się fotografowania z lampą błyskową w trybie X-Sync przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż czas otwarcia migawki X-Sync. Im niższa ta wartość, tym szerszy zakres czasów otwarcia migawki do pracy z lampą błyskową i tym więcej możliwości fotografa ma na realizację swoich pomysłów.

Ogólny pomiar ekspozycji (ewaluacyjny)

Działanie układu pomiaru ekspozycji aparatu w trybie ogólnym.
Pomiar ekspozycji to obliczanie ilości światła wymaganej do wykonania zdjęcia wysokiej jakości. Aparat przed każdym zdjęciem dokonuje pomiarów, na podstawie których obliczany jest wymagany czas otwarcia migawki i przysłona.
Istnieje kilka trybów pomiaru ekspozycji. Każdy tryb jest lepiej dostosowany do określonych warunków fotografowania.
Ogólny tryb pomiaru wykorzystuje informacje z kilku czujników. Obliczając ekspozycję, uzyskane dane porównuje się z bazą danych typowych kompozycji ram. Następnie wybierana jest najlepsza ekspozycja dla określonego rodzaju zdjęcia.

Dalmierz elektroniczny

Obecność funkcji dalmierza elektronicznego.
Ta funkcja jest pomocna przy ręcznym ustawianiu ostrości. Zasada działania jest podobna do kamer dalmierzowych, jednak konkretne wykonanie i funkcjonalność zależą od producenta i modelu urządzenia.

Regulacja autofokusa

Funkcja korekcji autofokusa pozwala zwiększyć dokładność ustawiania ostrości poprzez jej precyzyjne dostrojenie. Dodatkowo w pamięci aparatu mogą znajdować się gotowe ustawienia dla najpopularniejszych obiektywów.

Typ autofokusa

Rodzaj układu autofokusa aparatu.
Od czasu powstania autofokusa wynaleziono kilka rodzajów autofokusa. Wszystko zaczęło się od aktywnego autofokusa wykorzystującego fale ultradźwiękowe, a następnie podczerwień. Dziś metody te nie są już stosowane – ustąpiły miejsca pasywnemu autofokusowi. To z kolei może być kontrastowe, fazowe lub hybrydowe.
Kontrastowy autofokus jest powszechny w aparatach bezlusterkowych. Procesor aparatu analizuje bieżący obraz z matrycy i zaczyna przesuwać obiektywy w jednym z dwóch możliwych kierunków. Jeżeli po przesunięciu soczewek obraz jest bardziej kontrastowy (wyraźny), wówczas ruch soczewek trwa aż do uzyskania pożądanej ostrości. Jeśli obraz uległ pogorszeniu, soczewki ponownie poruszają się w przeciwnym kierunku, aż do uzyskania pożądanej ostrości. Siłą kontrastowego AF jest dokładne ustawianie ostrości w ciemnych i słabo oświetlonych scenach.
Autofokus z detekcją fazy jest najczęściej stosowany w lustrzankach jednoobiektywowych. Do jego działania wymagane są specjalne czujniki, które można umieścić bezpośrednio w matrycy aparatu lub osobno. Czujniki odbierają fragmenty światła z różnych punktów kadru za pomocą luster. Następnie czujnik obliczy, jak przesunąć soczewki, aby uzyskać wyraźny obraz. Gdy dwa strumienie światła znajdą się w pewnej odległości od siebie, określonej konstrukcją czujnika, pożądane skupienie zostanie osiągnięte. Autofokus z detekcją fazową charakteryzuje się doskonałą szybkością ustawiania ostrości.
Hybrydowe systemy autofokusa są rzadkością. Ten autofokus łączy w sobie zalety autofokusa z detekcją kontrastu i fazy. System hybrydowy wdrażany jest zarówno w bezlusterkowcach, jak i lustrzankach cyfrowych. W lustrzankach cyfrowych działa w trybie Live View.

Liczba punktów ostrości

Nowoczesne aparaty mają różną liczbę punktów liniowych, wzdłuż których następuje ustawianie ostrości podczas fotografowania. Za proces ogniskowania odpowiada moduł ogniskowania. Skupia się na tych obszarach kadru, które mieszczą się w polu widzenia punktów. Liczba takich punktów w aparacie wpływa na dokładność obliczenia pożądanego obiektu ostrości podczas fotografowania i wygodę ustawiania trybu ręcznego ustawiania ostrości.
Punkty liniowe mogą być poziome lub pionowe. Skuteczność ich użycia zależy w dużej mierze od fotografowanych obiektów. Kropki o orientacji poziomej dobrze skupiają się na obiektach z liniami pionowymi. Kropki z kolei w orientacji pionowej lepiej skupiają się na obiektach z liniami poziomymi.

Wejście mikrofonowe

Podczas kręcenia filmów jednym z głównych kryteriów jest uchwycenie wysokiej jakości dźwięku. Korzystając z mikrofonu wbudowanego w kamerę, uzyskanie dobrego dźwięku na wideo będzie dość problematyczne ze względu na obecność obcych szumów (wiatr, ryk publiczności). Aby rozwiązać ten problem, producenci aparatów wyposażają swoje modele w złącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego mikrofonu, z którego nagrywany jest dźwięk.

Wyjście słuchawkowe

Interfejsu tego można używać do monitorowania dźwięku przez słuchawki podczas nagrywania wideo. Zazwyczaj jako złącze stosuje się mini jack 3,5 mm.
Aby uzyskać wysokiej jakości dźwięk podczas nagrywania wideo, zaleca się użycie zewnętrznego mikrofonu i innych akcesoriów.

Liczba poziomów JPEG

Liczba możliwych poziomów kompresji obrazów podczas zapisywania ich w formacie JPEG. JPEG to najpopularniejszy format nagrywania, który kompresuje obrazy w celu oszczędzania pamięci. Jednak zwartość obrazów osiąga się kosztem utraty jakości, ponieważ format JPEG po skompresowaniu rozpoznaje niektóre dane jako nieistotne i odrzuca je podczas kompresji. Im wyższy stopień kompresji obrazu, tym więcej zdjęć zmieści się na karcie pamięci, ale ich jakość będzie gorsza. W wielu aparatach można kontrolować stopień kompresji, a co za tym idzie jakość obrazu. Zmieniając poziomy kompresji, możesz zapisać więcej zdjęć, ale o niższej jakości, lub mniej zdjęć, ale o wyższej jakości.

Pamięć - karta pamięci

Możliwość wykorzystania w aparacie wymiennych kart pamięci w formacie Memory Stick.
Memory Stick to wprowadzony przez firmę Sony format karty pamięci flash, stosowany głównie w aparatach cyfrowych tego producenta. W tej chwili jest to jedno z najdroższych dostępnych mediów. Oprócz standardu Memory Stick istnieją inne odmiany: Memory Stick Pro, Memory Stick Duo.
Wymiary karty Memory Stick to 50x21,5x2,8 mm.

Pamięć - Memory Stick Duo

Możliwość wykorzystania w aparacie wymiennych kart pamięci w formacie Memory Stick Duo.
Ten standard pamięci został opracowany i obsługiwany przez firmę Sony. Obudowa tej karty jest bardzo kompaktowa i dość trwała. Memory Stick Duo został opracowany w oparciu o szeroko stosowany standard Memory Stick tej samej firmy Sony, jednak złącze jest z nim niekompatybilne i ma niewielkie wymiary (20x31x1,6 mm). Aby używać karty Memory Stick Duo w urządzeniu wyposażonym w gniazdo Memory Stick, należy użyć specjalnego adaptera.

Pamięć - XQD

Możliwość zastosowania w aparacie wymiennych kart pamięci w formacie XQD.
Karty pamięci zostały zaprezentowane w 2011 roku, a ich główną różnicą w stosunku do innych kart jest duża prędkość przesyłania danych (do 125 MB/s).
Karty tego standardu mają wymiary 38,5 x 29,8 x 3,8 mm.

Maksymalna pojemność karty pamięci

Maksymalna pojemność karty pamięci, z jaką może współpracować aparat.
Im wyższa wartość tego parametru, tym większej karty można użyć, dlatego można na niej zapisać więcej zdjęć i filmów. Jeśli posiadasz już odpowiedni typ karty flash o dużej pojemności, to przed zakupem aparatu powinieneś upewnić się, że wybrany model obsługuje karty o tej pojemności.

Interfejs - wideo

Kamera posiada interfejs kompozytowego wideo.
Interfejs kompozytowy przeznaczony jest do przesyłania obrazów do dowolnego urządzenia wyświetlającego wideo.
Wyjście wideo służy do oglądania zdjęć i filmów na telewizorze lub do nagrywania na magnetowidzie.
Aby przesyłać obrazy o wysokiej rozdzielczości do urządzeń HDTV, zaleca się wykorzystanie wyjścia HD.

Interfejs - Bluetooth

Możliwość podłączenia aparatu do komputera i innych urządzeń poprzez bezprzewodowy interfejs Bluetooth.
Technologia Bluetooth wykorzystuje komunikację radiową krótkiego zasięgu i pozwala na nawiązanie szybkiego połączenia bezprzewodowego na odległość do 10 metrów.
Dzięki technologii Bluetooth można przesyłać pliki z aparatu do komputera, a także bezpośrednio drukować zdjęcia na specjalnej drukarce wyposażonej w adapter Bluetooth.

Obsługa technologii NFC.
NFC (Near Field Communication) to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. NFC pozwala dwóm urządzeniom znajdującym się blisko siebie (w odległości nie większej niż 10 cm) wymieniać dane.

Pojemność baterii

Pojemność akumulatora wbudowanego w aparat.
Większy akumulator pozwala na wykonanie większej liczby zdjęć bez konieczności ładowania.

Maksymalna rozdzielczość nagrywania wideo
Maksymalna rozdzielczość nagrywania wideo w kamerze z możliwością nagrywania wideo.
Im wyższa rozdzielczość wideo, tym wyraźniejszy i bardziej szczegółowy obraz wideo można uzyskać. Funkcja nagrywania wideo w aparacie cyfrowym nie jest funkcją główną; stanowi raczej miły dodatek do głównych funkcji.

Elektroniczna stabilizacja do nagrywania wideo

Dostępność funkcji elektronicznej stabilizacji podczas nagrywania wideo.
Podczas nagrywania wideo wibracje aparatu powodują drgania zarejestrowanego obrazu. Ponieważ większość zdjęć wykonywana jest z ręki, będziesz musiał dość często radzić sobie z tym problemem.
Funkcja elektronicznej stabilizacji realizowana jest poprzez cyfrowe przetwarzanie obrazu za pomocą wbudowanego procesora. Do utworzenia ramki wykorzystywana jest tylko część obrazu z matrycy światłoczułej - z całego obrazu wycinana jest klatka wideo. Podczas wstrząsania monitorowane jest przemieszczenie obrazu, a klatka wideo jest odpowiednio przesuwana w górę lub w dół w całym polu obrazu z fotokomórki, aby skompensować to przemieszczenie. Dzięki temu zarejestrowany obraz (klatka wideo) pozostaje dla widza nieruchomy.
Zastosowanie stabilizacji nie we wszystkich przypadkach pozwala pozbyć się przykrych skutków.

Liczba klatek na sekundę w rozdzielczości 4K (3840x2160)
Maksymalna liczba klatek na sekundę podczas nagrywania wideo w rozdzielczości 3840x2160 pikseli.
Klatki 25 i 50 klatek na sekundę są standardem w krajach posiadających systemy transmisji PAL i SECAM (Europa, Azja, Rosja), natomiast częstotliwości 30 i 60 klatek na sekundę są powszechne w krajach ze standardem transmisji NTSC (USA, Kanada, Meksyk , Japonia, Filipiny i wiele krajów Ameryki Południowej).
Obsługa przez aparat tych zestawów częstotliwości może zależeć od kraju, dla którego aparat został wyprodukowany. Wiele kamer jest uniwersalnych: niezależnie od regionu obsługują jednocześnie 25/30 (50/60) klatek na sekundę.

Nagrywaj wideo w formacie MOV

Możliwość zapisania przechwyconego wideo w formacie MOV.
Format MOV (lub kontener) został zaproponowany przez firmę Apple. Do oglądania filmów w tym formacie zwykle używasz programu QuickTime.

Nagrywaj wideo w formacie MP4

Możliwość zapisania przechwyconego wideo w formacie AVI.
Opisując standardy cyfrowego wideo, zwykle używa się dwóch pojęć - kodeka wideo i kontenera wideo. Przez kodek rozumiemy metodę kompresji informacji wideo, a przez kontener rozumiemy rozszerzenie pliku. Typ kontenera określa, które programy mogą odtwarzać ten plik, a typ kodeka określa stopień kompresji informacji i jakość obrazu.
MP4 to format kontenera multimedialnego, który może zawierać strumienie audio i wideo, a także inne informacje. Do kompresji informacji wideo używane są zwykle kodeki z rodziny MPEG-4.

Korzystanie z kodeka wideo MJPEG

Możliwość zapisywania przechwyconego wideo przy użyciu kodeka MJPEG.
Opisując standardy cyfrowego wideo, zwykle używa się dwóch pojęć - kodeka wideo i kontenera wideo. Przez kodek rozumiemy metodę kompresji informacji wideo, a przez kontener rozumiemy rozszerzenie pliku. Typ kontenera określa, które programy mogą odtwarzać ten plik, a typ kodeka określa stopień kompresji informacji i jakość obrazu.
W przypadku korzystania z kodeka MJPEG (Motion JPEG) każda klatka jest przetwarzana osobno, a jakość wideo nie zależy od dynamiki sceny. Dzieje się to jednak kosztem znacznie większego rozmiaru pliku wideo.
Wideo utworzone przy użyciu kodeka MJPEG w porównaniu do MPEG4 (patrz „Korzystanie z kodeka wideo MPEG4”) znacznie lepiej nadaje się do późniejszej edycji, ponieważ klatki nie są od siebie zależne i można wstawiać (lub wycinać) fragmenty wideo zaczynając od dowolnego rama.

Fotografowanie HDR

Wykonywanie zdjęć z efektem HDR pozwala na tworzenie wysokiej jakości zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych, gdy w kadrze znajdują się zarówno obszary jasno oświetlone, jak i ciemne obiekty. Aby uzyskać ten efekt w najwyższej jakości, aparat automatycznie wykonuje 2-3 klatki z różnymi ustawieniami i łączy je w jedną.

Czujnik orientacji

Obecność w aparacie cyfrowym specjalnego czujnika, który określa orientację aparatu (poziomą lub pionową) podczas fotografowania.
Dzięki temu czujnikowi możliwe jest automatyczne odwracanie zdjęć i filmów wykonanych w pozycji pionowej podczas odtwarzania na ekranie telewizora lub przesyłania do komputera. W tym drugim przypadku potrzebne będzie specjalne oprogramowanie dołączone do aparatu.
Ponadto informacje o położeniu aparatu są wykorzystywane automatycznie przy określaniu ekspozycji i balansu bieli.

Mrozoodporność

Kamera posiada zabezpieczenie przed niskimi temperaturami.
Niektóre aparaty cyfrowe są wyposażone w zabezpieczenie przed niskimi temperaturami. Takie modele nadają się do pracy przy złej pogodzie.

Ochrona przed kurzem

Obecność ochrony przeciwpyłowej znacząco wpływa na wybór aparatu.
Niektóre aparaty cyfrowe są wyposażone w ochronę przed kurzem. Takie modele nadają się do pracy przy złej pogodzie.

Wodoodporna obudowa

Obecność wodoodpornej obudowy aparatu cyfrowego.
Aparaty DSLR często mają wodoodporne obudowy. Niektóre modele z wodoodporną obudową umożliwiają krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.

Waga aparatu i obiektywu jest czasami głównym czynnikiem przy wyborze aparatu.
Aparat cyfrowy to urządzenie dość mobilne: ludzie zabierają go ze sobą na wakacje i często noszą ze sobą, dlatego przy wyborze jego wymiary i waga nie są wcale najmniej istotnymi kwestiami.
W zależności od wielkości aparatu można go podzielić na kilka kategorii:
— ultrakompaktowe aparaty o wadze do 200 g Parametry techniczne takich aparatów nie są najbardziej imponujące, ale z łatwością zmieszczą się w damskiej torebce lub w kieszeni na piersi koszuli;
— aparaty kompaktowe, najczęściej ich waga do 300 g. Mają większe możliwości techniczne w porównaniu do aparatów ultrakompaktowych, a jednocześnie są dość wygodne w transporcie;
— zaawansowane lub półprofesjonalne aparaty o wadze 400-600 g, wyposażone w optykę o dużej aperturze, możliwość zainstalowania zewnętrznej lampy błyskowej i ręczne ustawienia trybów fotografowania;
— profesjonalne lustrzanki jednoobiektywowe o wadze od 600 g wzwyż. Są wyposażone w wymienne obiektywy, korpus aparatu jest zwykle wykonany z metalu i mają najszerszy zakres właściwości technicznych.

Przede wszystkim musisz zdecydować, do czego potrzebujesz aparatu. Duzo podrozujesz? Chcesz nagrać jak rośnie Twoje dziecko? Nie wyobrażasz sobie życia bez sportów ekstremalnych i chcesz przypomnieć sobie chwile, które zaparły Ci dech w piersiach? A może zdałeś sobie sprawę, że fotografia jest Twoim powołaniem?

Tak czy inaczej, nie ma aparatu, który byłby idealny do wszystkich tych celów. Dlatego też aparat należy dobrać odpowiednio do swoich potrzeb.

Ale najpierw zrozummy rodzaje kamer i niejasne terminy.

Jakie są rodzaje kamer?

Aparaty kompaktowe

Dość duża klasa aparatów, od prostych aparatów typu „wyceluj i strzelaj” po sprzęt niemal profesjonalny.

Budżetowe aparaty kompaktowe. Dziś są to jedne z najprostszych i najtańszych opcji. Aparaty są bardzo małe, więc bez problemu zmieszczą się w damskiej torebce czy nawet kieszeni marynarki. Są również łatwe do opanowania, ale na tym kończą się zalety.

Mają jeden minus, ale bardzo znaczący: niska jakość strzelania. Najnowsze modele smartfonów robią zdjęcia nie gorzej, a momentami nawet lepiej. Dlatego jeśli marzysz o robieniu profesjonalnych zdjęć, zostaw swój aparat kompaktowy na półce sklepowej.

Ultradźwięki. Nazywa się je również superzoomami lub hyperzoomami. W zasadzie ten sam kompakt, wyposażony jedynie w obiektyw pozwalający na robienie dobrych zdjęć z dużej odległości. Cóż, cena takich aparatów jest znacznie wyższa.

Profesjonalne aparaty kompaktowe. To aparaty uniwersalne, które od każdego typu aparatu mają trochę więcej. Z reguły mają dobry obiektyw stałoogniskowy, a dzięki dużej matrycy obraz jest dość wysokiej jakości. Można je także wyposażyć w duży obiektyw zmiennoogniskowy, który pozwala na wykonywanie zdjęć z dużej odległości.

Co mogę powiedzieć o wymiarach? Oczywiście nie da się takiego aparatu schować do kieszeni, ale też nie wygląda on na zbyt nieporęczny. Jednak cena za taką wszechstronność jest dość wysoka.

Lustrzanki

Kamera wzięła swoją nazwę od wbudowanego w konstrukcję lustra, przez które przyszła rama załamana trafia prosto do wizjera.

Matryca to część aparatu, na której powstaje zdjęcie. Im większa matryca, tym ostrzejszy i lepszej jakości będzie obraz.

To właśnie dzięki dużej matrycy lustrzanki cyfrowe wytwarzają obrazy wysokiej jakości. Kolejną funkcją są wyjmowane soczewki. Jest ich wiele.

Znajomość lustrzanki cyfrowej zwykle zaczyna się od standardowego wyposażenia: samego korpusu aparatu i obiektywu. Ten zestaw nazywa się Kit lub wieloryb.

Profesjonaliści wolą zakupić aparat bez obiektywu, aby wyposażyć go według swoich potrzeb. Ten typ nazywa się Body. W Rosji dzięki czyjejś ręce już dawno stał się padliną.

Lustrzanki cyfrowe mają dwie wady: duże wymiary i wysokie ceny nawet jak na aparaty ze średniej półki. Dlatego nie każdy może sobie na nie pozwolić.

Aparaty bezlusterkowe

Aparaty bezlusterkowe pojawiły się na rynku technologii cyfrowych stosunkowo niedawno. Wyposażone są także w dużą matrycę, co pozwala na wykonywanie zdjęć doskonałej jakości. Wymiary takiego sprzętu są znacznie mniejsze niż lustrzanek. Aparatu nie można jednak nazwać całkowicie kompaktowym, a do jego noszenia i tak potrzebna będzie osobna torba.

Wady aparatu bezlusterkowego obejmują dość szybkie zużycie baterii i wysoką cenę.

Kamery akcji

Nazwa mówi sama za siebie. Aparaty tego typu przeznaczone są do wykonywania zdjęć i filmów w ekstremalnych warunkach: podczas skoków ze spadochronem, nurkowania, narciarstwa zjazdowego czy szybkiej jazdy.

Nowoczesne kamery akcji dają obraz dobrej jakości, ale przy słabym oświetleniu praktycznie znika.

Jednak cena takich urządzeń jest bardzo wysoka.

Jaki aparat wybrać

Filmowanie amatorskie

Kompaktowy, profesjonalny aparat jest idealny dla Ciebie. Ma wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać doskonałej jakości zdjęcia. Do pierwszych zdjęć użyj trybu automatycznego, a gdy zorientujesz się, że to już nie wystarczy, zagłębij się w ustawienia. Urządzenia takie są wyposażone w więcej niż jedną instalację do strzelania w różnych warunkach.

Jeśli planujesz fotografować dzieci, wybierz aparat z najszybszym autofokusem. W przeciwnym razie dziecko będzie miało czas, aby odwrócić wzrok, odwrócić wzrok, a nawet uciec od ramy.

Rozglądasz się za lustrzankami cyfrowymi? Kup aparat podstawowy: jego możliwości są więcej niż wystarczające do robienia zdjęć w domu. Nie bój się słowa „początkowy”: nie oznacza to, że otrzymasz zdjęcia kiepskiej jakości. W tych aparatach po prostu brakuje dodatkowych funkcji, których prawdopodobnie nigdy nie będziesz potrzebować.

Profesjonalne strzelanie

Jeśli Twoim marzeniem jest podbój świata doskonałymi zdjęciami lub już myślisz o otwarciu własnego studia fotograficznego, zwróć uwagę na lustrzanki jednoobiektywowe ze średniej i wyższej półki. To niezawodne narzędzia, które nie tylko wykonają wysokiej jakości zdjęcia, ale także będą bardzo wygodne.

Możliwości zestawu szybko staną się niewystarczające i przyjdzie czas na eksperymenty z filtrami i obiektywami. Nie martw się o duże wymiary: mały aparat w rękach profesjonalisty będzie wyglądał niepoważnie.

Wybierając przyszły aparat, pamiętaj o głównych cechach fotografii profesjonalnej: dużej matrycy i możliwości wymiany obiektywu.

Do Twoich celów przyda się także aparat bezlusterkowy. Strzelają nie gorzej niż ich lustrzane siostry.

Nie zapominaj, że taki sprzęt będzie wymagał znacznych inwestycji finansowych.

Wycieczki

Każdy marzy o przywiezieniu do domu czegoś z wakacji, dlatego aparat w smartfonie często nie wystarczy.

Aparat w podróży nie powinien być nieporęczny ani ciężki, bo najczęściej najpiękniejsze miejsca odnajdujemy na wycieczkach. A noszenie dużego sprzętu przez kilka godzin z rzędu nie jest zbyt wygodne, zwłaszcza jeśli na wakacje wybrałeś gorący kraj.

Dlatego w podróży wybierz profesjonalny kompakt lub ultrazoom. Jak pamiętacie, w pierwszym przypadku zdjęcia będą lepszej jakości. Ale cena jest wyższa.

Spróbuj wybrać aparat z wizjerem. W słoneczny dzień bardzo trudno jest zobaczyć przyszły kadr na wbudowanym ekranie. Nie zapomnij o filtrach do fotografowania w jasnych warunkach. Są kompaktowe i bardzo niedrogie. A jeśli planujesz robić zdjęcia z okna pociągu lub samochodu, zadbaj o to, aby Twój przyszły aparat miał dobry stabilizator, w przeciwnym razie ryzykujesz uzyskanie niewyraźnych, rozmytych kadrów.

Miłośnicy ekstremalnego wypoczynku powinni kupić kamerę akcji. Powinien być lekki, wodoodporny, a najlepiej także niezniszczalny.

Jak nie przepłacać za aparat

1. Nie idź do sklepu bez zdecydowania się na konkretny model. Wybór jest ogromny, a proszenie sprzedawców o pomoc to fatalne zadanie. Bez wątpienia odbiorą dla Ciebie aparat, ale zapłacisz za niego dwa razy więcej, niż planowałeś.
2. Nie kieruj się konkretnym producentem. Każdy ma zarówno udane modele, jak i całkowite porażki.
3. Poszukaj recenzji aparatu w Internecie. Skorzystaj z usług, aby porównać różne modele i typy kamer. Na przykład Przegląd fotografii cyfrowej lub DxOMark.
4. Nie goń za liczbą pikseli. Wiele osób uważa, że ​​jakość zdjęć zależy bezpośrednio od tego parametru. Tak naprawdę wpływa tylko na maksymalny rozmiar zdjęć (jest to istotne, jeśli chcesz wydrukować plakat ze zdjęcia). Do fotografii domowej i podróży wystarczy 16–20 megapikseli.
5. Zastanów się, czy potrzebujesz funkcji takich jak Wi-Fi, NFC (technologia komunikacji bezprzewodowej) i GPS. Jak pokazała praktyka, niewiele osób z nich korzysta. Po co więc przepłacać?
6. Obiektyw aparatu musi mieć najwyższy otwór przysłony: od tego zależy bezpośrednio jakość fotografowania przy słabym oświetleniu. Optymalna wartość to f2,8–4,0.
7. Zwróć uwagę na jakość nagrania wideo. Format 4K szybko zyskuje na popularności, dlatego niewielu producentów nie wyposaża w niego nowych modeli, jednak aby w pełni obejrzeć taki obraz potrzebny jest projektor lub monitor. Do nagrywania filmów o doskonałej jakości wystarczy format Full HD.

Na co zwrócić uwagę w sklepie

1. Poświęć trochę czasu na trzymanie aparatu: powinien on wygodnie leżeć w dłoniach.
2. Dokładnie obejrzyj soczewkę: nie powinna być na niej rysa.
3. Sprawdź matrycę pod kątem martwych lub problematycznych pikseli. Aby to zrobić, musisz wziąć gładkie tło, najlepiej szare, i poprosić o pokazanie powstałego zdjęcia na ekranie monitora. Powiększ zdjęcie maksymalnie: wszystkie kropki powinny być tego samego koloru.
4. Zrób kilka zdjęć w różnych trybach. Sprawdź jak działa zoom.
5. Sprawdź wygląd aparatu, sprawdź funkcjonalność przycisków.

Pamiętajcie, że warunkiem dobrych zdjęć jest nie tylko dobry aparat, ale także umiejętne posługiwanie się nim. Więc czytaj, nie bój się eksperymentować, wypróbuj różne tryby... Kolejna wskazówka: strzelaj jak najwięcej. W ten sposób szybko zrozumiesz funkcje aparatu, a ilość, niezależnie od tego, jak banalnie to zabrzmi, bardzo szybko zamieni się w jakość.