Processo tecnologico e attrezzature per la produzione dei tessuti. Informazioni generali sulle fibre. Classificazione delle fibre. Proprietà fondamentali delle fibre e loro caratteristiche dimensionali. Partecipazione dello Stato allo sviluppo del settore

Tessitura: produzione di tessuti su telaio

Tessitura: produzione di tessuti su telaio
La tessitura è la produzione di tessuti su telai. Per la tessitura, l'ordito e la trama provenienti dal laboratorio di preparazione entrano nel laboratorio di tessitura per produrne il tessuto. La base della tessitura sono i fili disposti parallelamente tra loro e che corrono lungo il tessuto. Il tessuto su una macchina per tessere si forma come risultato della tessitura sequenziale di due sistemi di fili - ordito e trama, posizionati perpendicolarmente al filo di ordito durante il processo di tessitura, e durante il processo di tessitura sono soggetti a maggiori impatti da parte delle parti attive del telaio macchina rispetto a quelli di trama, pertanto sono soggetti a maggiori requisiti di robustezza, durata e resistenza all'usura.
Di conseguenza, per produrre tessuto vengono utilizzate macchine per tessere con varie caratteristiche di progettazione. Tuttavia, il principio generale della formazione del tessuto su telaio rimane invariato.
Le parti principali lavoranti del telaio sono il liccio 14, la navetta (inseritrice di trama) 7 e il pettine 6.
I fili di ordito, svolgendosi dal subbio 1, girano attorno al rullo guida (roccia) 3 e assumono una posizione orizzontale o inclinata. Passano poi attraverso i fori delle lamelle 4 e attraverso le crune dei talloni 15 dei licci 14, che muovono i fili di ordito in direzione verticale per formare un passo. Un filo di trama viene inserito nel passo mediante una navetta o un inseritore di trama di altro tipo, il quale viene fatto avanzare (inchiodato) al bordo del tessuto da una lamella 6, che compie un movimento alternativo insieme al bastone 16. Al bordo del tessuto, i fili di ordito, intrecciati con il filo di trama, formano un tessuto che gira attorno al petto 8, infeltrisce 10, rullo guida 9 e viene avvolto sul rullo prodotto 11. L'ordine di movimenti alternati dei licci garantisce la produzione di tessuti di diverse trame di fili. Il numero di denti per unità di lunghezza della canna e il numero di fili che passano attraverso gli spazi tra i denti determinano la densità del tessuto lungo l'ordito, e il movimento (retrazione) del tessuto per un filo di trama determina la densità del tessuto tessuto lungo la trama.

Formazione del tessuto su telaio
1 - raggio di tessitura;
2 - fili di ordito;
3 - roccia;
4 - lamelle;
5 - in alto;
6 - canna;
7 - navetta (microstrato);
8 - seno;
9 - rullo guida;
10 - infeltrimento;
11 - rullo delle merci;
12 - sottoalbero;
13 - lama di batan;
14 - liccio;
15 - spioncino dei licci;
16 - batan.

Organi e meccanismi del telaio per tessitura
Lo scopo di un telaio è quello di produrre tessuto intrecciando fili di ordito e di trama. Ciò si ottiene come risultato delle azioni coordinate di vari meccanismi e parti funzionanti della macchina.

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Istruzioni per la cura:
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- Non stirare. Non utilizzare il trattamento a vapore
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- Non strizzare né asciugare in lavatrice.

Dimensioni: 200x220 cm.
Densità: 200 g/m2.

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Tessutoè un tessuto tessile formato dall'intreccio di due sistemi di fili reciprocamente perpendicolari su un telaio per tessitura. Si chiama il processo di formazione del tessuto tessitura.

Il sistema di fili posti lungo il tessuto è chiamato ordito, il sistema di fili posti lungo il tessuto è chiamato trama.

La produzione del tessuto avviene in tre fasi:

preparazione dell'ordito e della trama;

realizzare tessuti su un telaio;

smistamento del tessuto prodotto.

Nella prima fase i fili di ordito e di trama vengono preparati per il processo di tessitura. La preparazione consiste nel riavvolgere i fili ricevuti dalla filatura in rocche adatte per l'infilatura nella macchina tessile.

La preparazione dell'ordito consiste nelle seguenti operazioni: ribobinatura, orditura, imbozzimatura e infilatura dei singoli fili nelle parti del telaio.

Riavvolgi I fili di ordito vengono trasferiti dalle pannocchie o matasse di filatura alle bobine di forma cilindrica o conica utilizzando macchine avvolgitrici. In questo caso si ottengono pacchi di fili di grande lunghezza, si puliscono i fili dalle impurità estranee e si eliminano i punti deboli dei fili. Poiché il riavvolgimento viene effettuato con una certa tensione dei fili, questi si rompono nei punti deboli. Le estremità rotte dei fili sono legate con uno speciale nodo di tessitura. Sulle moderne macchine avvolgitrici, nelle quali la velocità di riavvolgimento raggiunge i 1200 m/min, la legatura delle estremità rotte viene effettuata automaticamente. Dopo il riavvolgimento, i fili di ordito, avvolti su grosse bobine, passano all'orditura.

Deformazione consiste nel fatto che i fili di ordito di un gran numero di bobine (fino a 600 o più) vengono avvolti parallelamente tra loro con la stessa tensione su una grande bobina con flange. Questa bobina è chiamata albero di deformazione. Tutti i fili di ordito avvolti sull'albero di ordito devono avere la stessa lunghezza. L'operazione di orditura viene effettuata su un apposito orditoio. Velocità di orditura 800 m/min. I fili di ordito vengono alimentati dall'albero di orditura per l'imbozzimatura.

Per dimensionamento si chiama incollare i fili di ordito con uno speciale adesivo - incollaggio. Il dimensionamento conferisce ai fili morbidezza e resistenza. Ciò è estremamente importante per evitare che i fili di ordito si rompano durante il processo di tessitura a causa dell'abrasione sulle parti del telaio.

La dimensione viene bollita e quindi inserita nella macchina dimensionatrice. La formulazione della colla comprende sostanze adesive, ammorbidenti, antisettiche e agenti bagnanti, sostanze che rendono i fili igroscopici. La ricetta per le taglie può variare a seconda del tipo di tessuto.

I fili di ordito, passando sotto tensione attraverso una macchina imbozzimatrice, vengono trattati con imbozzimatura, pressati, asciugati, separati e, posti paralleli ed equidistanti tra loro, vengono avvolti su un albero, chiamato subbio di tessitura. La velocità di movimento del fondo nella calibratrice va da 12 a 75 m/min. Le macchine per tessere per la produzione di tessuti per scopi diversi e composizione fibrosa hanno larghezze diverse. Pertanto, sulla macchina dimensionatrice viene installato un subbio di tessitura di larghezza adeguata.

Prima di installare il subbio sul telaio, è necessario infilare e legare l'ordito. Separazione , o infilatura, l'ordito è un'operazione in cui ogni filo dell'ordito deve essere infilato in un certo ordine attraverso le parti del telaio: lamelle, occhi di liccio e denti di canna.

La lamella è una sottile lastra metallica con un foro rotondo nel quale viene infilato il filo dell'ordito. Le lamelle servono all'arresto automatico della macchina per tessere in caso di rottura del filo di ordito. Il numero di lamelle è uguale al numero di fili di ordito nell'ordito e, di conseguenza, al numero di fili nell'ordito del tessuto.

Il telaio dei licci, o liccio, si trova su tutta la larghezza del telaio. È costituito da due strisce orizzontali poste una sotto l'altra. Tra le lamelle sono fissati verticalmente dei licci con uno spioncino al centro di ciascuno di essi. I fili di ordito vengono fatti passare attraverso le crune dei licci, uno attraverso ciascuna cruna. I licci prevedono la formazione di un passo per la stesura del filo di trama. Il numero dei quadri dei licci dipende dal tipo di armatura del tessuto e varia da 2 a 32. Il numero dei licci corrisponde al numero dei fili di ordito nel subbio, ma l'ordine di infilatura nelle crune dei licci dipende dall'armatura dei licci. il tessuto.

Anche la canna corre per l'intera larghezza del telaio ed è costituita da piastre metalliche piatte montate verticalmente su due lamelle. Le piastre metalliche sono chiamate denti a lamella. La lamella serve per inchiodare il filo di trama appena steso a quello precedente, nonché per garantire una disposizione uniforme e parallela dei fili di ordito durante la tessitura. Ogni filo di ordito viene fatto passare in sequenza tra i denti della canna.

Il lavoro di infilatura dei fili di ordito nei fori delle lamelle, nelle crune dei licci e tra i denti della canna viene effettuato su un'apposita troncatrice. Lo smistamento viene effettuato manualmente da due operai. Il follatore alimenta in sequenza, uno dopo l'altro, i fili di ordito, e l'infilatore, con un apposito uncino, tira tutti i fili dal primo all'ultimo attraverso le parti del telaio. Con questa organizzazione, vengono threadati 1000-2000 thread all'ora.

L'infilatura viene eseguita quando si infila nuovamente un telaio per produrre un nuovo tipo di tessuto o quando si sostituiscono le parti usurate di un telaio. Se lo stesso tessuto viene prodotto su un telaio, l'infilatura non viene eseguita, ma le estremità del nuovo ordito vengono legate (attaccate) alle estremità del vecchio ordito del subbio. Quando si legano le estremità dell'ordito, vengono utilizzate annodatrici con una velocità di lavorazione di oltre 5000 nodi all'ora. Per avviare il telaio, le unità collegate vengono tirate con attenzione attraverso i fori delle lamelle, gli occhi dei licci e i denti della canna.

Esistono e vengono utilizzate macchine automatiche per l'infilatura dei fili di ordito.

La preparazione della trama per la tessitura è un processo più semplice, che consiste nel riavvolgere i fili su apposite bobine di legno a navetta e nell'inumidire i fili.

Riavvolgi su bobine a navetta è necessario se la tessitura verrà eseguita su telai a navetta. Questa operazione viene eseguita su macchine avvolgitrame alla velocità di 300 m/min.

Idratazione le infilature vengono eseguite in modo che durante la posa del filo di trama dalla spola della navetta non vengano svolte più spire di filo contemporaneamente, il che porterebbe alla formazione di difetti sul tessuto. L'inumidimento di fili di diversa composizione fibrosa viene effettuato in modi diversi. I filati di cotone e lino vengono conservati in ambienti con elevata umidità, i filati di lana vengono vaporizzati e i fili di seta e chimici vengono emulsionati.

Nella seconda fase, il tessuto viene prodotto su telaio. Dal subbio di tessitura 1 (Fig. 10), i fili di ordito 2 girano attorno alla roccia Z, vi passano le lamelle 4, le crune dei licci 5 e i denti della canna b. Quando i quadri con licci 5 vengono alternativamente sollevati ed abbassati, i fili di ordito formano un passo nel quale viene inserito il filo di trama 7.

La lamella 6, grazie al movimento oscillante del meccanismo di battuta 8, quando si sposta verso destra, inchioda il filo di trama al bordo del tessuto 9 e si sposta nella posizione sinistra. Il tessuto risultante, piegandosi attorno allo sterno 10 e all'infeltrimento 11, viene spostato dal regolatore della merce e avvolto sul rullo della merce 12. Pertanto, l'ordito, svolgendosi dal subbio di tessitura, è sempre in uno stato teso.

La densità di trama del tessuto viene modificata dal regolatore prodotto: all'aumentare della velocità di avvolgimento del tessuto sul rullo portamerce, la densità del tessuto diminuisce.

Quando si produce il tessuto della trama semplice più semplice, in cui i fili di ordito e di trama si alternano attraverso uno (calicò, calicò), è necessario avere due licci. Tutti i fili pari vengono infilati in uno e tutti i fili dispari nell'altro. Quando il telaio è in funzione, un liccio si alza e l'altro si abbassa. Allo stesso tempo, tutti i fili dell'ordito si allontanano, formando un capannone di tessitura. In questo spazio, sotto i colpi dell'autista, vola una navetta con un rocchetto di trama. Durante il passaggio della navetta, il filo di trama si stacca dalla spola, che rimane adagiata nel passo tra i fili di ordito. Il batan fa un movimento oscillante e, con l'aiuto di una canna, inchioda il filo di trama steso al bordo del tessuto. Successivamente i licci cambiano posizione: quello superiore va verso il basso e quello inferiore verso l'alto. In questo caso si forma un nuovo capannone di tessitura, attraverso il quale la navetta vola nella direzione opposta. È così che viene posato un nuovo filo di trama, che viene inchiodato con una canna. L'ordito viene svolto lentamente dal subbio e il tessuto risultante viene avvolto su un rullo commerciale. Tutti i numerosi e multiformi movimenti degli organi lavoratori del telaio sono sincronizzati.

A seconda del grado di complessità della tessitura, vengono utilizzati vari modelli di cuscute: un meccanismo eccentrico, un carrello per cuscute e un meccanismo di sollevamento delle cuscute di una macchina jacquard. I telai eccentrici producono solo tessuti a trama semplice. I tessuti con disegni piccoli vengono prodotti su macchine con carri licci (fino a 32 licci), i tessuti con trame a disegni grandi vengono prodotti su macchine jacquard.

In base al metodo di posa del filo di trama, i telai per tessitura sono divisi in navetta e senza navetta. Sui telai a navetta il filo di trama viene steso con una navetta. È una scatola di legno con estremità appuntite, su cui sono presenti punte di metallo. Nella cavità della navetta viene inserita una bobina con filo, la cui estremità viene fatta uscire attraverso un foro situato nella parete laterale della navetta. Per stendere il filo di trama, uno speciale meccanismo di combattimento con un forte colpo sul puntale metallico della navetta lo fa volare dalla scatola della navetta posta su un lato della macchina alla scatola della navetta posta sul lato opposto, lasciando la bevanda di trama in gola. Sulla macchina vengono posate 220 alette in un minuto e la navetta vola attraverso la gola in 0,3 s.

Nella produzione di tessuti sono ampiamente utilizzate le macchine a navetta con cambio automatico della bobina. Oltre a questi, vengono sempre più utilizzati telai per tessitura senza navetta, in cui il filo di trama viene steso non con una navetta, ma con l'ausilio di altre parti lavoranti. Esistono macchine senza navetta con inseritori di trama di piccole dimensioni, pinza, ugello e pinza pneumatica.

Le più comuni sono le macchine STB con inseritori di trama di piccole dimensioni. Su tali macchine, il filo di trama delle grandi bobine coniche viene steso da infilafili. Ogni distanziatore è una piccola piastra con un morsetto per filo. L'inseritore afferra l'estremità del filo di trama tagliato e si porta nella zona del meccanismo di combattimento. Sotto l'azione di questo meccanismo, l'inseritore si muove nel capannone di tessitura da sinistra a destra. Dopo la stesura, il filo di trama viene tagliato e la sua estremità viene afferrata dallo strato successivo. Dopo aver steso il filo di trama, lo strato viene fatto cadere su un apposito trasportatore e trasferito sul lato sinistro della macchina. Ci sono da 11 a 17 distanziatori su una macchina. Le estremità dei fili di trama tagliati, lunghi 1,5 cm, vengono piegate e inserite nel tessuto nel passo successivo, formando un bordo resistente a doppia densità. Le macchine STB consentono di produrre tessuti di grande larghezza, cosa difficile con le macchine a navetta.

I vantaggi della tessitura senza navetta includono un forte aumento della produttività del lavoro, una riduzione della rottura del filo e una riduzione dei livelli di rumore nella produzione di tessitura.

La produzione di tessuti a pelo viene effettuata su macchine per pile: macchine per pile di trama e macchine per pile autofilettanti a doppia tela. I tessuti con struttura in spugna vengono prodotti su telai a carro e jacquard a due subbi (per fondo e per passanti). I tessuti a maglia sono realizzati in cui strette strisce di tessuto si alternano a tessuti a maglia formati da fili di trama. Strisce di tessuto e maglieria si trovano sul tessuto.

Lo smistamento dei tessuti fabbricati viene effettuato nella fase finale della loro produzione. In questo caso, misurare la lunghezza dei tessuti grezzi (non finiti). macchine di misura, effettuare la pulizia e il taglio dei tessuti, effettuare il controllo di qualità sulle macchine calibratrici, identificando i difetti nella tessitura. Infine i tessuti vengono stesi su macchine piegatrici.

Tutte le operazioni finali vengono eseguite su linee di produzione, dove il tessuto grezzo, cucito da singoli pezzi, si muove in un flusso continuo.

Fine del lavoro -

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Informazioni generali sulle fibre. Classificazione delle fibre. Proprietà fondamentali delle fibre e loro caratteristiche dimensionali

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5. Materiali adesivi. 1. GAMMA TESSUTI In base alla tipologia della materia prima, l'intera gamma dei tessuti si divide in cotone, lino, lana e seta. La seta include

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Qualità del prodotto
Nella produzione di abbigliamento e altri indumenti vengono utilizzati tessuti, tessuti a maglia e non tessuti, materiali cinematografici, pelle artificiale e pelliccia. L'intera raccolta di questi materiali è chiamata assortimento

Qualità dei materiali dell'abbigliamento
Per realizzare buoni vestiti è necessario utilizzare materiali di alta qualità. Cos'è la qualità? La qualità del prodotto è intesa come una combinazione di proprietà che caratterizzano il grado di idoneità

Grado dei materiali
Tutti i materiali sono soggetti a controllo nella fase finale della produzione. Allo stesso tempo viene valutato il livello qualitativo del materiale e viene stabilito il grado di ogni pezzo. Una varietà è una gradazione della qualità del prodotto

Grado del tessuto
Determinare la qualità dei tessuti è di grande importanza. Il grado del tessuto è determinato da un metodo completo per valutare il livello di qualità. Allo stesso tempo, deviazioni degli indicatori delle proprietà fisiche e meccaniche dalle norme,

Difetti nell'aspetto dei tessuti
difetto Tipo di difetto Descrizione Fase di produzione in cui si verifica il difetto Zaso

Si tratta di un insieme di processi tecnologici necessari per la produzione di tessuti duri (non finiti). A volte la tessitura è chiamata tessitura. A seconda del tipo di materie prime lavorate (fibre, fili), si distinguono cotone, lana, seta, tessitura del lino, ecc. Riferimento storico.

La tessitura, come la filatura, nacque nel Neolitico e si diffuse durante il primitivo sistema comunitario. Un telaio a mano con ordito verticale apparve circa 5-6 mila anni aC. e. F. Engels considerava l'invenzione del telaio per tessitura una delle conquiste più importanti dell'uomo nella prima fase del suo sviluppo. Durante il periodo feudale venne migliorata la progettazione del telaio e furono creati dispositivi per preparare il filo alla tessitura.

I primi tentativi di meccanizzazione del processo di tessitura risalgono ai secoli XVI-XVIII. Tra questi, di grande importanza è stata l'invenzione della cosiddetta navetta aerea da parte di J. Kay nel 1733. Alla fine del XVIII secolo in Gran Bretagna, E. Cartwright inventò un telaio meccanico, alla cui progettazione furono successivamente apportati vari miglioramenti (soprattutto in Gran Bretagna): meccanismo di ricevimento delle merci (R. Miller, 1796), dispositivi di sollevamento dei licci (J. Todd, 1803), un meccanismo per coordinare il movimento della trave principale e del rullo delle merci (R. Robert, 1822), ecc. Nel 1833, una corda autoazionante (un dispositivo per allungare il tessuto sul bordo) è stato inventato nel Nord America. Anche gli inventori russi diedero un contributo significativo al miglioramento della progettazione del telaio: D.S. Lepyoshkin, che nel 1844 brevettò un autoarresto meccanico quando il filo di trama si rompe; S. Petrov, che nel 1853 propose il sistema più avanzato di meccanismo di combattimento per la posa di una navetta, ecc. XIX e inizio XX secolo. furono realizzate macchine con cambio automatico della navetta. La soluzione di maggior successo al problema del cambio automatico della bobina di trama in una navetta appartiene all'inglese J. Northrop (1890).

Tuttavia, i telai per tessitura a navetta presentano notevoli svantaggi: dimensioni ridotte della trama; volo libero della navetta attraverso la gola con elevate accelerazioni; posa simultanea di un solo filo di trama, ecc. All'inizio del XX secolo apparvero diversi modelli di telai senza navetta, in cui il filo di trama veniva svolto da grandi pacchi fissi e posato nel capannone utilizzando speciali dispositivi meccanici. Macchine di questo tipo furono create nel 1926 da Gabler (Germania), dall'ingegnere sovietico V.E. Leontiev nel 1936 e altri. Nel 1927, S.A. Dynnik (URSS) propose il progetto di un telaio circolare a più capannoni; nel 1949, V.A. Prozorov (URSS) creò una macchina piatta multisezione. Tecnologia di tessitura. Secondo processo tecnologico Nella produzione dei tessuti, la produzione della tessitura consiste nelle operazioni preparatorie, nella tessitura stessa e nelle operazioni finali. Le operazioni preparatorie comprendono il riavvolgimento dei fili di ordito e di trama, l'orditura, l'imbozzimatura, l'infilatura dell'ordito e la legatura delle estremità dei fili.

Lo scopo delle operazioni preparatorie è quello di creare pacchetti di fili di ordito e di trama adatti all'uso su telaio per tessitura. Il riavvolgimento dei fili di ordito viene solitamente effettuato dalla filatura delle pannocchie su bobine coniche di avvolgimento incrociato (meno spesso su bobine), necessarie per l'operazione successiva: l'orditura. La ribobinatura viene effettuata su macchine avvolgitrici e avvolgitrici automatiche. Se le rocche di filatura soddisfano i requisiti del processo di orditura, il riavvolgimento viene eliminato. Durante l'orditura, i fili di un gran numero di bobine o rocchetti (fino a 1000 fili) vengono avvolti su un rullo di orditura.

Il processo viene eseguito su orditoi. L'imbozzimatura dell'ordito (impregnazione con una soluzione colloidale adesiva - imbozzimatura) aumenta la durata dei fili e la loro resistenza all'abrasione e allo stiramento ripetuto durante la tessitura. L'infilatura dei fili di ordito nelle lamelle è necessaria per arrestare automaticamente la macchina quando il filo si rompe; I fili vengono infilati nelle crune del liccio per formare un passo sul telaio (spazio per il movimento della navetta) e per ottenere un tessuto di una determinata armatura.

L'infilatura dei fili nei denti del pettine garantisce che il filo di trama raggiunga il bordo del tessuto e ottenga la densità richiesta del tessuto lungo l'ordito. La ribobinatura della trama su bobine per macchine a navetta viene effettuata su macchine ribobinatrici. Per le macchine per tessere senza navetta, le bobine vengono utilizzate dalle macchine avvolgitrici o direttamente dai filatoi. Il filo di trama viene spesso sottoposto ad un'operazione aggiuntiva - umidificazione (o emulsione, vaporizzazione) per avvolgerlo senza i cosiddetti flyaway (caduta di più spire dalla rocca). Per la tessitura, l'ordito e la trama provenienti dal laboratorio di preparazione entrano nel laboratorio di tessitura per produrne il tessuto. Durante il processo di tessitura, i fili di ordito subiscono maggiori impatti dalle parti attive della macchina rispetto ai fili di trama, quindi sono soggetti a maggiori requisiti di robustezza, durata e resistenza all'usura. L'ordito, di norma, è costituito da materie prime migliori della trama, con una torsione maggiore ed è ulteriormente irrobustito mediante imbozzimatura. Rottura dei fili, soprattutto quelli principali, - motivo principale fermando le macchine per tessere, degrada la qualità dei tessuti e crea cascami di filato.

Operazioni finali della produzione della tessitura. - misurazione della lunghezza del tessuto su macchine misuratrici, pulitura e taglio dello stesso, controllo qualità su macchine scartatrici e stesura su macchine piegatrici. Tutte le operazioni finali vengono eseguite su linee di produzione sulle quali il tessuto grezzo si muove in una rete continua, cucita da singoli pezzi di tessuto. I difetti del tessuto grezzo vengono valutati in punti (unità difettose), il cui numero determina il tipo di tessuto.

La produzione di tessitura è anche chiamata la combinazione di un negozio di tessitura (negozi), un negozio di preparazione, un laboratorio e un reparto di rigetto. La produzione di tessitura può essere indipendente (solitamente chiamata fabbrica) o parte di un'industria tessile, costituita dalla produzione di filatura, torsione, tessitura e finitura. La capacità ottimale delle fabbriche di tessitura dipende dal settore industriale, ad esempio, una fabbrica di cotone ha solitamente 2-4mila telai a navetta o fino a 2mila senza navetta, una fabbrica di tessitura della seta - fino a 3mila telai pneumatici, una fabbrica di tessuti pettinati - fino a 800 senza navetta. Ulteriore miglioramento produzione tessile mirato a meccanizzare le operazioni ad alta intensità di manodopera e ad automatizzare la produzione. processi; introduzione di telai per tessitura senza navetta e a più capannoni, sviluppo sulla loro base e sviluppo di nuove forme di organizzazione del lavoro; aggregazione di processi e macchine al fine di ridurre le transizioni nella preparazione del filato per la tessitura.

Nel XIX secolo, fino al 1870, una delle attività artigianali più diffuse, soprattutto nel centro della Russia e nel nord della Russia, era la tessitura. A quel tempo cominciavano appena ad emergere le “manifatture” di tessitura. E la biancheria filata in casa, secondo i contadini, a quel tempo non aveva quasi concorrenza.

Tseytlin E.A. Saggi sulla storia della tecnologia tessile. M.-L., 1940; Rybakov B.A. Artigianato dell'antica Rus'. [M.], 1948; Kanarsky N.Ya., Efros B.E., Budnikov V.I. Il popolo russo nello sviluppo della scienza tessile. M., 1950; Tecnologia di tessitura. T.1-2. M., 1966-67: Gordeev V.A., Arefiev G.I., Volkov P.V. Tessitura. 3a ed. M., 1970; Progettazione di stabilimenti tessili. M., 1971. I. G. Ioffe, V. N. Poletaev.

Fonte: Bolshaya Enciclopedia sovietica e altri materiali

A poco a poco, la produzione di filati e tele filate in casa per confezionare abiti fu sostituita dall'artigianato, che in alcuni luoghi esisteva su scala molto piccola per altri venti o quindici anni: la produzione di "tracce" su telai da fili di bobina e vecchio chintz tagliato in strisce strette. Ora questo può essere visto solo nei musei.

La tessitura è costituita da un semplice letto e da un pallet realizzato con travi spesse. A quest'ultimo sono attaccate tutte le sue parti mobili: telai di filo - un liccio con anelli di fili di lino. I fili di ordito pari vengono infilati negli anelli di uno dei telai, mentre i fili di ordito dispari negli anelli dell'altro telaio. Attraverso blocchi in movimento, legati al palato, far passare le corde che collegano le pedane ai licci. Calpestarne uno solleva il gruppo pari della base e l'altro quello dispari.

La tecnica di tessitura determinava la natura dei modelli di crusca e la loro struttura compositiva. Su mantovane e asciugamani, i motivi erano disposti in rigorose file orizzontali, con una predominanza di composizioni in tre parti: un'ampia striscia centrale e bordi che incorniciano simmetricamente il bordo centrale. Quelli particolarmente eleganti erano decorati con composizioni a più livelli: asciugamani regalo intesi come regali.

Storia della tessitura e della tessitura nella Rus'

Origine (leggi nelle pagine successive. Tessitura della Rus' - nell'ultima pagina dell'articolo)

È difficile giudicare il tempo della nascita di arti e mestieri, le cui radici si perdono nelle profondità dei millenni, e le tracce materiali (legno, materiali fibrosi) sono fragili e di breve durata. Ci rimane solo un percorso: il percorso di un'ipotesi ragionata basata sui seguenti gruppi principali di fonti di informazione: etnografico - antichi dispositivi e metodi conservati nelle tradizioni civiltà moderne o utilizzato dalle tribù primitive;

archeologico - reperti di dispositivi di tessitura o loro parti, tessuti;
artistico - immagini in opere d'arte del periodo corrispondente (dipinti su vasi o murali, rilievi, ecc.);
folclore letterario - descrizioni storiche di vari monumenti letterari del periodo corrispondente o descrizioni conservate nel folklore;
analitico - basato sull'analisi delle condizioni socioeconomiche, dei tessuti conservati e della loro possibile distribuzione nelle regioni geografiche.

Applicata ai periodo iniziale nella storia della tecnologia della tessitura sarà utile solo il quinto gruppo, in quella parte dove stiamo parlando sull’analisi delle condizioni socioeconomiche. Il principale incentivo per l'aspetto dell'abbigliamento nell'uomo è considerato la necessità di proteggere il corpo dagli influssi ambientali avversi. Secondo alcuni ricercatori, un ulteriore incentivo era la soddisfazione dell'istinto di creazione presso gli antichi, soprattutto tra coloro che vivevano in luoghi con condizioni climatiche favorevoli.

Un prerequisito necessario per la tessitura è la disponibilità delle materie prime. N e nella fase di tessitura si trattava di strisce di pelle di animali, erba, canne, viti, giovani germogli di cespugli e alberi. I primi tipi di indumenti e scarpe intrecciati, biancheria da letto, cesti e reti furono i primi prodotti di tessitura. Si ritiene che la tessitura abbia preceduto la filatura, poiché esisteva sotto forma di tessitura ancor prima che l'uomo scoprisse la capacità di filatura delle fibre di alcune piante, tra cui l'ortica selvatica, il lino “coltivato” e la canapa. Previsto piccolo allevamento di bestiame vari tipi lana e lanugine.

Nessuno dei tipi di materiali fibrosi potrebbe sopravvivere a lungo. Il tessuto più antico del mondo è il tessuto di lino, trovato nel 1961 durante gli scavi di un antico insediamento vicino al villaggio turco di Catal Huyuk e realizzato intorno al 6500 a.C. e. Fino a poco tempo fa questo tessuto era considerato lana e solo un attento esame al microscopio di oltre 200 campioni di vecchi tessuti di lana provenienti dall'Asia centrale e dalla Nubia ha dimostrato che il tessuto trovato in Turchia era lino.

Durante gli scavi degli insediamenti degli abitanti lacustri della Svizzera, è stata scoperta una grande quantità di tessuti realizzati con fibre liberiane e lana. Ciò servì come ulteriore prova che la tessitura era nota alle persone dell'età della pietra (Paleolitico). Gli insediamenti furono aperti nell'inverno 1853-1854. Quell'inverno si rivelò così freddo e secco che il livello dei laghi alpini svizzeri scese drasticamente. Di conseguenza, i residenti locali hanno visto le rovine di insediamenti su palafitte, ricoperti di limo secolare. Durante gli scavi degli insediamenti sono stati scoperti numerosi strati culturali, i più bassi dei quali risalgono all'età della pietra. Sono stati trovati tessuti grossolani ma abbastanza utilizzabili realizzati con fibre di rafia, rafia e lana. Alcuni tessuti erano decorati con figure umane stilizzate dipinte con colori naturali.

Negli anni '70 del Novecento, con lo sviluppo dell'archeologia subacquea, sono riprese le ricerche sugli insediamenti nella vasta regione alpina al confine tra Francia, Italia e Svizzera. Gli insediamenti risalgono al 5000-2900 a.C. e. Sono stati ritrovati molti resti di tessuti, tra cui saia, gomitoli, canne di telai di legno, fusi di legno per la filatura della lana e del lino e vari aghi. Tutti i reperti indicano che gli abitanti degli insediamenti erano impegnati nella tessitura.

I primi tessuti avevano una struttura molto semplice. Di norma, venivano prodotti utilizzando la trama semplice. Tuttavia, abbastanza presto iniziarono a produrre tessuti decorati, utilizzando simboli religiosi e figure semplificate di persone e animali come elementi decorativi. L'ornamento veniva applicato a mano sui tessuti grezzi. Successivamente iniziarono a decorare i tessuti con ricami.

Monumenti culturali che ci hanno raggiunto e arti applicate ha permesso di ripristinare la natura dei motivi utilizzati in quel momento, coprendo il bordo del colletto, delle maniche e dell'orlo degli abiti, e talvolta della cintura. La natura dei motivi cambiava da semplici motivi geometrici, a volte utilizzando motivi vegetali, a complessi con immagini di animali e persone.

Asia occidentale e tessuti

La tessitura e la tessitura erano ampiamente sviluppate nell'antica Mesopotamia. La canna veniva spesso utilizzata per la tessitura. Le trecce di giunco venivano usate per coprire o avvolgere i morti, appendevano alle aperture di porte e finestre e ai muri delle case. I cestini venivano intrecciati con le canne per conservare i documenti nei templi e nei palazzi. Le cose più belle venivano tessute con l'erba. Tale tessitura è raffigurata su un fodero in filigrana d'oro proveniente dalla tomba di Meskalamdug.

La cultura della palma da dattero ha svolto un ruolo di primo piano nell'economia della Mesopotamia. Dalle sue foglie venivano ricavate redini, fruste, coperture varie e oggetti in vimini per i carri da carico.

IN belle arti In Mesopotamia esiste un solo rilievo di epoca tarda raffigurante una nobile donna elamita impegnata nella filatura, ma negli insediamenti più antichi di Khlam sono state trovate fusaiole e asce di rame avvolte in pezzi di stoffa. Fucine fatte di argilla cotta e pietra furono trovate da R. Koldevey durante gli scavi a Babilonia. I testi di Fara-Shuruppak menzionano fili, vello e filati avvolti su una bobina. Durante gli scavi a Ur furono rinvenuti resti di tessuto (o feltro), utilizzati per rivestire il famoso elmo d'oro di Meskalamdug.

Sia gli schiavi che gli artigiani liberi erano impegnati nella tessitura. Gli schiavi lavoravano sotto un sorvegliante nella “casa dei tessitori” nelle fattorie reali e nei templi ed erano divisi in due categorie: tessitori senior e junior. I liberi artigiani vivevano in un quartiere speciale: un testo di Kerkuk, conservato al Louvre, menziona il “quartiere dei tessitori”. Documenti di tessitori che lavoravano intorno al 2200 a.C. e., trovato nella città caldea di Ur. Nelle grandi aziende agricole ai tessitori venivano forniti “telai in rame” a conteggio: probabilmente si tratta di qualche tipo di attrezzatura per la tessitura.

Sono stati conservati interi elenchi di abiti dell'epoca della Terza dinastia di Ur, dove, insieme agli abiti fatti di fibre ed "erba", parlano di abiti lussuosi ricoperti d'oro e pietre preziose, abiti morbidi, delicati, duri e densi . Gli abiti realizzati venivano pesati (uno di essi, ad esempio, pesava circa 1300 grammi).

I bassorilievi danno una buona idea dei motivi dei tessuti dell'epoca. Ad esempio, i bassorilievi in alabastro che un tempo ricoprivano le pareti dei palazzi di Ninive risalgono non oltre l'VIII secolo a.C. e. Secondo molti assiriologi, l'ornamento dei bassorilievi non è altro che un'imitazione dei tessuti babilonesi, e gli stessi bassorilievi sono una prova indiretta dell'esistenza della produzione di tappeti.

Tra i primi materiali tessili c'erano la lana e il lino. Nel VII secolo a.C. e. Dopo la conquista di Babilonia da parte di Sennacherib, i popoli della Mesopotamia conobbero il cotone. "Alberi che producono lana" sono menzionati su un cilindro assiro dell'epoca.

I tessuti babilonesi, conosciuti nell'antichità, erano famosi per i loro motivi multicolori e intricati. Secondo Plinio il Vecchio fu a Babilonia che fu inventato il ricamo multicolore.

Aghi di rame e bronzo rinvenuti durante gli scavi indicano che il ricamo e il cucito in Mesopotamia erano conosciuti forse prima del 1100 a.C. e.

La tecnica di tessitura dei popoli dell'antica Mesopotamia rimane ancora sconosciuta, poiché non sono state ancora trovate né parti dei telai per tessitura né le loro immagini, e anche la tecnologia di tessitura ci è sconosciuta.

I più antichi prodotti tessili colorati dell'Asia occidentale sono tappeti e tessuti trovati nei tumuli ghiacciati dei Monti Altai. Il tappeto di lana annodato più antico del mondo risale al V secolo a.C. e., scoperto nel quinto tumulo di Pazyryk, realizzato da qualche parte in Media o in Persia. Il tappeto rettangolare, che misura 1,83 x 2 metri, presenta un disegno complesso comprendente immagini di cavalieri con cavalli, daini e avvoltoi. Nello stesso tumulo sono stati rinvenuti tessuti che ricoprivano una sottosella in feltro e una pettorina e sono stati realizzati su un telaio orizzontale con linee verticali del disegno lungo la trama. Tutti i tessuti sono double face, multicolori, densità dell'ordito 22 - 26 fili per centimetro. Nel tessuto che ricopre il sottosella, la densità della trama è di 55 fili per centimetro, in alcune aree con motivo - fino a 80 fili per centimetro, la larghezza del tessuto è di almeno 60 centimetri.

Sulla pettorina viene cucita una striscia di tessuto larga 5,3 centimetri e lunga 68 centimetri con una densità di trama da 40 a 60 fili per centimetro. Il tessuto raffigura 15 leoni che camminano in fila; lungo i suoi bordi è presente una bordatura di triangoli colorati alternati.

La qualità dei tessuti e la finezza del disegno ci permettono di giudicare abbastanza alto livello tessitura nell'Asia occidentale a metà del primo millennio a.C. e. Ad esempio, si può notare che nelle immagini di figure umane sul tessuto che ricopre il sottosella si possono distinguere anche le unghie, e questo a fronte di una larghezza del tessuto stesso di 6,5 centimetri. Alta qualità i tessuti suggeriscono un buon livello di tessitura in un periodo precedente. Il famoso critico d'arte sovietico S.I. Rudenko ritiene che "i modelli cuciti ad ago menzionati dagli autori antichi... non sono affatto ricami in senso moderno, ma i migliori disegni di arazzi ottenuti nel processo di realizzazione del tessuto su un telaio".

Antico Egitto

A partire dal 3400 a.C. circa. e. È abbastanza facile seguire lo sviluppo della tessitura. Metodo egiziano di mummificazione, sepoltura con il defunto di molti oggetti da Vita di ogni giorno, speciale condizioni climatiche L'Egitto, che ha contribuito alla conservazione di un gran numero di sepolture, ha fornito all'umanità significative informazioni pratiche sulla vita e le abitudini degli antichi egizi. Inoltre, sono arrivati a noi molti monumenti della pittura e della scultura egiziana, dai quali possiamo anche giudicare lo sviluppo della tessitura.

Sono stati conservati tessuti di lino dei periodi Neolitico, Badariano, Predinastico e della I dinastia. Frammenti di lino provenienti da una sepoltura predinastica a Gebelein raffigurano una caccia all'ippopotamo su due barche di diverse dimensioni. Nelle tombe dei faraoni della I e II dinastia (3400 - 2980 a.C.) sono stati ritrovati tessuti con fili di ordito e di trama dello stesso spessore e con una densità di ordito di 48 fili per centimetro e una densità di trama di 60 fili per centimetro. I tessuti della dinastia Memphis (2980-2900 a.C.), rinvenuti in tombe dell'Alto Egitto, sono più sottili del lino moderno e hanno una densità di 19X32 e 17X48 fili per centimetro quadrato.

Nelle tombe egiziane sono state trovate anche figurine di legno e argilla (circa 2500 a.C.) di tessitori e orditoi al lavoro. L'orditura con picchetti conficcati nel terreno è ancora utilizzata da alcuni popoli nella tessitura a mano (ad esempio, in Guatemala).

Tra i dipinti sulle pareti della tomba di Hemotep di Beni-Hasan (2000-1788 a.C.) ci sono diversi disegni raffiguranti un telaio verticale e tessitori al lavoro, nonché i processi di produzione del filo e di preparazione per la tessitura. Immagini simili si trovano sulle pareti di molte altre tombe della XII dinastia a Beni Hassan ed El Bersha, così come nelle tombe della XVIII dinastia a Tebe. A Tebe, l'archeologo Winlock trovò un modello dell'XI dinastia raffigurante donne che tessevano.

I tessuti delle mummie egiziane mostrano che il popolo dell'antico Egitto aveva perfette capacità di tessitura. Con tutte le nostre moderne attrezzature non siamo in grado di ottenere alcuni dei risultati ottenuti un tempo dagli antichi maestri. In alcuni tessuti delle mummie egiziane, la densità dell'ordito supera i 200 fili per centimetro, mentre le moderne attrezzature di tessitura non consentono la produzione di tessuti con una densità dell'ordito superiore a 150 fili per centimetro. Ad esempio, la benda sulla fronte di una mummia conservata in uno dei musei inglesi è realizzata in lino con una densità di ordito di 213 fili per centimetro. La densità lineare del filo in questo tessuto è 0,185 tex (ovvero, la massa di un chilometro di filo è 0,185 grammi). La massa di un metro quadrato di tale tessuto sarebbe di 5 grammi.

Interessanti i risultati di uno studio su un campione di tessuto di una mummia egiziana conservato nel Museo d'arte di Ivanovo. Il tessuto risale al XVI-XV secolo a.C. e. ed è composto da quattro strati: tela impregnata con una sostanza trasparente di colore giallo-ocra, primer bianco, che ricorda per colore e lucentezza la neve a debole coesione, vernice di colore verde, rosso e giallo, vernice trasparente di colore grigio-cenere. Il tessuto ad armatura semplice ha una densità di ordito di 24 fili per centimetro e una densità di trama di 13 fili per centimetro. Il terreno è costituito da piccoli frammenti cristallini anisotropi di colore bianco, insolubili in etere. La vernice è amorfa, con inclusioni cristalline, insolubile sia in acqua che in solventi organici universali, e ha mantenuto la sua freschezza e brillantezza. La vernice è amorfa e non ha subito cristallizzazione. I risultati ottenuti indicano che a quel tempo gli artigiani egiziani sapevano come realizzare tessuti di lino durevoli, sapevano come proteggerli dalla decomposizione e conoscevano una vernice non cristallizzante che preservava a lungo la luminosità e la freschezza dei colori.

I musei di tutto il mondo contengono un gran numero di esempi di tessuti decorati risalenti al 1500 a.C. circa. e. Diversi esempi di biancheria da arazzo colorata furono trovati nella tomba del faraone Thutmose IV (1466 a.C.). Il tappeto di questa tomba mostra un motivo a forma di fiori di loto, semicerchi e un amuleto a forma di croce comune nell'antico Egitto. Nella sepoltura del giovane faraone Tut, risalente all'incirca allo stesso periodo, furono trovati un gran numero di tessuti sorprendentemente belli.

Sulla parete di una camera da letto nel palazzo principale di Akhetaton, la capitale del faraone Amenhotep IV (Akhenaton), sono conservati i resti di un dipinto raffigurante le figlie del faraone sedute su cuscini. Il motivo dei tessuti sui cuscini è costituito da rombi blu paralleli su sfondo rosa. Il rilievo della tomba di Parennefer ad Akhetaten contiene anche l'immagine di un cuscino ricoperto di tessuto a motivi geometrici. Il motivo del tessuto è realizzato sotto forma di “strade” di rombi di diverse dimensioni. Il coperchio di uno scrigno della tomba di Tutankhamon (1375-1350 a.C.) raffigura una scena del faraone che caccia i leoni. Il faraone indossa abiti realizzati in tessuto color oro con semplici motivi geometrici. Il cavallo del carro del faraone è ricoperto da un tessuto fantasia, probabilmente un tappeto, con motivi geometrici su fondo oro e con tre strisce blu scuro lungo i bordi. Il campo di tessuto tra le strisce è riempito con lo stesso motivo dello sfondo principale del tessuto.

Gli antichi Egizi conoscevano e utilizzavano ampiamente la tintura dei filati. I tessuti delle mummie hanno bordi blu e giallo-marroni. Il letto della mummia di Tutankhamon era coperto da un panno marrone scuro. Il tessuto che ricopriva i bastoni cerimoniali era dipinto in un colore vicino al nero. Un sottile panno giallo scuro era drappeggiato sopra la statua della guardia del corpo all'ingresso della tomba. Nella tomba di Tutankhamon sono stati trovati anche diversi oggetti realizzati con tessuti di lino colorati.

Nell'antico Egitto, la tessitura era strettamente associata al piccolo agricoltura contadina. I tessuti erano un tributo naturale ai proprietari terrieri sia dell'Antico che del Nuovo Regno. Durante la XVIII dinastia, il visir Rekhmir accettò tra i doni che gli furono presentati vari tipi di tessuti.

Basandosi sui tessuti del periodo romano trovati ad Antinoo e ad Alessandria, l'archeologo E. Flemming suggerì che fossero realizzati su un telaio a giarrettiera. Tuttavia, la questione dell’origine di questi tessuti è rimasta controversa per molto tempo. I primi ritrovamenti furono effettuati ad Antinoo nel 1896-1897, e i principali orientalisti dell'epoca - Strzhigovsky e successivamente Herzfeld - riconobbero l'origine iraniana dei tessuti, datandoli al periodo sassanide (224-651). Lo storico dell'arte tedesco O. von Falke, nella sua famosa opera “La storia artistica della tessitura della seta”, difese l'ipotesi dell'origine locale dei tessuti. Questo punto di vista fu sostenuto da molti scienziati, tra cui E. Flemming, finché R. Pfister, sulla base di materiali aggiuntivi ottenuti da una spedizione archeologica francese, dimostrò che i tessuti erano stati realizzati nella Persia sasanide. Il più grande storico dell'arte tessile, A. Mayer, che dedicò tutta la sua vita allo studio dei tessuti artistici, come E. Flemming, ritiene che i tessuti citati fossero prodotti su un telaio con reggicalze. L'Iran è il luogo di nascita di questa straordinaria invenzione tecnica, di cui parleremo più avanti.

Torniamo in Egitto. Durante il periodo tolemaico la tessitura era monopolio reale, ma dal II secolo a.C. e. Comincia a diffondersi anche la produzione tessile privata. Di norma, la produzione di tessitura privata era di proprietà familiare, ma a volte veniva utilizzata anche manodopera salariata.

America

Nord e Centro America. La tessitura nel continente americano, come la tessitura nei paesi del Vecchio Mondo, affonda le sue radici in tempi antichi. Gli scavi di insediamenti esistenti molto prima della civiltà Inca hanno dimostrato che gli antichi erano molto abili nella tessitura.

Gli indiani, come gli egiziani, iniziarono con semplici tessuti a trama semplice, ma presto produssero tessuti con armature come twill e giro inglese. Creavano complessi motivi geometrici che venivano tessuti o dipinti a mano.

Gli antichi usavano lino, erba, pelo di bisonte, pelo di coniglio e pelo di opossum per la tessitura. Successivamente impararono a usare la lana di questi animali e la loro conoscenza del cotone avvenne contemporaneamente ai popoli del Vecchio Mondo. I telai erano simili a quelli rinvenuti durante gli scavi in Egitto. L'unica differenza era che invece della navetta utilizzavano un lungo ramoscello per inserire la trama nel capannone.

Borse tessute sono state trovate in antiche grotte rupestri negli Ozarks. reti da pesca, scarpe tessute con erba e vestiti fatti di piume. Gli antichi vasi di ceramica Algonquin hanno segni di tessuto o corda, indicando che i vasi erano avvolti in materiale tessuto durante la fabbricazione.

I cosiddetti cestai (2000 a.C.) realizzavano borse intrecciate e cesti finemente intrecciati. Un significativo passo avanti nell'arte della tessitura fu compiuto dai popoli che vissero dopo i “cestini” nel sud-est del Nord America. Tra i campioni di tessuti realizzati in quel periodo ci sono tessuti realizzati con filati ottenuti da fibre di piante selvatiche. Dopo che il cotone iniziò ad essere utilizzato come materia prima per i filati, le piume (ad esempio le piume di tacchino) furono spesso tessute in tessuti di cotone. Gli indiani preistorici hanno trasmesso la loro capacità di realizzare tessuti ai discendenti degli indiani Camino, di cui esistono testimonianze scritte. Questi ultimi, a loro volta, addestrarono gli indiani Navajo, che si trasferirono dopo la colonizzazione spagnola nel Toro-ovest del Nord America. I Navajo si dimostrarono studenti capaci e presto superarono i loro insegnanti. Realizzavano tessuti più fini e complessi.

E ora le donne indiane della tribù Navajo tessono su telai a mano proprio come facevano i loro lontani antenati. Tessono coperte, i cui modelli sono conservati solo nella loro memoria. Le coperte e la biancheria da letto Navajo sono realizzate utilizzando la tecnica dell'arazzo. La maggior parte di questi prodotti sono tessuti così fitti da non consentire il passaggio dell'acqua. Fino ad ora, le donne indiane in un posto disturbano il disegno in modo che lo “spirito maligno” possa uscire dalla coperta. Questo segno distintivo distingue le coperte Navajo.

Della tessitura Maya sono rimasti solo una spirale e un piccolo numero di frammenti di tessuti trovati sul fondo della sorgente di Chichen Itza. E solo gli affreschi, le ceramiche e le sculture ci parlano dei tessuti maya, che, a giudicare dalle immagini, erano belli come i tessuti peruviani. Le materie prime ampiamente utilizzate erano il cotone annuale e perenne, che cresce in tutta la penisola dello Yucatan. La lana di coniglio è stata portata dal Messico. Prima della tessitura, il filo veniva tinto secondo il simbolismo adottato dai Maya. Realizzavano tessuti semplici e grossolani "manta" lunghi 16,5 m, tessuti colorati "huipil" per le donne, tessuti per pantaloni e tende da uomo, mantelli per leader, sacerdoti e idoli. L'equipaggiamento protettivo era realizzato con un panno di manta imbevuto di soluzione salina.

I dispositivi di tessitura Maya non erano diversi dai dispositivi convenzionali utilizzati da tutti gli indiani d'America. Tra i Maya la tessitura era un'occupazione domestica per le donne. A differenza degli Inca, i Maya non assegnavano “donne selezionate” a tessere nei monasteri. I tessuti venivano realizzati sia per se stessi che per la vendita.

Perù. Uno dei centri eccezionali della tessitura antica è il Perù. Il clima secco della costa peruviana ricorda l'Egitto. Come in Egitto, i luoghi di sepoltura furono scelti in zone desertiche dove praticamente non pioveva, il che garantiva una buona conservazione dei tessuti. Le “mummie” peruviane, come quelle egiziane, erano avvolte in tessuti sottili, probabilmente realizzati appositamente per scopi funerari.

Gli antichi abitanti del Perù conoscevano il cotone, la lana e le fibre liberiane (eccetto il lino, che era sconosciuto). Non abbiamo notizie sull'inizio della produzione tessile in montagna, ma sulla costa la prima fibra fu il cotone. Le fibre liberiane venivano utilizzate principalmente per prodotti speciali: sottili reti per capelli, corde, ecc. Molto precoce la lana di lama, alpaca e selvatica; gli animali apparvero tra i materiali. Per i tessuti grossolani veniva utilizzata la lana di lama (giallo-marrone); i tessuti più fini erano la lana di alpaca (bianca, nera e marrone).

I primi tessuti peruviani furono rinvenuti durante gli scavi a Huaca Prieta, un sito paleolitico sulla costa settentrionale risalente al 2500 a.C. circa. e. Sono stati rinvenuti circa 3mila frammenti di tessuti, per lo più di cotone, e solo una piccola quantità di alcune fibre di rafia locali, non c'erano affatto tessuti di lana; Circa il 78% dei tessuti è realizzato con la tecnica del giro inglese, derivata direttamente dalla tessitura.

Europa

Le ossa degli animali venivano usate dai nostri antenati per realizzare una varietà di cose. Nel Nord Europa, inclusa l'antica Novgorod, dove durante gli scavi furono raccolti più di 400 ossa di questo tipo e 0 strumenti. Ma lì sono stati trovati oggetti ancora più appuntiti, chiamati piercing e realizzati con ossa di pecora, capra, cavallo, cane, alce o altri animali. Il maggior numero di perforazioni di Novgorod appartiene agli orizzonti più antichi del X secolo, negli strati dell'XI secolo ne sono stati trovati meno e il numero di quelli successivi è del tutto insignificante. Lo stesso vale per gli altri centri. Antica Rus'. Se assumiamo che tali ossa appuntite fossero utilizzate come strumento per perforare la pelle, la diminuzione del loro numero potrebbe essere associata all'avvento di strumenti più avanzati. Ciò, tuttavia, non viene osservato.

Molto probabilmente, i piercing servivano come strumento per il tessitore, che li usava per battere i fili di trama e, tra l'altro, strumenti di legno a forma di spada, solitamente scambiati per giocattoli per bambini, potevano essere usati per lo stesso scopo. La diminuzione del numero di entrambi negli strati archeologici successivi è apparentemente associata ad un periodo di miglioramento della produzione tessile. Il fatto è che tale imbottitura era necessaria solo quando si lavorava su un telaio verticale, dove il tessuto veniva tessuto dall'alto verso il basso. Tali macchine, grazie alla loro eccezionale semplicità, erano disponibili letteralmente in ogni casa, perché a quei tempi tutti i vestiti erano tessuti in casa. Con l'avvento del telaio orizzontale, la stessa tecnologia di tessitura è cambiata: uno speciale dispositivo a reticolo ha iniziato a distribuire uniformemente i fili di ordito e a premere i fili di trama.

(La macchina orizzontale era già molto più efficiente e di solito apparteneva a un artigiano professionista. Nell'Europa occidentale si diffuse nell'XI secolo - con l'avvento dei primi centri maggiori industria tessile nelle Fiandre, in Inghilterra e nel nord della Francia.

Le prove archeologiche dell'aspetto della macchina orizzontale sono scarse: alcune delle sue parti si trovano negli strati dell'XI secolo a Hedeby e Danzica. E la sua distribuzione è spesso giudicata dall'assenza di parti verticali della macchina nello strato, come piercing e oggetti a forma di spada provenienti da Novgorod.

Tessitura in Rus'

L'intera storia della tessitura slava può essere raccontata dagli oggetti domestici dei contadini. I tipi più comuni di arte popolare domestica erano il ricamo, la tessitura a motivi, il lavoro a maglia, l'intaglio e la pittura del legno e la lavorazione della corteccia di betulla e del metallo. Una tale varietà di forme di creatività visiva è stata determinata dalla vita stessa delle persone. Le condizioni dell'agricoltura di sussistenza costringevano le persone a creare arredi per la casa, utensili, strumenti e vestiti con le proprie mani. Queste cose lo hanno accompagnato per tutta la vita, e quindi è chiaro che il contadino cercava di realizzare non solo oggetti utili e convenienti, ma anche belli.

Intreccio a licci con motivi - aspetto antico artigianato popolare - è stato sviluppato in molti villaggi della regione di Nizhny Novgorod, soprattutto nella periferia settentrionale. Le contadine decoravano tappeti, vestiti, copriletti, tovaglie, tavoli e asciugamani con motivi tessuti in casa. I materiali utilizzati per la tessitura erano lino, lana e cotone. La tessitura di Nizhny Novgorod si distingueva per i suoi grandi motivi geometrici a motivi geometrici e la sottigliezza dei colori. Il numero di colori nel tessuto è piccolo, armonioso e nobile nelle sfumature. Questi sono principalmente i colori bianco, rosso, blu. Grazie alla soluzione compositiva finemente trovata di colore e ornamento, i prodotti dei tessitori avevano una raffinatezza speciale.

L'arte della tessitura a motivi raggiunse un alto livello di sviluppo tra gli slavi. Nelle tessiture primitive producevano tessuti lisci e tessuti a motivi belli nel loro valore artistico. Alcuni degli oggetti a motivi decoravano i vestiti, mentre altri decoravano gli interni contadini. Il materiale era fili di lino. Spesso al filo di lino veniva aggiunto il filo di canapa o di lana.

I motivi ornamentali venivano creati attraverso l'uso di varie tecniche di tessitura dei fili nel tessuto stesso.

Il metodo di ornamento più semplice e comune era usato dagli slavi in tessuti variegati con trama semplice. Questi tessuti venivano utilizzati per l'abbigliamento di tutti i giorni: camicie da uomo e da donna, prendisole. I motivi eterogenei per i vestiti erano a scacchi, a strisce e di colore molto tenue. Predominavano i toni del blu, del grigio e del lilla, che riecheggiavano il colore della natura circostante. A volte nei tessuti venivano usati colori brillanti e ricchi con l'aggiunta di filo di lana o di canapa: rosso, marrone, rosa e altri.

Gli abiti festivi, in particolare le camicie da donna, erano realizzati in tela bianca, gli orli erano decorati con una striscia rossa di motivo intrecciato. La colorazione generale e la selezione dei toni negli abiti tradizionali testimoniano lo straordinario gusto e il senso di armonia delle artigiane slave.

Asciugamani, mantovane e camicie da donna con motivi intrecciati sono stati realizzati utilizzando la tecnica di tessitura a doppia trama. La tecnica della tessitura a doppia trama non è particolarmente complicata, ma richiede molta manodopera e richiede molta attenzione da parte del tessitore: il minimo errore nel conteggio dei fili causava la distorsione dell'intero disegno.

La tecnica di tessitura determinava la natura dei modelli di crusca e la loro struttura compositiva. Su mantovane e asciugamani, i motivi erano disposti in rigorose file orizzontali, con una predominanza di composizioni in tre parti: un'ampia striscia centrale e bordi che incorniciano simmetricamente il bordo centrale. Asciugamani regalo particolarmente eleganti erano decorati con composizioni a più livelli.

Nonostante la piccola gamma di motivi originali, i motivi intrecciati sono estremamente diversi aspetto generale, ottenuto attraverso varie combinazioni e riarrangiamenti di figure. Anche il semplice allungamento o accorciamento delle forme geometriche creava un nuovo ornamento.

I telai per tessitura degli antichi slavi erano fatti di spesse travi del letto e del palato. A quest'ultimo sono attaccate tutte le sue parti mobili: telai di filo - un liccio con anelli di fili di lino. I fili di ordito pari vengono infilati negli anelli di uno dei telai, mentre i fili di ordito dispari negli anelli dell'altro telaio. Le corde che collegano le pedane ai licci vengono fatte passare attraverso blocchi mobili legati al palato. Calpestarne uno solleva il gruppo pari della base e l'altro quello dispari.

La particolarità dei tessuti popolari della Russia settentrionale è il loro disegno, l'attento sviluppo grafico del motivo stesso, a volte tessuto in modo piuttosto complesso, e allo stesso tempo la moderazione nel suo utilizzo: solo il bordo del prodotto era decorato con un motivo colorato, lasciando il tessuto principale parte di esso è bianca liscia o con rilievo bianco, design molto modesto e discreto. Anche la colorazione dei tessuti nordici è contenuta: si basa su una combinazione classicamente rigorosa di rosso e bianco, dove predomina quantitativamente il bianco (il campo bianco del tessuto stesso e lo stretto bordo rosso). Nel bordo stesso, il motivo rosso appare su sfondo bianco, e i colori bianco e rosso sono equilibrati, il loro numero è quasi uguale, motivo per cui il tono generale di questo motivo non è rosso intenso, ma rosato. Ciò conferisce al colore dei tessuti nordici una certa leggerezza e raffinatezza. Se il tessuto è multicolore, ad esempio un tappeto a strisce o un motivo a quadretti eterogeneo, la colorazione qui è spesso morbida e relativamente leggera.

Il design artistico dei tessuti con motivi è in gran parte determinato dalla tecnica di tessitura. E la tecnica della tessitura a motivi in Pomerania era molto varia. Pertanto, per la produzione di abiti quotidiani e da lavoro (camicie da uomo, gonne da lavoro e prendisole), articoli per la casa (federe e lenzuola), è stata utilizzata la tecnica dell'armatura a tela e a saia. I materiali per la produzione di lino, stoffa, tela e tessuti semilana erano lino, canapa, carta e lana. Le più comuni erano le falene della Pomerania. La base per loro erano tessuti di cotone e lino con quadri o strisce. La tessitura dei licci a motivi era meno comune in Pomerania. I tessuti realizzati con la tecnica della tessitura a più alberi erano chiamati "Kamchatka". Le artigiane decoravano copriletti, tovaglie, tavoli e asciugamani con tali motivi.

La tecnica della tessitura della crusca ha permesso di creare i modelli più complessi. Tipi tipici di prodotti tessili della Pomerania sono gli asciugamani, le camicie da donna e i runner da terra. La loro decorazione era dominata da motivi geometrici.

Nelle tecniche di tessitura più antiche, le cinture venivano tessute senza l'ausilio del telaio. Sono stati eseguiti - su assi, con tessitura, su una canna ("su un filo", "cuneo", "in cerchi"). Le cinture erano una parte obbligatoria del tradizionale costume settentrionale.

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Tessutoè un tessuto tessile formato dall'intreccio di due sistemi di fili reciprocamente perpendicolari su un telaio per tessitura. Si chiama il processo di formazione del tessuto tessitura.

Il sistema di fili posti lungo il tessuto è chiamato ordito, il sistema di fili posti lungo il tessuto è chiamato trama.

La produzione del tessuto avviene in tre fasi:

preparazione dell'ordito e della trama;

realizzare tessuti su un telaio;

smistamento del tessuto prodotto.

La preparazione dell'ordito consiste nelle seguenti operazioni: ribobinatura, orditura, imbozzimatura e infilatura dei singoli fili nelle parti del telaio.

Esistono e vengono utilizzate macchine automatiche per l'infilatura dei fili di ordito.

La preparazione della trama per la tessitura è un processo più semplice, che consiste nel riavvolgere i fili su apposite bobine di legno a navetta e nell'inumidire i fili.

Riavvolgi su bobine a navetta è necessario se la tessitura verrà eseguita su telai a navetta. Questa operazione viene eseguita su macchine avvolgitrame alla velocità di 300 m/min.

La densità di trama del tessuto viene modificata dal regolatore prodotto: all'aumentare della velocità di avvolgimento del tessuto sul rullo portamerce, la densità del tessuto diminuisce.

Lo smistamento dei tessuti fabbricati viene effettuato nella fase finale della loro produzione. Allo stesso tempo, la lunghezza dei tessuti grezzi (non finiti) viene misurata su macchine di misura, i tessuti vengono puliti e tagliati e il controllo di qualità viene effettuato su macchine calibratrici, identificando i difetti di tessitura. Infine i tessuti vengono stesi su macchine piegatrici.

Tutte le operazioni finali vengono eseguite su linee di produzione, dove il tessuto grezzo, cucito da singoli pezzi, si muove in un flusso continuo.

Tessileè un prodotto tessile formato su un telaio intrecciando fili reciprocamente perpendicolari. Si chiamano i fili che corrono lungo il tessuto la base, fili che si incrociano — anatra. Preparazione del filo di ordito per produzione di tessitura prevede le seguenti operazioni: ribobinatura del filo, orditura, imbozzimatura, infilatura in lamelle, licci e pettini.

Riavvolgimento del filato dalle matasse o pannocchie alle bobine viene prodotto su macchine bobinatrici per aumentare la lunghezza dei fili e accelerare i difetti.

Deformazione- avvolgere il numero calcolato di fili, filo (da 300 a 640) della stessa lunghezza, con la stessa tensione sul rullo di orditura.

Dimensionamento — incollando la base dei fili con speciali composti adesivi chiamati vestirsi(farina, amido, glicerina). L'imbozzimatura conferisce morbidezza, robustezza, resistenza all'attrito e impedisce la rottura dei fili durante la tessitura.

Facendo la tua strada si chiama infilare l'ordito in un certo ordine, negli occhi del liccio, della canna e delle lamelle.

Una lamella è una piastra metallica piatta che serve ad arrestare automaticamente la macchina quando si rompono i fili di ordito.

Il liccio è costituito da due listelli di legno, la cui larghezza è pari alla larghezza del telaio, i listelli sono collegati da una serie di licci metallici; Il filo principale è infilato nel foro. Il numero di licci dipende dal tipo di trama del tessuto.

Tutti i fili di ordito sono infilati tra i denti di un pettine metallico chiuso - canna. La canna serve a formare un tessuto ampio e la sua densità.

Preparare l'anatra- è la riavvolgimento di fili o filati da pannocchie/matasse e rocche a rocche di trama.

L'intreccio dei fili di ordito e di trama viene effettuato su telaio. Alcuni fili di ordito infilati nelle crune di un liccio (pari) vengono sollevati, e gli altri fili (dispari), infilati nell'altro liccio, vengono abbassati. Si forma un capannone e tra i fili viene rapidamente lanciata una navetta con un filo di trama, che viene immediatamente inchiodata con una canna al bordo del tessuto in produzione. Successivamente i licci cambiano posizione per il successivo lancio nella gola della navetta con il filo di trama. La navetta passa ogni 0,3 secondi. Posa 220 fili di trama in 1 minuto. Quando si lavorano tessuti più larghi, la macchina effettua 100-120 colpi.

Tipi di macchine

filo singolo;

multi thread;

senza navetta.

Multi-navetta Le macchine vengono utilizzate per produrre tessuti con trame di diversa composizione fibrosa. I fili non hanno le stesse torsioni e direzioni, colori diversi e 1,5-2 capi.

I più comuni sono i telai senza navetta, nei quali il filo di trama viene steso in una piccola striscia chiamata micronavetta. La produttività di una macchina del genere è 2 volte superiore.

Creato per essere ancora più produttivo telaio rotondo, in cui il filo viene steso con una goccia d'acqua o vapore. I tessuti con trame più complesse vengono prodotti presso carrozza E jacquard macchine.

Il tessuto tolto dal telaio viene chiamato materia prima, viene inviato al reparto di tintoria e finissaggio oppure allo stabilimento di finissaggio.

Difetti di tessitura

I difetti di tessitura si verificano a causa di filato di scarsa qualità, malfunzionamento della macchina e manutenzione negligente da parte del personale. In sostanza i difetti sono gli stessi per tutti i tipi di tessuto.

Gemelli- lacune lobari che sono formate da uno o due fili di ordito.

campate- assenza di uno o più fili di trama.

Nedoseki- strisce trasversali sul tessuto dovute a chiodatura allentata sull'ancia.

Nick- zone di tessuto con eccessivo ispessimento del filo, su un tratto di tessuto.

Incontro- si verifica a causa della fuoriuscita di anelli dalla bobina.

Podpletiny- rottura simultanea di più fili di ordito, con il risultato che il tessuto assomiglia ad una garza o ad una rete a grandi celle.

Coppie- Fili di ordito doppio intrecciati singolarmente.

Macchie d'olio— si formano quando le macchine per tessere e per la filatura vengono lubrificate eccessivamente o quando si lavora con le mani sporche.

Questi difetti peggiorano le proprietà estetiche dei tessuti, nonché le proprietà fisico-meccaniche (pannelli, campate, sottotrecce).